Как поменять игольчатый подшипник и сальник рулевой цапфы (поворотного кулака).
Разобрался. Ничего сложного, нюансов почти нет. Единственное — желательно иметь кое-какие приспособления, об этом — ниже.
Для начала подходящим рычагом (отвёрткой-монтировкой) аккуратно отковыриваем старый сальник-уплотнитель и вынимаем старую упорную шайбу. Протерев всё от старой смазки, открывается вид на игольчатый подшипник.
В процессе недавнего пескоструя рулевой цапфы, несмотря на то, что я принял все меры по предотвращению попадания песчаной абразивной пыли на игольчатый подшипник, она всё же туда попала. Т.к. промывать подшипник, не снимая его с цапфы, дело неблагодарное и малонадёжное, решил его демонтировать и заменить на новый, предусмотрительно приобретённый мною ранее.
Для этого понадобилось изготовление оправки. Можно конечно попробовать выбить его подручными средствами, но пару раз попробовав это сделать, я понял, что лучше изготовить оправку.
Для этого сначала вытачиваем на станке вот такую бобышку, длину которой можно сделать на 10-20мм больше, чем указано на чертеже — для удобства монтажа (это я понял позже):
Затем разрезаем её на две части и дорабатываем напильником до таких размеров, иначе впихнуть её внутрь цапфы будет невозможно по законам тетриса.
Суть выпрессовки игольчатого подшипника из цапфы доступно изложена на двух фото ниже.
Вставляем половинки оправки внутрь демонтируемого игольчатого подшипника и просовываем через них шпильку с резьбой М10. Накидываем шайбы, накручиваем гайки таким образом, чтобы длинный конец 20-сантиметровой шпильки торчал снаружи цапфы с её наружной стороны. Лёгкими ударами молотка по торчащей снаружи шпильке выколачиваем игольчатый подшипник. Оправка дала мне возможность выколотить подшипник в идеальном виде — можно его хорошенько промыть, смазать и использовать повторно, обойма в нём крепкая и не деформировалась.
Очищаем посадочное место игольчатого подшипника от грязи.
… и просим токаря выточить ещё одну оправку — для запрессовки нового подшипника.
Вернувшись от токаря, берём всё, что необходимо…
…и запрессовываем подшипник внутрь цапфы.
Теперь можно уложить внутрь смазанную упорную шайбу (благодаря смазке она прилипнет к своей посадочной поверхности и никуда не денется).
Немного об упорной шайбе.
Я предусмотрительно приобрёл две новые шайбы (Great Wall Hover, код для заказа 3001113-К01).
Но они обе имели один косяк — проточенные поверхностные полоски-надрезы, выполненные видимо китайской болгаркой на китайской коленке трезвым китайцем в китайский понедельник ранним китайским утром. В принципе я не вижу в этом ничего криминально-критичного, кроме подпорченного дизайна. Кромки надрезов за пределы равномерной поверхности шайбы не выступают, толщина шайбы везде одинакова и равна 2мм, как у оригинальной новой шайбы от Isuzu (код для заказа 8-94407-718-0), назначение этих надрезов некритичное (по всей видимости — распределение нанесённой смазки по прилегаемым поверхностям). Учитывая эти факторы можно было бы её установить. Но учитывая то, что снятая старая (и по всей видимости — оригинальная) шайба почти не имела признаков износа, решил поставить старую. Что и сделал.
Теперь можно установить сальник-уплотнитель.
Приобретать его нужно парой с крышкой (которая устанавливается на ШРУС). Дело в том, что в природе существует две пары сальник-крышка (эта полезная информация предоставлена Юрием VehiDreamerом). Сальник от одной пары не подходит к крышке от другой пары. И наоборот. Поэтому, если тяжело определить, что же всё-таки стояло, то лучше приобрести комплект (пару) и не ломать себе мозги. По имеющимся сведениям, оба комплекта к нам подходят.
Комплект №1 (который ранее приобрёл я):
Стальная крышка сальника поворотн. кулака — Isuzu для Европы 8-98036-560-0
Сальник поворотного кулака — Isuzu для Европы 8-98036-595-0
Комплект №2:
Сальник поворотного кулака — Isuzu для США 8-97044-741-0
Стальная крышка сальника поворотн. кулака — Isuzu для США 8-97044-609-1
Фото этого комплекта от VehiDreamer — в комментариях ниже.
Для установки уплотнителя я посчитал необходимым сделать ещё одну оправку…
… которая должна упираться в место, указанное на фото ниже (это я понял, хорошенько рассмотрев этот сальник и его металлический каркас).
Оправку можно сделать как сплошной (как это сделал я из какой-то болванки, которая также служит мне для запрессовки наружной обоймы ступичного подшипника, для чего используется противоположная сторона болванки — чтобы не плодить их количество), так и трубчатой, как нарисовано на чертеже — с целью уменьшения веса, что в авиации очень ценится.
Устанавливаем весь набор на цапфу, и, контролируя «равномерное погружение», прессуем уплотнитель. Получаем такой результат.
Кромки сальника (которые будут прилегать к металлической крышке, установленной на ШРУСе) перед установкой рулевой цапфы необходимо смазать смазкой GENERAL MOTORS, код для заказа — 90510336 (информация из workshop manual). Это пакетик размером примерно 3х4 см. Цена пакетика — чуть больше доллара за 4 грамма смазки. Либо, как мне подсказывают люди с опытом, использовать ту же смазку, которой смазывается ступичный подшипник.
На сегодня всё, остальное — позже. И таки-да, я технически кончил!
Замена игольчатых подшипников в редукторе МБ-1
На выходном валу(с одной стороны) торец подшипника протерся(иголки выскочили). Как его снять? Разобрал редуктор(одна половинка без труда снялась).
Все мои попытки выпрессовать(медной трубкой) не увенчались успехом.Не сдвинулось и на пол миллиметра. Может локально корпус редуктора нужно нагреть?
И в какую сторону нужно выпрессовывать(во внутрь редуктора или наружу)?
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 13.10.2009 Москва Сообщений: 71
11.04.2011 в 09:24
Подшипник выходит в любую сторону, я выпресовывал оправкой с длинным болтом, можно взять просто подходящюу по деаметру подшипника 6-ти гранную коловку с обратной стороны подставить головку большего размера на 42 или больше, главное чтобы подшипник на выходе зашел в неё. В головке есть отверстие, пропбывать стягивать шпилькой подложив шайбы, чтобы кайка хорошо упиралась.
Можно положить половинку редуктора на плоскую поверхность и выбивать.
Устанавливается подшипник так же либо запресовкой, либо заколачиванием самое глвное чтобы он с внутренней стороны на выступал дальше дитанционного кольца иначе опять его сотрёт шестерней, такая же проблема бывает на остальных шестернях, если подшипник малость выступает за корпус шестерни значит в скором времени сотрёт его бортик и иголки вылетят.
- Просмотр профиля
- Сообщения пользователя
- Личное сообщение
Регистрация: 14.05.2009 Москва Сообщений: 1156
11.04.2011 в 09:52
Я менял на своем Луче — советую покупать 2 комплекта . И хорошо обработать вал на предмет заусенцев и т. п. дефектов, иначе подшипнику капут .
Замена игольчатого подшипника поворотного кулака
Данная инструкция применима к автомобилям Isuzu Rodeo, Isuzu Trooper, Opel Frontera A и B (3 и 5 дв.), Opel Monterey.
Конкретно в моём случае это была Opel Frontera Sport A.
Симптомы неисправности игольчатого подшипника поворотного кулака
В моём случае это был жуткий писк откуда-то спереди снизу при движении с включенным передним приводом. Пищало всегда, когда на ходу крутятся передний кардан и ШРУСы: включен ли полный привод или просто залочены хабы, а рычаг раздатки стоит в положении 2H.
Необходимые запчасти
Почему-то в Экзистовском каталоге запчастей на Opel Frontera Sport вместо игольчатого подшипника указан шариковый (03 01 500, на схеме поз. 15), нет прокладочной шайбы, но зато есть два стопорных кольца (03 02 653 на схеме поз.14).
Всё это показалось мне очень странным (особенно шариковый подшипник, который туда просто не поместится), поэтому запчасти заказал по каталогу Isuzu. Тем более, что с внутренней стороны поворотного кулака на отливке красуется логотип Исудзу.
[*]Игольчатый подшипник поворотного кулака — Isuzu 8-94407-708-0 (на схеме поз.20, цена в Экзисте 542 рубля)
[*]Шайба прокладочная — Isuzu 8-94407-718-0 (на схеме поз.13, цена в Экзисте 130 рублей)
[*]Сальник поворотного кулака — Isuzu 8-97044-741-0 (на схеме поз.19, цена в Экзисте 423 рубля) или Opel 03 01 803 (цена в Экзисте 715 рублей)
[/list]
Краткое описание процесса замены
В руководствах по ремонту описание процедуры замены игольчатого подшипника начинается со слов: «открутите кронштейн крепления переднего моста к раме». Звучит пугающе. Но поскольку первой машиной, с которой мне в своей жизни пришлось возиться, была «Таврия», а в инструкции по её ремонту половина операций с двигателем начиналась со слов: «снимите двигатель с машины» (а делать это на самом деле было вовсе не обязательно), я уже был готов к тому, что и здесь надо искать более простые обходные пути.
Итак, снимать передний мост вовсе не обязательно!
Подготовительные операции
[*]Вывешиваем переднюю часть машины (можно только одну сторону, но лучше обе) и ставим стойки под раму. (Это обязательно! При откручивании закисшего крепежа свалить машину с домкрата ничего не стоит.)
[*]Снимаем крышку хаба.
[*]Снимаем стопорное кольцо, стоящее на конце вала наружного ШРУСа.
[*]Корпус хаба снимать не обязательно. Я снимал только для того чтобы осмотреть заодно ступичные подшипники.
[*]Откручиваем четыре болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески.
[*]Подводим домкрат под нижний рычаг подвески и поднимаем его на несколько сантиметров, чтобы кронштейн шаровой опоры можно было вывести наружу под рычагом.
[*]Висящий только на верхней шаровой опоре поворотный кулак в сборе (то есть вместе со ступицей, тормозным диском, суппортом) оттягиваем наружу и вверх. Вал ШРУСа при этом свободно выходит из игольчатого подшипника.
[*]Вал ШРУСа отводим вперёд.
[*]Заводим шаровую опору обратно под рычаг подвески и наживляем её одним болтом. Так будет удобнее возиться дальше с выпрессовкой подшипника.
[*]Опускаем рычаг подвески и убираем домкрат.
[*]ШРУС подвязываем повыше к элементам подвески, чтобы он не загораживал доступ к подшипнику изнутри.
[*]Выворачиваем руль до упора в ту сторону, с которой возимся. (Именно поэтому удобнее работать, если вывешен на стойках весь передок, а не одна сторона.)
[/list]
Демонтаж старого подшипника
[*]В принципе, демонтировать подшипник можно даже без демонтажа сальника. Но поскольку сальники, по хорошему, являются деталями одноразовыми, лучше его тоже поменять. Сальники поставляются в сборе с металлической чашкой, которая запрессовывается в корпус поворотного кулака, поэтому вынимать их проще простого. Берём тонкое зубило, вставляем его сбоку в щель между чашкой и поворотным кулаком и лёгкими ударами молотка выбиваем старый сальник. С одного удара это не получится. выбиваем по кругу, со всех сторон, откуда удобно подлезть.
[*]Вынимаем прокладочную шайбу. (Её тоже можно снять, не снимая сальника.)
[*]Если удаётся подобрать подходящий по размеру съёмник для подшипников, у которого лапки направлены наружу, выпрессовываем подшипник им.
[*]У меня подходящего не нашлось, поэтому по кругу выбивал подшипник металлическим штырём, продетым снаружи через цапфу. Только при этом способе демонтажа подшипник, скорее всего, повторно уже использовать не удастся.
[/list]
Монтаж нового подшипника
Эту часть работы удобнее делать вдвоём с помощником.
[*]Для запрессовки нового подшипника я использовал найденный в гараже длинный болт. Можно использовать какую-нибудь шпильку длиной 200–250 мм.
[*]На болт надеваем толстую шайбу диаметром ~40 мм.
[*]Поскольку подшипник надо запрессовать в углубление (т.е. глубже, чем может зайти эта шайба), старый подшипник используем в качестве проставки. Потом уже на болт нанизываем новый подшипник. Чтобы подшипники не болтались на стержне болта и были более или менее отцентрированы относительно друг друга, внутрь им вставляем кусок подходящего по диаметру шланга. (Если не лень, можно просто обмотать этот конец болта скотчем до нужного диаметра.)
[*]Вставляем всю эту конструкцию изнутри в цапфу.
[*]Снаружи накидываем ещё одну толстую шайбу, упираем её во внешний край цапфы и закручиваем гайку.
[*]Из ямы центрируем подшипник по отверстию внутри цапфы.
[*]Вылезаем из ямы и потихоньку закручиваем гайку на шпильке до посадки подшипника на своё место.
[*]Вынимаем нашу приспособу.
[*]Ставим изнутри новую шайбу, запрессовываем новый сальник.
[*]Снова приподнимаем домкратом нижний рычаг подвески, выводим из-под него шаровую опору, предварительно открутив болт, которым мы её наживляли.
[*]Заводим вал ШРУСа на своё место и собираем всё в порядке, обратном описанному выше.
[/list]
Примечания
[*]В магазине «Всё для Исудзу» некоторые запчасти были дешевле, чем я купил в Экзисте. Но ехать за ними в Москву было проблематично.
[*]Как позже показали поиски в интернете, игольчатый подшипник 7E-HK 3016 (размер 30x37x16) производства SKF в специализированном магазине подшипников в Москве можно было приобрести всего за 264 рубля, а в Новосибирске в супер-пупер магазине автозапчастей за 4500 рублей.
[*]Прокладочную шайбу можно было бы использовать повторно. Только не знаешь ведь заранее, в каком состоянии она окажется. Поэтому лучше купить их сразу. У меня одной вообще не было. То ли рассыпалась в пыль, то ли криворукие мастера забыли её поставить при замене ШРУСа. Вот как раз с той стороны у меня при вытаскивании вала ШРУСа поспались следом и ролики от подшипника. Я полагаю, это прямое следствие отсутствия шайбы.
[*]В процессе замены не забываем промывать то, что надо промывать и смазывать то, что надо смазать. Это уж я писать не стал. Сами должны понимать, чай не маленькие.
[/list]
#2 Justice
Отправлено 10 октября 2011 — 12:49
Как запрессовать подшипник?
Уважаемые участники, такой вот вопрос. Рассыпался подшипник в коробке снегохода YAMAHA · VK 540. Заказал я новые запчасти и сейчас возникла проблема, не могу загнать подшипник в звездочку. Грел звездочку в масляной ванне, подшипник естественно охлаждал, на улице у нас -10, не идет не в какую. Если забивать, боюсь расклепать. Запрессовывать, можно деформировать, подшипник тонкостенный.
Не знаю в общем как его на место посадить, решил посоветоваться с обществом.
Вложения
30,2 KB Просмотры: 2.194
STELS
Ветеран
Регистрация 1 Окт 2007 Сообщения 4.386 Реакции 90 Возраст 51 Местонахождение Камчатка Имя Андрей Техника SKI DOO/Электро/BRP
Как вариант-газовая горелка,кладёшь звезду горизонтально на подложку, греешь равномерно внутреннию часть,периодически поворачивая звезду на 90 градусов,сильно не раскаляя.После хорошего прогрева игольчатый подшипник сам должен туда упасть.
Nik51
Новенький
Регистрация 17 Ноя 2011 Сообщения 3 Реакции 0 Имя Николай Техника ЯМАХА VK 540
Думал об этом, но боюсь перегрев ослабить металл звездочки. Плюс в подшипнике пластиковый сепаратор, можно после посадки в слишком раскаленный металл его поплавить.
Когда я грел в масляной ванне то по показаниям пирометра температура была порядка 290°С что как бы уже довольно прилично.
Vitek l
Ветеран
Регистрация 12 Янв 2010 Сообщения 2.004 Реакции 26 Возраст 46 Местонахождение Томск Имя Виктор Техника калоши
Думал об этом, но боюсь перегрев ослабить металл звездочки
врятли пропановой горелком разогреешь до такой температуры
Babs
Ветеран
Регистрация 16 Янв 2006 Сообщения 7.621 Реакции 1.904 Местонахождение Кандалакша Техника LYNX 1800
сходи к токарю пусть промеряет, если разница больше двух/трёх соток то и нехуй насиловать, даже если с подогревами запихаешь потом обойма при нагрузке может щёлкнуть
Alexei
Ветеран
Регистрация 12 Янв 2005 Сообщения 4.951 Реакции 9 Возраст 44 Местонахождение Новосибирск Техника Бомбардьё
290 градусов масло бы закипело
STELS
Ветеран
Регистрация 1 Окт 2007 Сообщения 4.386 Реакции 90 Возраст 51 Местонахождение Камчатка Имя Андрей Техника SKI DOO/Электро/BRP
Nik51 написал(а):
Думал об этом, но боюсь перегрев ослабить металл звездочки. Плюс в подшипнике пластиковый сепаратор, можно после посадки в слишком раскаленный металл его поплавить.
Когда я грел в масляной ванне то по показаниям пирометра температура была порядка 290°С что как бы уже довольно прилично.
Вообще, для игольчатых подшипников есть специальные оправки,но не думаю что ты их найдёшь.Но принцип понятен.Как самый простой вариант-греть ,ставить подшипник ровно,с вверху доску мягкую и стучать молотком аккуратно.Ну или тоже самое,но в тисках или прессе.Сколько разница в сотках?
STELS
Ветеран
Регистрация 1 Окт 2007 Сообщения 4.386 Реакции 90 Возраст 51 Местонахождение Камчатка Имя Андрей Техника SKI DOO/Электро/BRP
Alexei написал(а):
290 градусов масло бы закипело
Если учесть что температура вспышки моторных масел в среднем 200-250 градусов,и после этой температуры они начинают интенсивно парить.Курить не стоит рядом.
ГАД
Активный участник
Регистрация 29 Мар 2009 Сообщения 666 Реакции 2 Местонахождение Петрозаводск Имя Дмитрий Владимирович Техника SRX 600, ХТ600Z
с оправкой и в машинных тисках можно запрессовать.. на крайняк головкой из набора подходящей воспользоваться в тех же тисках если пресса нет.. в слесарных губки сильно перекашивает.. важно без перекоса сажать только.. два десятка таких подшипников перепрессовал точно.. греть даже не надо.. в самом жёстков случае (когда совсем нечем давить) длинный болт с шайбами и подходящая головка из набора.. перед установкой сопрягаемые поверхности очистить от грязи и смазать любым машинным маслом.. никаких токарей не надо, это не буран..
denzell
Ветеран
Регистрация 2 Окт 2009 Сообщения 3.069 Реакции 42 Возраст 52 Местонахождение Деревня на Волге Имя Денис Техника Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
с оправкой и в машинных тисках можно запрессовать.. на крайняк головкой из набора подходящей воспользоваться в тех же тисках если пресса нет.. в слесарных губки сильно перекашивает.. важно без перекоса сажать только.. два десятка таких подшипников перепрессовал точно.. греть даже не надо.. в самом жёстков случае (когда совсем нечем давить) длинный болт с шайбами и подходящая головка из набора.. перед установкой сопрягаемые поверхности очистить от грязи и смазать любым машинным маслом.. никаких токарей не надо, это не буран..