LED освещение для RC багги своими руками
Я уже писал о том, как недорого и сердито можно организовать LED освещение для своей RC-модели. Поскольку мне поступило несколько просьб о том, чтобы я рассказал, как и из чего сделан свет на багги, я решил подготовить своеобразный мультиобзор.
Данная тема также примечательна тем, что все, за исключением одной единственной детали, были куплены в нетематическом магазине Buyincoins, либо найдены в шкафу/под диваном.
В этом обзоре вы узнаете:
- Как организовать удаленное включение света
- Как сделать работающий стоп-сигнал
- Чего не стоит делать при постройке LED-освещения
Первый опыт
Мысли об организации света для багги у меня зародились сразу после ее покупки. Первый вариант был построен на основе двух светодиодных фанариков Яркий Луч L-50, двух светодиодов от манипулятора типа «Мышь», проводов от наушников, каком-то выключателе и аккумуляторе Ultra Fire 4000 mAh.
Данная схема откатала 3 месяца, но имела ряд существенных недостатков.
- Я так и не смог найти решения для нормального крепления фар, несмотря на то, что вариантов было порядка 10, все они не выдержали. Гнуло 3 мм металлический кронштейн, вырывало кронштейн, вырывало фару, а после серьезного удара, фарой погнуло амортизатор
- Включение производилось исключительно вручную
- Не было стоп-сигнала
Да будет свет!
После приобретения 3х канального пульта управления, была поставлена цель — построить свет со следующими характеристиками:
- Мощные передние фары не подверженные разрушению при лобовом столкновении
- Дистанционное управление через 3ий канал
- Работающий стоп-сигнал
- Все блоки должны легко сниматься и отключаться при необходимости
- Фары врезаются и углубляются в передний бампер
- Задний монофонарь под спойлером на основе красных светодиодов с подачей разного напряжения для габаритов и стоп-сигнала
- Собственное питание от Li-Po батареи
- Подача питания на свет и стоп-сигналы при помощи схем от сервоприводов
Собираем комплектующие
10 Pcs 1W High Power Pure White Led Lamp Beads 80-90 Lm / 10 белых светодиодов 1 ватт — $2.68
Два из этих светодиодов пойдут на фары. Традиционно о товаре — пришли в пакетике, все работают, характеристики идеально подходят для для подключения к литиевому источнику питания (естественно, через токовыравнивающий резистор). Светят очень ярко, необходимо охлаждение. Товар однозначно стоит своих денег. Свет чисто белый, без синевы, температура на глаз ~4500-5000K.
Я на всякий случай прикупил еще более теплый вариант — High Power 3W LED Light Chip Energy Saving Lamp Beads 220LM 3200K Warm White DIY — $1.08. Тоже работает, но завяленные характеристики не соответствуют. Это те же самые светодиоды, но с теплым светом, очень похожим на лампу накаливания. Если вы хотите эмуляцию именно ламп накаливания, рекомендую именно их.
50 X 2 PINS 3MM Round Red LED Light Emitting Diode Lamp / 50 красных светодиодов диаметром 3 мм — $2.29 (нет в продаже)
50 светодиодов по очень привлекательной цене. Все, что пробовал и устанавливал, работали без нареканий. Жаль что их больше нет в продаже, в хозяйстве однозначно пригодится, в чем я убедился на собственном опыте.
2X 9G Micro Servo for RC Helicopter Plane Futaba Hitec / Две микросервы — $4.99
Две микросервы будут использоваться в качестве выключателей.
- Механический выключатель управляемый третий каналом трансмиттера. Серва будет выполнять свое прямое предназначение
- Выключатель стоп-сигнала. В этой роли будут использоваться только электронные внутренности.
Сервы оказались очень пристойного качества. Смело могу рекомендоваться для различного рода рукоделия, например тем, кто увлекается Arduino.
К сожалению, на момент описания обзора у меня остались только внутренности одной из серв, думаю, многим будет интересно.
Примерно вот так она выглядит в собранном состоянии:
В комплекте, также, идут переходники, на фото некоторые из них покоцаны в ходе экспериментов.
10X RC Servo Extension Cord Cable Wire 300mm Lead JR / 10 проводов длинной 30 см с 3х пиновыми разъемами папа/мама — $2.62
Все блоки системы должны быть быстросъемными, поэтому должны подключаться через хорошие плотные разъемы. Данные провода — это, что нужно, плюс они здорово облегчат коммутацию с сервами и ресивером. Обычно данные провода используются для удлинения проводов до сервоприводов в авиамоделях. Проводник конечно же не медь, но свои задачи выполняет исправно.
Replacement Battery 1400 mAh for Apple iPhone 2G + Tools / Аккумулятор от iPhone 2G — $6.98
Был куплен мной для использования по прямому назначению. Но поскольку это самое назначение постигла участь Титаника, то он так и не пригодился. Реальная емкость 1.1 mAh, что более, чем достаточно для обеспечения питанием освещение довольно длительный срок. Фото будут чуть ниже.
Сборка
Итак, все компоненты получены, пора приступать к сборке.
Первый этап — основное питание
Много споров на тему того, нужно или не нужно использоваться бортовое питание для освещения. Для себя я решил использовать раздельное питание по следующим причинам:
- Нет лишней нагрузки на BEC
- Нет лишнего расхода основной батареи, что для NiMH зимой очень актуально
- Независимость освещения от потери связи с трансмиттером
Также для этой цели можно использовать RC-Switch.
Второй этап — питание стоп-сигналов
Потрошим второй сервопривод, достаем оттуда схему и отпаиваем моторчик. Серву подключем параллельно 2оум каналу ресивера. После подключения необходимо поворачивая колесико сервы поймать момент, когда на провода от двигателя не будет подаваться питание. Я же просто впаял подстроечные резистор и настроил с его помощью. Проиллюстрировать данный процесс не могу, т.к. уже все распаяно и упаковано на месте.
Первоначальная схема подключения была следующей:
(источник)
Т.е. питание на головной свет подается с аккумулятора от iPhone (этап 1) при этом задний фонарь горит в «полнакала». При нажатии на тормоз, подается напряжение 4 В на задний фонарь и загорается ярче.
К слову, фонарь сделан из колеса моей первой RC-машинки и восьми параллельно подключенных светодиодов.
Первая же ночная покатушка выявила очень серьезный недостаток такой схемы подключения. В темноте блекло горящий задний фонарь не дается почувствовать габариты багги, а это значит, что отловить пытающуюся сорваться в занос или находящуюся в заносе модель очень сложно.
Я решил установить настоящие габаритные огни на спойлер. Таким образом, габариты модели теперь чувствуются с любой стороны, а принципиальная схема подключения упростилась. Отпала необходимость использовать диоды, т.к. фонарь теперь выполняет только функцию стоп-сигнала.
Светодиоды головного света были врезаны в передний бампер. Для получения отражателей были распилены остатки вот такого фонаря. В качестве стекол — кусочки лексана.
На фото уже достаточно повоевавшие фары, как видите, они до сих пор на месте.
Данным светодиодом обязательно необходимо охлаждение. Я нашел в закромах радиатор для памяти видеокарты, которые шли с каким-то куллером в комплекте и приколхозил их.
Такая конструкция весьма успешно отводит тепло от мощных светодиодов.
Скомпоновано это все во влагозащищенной коробке — единственная вещь, которую я купил в строительном оффлайн магазине.
Фото с освещением предметов не будет, но поверьте на слово, светит довольно серьезно и катать теперь можно без проблем даже в самую темень по темному покрытию.
Кино напоследок:
Как получить скидку 5%
Если обзор оказался Вам полезен, и Вы планируете приобрести данный товар, то можете указать при регистрации в поле
Recomender: kolsys
Скидка будет начислена автоматически.
Планирую купить +8 Добавить в избранное Обзор понравился +29 +49
- 25 октября 2012, 02:47
- автор: KOL
- просмотры: 27295
Световые эффекты для радиоуправляемой машинки.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Старик Похабыч
14 Авг 2019 4,042 1,261 Москва
Для красоты хочется что бы все мигало и блестело, переливалось красками )
Делать все планируется разного размера и цвета светодиодами , подключаемыми к мультисерво шилду, вот такому
Спойлер: Плата мультисервы
Требуется некое кол-во идей, что можно еще добавить.
Пока есть такие мысли
Головная оптка:
1) Крупные белые светодиод — фары, при движении вперед горят ярко, при движении назад и остановке горят тускло. Можно сделать , что тускло гореть начинают после некоторого времени простоя. Да, наверное исправлю на такое. Может быть отключено кнопкой включения / выключения света на пульте.
2) Поворотники. Две пары желтых, мелких светодиода мигающие с определенной частотой. Включаются при отклонении рулевого колеса вправо или влево.
Задние фонари:
1) Стоп сигнал. При снижении PWM сигнала в сторону заднего хода горит ярко красным цветом, при движении вперед или остановке горит тускло. Наверное введу такое же условие , как и для головного света, что если стоит больше n секунд, то загорается ярко.
2) Фонарь заднего хода, включается при движении задним ходом, в остальное время выключен.
Вся эта обвеска работает в автономном режиме, т.е. не требует внимания оператора.
Что можно добавить в будущем:
1) Фара-искатель. Несколько белых светодиодов на крышу. Но включать надо будет с пульта. Под вопросом.
2) Аварийка. Те же поворотники, но работать начинают после того, как куда то врежешься, для этого надо поставить акселерометр. Далекое будущее, тоже под вопросом пока.
аварийка.
На макетке все работает.
Буду рад комментариям
ЗЫ. Как изменить размер картинки ? Что то она на пол экрана.
Бюджетный свет для RC-модели
В ноябре 2015 я заинтересовался дрифтом на RC-моделях, неожиданно появились деньги, и тут понеслась… Дрифт меня вовлёк, и я решил перейти к этапу, который в электронике обычно начинается с изготовления корпусов для своих устройств, а в моделизме — с добавления «красунек» на модель. Корпус у меня уже был — побитый жизнью Porsce 911 GT2 RS, и я решил добавить немного света. Что из этого вышло — смотрим.
Часть 1, теоретически-философская
Для начала, я составил для себя список «хотелок»:
1. Подсветка дна модели, т.н. «неон»;
2. Фары (дальний свет);
3. Габариты.
Для подсветки я откопал в закромах шкафа светодиодную псевдо-RGB ленту. Светодиоды R,G и B не находятся в одном корпусе, а просто стоят друг за другом (упустил этот факт при заказе, поэтому лента и переселилась в шкаф). Длина одного сегмента ленты составляет 147мм и на ней умещается по два светодиода каждого цвета. Но какой бы ни была RGB-лента, ей всё равно нужен управляющий контроллер — его я запланировал реализовать на ATTiny13, благо они были признаны мною как «несостоятельные» для проектов и тихо лежали в том же шкафу.
Включение фар и габаритов тоже было запланировано с помощью той же АТТини, но… не сложилось, в общем. Хотя и на печатке, и в коде всё нарисовано и описано, может быть когда-нибудь потом добавлю; сейчас свет и габариты включаются DIP-переключателем на 2 секции.
В изначальном варианте «блока света» питание планировалось объединить с питанием силовой части; помехи ли, или проседание напряжения ввиду прожорливости моего регулятора хода сбрасывали контроллер, поэтому пришлось добавить (в версии №2) 2 аккумулятора 18650, соединенных последовательно. Напряжения в 6-8.4В хватало для питания светодиодных лент. Потом, ввиду отсутсвия большого количества отсеков для 18650, пришлось заменить двойной отсек на одинарный и добавить китайский модуль DC-DC Step-Up на маленькой микросхеме с нечитаемой маркировкой. Напряжение на выходе я выставил 10В, теперь и ленты, и фары светят ярче, правда, приходится чаще заряжать аккумулятор; но его всё равно с лихвой хватает на 2-3 покатушки по 2.5 часа. Да и возить с собой 2 18650 аккумулятора — не такая уж и большая проблема. Питание МК обеспечивается за счёт преобразователя LM1117-5.0,
Часть 2, практическая
Практически, реализация контроллера света не являет собой чуда, я не стал особо заморачиваться и решил сделать 5 режимов работы — всё выключено, R, G, B, RGB. Из-за относительно небольшого клиренса модели, в режиме RGB чётко видны все три светодиода. Сама же лента имеет общий анод, катоды коммутируются с помощью маленьких N-канальных полевых транзисторов в корпусе SOT-23. Почему-то самой большой проблемой для меня была именно разводка силовой части — я немножко подтупливаю, когда рисую схемы с транзисторами. А уже после ликвидации проблемы, я нашёл схему подключения в сборнике Arduino Basic Connections.
На корпусе модели смонтированы светодиоды (для фар — на звёздочках, габариты просто приклеены на термоклей) и плата, на которой установлены DIP-переключатель и токоограничительные резисторы. Аккумулятор с повышающим преобразователем стоят на шасси, питание заводится через разъём 3-пин, из которых 1 — not connected (для защиты от переполюсовки).
Прошивка для микроконтроллера (всё в конце статьи в архиве) написана в BASCOM-AVR, который, ИМХО, незаслуженно был описан одной-двумя статьями на Хабре, ибо среда заслуживает внимания благодаря простоте написания программы и достойному коду на выходе.
В заключение, немного фотографий получившегося:
Фотографии платы без термоусадки не сохранилось
Архив с печатными платами и кодом можно скачать здесь. Печатные платы нарисованы в Sprint Layout 6, код написан в BASCOM-AVR 2.0.5.0.
Фары На Светодиодах К Rc Машине
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Поделиться
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Сообщения
Как раз противоположный опыт у меня. У меня нет магазинов и постоянно собирая всякие фильтры и схемы, исп. как раз подобные конденсаторы. Ни одного случая возгорания не было. В китайских фонарях стоят совсем др. качества. Мои блоки работают сутками и десятками лет на станциях РЖД. Это показатель. А вот обрывы попадаются, это факт. Клиенту собрал: Мой домашний с 2014года. Сутками в розетке.
Сейчас в процессе создания Go-ESR, для точности в планах RLC-2) Надеюсь выйдет
Я думаю, что это не важно. Позиция проголосовавшего может быть любой,это личное право каждого.
@Дмитрий Викулов посмотри в доке на РГ расчет доп. сопротивления для согласования с нагрузкой и установи его.