Металлический катализатор и что с ним стало за 8000км
Приветствую всех! Сегодня наконец то распилил коллектор. И вот что имеем: металлический катализатор был установлен пол года назад на пробеге 27500км. На родном катализаторе были незначительные разрушения, было несколько ям размером 2 на 3 см. После замены на металлический катализатор заправка только шелл 95. Теперь стиль езды. Замена была произведена под конец зимы, поэтому примерно с месяц были долгие прогревы на автозапуске по утрам. Машина используется утром до работы доехать 5км и вечером обратно домой. Иногда за покупками в несколько магазинов. Т.к. в основном по городу, то сильно не погоняешь. Как началось лето почти каждыи выходные в деревню это 130 км по трассе в основном со скоростью 100 — 140 км/ч, с переодическими обгонами педаль в пол. В поведении машины нечего не менялось, не тупила, чек не загорался. Где то месяц назад стал замечать слабый звон в районе 5000 оборотов на обгонах, казалось что в торпеде что-то звенит. Находясь в отпуске в деревне решил произвести осмотр с помощью эндоскопа, т.к. видел здесь несколько случаев разрушения металоката и появился запах выхлопа на холостых на не прогретом моторе. Вот итог осмотра www.drive2.ru/l/451297022595563528/
Ну а теперь самое интересное встречайте, катализатор-металлизатор с пробегом 8000км:
Что могу сказать после увиденного и ощупанного. Метал носителя ката разрушился с той стороны что обращена к головке. От стенок он не отпаялся а его оторвало, металл носителя во многих местах разрушился от перегрева, рассыпался в руках.
На днях попалась статья www.drive2.ru/o/b/2993707/ пожалуй соглашусь с её автором, это мотор убивает катализатор. И вот почему, судя по запаху после установки пламягасителя, в выхлопе очень много не сгоревшего топлива, вонь от машины как от древней копейки. А помочь продлить жизнь катализатору, родному по моему способна правильная прошивка мотора, после которой скорее всего более полное сгорание смеси, вот пример www.drive2.ru/l/8897950/.
Так что может кому будет полезно. Берегите свои катализаторы с молоду))))
Заменил металлический катализатор на керамический
Приветствую всех! Ну что, друзья, вот и закончился мой эксперимент с металлическим катализатором. Он провалился! Собственно я этого и ожидал, из опыта других сидоводов кто менял на металл. Как следует из названия поста, я вернулся на стоковый катализатор. Не поднялась рука потрошить свой, отличный катализатор, когда я решил поставить мет вставку, я купил б/у и мне его переварили, вообще бережно отношусь даже к казалось бы не нужным железкам от авто, ну не могу я родное испортить или выкинуть, люблю оригинал и максимально заводское состояние! (видео вот
в каком состоянии родной за 27 тысяч пробега на лукойле 95 и 95 экто, масло раз в 7500 или максимум 250 моточасов, какое, есть в БЖ, стиль езды умеренно агрессивный, т.е. кручу не стесняюсь, но не в отсечку) Лежал, в тепле и сухости, ждал, ну и, Валера, настало твоё время))) (с)
На металле до момента, пока я не услышал звон при запуске, особенно на холодную (один из симптомов умирания мет вставки) проехал тысяч 15, ещё пару тысяч и показался чек, осенью ещё, как я понял, убивает мет кат больше трасса именно плавит его, но слой загибается в городе, покрывается сажей и перестает работать(, а у меня её, этой трассы было летом много (поездка в Грузию, скорости по М4 140+ не вынимая + серпантин, даже 2, в оба конца, жара за 40, кондей постоянно + непонятно что за бензин по дороге, хоть и лукойл) как бы странно не казалось, но по трассе металлический кат очень сильно нагревается и естественно плавится, керамика температуру держит лучше, вот поэтому они сейчас почти у всех авто керамика, даже у меня на заз шансе он тоже керамика, как машину перевели на Евро 3. То что там тоже керамика я узнал когда менял выхлоп, на 130 тысячх, всю дорогу думал что он металл поэтому и живой и вообще не парился на счет каталика, лил всегда лукойл, свечки менял раз в 10-20 тысяч, кат в порядке, идеал, ну просто идеал, даже лучше чем на сиде у меня, жаль не сфоткал, а он 130 прошел (всё-таки не бензин губит наши каты, что-то иное, т.к. ни стиль езды ни бренд АЗС я не менял от авто к авто и установлен так же близко, только на фланце, через прокладку, а не литой как у нас, установка его так близко — это требование стандарта Евро 3 и выше, он просто не будет выдавать иначе требуемые выбросы.
То времени не было, то денег то ещё что-то, в общем тянул и ездил, периодически гася чек, авто ехало хорошо.
В общей сложности я проехал 24 тысячи км и вставка окончательно умерла, авто потеряло в тяге, сильно( после 3х тысяч ревело, давилось газами и не ехало, так долго нельзя, можно спалить выпускные клапана на них большая нагрузка идёт в этот момент (теперь параною, не навредил ли я, не успел ли)
Началось это после майских и прогона по трассе, видимо это было контрольным выстрелом) Мучить авто я не стал после того как заметил такое, смекнул что это может быть кат или буксующая сцепа (болячка наша, но у меня авто 01.10.2014, как раз в тот день когда модернизированный сальник начали ставить), поехал поменял масло в ДВС, ну и воздушник, осмотрел коробку и понял что это каталик, скорее всего, уехал и ездил по подсказчику неделю, мотор не крутил выше 3х тысяч, да он и не особо то и хотел крутиться)) И вот сегодня, как и планировал поехал к своему замечательному механику (рекомендую, не стыдно, по слесарке всё можно сделать, вплоть до переборки ДВС) и мы всё поменяли, примерно за пару часов, с шутками, прибаутками и рассказами про людей, которые настолько далеки от авто что аж страшно, не буду даже начинать) Теперь с машиной всё в порядке, едет, валит я бы сказал))) несколько фото графиков, после проезда по мкаду с Алтушки до Рязанки на керамике, скорость 120-130, один раз приложил 140 наглого фокуса на место ставил на радостях;))
Гайки, прокладки оставили старые, я их при прошлой замене ставил новые, можно было и не менять.
До новых встреч!
П.С. кому что интересно, а эта тема точно интересна многим, спрашивайте!
П.П.С. Кстати сказать Мишаня (мой механик с 17 летним стажем) отсоветовал мне бензины типа экто шмэкто и т.д. я не особенно то и увлекался, ну может тысяч 10 из 50 проехал на нём. а так 95 лук, простой
Если кому-то нужен на опыты этот коллектор, могу продать очень не дорого
Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?
Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?
Всё-таки катализатор или нейтрализатор?
В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.
Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:
2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2
Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.
Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:
2CO + O2 => 2CO2
В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.
В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.
Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.
Что не так?
Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.
В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.
Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.
Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.
Пути решения
Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.
Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.
Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.
На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.
Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.
Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро. Проверить состояние катализатора не сложно. Для этого не обязательно его снимать с машины и разглядывать соты, достаточно провести проверку сканером. Например, с помощью Scan Tool Pro, с которым справится даже новичок
Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.
Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.
Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.
Удалять или нет?
С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.
Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.
Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.
Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.
Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.
XC90 I Ставил кто-нибудь универсальный катализатор?
Интересует мнение об установке универсального катализатора. Пламягаситель и б/у катализатор не очень хочу ставить. Хочу услышать все + и -.
Лучший ответ, решение вопроса в этой теме
Alexonfrost
Всем привет, удалил я все-таки кат, поставил стронгер+обманку. Сегодня ошибка вылезла р0141. Может электрикой отключить 2-ю лямбду? Да и воняет, но терпимо
frozen
RCM
Регистрация 26 Ноябрь 2007 Сообщения 11,425 Возраст 42 Марка машины Volvo
Я поставил в С70 вместо пламегасителя металлический кат. Плюсы, машина (выхлоп) перестала вонять, минусов с 2015 года не обнаружил
flOunder
0
Регистрация 23 Март 2012 Сообщения 27 Марка машины Volvo Модель Volvo XC60 Регион Москва Имя Алексей
У меня опыт скорее негативный, предыдущие владельцы (у меня ХС60, 3.2) заправившись хреновым бензом, переварили катколлекторы на универсальные. Из плюсов — машина не воняет, расход в норме. Из минусов — без обманок лямбд мозги коллекторами недовольны, современем выдают ошибку по низкой эффепктивности катализаторов, ушли нижние точки крепления крепления теплового экрана коллектора и экран закреплен только на верхних точкакх.
В целом я ситуацией не доволен, на драйве2 (или здесь?) кто то писал правильную мысль — коллеторы либо новые оригинальные, либо никакие.
Последнее редактирование: 5 Июнь 2020
Fatto
Тех. специалист
RCM
Регистрация 6 февраля 2010 Сообщения 13,508 Возраст 40 Марка машины Volvo Модель Volvo S80 I Город Москва Имя Антон
Практически все вольвовладельцы что здесь,ч то на драйве жалуются на вонючий выхлоп после выемки катализатора. Но хорошо помнятся времена 90-х, у меня был иж каблук откапиталенный, затем жигули. Не воняли они в не убитом виде безо всяких катализаторов. Вонь и бым после 200 тыс пробега, когда цпг уже изношена и просилась в капиталку. Получается с иномарками ничего не изменилось))
@Fatto , если взять свежий мотор вольво (традиционный выпущенный до 14 года) и снять с него кат, будет вонять?
Да какой нормальный человек снимет со свежего мотора кат и будет нюхать его выхлоп? Однозначно запах будет сильнее. Да и вонь понятее относительное например в городе выхлоп не так ощущается как за городом.