Ремонт генератора
Все основные узлы автомобиля подвержены значительным нагрузкам, поэтому водители постоянно сталкиваются с различными неисправностями, особенно, если транспортное средство уже не новое. Основную часть поломок можно устранить самостоятельно, но когда дело касается неисправностей электрической системы, то возникают определенные трудности, связанные с поиском проблемы, для которого необходимо иметь соответствующее оборудование.
Самостоятельная проверка генератора
В автомобиле все взаимосвязано, поэтому проверка работоспособности генератора начинается с проверки аккумулятора. Если нет в наличии вольтметра, которым измеряют количество напряжения, тогда просто зачищаются клеммы и место соединения минусового провода с корпусом. После данной процедуры следует проверить натяжение приводного ремня, так как он, в процессе эксплуатации, подвергается значительным нагрузкам и «провисает». Из-за ослабленного ремня шкив генератора перестает вращаться, соответственно агрегат не дает зарядку. Также следует провести осмотр электрической цепи, чтобы все провода, идущие к генератору, были установлены на своих местах, не было перебитых, оборванных и с расплавленной изоляцией.
При наличии постороннего шума, который возникает при работе генератора, можно предположить, что произошел износ подшипников. Провести их замену можно самостоятельно, но при данной неисправности, необходимо проверить целостность статора и якоря, а для этого потребуется измерительные приборы или стенд. Дело в том, что изношенные подшипники не удерживают якорь в рабочем положении, и он начинает задевать обмотку — происходит преждевременный износ и стирание статора и ротора. Если не провести замену подшипников вовремя, тогда ремонт генераторов, в которых неисправен якорь, обходится значительно дороже.
Чтобы устранение неисправностей было эффективным, необходимо провести полную диагностику всех рабочих частей генератора, что возможно только на специальном оборудовании. Поэтому при возникновении любых неполадок обращайтесь на фирменные СТО . Они располагают не только требуемым измерительным и диагностическим оборудованием, но и опытными специалистами, которые способны определить и устранить любую поломку в электрической системе автомобиля. Производители транспортной техники, довольно часто выпускают различные новинки, которые с каждым годом становятся все сложнее.
Капитальный ремонт генератора авто
Перед тем как снимать и разбирать генератор, специалист проводит визуальный осмотр, во время которого проверяется натяжение и износ ремня, целостность и наличие проводов, подходящих к агрегату и состояние креплений. После чего проводится проверка аккумулятора на работоспособность, а также замеряется напряжение на клеммах при неработающем и включенном двигателе. По данным показаниям можно определить, выдает генератор необходимое количество зарядного напряжения или нет. Если значение на измерительном вольтметре больше нормы, тогда причина неполадки в реле регулятора, а если меньше — проблема с самим генератором.
После проведения визуального осмотра, агрегат снимают и проводят диагностику на специальном стенде, где устанавливают более точную причину неполадки. Далее, чтобы провести ремонт генераторов, необходимо аккуратно разобрать и промыть от грязи все детали. Если посадочное место подшипников не разбито, тогда крышка плотно сидит и выбивается с определенным усилием. Крышка корпуса довольно хрупкая, поэтому чрезмерное усилие может сильно повредить ее. Для снятия, мастера обычно используют резиновый молоток, который не наносит повреждений корпусу агрегата.
После разборки генератора, проверяют состояние подшипников, при значительном износе проводят их замену. Снятие подшипников осуществляется с помощью специального съемного приспособления, чтобы не повредить вал. Также проверяют щетки и контактные кольца. Щетки агрегата, если присутствует сильный износ, заменяют новыми, а контактные кольца зачищают. Обмотка статора проверяется специальным прибором, с помощью которого можно установить наличие обрыва или замыкания. Если в статоре имеется межвитковое замыкание, обрыв или расплавленная изоляция, тогда необходимо провести перемотку обмотки.
Самый дорогостоящий ремонт генератора, когда происходят различные неполадки с якорем. Специалисты на современном СТО могут отремонтировать ротор, ведь для устранения данной неисправности у них есть в наличии все необходимое, но стоимость будет довольно высока. Ведь кроме перемотки сгоревшей обмотки, нужно проводить калибровку якоря, чтобы он полноценно работал. Также осматривают места соединения обмотки ротора с контактными кольцами, так как часто провода отламываются от пайки. Проверяют посадочные места подшипников в крышке корпуса, они должны быть целыми и плотно удерживать подшипники. Перегоревший регулятор напряжения, проще всего заменить новым, так как ремонт данной детали нецелесообразен, а стоимость ее невысока.
Если проблема заключается в неисправном выпрямительном мосту, тогда его также заменяют новым. В случае, когда не имеется новой детали для замены, пробитые диоды аккуратно выпаивают и на их место устанавливают новые. Данный процесс занимает определенное время, ведь полноценно проверить состояние диодов, можно только после снятия их с рабочего места. После того как устранены все имеющиеся неисправности, смазаны рабочие части и контактные места зачищены, ремонт генератора можно считать законченным. Агрегат собирают и проверяют на стенде его работу.
Перед установкой на автомобиль, тщательно зачищают посадочные места, для того чтобы обеспечить хороший контакт с корпусом, а значит и с минусом. Наличие массы на двигателе, к которому крепится генератор, можно проверить с помощью нагрузочной вилки. Для этого устанавливают один конец на двигатель, а другой на плясовую клемму батареи. Если значение напряжения не сильно отличается от значений на самом аккумуляторе, тогда масса считается нормальной. При значительном падении напряжения, необходимо зачистить место, где соединяется минусовый провод с корпусом автомобиля.
Не стоит тратить время на самостоятельный поиск поломки, так как без измерительных стендов, полноценно проверить всю электрическую систему практически нереально. К тому же процесс, во время которого проводиться демонтаж агрегата, достаточно трудоемкий, и без наличия определенных навыков, довольно долгий. Поэтому ремонт генераторов лучше доверить профессионалам, которые устранят все имеющиеся неполадки и проведут быстрые и качественные профилактические работы. Только благодаря проведенной вовремя профилактике, все рабочие части вашего автомобиля смогут выдержать более длительный эксплуатационный срок. Не экономьте по мелочам, обращайтесь к опытным мастерам на СТО и ваша техника прослужит дольше.
Если статья была вам полезна, поделитесь ею в соц. сетях!
Похожие статьи
- Тонировка авто своими руками
- Советы по выбору первого автомобиля
- Как отправить автомобиль на утилизацию
- Несколько важных правил тонировки стекол автомобиля
- Как продлить срок службы своего автомобиля
- Срочный выкуп автомобилей — этапы и нюансы сделки
- Автоаукционы США: покупка авто в Америке
- Как обманывают на АЗС или будьте бдительны на заправке
- Какой тип привода выбрать при покупке автомобиля?
- Как подготовить машину к зиме: советы автомобилистам
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА
Чтобы произвести ремонт генератора, необходимо его снять с автомобиля. Предстоит разобрать генератор. Три болта откручиваем, осторожно простукивая молоточком, его половиним.
Затем сразу проверяем состояние якоря – присутствующие контактные кольца между собой должны звонится.
Осматриваем якорь, нет ли короткого замыкания. Для этого прислоняем щуп тестера к кольцу контактному и генераторной крышке. Здесь не должно наблюдаться контакта.
Выпаиваем обмотку. Паяльником греем три контакта, разжимаем. Как правило, обмотка в корпусе прочно лежит, и доставать ее требуется, ударяя молотком осторожно по корпусу обмотки. Всю эту обмотку прозваниваем — выводы обмотки между собой должны прозваниваться, на корпусе быть этого не должно.
Теперь крышку пластмассовую снимаем, она закрывает щетки и диодный мост. Этот мост диодный откручиваем вместе с реле зарядки и щетками. Гайку откручиваем ключом на «8». В крышке эти щетки держатся плотно, следовательно, доставать их необходимо с обратной стороны, ударяя плоской отверткой.
Несколько слов об устройстве генератора. Как известно, генератор способен вырабатывать переменный ток. Поэтому, чтобы выпрямить его (получить «плюс» и «минус»), потребуется диодный мост. А диоды созданы так, что пропускают электрический ток в одну сторону, а вот в другую — нет. Получается, что переменный электрический ток как раз и подразделяется на «+» и «-». У основания диодного моста есть 2 пластины: на одну крепится болт, отвечающий за выход (плюсовой), а другая крепится на корпус генератора (минусовая).
Осматриваем диодный мост. Переключатель тестера формируем в режим прозвонки (замеряем сопротивления). Для этого один щуп тестера прислоняем к минусовой пластине моста, а второй щуп выводим на обмотку. В этом случае тестер должен демонстрировать единицу (или поменяйте щупы местами). Таким образом, диоды в одну сторону проверили. Далее предстоит узнать обратную связь.
Эти щупы меняем местами, на табло тестера будет значение от 450 до 650. При параметрах 0,00 или 1, диодный мост считается неисправным. Данную процедуру выполняем с плюсовой пластиной, те же значения должны быть на табло. При другом исходе диодный мост поменяйте на новый.
Только вот реле зарядки не проверить в домашних условиях. Следовательно, если диодный мост, щетки, якорь, обмотка в порядке, тогда замените реле зарядки.
Теперь генератор собираем. Заранее выводы на обмотку требуется залудить, обработать паяльником все выводы обмотки. Качественно припаяйте обмотку к выводам моста. Для того чтобы якорь установить, не сломав при этом щеток, требуется в отверстие корпуса просунуть проволочку, первоначально затолкав внутрь графитовые щетки.
Собрав оборудование, подключите аккумулятор, заведите машину, проверьте напряжение на АКБ. Генератор рабочий в момент включения света фар, вентилятора, печки при максимальном режиме должен подавать напряжение на батарею менее 14,8 В.
Ремонт якоря генератора через 80.000 километров
Данный генератор был мною приобретен в 2017 году, 15 июня. В начале июля он был установлен на Оку.
Генератор не плох, но есть нюансы. Как писал в отзыве, слабое место — латунные кольца коллектора якоря. Этот генератор отработал с 2017 года. Пробег генератора — чуть более 80.000 километров. Причина замены — износ колец на 90%, до состояния фольги. Еще чуть-чуть и будет полный пропил, до изолятора.
Решил починить сам. Заказал коллектор от классики, наборный, из 2-х колец. Обломался, он не подошел для этого генератора. Посадочный диаметр оказался меньше на 2мм. Так как токарным и/или сверлильным станком не владею, то продолжил искать подходящие. Нашел несколько моделей и производителей коллектора, которые подходят к этому генератору. Заказал ASL9005, медный, не самый дешевый.
Немного инструмента, головы, + свободное время, и генератор снова готов к работе. Попутно заменил подшипники, а в подшипники дополнительно к заводской смазке добавил «присадку» Форум-В, чтоб продлить им жизнь. Видео сего процесса не делал, т/к под руками не было нормальной камеры. Делал фото смартфоном, с них и запилил небольшое видео (слайдшоу).
Теперь опишу моменты, с которыми столкнулся в процессе эксплуатации.
Щетки реле-регулятора. За всё время их менял 4 раза. Реле-регулятор оставлял родной. Просто покупал другое реле от генератора 2108, с него выпаивал щетки и впаивал в родное реле. И один раз разбирал генератор полностью, чтоб помыть от накопившейся грязи. Мыл в бензине, используя небольшую кисть средней жесткости. Второй раз, во время ремонта, уже мыл очистителем, т/к был не на улице, а в помещении, и запах бензина в офисе бы ни ко не одобрил )))
Подшипники. Заводская смазка подшипников умерла и передний подшипник уже имел небольшой износ и люфт, как и задний. На 80.000 км пробега это показатель «средний». Не хорошо, но и не совсем плохо. Рекомендую после покупки генератора, и когда выйдет его срок гарантии, разобрать генератор. Аккуратно вскрыть пыльники подшипников, промыть их и заменить смазку на МС1510+Форум, в соотношении 50/50. Тогда про подшипники забудете, надолго.
За весь период эксплуатации заметил один нехороший момент. Окисляется место контакта реле-регулятора и корпуса генератора. И если у вас генератор вдруг начал давать перезаряд, то сначала снимите реле-регулятор, пройдитесь мелкой шкуркой по месту контакта реле и корпуса, и поставьте реле на место. А чтоб не было сильного окисления в месте контакта смажте чем-нибудь это место. Это поможет, если реле исправно. По крайней мере у меня реле до сих пор живо, и отлично держит интервал от 14.1V до 14.4V, в зависимости от нагрузки и температуры под капотом. Если реле сдохло, а от такого ни кто не застрахован, то рекомендую найти и купить 1702.3702-01 от фирмы VTN (Украина).
Статорная и якорная обмотки сделаны качественно, к ним претензий нет. Диодный мост тоже сделан не плохо, так что эти компоненты еще побегают. Ну а «недозаряд» или «перезаряд» — смотрите реле-регулятор, его контакты, щётки, ну и проремень генератора забывать не стоит. За 80.000 км я их поменял аж три штуки.
Разборка и сборка генератора Г221А.3701000
Генератор разбирают для полной проверки и справности его элементов и замены неисправных статора, ротора, его подшипников и выпрямительного блока.
Нам понадобится
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13» и «на 19», головки торцовые «на 8», «на 10» и «на 19», вороток, динамометрический ключ, отвертка, штангенциркуль, молоток, оправки для выпрессовки и запрессовки подшипников генератора, съемник шкива генератора.
1. Отверните винт крепления щеткодержателя генератора и снимите щеткодержатель.
2. Отверните гайку крепления шкива генератора, зажав шкив генератора в тиски через ремни (используйте штатный ремень генератора и какой-нибудь приводной ремень большого сечения, например от грузового автомобиля).
3. С помощью съемника спрессуйте шкив с вала ротора генератора.
4. Выньте шпонку шкива генератора.
5. Отверните четыре гайки крепления крышки со стороны контактных колец (задней крышки), снимите пружинные шайбы.
6. Снимите заднюю крышку генератора вместе со статором.
7. Выньте ротор в сборе с задним подшипником из передней крышки генератора. Не потеряйте дистанционное кольцо, установленное на валу ротора (показано стрелкой).
8. Отверните гайки крепления крышек переднего подшипника, опилив раскерненные концы винтов.
9. Снимите винты, внутреннюю и наружную крышки переднего подшипника.
10. Выпрессуйте передний подшипник вала ротора из передней крышки, используя оправку подходящего диаметра.
11. Отверните три гайки крепления выводов обмоток статора от выпрямительного блока, снимите пружинные шайбы, выньте болты с изолирующими проставками.
12. Выньте наконечник провода из колодки вывода «67» внутрь задней крышки генератора, протолкнув его отверткой, и разъедините заднюю крышку и статор.
13. Отверните гайку крепления вывода «30», снимите стопорную и плоскую шайбы, а также капроновую изоляционную проставку.
14. Выньте выпрямительный блок из задней крышки генератора.
15. С помощью съемника спрессуйте задний подшипник с вала ротора.
16. Перед установкой проверьте состояние щеток генератора и измерьте их выступание из щеткодержателя (должно быть не менее 12 мм).
17. Соберите генератор в последовательности, обратной разборке.
ПРИМЕЧАНИЕ
После затяжки закерните гайки винтов крепления крышек переднего подшипника (см. операцию 8) для предотвращения их самоотворачивания.
Источник: ООО «Издательский Дом Третий Рим»