Завоздушена печка автомобиля как устранить

Как развоздушить систему охлаждения автомобиля

Появление воздушной пробки в системе охлаждения влечет за собой массу неприятностей — перегревается двигатель или из печки идет холодный воздух, когда хотелось бы горячего. Чаще всего — и то, и другое происходит одновременно.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Каковы причины образования воздушной пробки и где конкретно она может возникнуть? Причин несколько, как и «потайных» мест ее образования. Например, воздушная пробка в радиаторе — очевидна, а ее диагностика и «лечение» элементарны. Сложнее, когда появляется воздух в системе охлаждения, и при этом — где-то «глубоко внутри». Тут всё гораздо сложнее..

1. Главная причина — плохая герметизация. В системах охлаждения современных автомобилей применяются антифризы не только с низкой точкой замерзания, но и с довольно высокими показателями точек кипения — до 115-120 градусов. Соответственно и давление в системе поднимается до 1,2-1,4 атм.

Утечка охлаждающей жидкости происходит по причинам износа и обветшалости самих патрубков, их соединений между собой и с металлическими патрубками радиатора, блока и головки блока цилиндров, обогревателей и тд.

Иногда эту утечку можно обнаружить визуально, но часто она происходит «где-то в недрах» кузовных деталей или декоративных панелей салона. Такую утечку обнаружить трудно. А когда система остывает (и давление падает) происходит обратный процесс — подсос воздуха в систему, И «слабое место» может находиться в самом неожиданном месте — даже для механиков-мастеров.

Так выглядит «принципиальная схема» системы охлаждения современного ДВС

2. Попадание воздуха в систему происходит также, например, при доливе или замене антифриза. Неопытный автомобилист или ленивый механик выливает охлаждающую жидкость в заливную горловину прямо из канистры — широкой мощной струей. В то время как технологические карты производителей предписывают мастерам своих сервисов заполнять систему из небольшой емкости и, главное, неторопливой тонкой струей. Тогда воздух в систему точно не попадет.

3. Паровая пробка в системе также может возникнуть и по следующим причинам:

• из-за неисправной помпы (водяного насоса), она начинает шуметь, а позже – и подтекать;
• из-за вышедшего из строя воздушного клапана в пробке расширительного бачка;
• из-за неисправного термостата;
• из-за проблем в печке/отопителе (или отопителях, если их несколько);
• из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров, а также на стыках систем охлаждения, смазки и газораспределения.

В последнем случае развитие событий происходит по следующим сценариям.

Если появляется пробой прокладки между блоком цилиндром и головкой, то выхлопные газы находят себе два выхода:

• либо в систему охлаждения, тогда охлаждающая жидкость начинает бурлить в расширительном бачке или верхнем резервуаре радиатора; или — из выхлопной трубы начинает вырываться белый пар;
• либо в систему смазки, тогда в моторном масле появляется эмульсия, и эта ситуация чревата капитальным ремонтом двигателя; или из выхлопного тракта выходит черный/сизый густой дым – это горит моторное масло или тосол.

Если происходит пробой между системами охлаждения и смазки, то либо в охлаждающей жидкости появляется так называемый «парафин», либо в системе смазки — та самая водяная эмульсия.

Так выглядит более сложная система охлаждения с несколькими отопителями, электрическим насосом, вязкостной муфтой вентилятора и дополнительным электровентилятором.

Воздух в системе охлаждения двигателя – как определить?

Признаков «завоздушивания» системы несколько:

• поднимается указатель температуры охлаждающей жидкости на приборной доске или зажигается красный световой индикатор, если указатель не предусмотрен производителем — другими словами «мотор греется»;
• при «кипящем» моторе из отопителей идет холодный воздух;
• при ощутимой разнице температур верхнего и нижнего патрубков радиатора охлаждения либо, наоборот, при одинаково высокой их температуре — однако для этого должен иметься хотя бы мало-мальский водительский опыт.

Воздух в системе охлаждения двигателя — это не просто «слегка неприятный» момент, это — предвестник катастрофы!

Неопытный водитель может банально прозевать момент начала перегрева системы, и ему приходится останавливать свой автомобиль уже в крайне неудобном, а то и опасном месте, когда из-под капота уже вырывается пар.

К сожалению, некоторые производители (в частности, General Motors) отказались от стрелочных указателей температуры, ограничившись «красным светодиодом». Но и стрелочные указатели (на таких авто, как, например, BMW или Mercedes-Benz) не всегда уберегают своих владельцев от подобных проблем.

Нужно быть внимательным!

Из личного опыта

Если вы только-только заподозрили неполадки, следует тут же принимать меры. Ведь вначале стрелка указателя температуры всего лишь слегка приподнимается над своим номинальным значением. Позже она начинает приближаться к красной зоне и только потом входит в эту красную зону. Последним «рубежом невнимательности водителя» является пар из-под капота и заглохший двигатель.

Самая главная ошибка, которую допускают начинающие водители, заключаются в том, что они останавливаются, немедленно открывают капот и тут же пытаются открыть крышку радиатора или расширительного бачка. Делать этого категорически нельзя ни в коем случае!

Ни в случае начинающего нагрева, ни в случае начинающегося закипания, ни, тем более, в случае уже совершившегося закипания мотора. Сильное давление пара в системе, во-первых, выплеснет остатки охлаждающей жидкости в моторный отсек и на проезжую часть, а во-вторых (что случается довольно часто) ошпарит руку водителю.

Типично ошибкой является — заглушить двигатель. Этого также делать нельзя! Нужно остановиться, открыть капот и дать мотору несколько минут поработать на холостых оборотах. Температура существенно упадет уже через минуту-две-три.

Чем чреват перегрев двигателя?

Вследствие высоких температур (а температура пара может достигать 500 О С и выше), а также по причине высокого давления — «для начала» может произойти пробой прокладок и перегородок между системами двигателя — охлаждающей, газораспределительной, системой смазки и тд.

При значительном перегреве происходит искривление головки блока цилиндров — это самая распространенная «неисправность» ДВС при перегреве; мотористы так и говорят: головка стала пропеллером. В результате происходит пробой прокладки головки блока, попадание масла и/или охлаждающей жидкости в цилиндры, что влечет за собой задиры, гидроудар и тому подобные «радости». А это однозначно — капитальный ремонт с непредсказуемыми для владельца затратами.

Как не допустить появления воздушной пробки? Нужно быть внимательным и систематически поглядывать на показания приборов.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

На самом деле универсального рецепта и гарантированных приемов, как удалить воздух из системы охлаждения — не существует. Хотя бы по той простой причине, что конструкции систем — разные. Одни попроще, другие имеют массу дополнительных элементов и «ассистирующих» механизмов. Все зависит от класса и назначения автомобиля.

Интернет полон всевозможных рецептов, как убрать воздушную пробку «своими силами в условиях гаража», но, повторяю, каждый двигатель и каждая система — имеют свою специфику, и лучше специалиста это не сделает никто. А самыми распространенными «доморощенными» приемами считаются два.

Метод первый

Снимите навесное оборудование и все защитные элементы с двигателя в районе расширительного бачка. Отсоедините один из патрубков, который отвечает, например, за нагрев дроссельной заслонки (если вы понимаете и знаете, о чем речь). Подуйте внутрь расширительного бачка, и избыточное давление в системе вытеснит лишний воздух через снятый патрубок.

Как только из снятого патрубка пойдет вода (антифриз), тут же наденьте его на место.

Метод второй

Как убрать воздушную пробку из «простого» мотора? Поставьте автомобиль на возвышенность, чтобы его передняя часть и, соответственно, крышка радиатора оказались выше остальных частей охлаждающей системы. Запустите двигатель на 10-15 минут, чтобы сработал термостат и открылся большой контур системы охлаждения. Снимите (аккуратно!) крышку с расширительного бачка или радиатора, в зависимости от того, что в данный момент окажется выше.

Данный метод, повторяю, пригоден для автомобилей старых конструкций без «всяческих там электронных и прочих заморочек». Однако и на подобных автомобилях механик иногда наклоняется глубоко в моторный отсек и, словно грушу, прокачивает, продавливает поочередно верхний и/или нижний патрубок радиатора, чтобы выгнать, убрать воздух из системы охлаждения.

Общие рекомендации и советы по профилактике завоздушивания системы и перегрева двигателя

1. Всегда (ВСЕГДА, и это очень важно) следите за уровнем охлаждающей жидкости в горловине радиатора или расширительном бачке и при необходимости доливайте дистиллированную воду, если у вас современный автомобиль с антифризами класса 11G и выше. К слову, контролировать уровень охлаждающей жидкости (как и уровень масла в картере ДВС, как и давление в колесах) предписывают рекомендации по так называемому ЕО – ежедневному обслуживанию автомобиля, прописанные в ваших Инструкциях.
2. Систематически, и особенно перед осенне-зимним периодом эксплуатации, проверяйте плотность антифриза в вашей системе.
3. Всегда будьте внимательны и контролируйте показания приборов.

Это — результат того самого гидроудара. Комментарии нужны?

Даже при малейших подозрениях на повышение температуры — лучше сразу остановиться и попытаться выяснить причину. При систематических или периодических попытках стрелки указателя выйти из своих привычных номинальных значений — немедленно на автосервис.

Если вам потребуются профильные специалисты, тогда воспользуйтесь рекомендациями и инструментами сайта Аutоbооkіng и самостоятельно найдете нужную вам СТО в вашем городе или районе.

Если Вам необходимо произвести замену антифриза, воспользуйтесь формой ниже для поиска СТО:

Cepгeй Жeбaлeнĸo, aвтoмoбильный инжeнep, журналист, pyĸoвoдитeль aвтoмoбильнoй пpoгpaммы «Moтop-TB»

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Если в системе охлаждения ДВС внезапно появилась воздушная пробка, то владельцу авто грозят серьезные неприятности. Такая ситуация чревата повреждением важных узлов, перегревом силовой установки, сбоями в работе печки. Избежать нежелательных последствий можно, если обладать знанием, как выгнать воздух из системы охлаждения.

• Помпа, которая начинает выходить из строя, при работе издает шум.
• Наличие дефектов в системе нередко вызывает утечку жидкости для охлаждения. Внимательно посмотрите, нет ли на движке и ходовой части автомобиля разводов от свежего или уже высохшего антифриза.
• Печка работает со сбоями. Здесь надо отметить, что к сбоям в работе печки может привести целый ряд причин. К этим причинам относится и воздушная пробка, но, разумеется, необходим детальный осмотр.
• Термостат отказывается нормально работать. Если система охлаждения активируется очень быстро, то велика вероятность поломки термостата. Попадание воздуха в патрубки также провоцирует сбой в работе термостата. Механизм прост: из-за воздушной пробки клапан не полностью закрывается, и охлаждающая жидкость «путешествует» лишь по малому кругу. Сильно прогревшийся двигатель говорит либо о поломке термостата, либо о его завоздушивании.

Вы нашли хотя бы один из перечисленных признаков? Поторопитесь в автосервис и проведите полную диагностику системы охлаждения. Перед этим постарайтесь выявить причины (со многими можно справиться самостоятельно).

Причины образования пробки

Одна из наиболее распространенных причин — это банальная разгерметизация системы, которая происходит в уязвимых местах. Разгерметизацию порождает либо механическое воздействие, либо изнашивание после долгой эксплуатации, либо пониженное давление в системе.

Впрочем, разгерметизация — это не единственная причина, из-за которой появляется воздух в системе охлаждения. Что еще провоцирует появление воздушной пробки:

Нарушение технологии при заливе охлаждающей жидкости. Залитый широкой струей в узкую горловину антифриз мешает выйти воздуху. Наливать жидкость полагается не торопясь, чтобы воздух покинул систему.

Повреждение воздушного клапана, который должен удалять лишний воздух и предотвращать его проникновение внутрь. Когда клапан выходит из строя, в рубашке охлаждения появляется прослойка из воздуха. Решается такая проблема легко — клапан либо ремонтируют, либо меняют.

Повреждение помпы. Если воздух попадает через фибру или сальник, то в системе охлаждения появляется воздушная прослойка.

Повреждение прокладки ГБЦ, при котором тосол попадает в цилиндры силовой установки. Из выхлопной трубы выходит дым белого цвета, а в расширительном баке выхлопные газы издают звуки бурления.

Утечка охлаждающей жидкости. По сути это разгерметизация, при которой вместо антифриза в системе находится воздух. Искать признаки утечки нужно на рабочих узлах — радиаторах, прокладках и т.д. Диагностировать проблему несложно — достаточно внешнего осмотра двигателя и ходовой. Обнаружены утечки жидкости? Значит, пора приступать к ремонту пострадавших участков.

Любая поломка — это угроза для важных узлом и механизмов автомашины. Под ударом находится двигатель: нарушенная вентиляция провоцирует перегрев. Срок службы силовой установки уменьшается, а расход топлива увеличивается.

Как выгнать пробку из системы охлаждения

Если обнаружены признаки завоздушивания, то необходимо знать, как убрать пробку в систему охлаждения. Не медлите; чем раньше вы устраните проблему, тем быстрее двигатель начнет работать в нормальном режиме. Запомните три волшебных способа по удалению воздушной пробки.

1. Демонтируйте пластиковый кожух с двигателя. Отвинтите крышку горловины, в которую заливают масло, и уберите накладку. Затем закройте горловину.
2. Найдите патрубки для нагрева дроссельного узла.
3. Снимите один из патрубков (любой).
4. Снимите крышку расширительного бачка.
5. Накройте горлышко чистой тканью или подсоедините шланг и продуйте его, чтобы стравить воздух из системы.
6. Дуйте до тех пор, пока из снятого патрубка не начнет выливаться жидкость; после этого сразу наденьте шланг обратно.

1. Запустите мотор, чтобы он поработал в течение примерно 15 минут.
2. Заглушите двигатель.
3. Снимите один из патрубков (любой) на дроссельном узле.
4. Оставьте закрытой крышку бачка.
5. Дождитесь момента, когда начнет выливаться тосол.
6. Наденьте патрубок обратно и плотно зажмите хомутом.
7. Будьте осторожны! Температура жидкости доходит до 90 градусов, поэтому наденьте спецовку и воспользуйтесь плотными резиновыми перчатками.

1. Установите машину передом вверх на крутом подъеме. Чем круче подъем, тем эффективнее работа.
2. Поставьте ручной тормоз.
3. Под колеса подложите башмаки, т.е. противооткаты.
4. Открутите пробки как с радиатора охлаждения, так и с расширительного бачка.
5. Дайте автомобилю поработать в таком положении примерно 15 минут.
6. Отслеживайте, как охлаждающая жидкость спускается в систему, а воздух покидает ее.
7. Доливайте жидкость и газуйте.
8. Завершите работу, когда пузыри закончатся.

Как предотвратить появление пробки

О каком бы ремонте ни шла речь, существует вечное правило: поломку легче предотвратить, чем устранить. Это правило касается и образования воздушной пробки.

Чтобы не обращаться к сотрудникам автосервиса, вы можете научиться устранять поломки и проводить профилактические работы самостоятельно.

Не забывайте проверять, залит ли в систему антифриз, и периодически доливать охлаждающую жидкость. Это поможет избежать образования пробки из воздуха. Постоянно понижающийся уровень антифриза говорит о том, что система охлаждения работает некорректно. Тщательно осмотрите систему на предмет утечек. Если следов антифриза не обнаружено, то надо обратиться к специалистам, чтобы они провели полную диагностику системы охлаждения.

Внимательно следите за тем, чтобы система охлаждения содержалась в чистоте, т.к. коррозия и продукты распада антифриза могут забивать систему. К коррозии могут привести даже небольшие пузырьки воздуха в системе охлаждения. Для очистки существуют специальные жидкости; их заливают вместо антифриза и дают двигателю «потрудиться» в течение 5-6 часов. Затем чистящее средство сливают и заливают свежий антифриз.

Следуйте советам производителя и покупайте только рекомендованную охлаждающую жидкость. Антифриз неизвестного происхождения и сомнительного качества — потенциальная угроза для всей системы охлаждения.

Возможно вас заинтересует

Завоздушена Система Охлаждения

на днях менял ОЖ , (авто OM 3.1 tdi) залил и успокоился) , печка до замены не особо грела и щас примерно также, но почитав форум да и вобще озадачился строением своего основного радиатора , а именно верхний шланг радиатора находится на одном уровне , что и крышка радиатора, вследствие чего там образуется воздушный пузырь, Пробовал прокачать вручную, безрезультатно (при этом не хило поддамкратив правое переднее колесо) , когда сжимаешь верхний патрубок радиатора , то слышно и видно движение воздуха по шлангу идущему в расширительный бачок. Влияет ли такое завоздушивание на работу отопителя? и как с этим бороться?За ранее благодарен.

#2 Dmitriy_86

Отправлено 09 ноября 2011 — 20:05

Dmitriy_86

• Members
• 13 сообщений

• Opel Monterey

Здравствуйте,Подскажите в верхнем патрубке радиатора воздушный пузырь? это , так конструкцией задумано ? или как.

Прикрепленные изображения

#3 граница

Отправлено 10 ноября 2011 — 00:40

граница

• Members
• 301 сообщений

• Москва
• Opel Frontera A c24ne 94г.

Дабы не плодить темы решил кинуть своё горе сюда.начну с того что начались холода и как ни когда мне понадобилась печка,и началось что я только с ней не делал чистил от грязи ,снаружи ,внутри промывал как описано на нашем форуме(зато помыл.).вот и тут всё таки я врубился что входящий патрубок у меня горячий даже тронуть тяжело,а сам выход холодный (но в радиаторе печки всё продувается и ож идёт хорошо)при выжатом газе тыщ так 4-5 жидкость бегает ,а когда газ уберёшь всё становиться на свои места.я думаю это воздушная пробка)))но не тут то было грел машину качал все патрубки а циркуляция как не было так и нет.(((помогите как всётаки убрать воздушнцю это пробку будь она не ладна(((

#4 Bolex

Отправлено 10 ноября 2011 — 04:34

Bolex

• Members
• 2 378 сообщений

• Салават, Башкирия
• Opel Antara_2014. Были-ОФБ_2003_Olympus. Y22DTH и ОФА C24NE.

. (((помогите как всё таки убрать воздушную это пробку будь она не ладна(((

Люди советуют заехать мордой вверх на крутой склон и погазовать, лично мне такой способ ни разу не помог, ни на ОФА, ни на ОФБ. На ОФА просто скидывал патрубок с печки и потихоньку заливал ОЖ, как только из печки начинала течь ОЖ сразу же накидывал патрубок обратно, доливал до нужного уровня ОЖ и проблем с воздушной пробкой не было.

#5 MihaZ

Отправлено 10 ноября 2011 — 08:25

MihaZ

• Members
• 2 005 сообщений

• Петрозаводск
• Колхозный УАЗо-ВАЗо-Волго-Tropper — 86 г., C223T (C12ТИ)

помогите как всётаки убрать воздушнцю это пробку будь она не ладна(((

У себя ослаблял обратный патрубок печки и выпускал воздух

#6 Schummi

Отправлено 11 ноября 2011 — 04:20

Schummi

• Members
• 164 сообщений

• Тула 71RUS
• OFA 2.4i 94г Long :)Теперь OFB 3.2 Limited 🙂

Дабы не плодить темы решил кинуть своё горе сюда.начну с того что начались холода и как ни когда мне понадобилась печка,и началось что я только с ней не делал чистил от грязи ,снаружи ,внутри промывал как описано на нашем форуме(зато помыл.).вот и тут всё таки я врубился что входящий патрубок у меня горячий даже тронуть тяжело,а сам выход холодный (но в радиаторе печки всё продувается и ож идёт хорошо)при выжатом газе тыщ так 4-5 жидкость бегает ,а когда газ уберёшь всё становиться на свои места.я думаю это воздушная пробка)))но не тут то было грел машину качал все патрубки а циркуляция как не было так и нет.(((помогите как всётаки убрать воздушнцю это пробку будь она не ладна(((

А подтеков из шлангов,и ост.признаков завоздушивания не присутствует?Если нет то: Попробую не плотно закрутить пробку расширительного бачка.(так чтоб она была,но закручена на один-два витка,главное чтоб не потерять ее)И так поездить денек,будут изменения меняй крышку РБ,ежили нет,ищи причину завоздушивания(подтеки,прокладка гбц(не уверен,тогда бы много другово не хорошево вылезло)помпа)

#7 AnM

Отправлено 11 ноября 2011 — 05:19

AnM

• Moderators
• 10 464 сообщений

• Новосибирск
• Trooper’93 (3 dr) 6VD1(DOHC) 4L30E

Dmitriy_86,откручивай свою пробку с радиатора . под ОБРАТНЫЙ клапан подложи кусок спички или тонкого провода . закручивай пробку обратно на радиатор . и дай двигателя разогреться на 15-20 минутподтеков на улицу при этом ессно не будетзато все возможные пузырики спокойно уйдут в расширительный бачекпотом спичку выкидывай и возвращай крышку в нормальное рабочее состояние

#8 alekseyka77

Отправлено 11 ноября 2011 — 06:33

alekseyka77

• Members
• 4 937 сообщений

• Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
• OFА, 5дв. c24ne с ГБО, Lexus GX470

. входящий патрубок у меня горячий даже тронуть тяжело,а сам выход холодный (но в радиаторе печки всё продувается и ож идёт хорошо)

Даже в ФАКе эти симптомы описаны как забитый радиатор печки, а свойства могу объяснить:ОЖ проходит по незабитым каналам и интенсивно охлаждается- теплоотвод-то немеряный!Т.е. по аналогии прикрыт кран печки.

#9 Andruxa

Отправлено 11 ноября 2011 — 10:05

Andruxa

• Members
• 1 897 сообщений

• Новополоцк
• OFB Sport 1999, 33″, 1UZ, ГБО.

Если открутить пробку, ну или, подложив спичку и т.д., оставить клапан открытым, пропадет давление в системе и циркуляции ОЖ не будет. Для нормальной циркуляци давление в системе охлаждения ДОЛЖНО БЫТЬ. Как можно выгнать воздух из системы если там отсутствует давление и нет циркуляции. Помпа не будет гонять ОЖ и воздух никуда не выйдет. Просто есть неисправность, а ищут не её, а как её (неисправность) наеб. ть. Когда всё работает — слил ОЖ, залил новую, ЗАКРУТИЛ пробку, ну «пожмякал» патрубок малого круга с минуту, чтобы помочь помпе захватить ОЖ и всё. (за последний месяц 2 раза сливал и заливал ОЖ — сначала радиатор печки менял (ОЖ воровал, сцуко ), затем — подогрев антифриза ставил)..А то, что через печку протока нет (на вх. — горячо, на вых.- холодно), ну так забита она, не полностью конечно.

#10 Driverrr

Отправлено 11 ноября 2011 — 10:50

Driverrr

• Members
• 1 816 сообщений

• Благовещенск
• Isuzu Bighorn Irmscher UBS55FK 4JB1-T МКПП 31×10,5R15 Webasto TTE

Позвольте спросить, как это в системе без давления нет циркуляции? Физически?Давление в системе охлаждения повышено, чтобы сдвинуть температуру кипения ОЖ вверх (примерно до +120С). Например, чтоб не закипеть в горах при температуре ОЖ +80С.

#11 AnM

Отправлено 11 ноября 2011 — 11:23

AnM

• Moderators
• 10 464 сообщений

• Новосибирск
• Trooper’93 (3 dr) 6VD1(DOHC) 4L30E

Позвольте спросить, как это в системе без давления нет циркуляции? Физически?

Дык конечно будет циркуляция!Я так со спичкой катался весьма продолжительное время . А некоторые — так и ваще всю жисть.Обсуждать подобные высказывания про циркуляцию — даже времени в серьез тратить не охота .

#12 Andruxa

Отправлено 11 ноября 2011 — 14:53

Andruxa

• Members
• 1 897 сообщений

• Новополоцк
• OFB Sport 1999, 33″, 1UZ, ГБО.

Позвольте спросить, как это в системе без давления нет циркуляции? Физически?Давление в системе охлаждения повышено, чтобы сдвинуть температуру кипения ОЖ вверх (примерно до +120С). Например, чтоб не закипеть в горах при температуре ОЖ +80С.

ну разумеется есть, но слабая. Для нормальной циркуляции система должна быть герметичной, а открывая пробку (клапан). (когда говорят, что забит радиатор, это ведь не значит, что на все 100%, а то, что производительности не хватает его для нормальной работы)Ведь если завоздушена система, то там и так нет нормальной циркуляции а мы еще и пробку открываем. ну не знаю.

#13 граница

Отправлено 11 ноября 2011 — 22:30

граница

• Members
• 301 сообщений

• Москва
• Opel Frontera A c24ne 94г.

А подтеков из шлангов,и ост.признаков завоздушивания не присутствует?Если нет то: Попробую не плотно закрутить пробку расширительного бачка.(так чтоб она была,но закручена на один-два витка,главное чтоб не потерять ее)И так поездить денек,будут изменения меняй крышку РБ,ежили нет,ищи причину завоздушивания(подтеки,прокладка гбц(не уверен,тогда бы много другово не хорошево вылезло)помпа)

не подтёков нету.буду пробовать.да мыл я его грязи вышло но мало и тока крошки ржавчинки и всё.чем бы ещё помыть чтоб уж так вымыть и окончательно не разбирая?или хотябы на эту зиму чтобы не окоченеть

#14 Мух

Отправлено 12 ноября 2011 — 06:04

Мух

• Members
• 1 438 сообщений

• первый 89
• Вех рыжий, последний самурай, уже на механике

Если открутить пробку, ну или, подложив спичку и т.д., оставить клапан открытым, пропадет давление в системе и циркуляции ОЖ не будет. Для нормальной циркуляци давление в системе охлаждения ДОЛЖНО БЫТЬ. Как можно выгнать воздух из системы если там отсутствует давление и нет циркуляции. Помпа не будет гонять ОЖ и воздух никуда не выйдет. Просто есть неисправность, а ищут не её, а как её (неисправность) наеб. ть. Когда всё работает — слил ОЖ, залил новую, ЗАКРУТИЛ пробку, ну «пожмякал» патрубок малого круга с минуту, чтобы помочь помпе захватить ОЖ и всё. (за последний месяц 2 раза сливал и заливал ОЖ — сначала радиатор печки менял (ОЖ воровал, сцуко ), затем — подогрев антифриза ставил)..А то, что через печку протока нет (на вх. — горячо, на вых.- холодно), ну так забита она, не полностью конечно.

Андрюха! Ты не прав! Помпа и служит для того, что бы производить движение ОЖ в машине. Т.к. в авто очень много каналов и помпа в основном предусмотрена для ОХЛАЖДЕНИЯ МОТОРА, то все остальное второстепенно (печка к примеру). А место установки помпы специально разработано с таким условием, что бы в нее ОЖ попадало в первую очередь. И не зависимо от того, закрыта крышка радиатора или нет, циркуляция будет все равно. Согласен, что не все продавит сразу, но это не касается двигателя. А на. ть можно выставив передок под уклон и дав двигателю средние обороты. Печка еще может не греть если перепутаны местами патрубки печки. Самый оптимальный вариант самому пересмотреть что бы вход ОЖ в печку был навстречу потоку проходящего воздуха, лучше теплообмен. И еще можно установить кран Маевского в самую верхнюю точку системы охлаждения.

#15 alekseyka77

Отправлено 12 ноября 2011 — 13:08

alekseyka77

• Members
• 4 937 сообщений

• Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
• OFА, 5дв. c24ne с ГБО, Lexus GX470

Воздушная пробка в системе охлаждения? Как удалить воздушную пробку правильно!

Вопрос перегрева двигателя из-за появления воздуха в системе охлаждения (воздушная пробка) волнует многих автомобилистов.Тема довольно популярная, так как от появления воздушной пробки не застрахован ни один автомобиль. В начале несколько слов о том, откуда берется воздух в системе охлаждения, то есть как образуется воздушная пробка.
Причины появления воздушной пробки
Причиной появления воздуха в системе может быть неплотность в соединениях, через которые собственно и происходит подсос воздуха. Чем раньше вы найдете место разгерметизации, тем меньше воздуха поступит в систему охлаждения, следовательно, тем меньший урон будет нанесен самому мотору.
Нередко воздушная пробка образуется после замены охлаждающей жидкости (ОЖ) или частичного ее долива.
Из-за нарушения герметичности в водяной помпе или по вине повреждения или изношенности прокладки помпы или прокладки ГБЦ.
Воздушная пробка может образоваться по причине залипания воздушного клапана в расширительном бачке.
Как удалить воздушную пробку? Удаление воздуха из системы охлаждения
Способ №1
Заезжаем на яму, ставим машину на ручник.
Используя домкрат, поднимите машину на 30-40 см.
Аккуратно открутите крышку расширительного бачка, следите за тем, чтобы не обжечься.
Заведите мотор и включите «печку» на максимум.
Не спеша начинайте заливать антифриз в расширительный бак до максимума.
Поднимите обороты двигателя до 3000 об/мин.
Дальше нужно дождаться открытия термостата и сдавить нижний патрубок, который ведет к радиатору, рукой. Проделывая это, необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не обжечься, шланг будет горячим, поэтому понадобятся перчатки.
Все вышеописанные действия необходимо проделывать до тех пор, пока из расширительного бачка будет идти воздух, как только вы увидите, что из бачка идет жидкость без пузырей воздуха, проверьте патрубки, они должны быть горячими.
Включите «печку» и убедитесь, что из воздуховодов поступает горячий поток воздуха.
Далее необходимо опустить передок машины домкрата и долить необходимое количество ОЖ по уровню. Верхний уровень делать не стоит, так как это чревато переливом, который рано или поздно выдавит через крышку.
Способ №2

Заезжаем на яму, ставим машину на ручник, включаем нейтраль.
Прогреваем двигатель до 90°C, дожидаемся, когда термостат откроется полностью и антифриз начнет циркулировать по большому кругу.
Заглушите мотор и ослабьте хомут патрубка дроссельного узла, после чего снимите и сам патрубок. Необходимо быть предельно осторожным, так как ОЖ очень горячая, есть опасность получения ожогов.
Снимите резиновый патрубок и дождитесь пока через него выйдет вся воздушная пробка. Как правило, воздух выходит вперемешку охлаждающей жидкостью.
Когда воздух выйдет быстро, оденьте патрубок обратно, после чего зажмите его хомутом.
Заведите двигатель и проверьте устранилась ли проблема.

Полезные советы по недопущению появления воздушных пробок в системе охлаждения

Если вы не хотите заниматься подобной работой и боитесь за двигатель своего автомобиля, следует регулярно следить за состоянием системы охлаждения вашего авто. Достаточно несколько раз в месяц просто заглядывать под капот и заезжать на яму, чтобы проверить нет ли подтеков или разгерметизации в системе охлаждения.
Заливайте только качественный антифриз и производите его полную замену в соответствии с пробегом, указанным исключительно для вашей модели авто.