Что будет если в двигатель залить антифриз

Почему антифриз попадает в двигатель

Узнайте, почему антифриз попадает в двигатель в нашем блоге. Актуальная и полезная информацию по антифризам, их выбору и проблемам связанным с ними.

Почему антифриз попадает в двигатель? Такой вопрос может возникнуть неожиданно. Ведь совершенно непонятно, как это возможно. Система охлаждения имеет множество элементов, которые должны предотвращать такие проблемы. Давайте разберемся вместе, почему же антифриз попадает туда, куда не нужно.

Как понять, что антифриз попал в двигатель

Количество охлаждающей жидкости уменьшается, притом что она не вытекает из авто.
Мотор транспортного средства работает неравномерно, а двигатель троит.
На щупе остаются белесые следы антифриза.
На открытой клапанной крышке есть белый налет, а также внутри головки блока цилиндров есть белые пятна.
На больших оборотах двигателя в расширительном бачке есть пузырьки воздуха, а на поверхности наблюдаются подтеки смазки.
В поддоне, на картере, под головкой и на свечах зажигания виден антифриз.
Выхлоп имеет белый цвет и визуально похож на пар. Концентрация выхлопных угарных газов повышена.
Моторное масло или смазочный материал быстро темнеет.

Причины попадания охлаждающей жидкости в двигатель

Если выяснилось, что антифриз все же попал или попадает в смазочную жидкость, то нужно определить, почему так происходит. Есть несколько основных причин. К ним обычно относятся:

выход из строя прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). Она может быть изношена, деформирована или пробита. В таком случае для антифриза не будет никаких преград и он протечет в смазку. Заметить следы незваного гостя можно на свечах зажигания: на них будет белесый подтек охлаждающей жидкости;
прокладка ГБЦ некачественно установлена. Болты головки могут быть несильно затянуты либо, наоборот, быть перетянуты;
отсутствие герметичности теплообменника. Иногда со временем его прокладки приходят в негодность, а крепления разбалтываются;
деформация головки ГБЦ. Обычно это происходит в результате перегрева или тяжелых условий эксплуатации;
плохое качество антифриза. Охлаждающая жидкость может замерзать при небольших отрицательных температурах. В результате оттаивания антифриза иногда происходит повреждение головки блока. Некачественная охлаждающая жидкость может приводить к разрушению и появлению ржавчины на гильзах цилиндров;
жидкостный нанос установлен неправильно или забит.

Какие действия можно предпринять, если антифриз попал в двигатель

В зависимости от причины проникновения охлаждающей жидкости в масло следует предпринимать конкретные действия. В таблице ниже представлены основные варианты.

Причины попадания антифриза в масло	Способ устранения проблемы
Изношена прокладка головки блока цилиндров	Демонтируйте и установите головку блока, замените прокладку уплотнения
Пробита прокладка ГБЦ. Либо на перегородке масла от антифриза есть трещина	Ликвидируйте трещину
Деформирована прокладка ГБЦ	Замените внутреннюю часть поврежденной головки, прилегающей к мотору
Неправильная установка прокладки	Переустановите ее и корректно затяните болты
Плохое качество антифриза	Замените охлаждающую жидкость качественной, отремонтируйте и замените прокладки и цилиндры
Неправильная установка жидкостного насоса	Переустановите его

Последствия проникновения охлаждающей жидкости в масло

В той или иной степени все перечисленные ниже последствия могут приводить к капитальному ремонту двигателя, если вовремя не устранить проблему.

При попадании антифриза в масло происходит изменение смазочных и защитных свойств последнего. Присадки могут предохранять двигатель от сухого трения. Как правило, они обеспечивают оптимальную работоспособность мотора при разных температурах окружающей среды. При попадании в масло антифриза эти присадки разрушаются, вследствие чего двигатель начинает быстро изнашиваться.

При попадании охлаждающей жидкости в масло может появиться стук в распределительном и коленчатом вале. Это происходит из-за стирания фрикционного слоя вкладышей. Под микроскопом на них обычно видны белые шарики соли, которые образуются в результате химической реакции при взаимодействии антифриза и присадок масла. Именно они являются причиной коррозии и стирания вкладышей. Во время работы двигателя масло разогревается, вследствие чего разрушительная реакция ускоряется.

При попадании антифриза в двигатель маслянистая основа теряет свои защитные свойства. Маслянистые присадки лучше растворяются в воде. Большинство антифризов имеют водную основу. Даже небольшое количество такой жидкости может уничтожать большой процент присадок.

Чтобы своевременно устранить такие неисправности, рекомендуется регулярно делать диагностику состояния двигателя и системы охлаждения. Также можно покрыть двигатель серебряной краской, которая способна выдерживать высокие температуры.

Антифриз в масле – опасно для двигателя

При смешении гликоля и смазочного материала образуется ядовитая химическая смесь, которая пагубно влияет на механизмы автомобиля. В отличии от воды и различных загрязнений, гликоль обладает прогрессирующим разрушительным свойством, которое за небольшой период времени может привести к полному отказу деталей автомобиля. Исследования смазочных материалов для тяжелонагруженных автомобилей подтвердили, что гликоли присутствовали в каждом 12-ом образце моторного масла.

Основной ингредиент антифриза – гликоль, который смешивается с водой в различной концентрации (обычно 50/50). Полученная смесь благодаря гликолю наделяется увеличенными точками кипения – свыше 107°C и пониженными точками замерзания — ниже -35°C. Добавленные в состав присадки защищают детали системы от коррозии и кавитации. В составах используют гликоли двух видов: пропиленгликоль и этиленгликоль. Пропиленгликоль выбирают, когда требуются более экологичные жидкости, т.к. он не токсичен. Этиленгликоль применяется чаще из-за его сравнительно лучших характеристик теплопередачи. Для защиты металлов от коррозии и кавитации добавляется пакет присадок, они предотвращают пенообразование и образование накипи. Фосфаты, силикаты, бораты, нитраты – это примеры химических веществ используемых в качестве присадок.

Японские антифризы содержат фосфаты, в составе не используются силикаты, в Европе напротив применяют силикаты. В США присадки бывают на основе силикатов, фосфатов, а также органических ингибиторов. Эти особенности обусловлены различными требованиями к защите окружающей среды в разных странах.

Каким образом гликоль попадает в смазочные материалы?

Причиной могут быть:

Протечки в уплотнителях,
Негерметичные прокладки головок цилиндров,
Незатянутые болты,
Деформированные детали,
Поврежденные коррозией или кавитацией гильзы,
Электрохимическая эрозия,
Поломка водяного насоса и закупоренное дренажное отверстие.

Производители дизельных двигателей отмечают, что 53% неисправностей двигателя происходит из-за утечки антифриза. В большинстве случаев загрязнение двигателя случается, когда он находится в состоянии покоя, это свойственно как для работающих на дизельном топливе, так и на природном газе двигателей.

В этом случае охлаждение двигателя будет происходить с перебоями, что приведёт к утечкам, которые связаны с термическими деформациями. Может быть деформация головки цилиндра, где есть риск смещения прокладок и уплотнителя. Повышенное гидростатическое давление антифриза, направленное на систему, увеличивает риски, в момент когда двигатель находится в покое. Эти процессы могут запустить медленное поступление охлаждающей жидкости в масло.

Ещё один пример протечки – это механическое пробивание гильзы, появляющиеся из-за паровой кавитации. Возникает такое явление, из-за сильной вибрации гильзы в результате движении поршня. Такое движение образовывает области отрицательного давления, что влечет за собой появление пузырьков воздуха. Во время процесса сгорания, пузырьки начинают взрываться. Такая вибрация ведёт к изменению давления на поверхности гильзы, что приводит к кавитации, которая, в свою очередь, приводит к эрозии. В дальнейшем повреждения усиливаются под воздействием химикатов, которые появились в процессе кавитации. В конечном счёте, это приводит к пробиванию гильзы и образованию утечек. Есть несколько теорий на тему перфорации гильзы, но в целом существует общее соглашение, что поломки являются следствием одновременного механического и химического воздействия.

Некоторые присадки, присутствующие в пакетах SCA, признаны замедляющими процесс кавитации. Они восстанавливают защитный слой, который разрушается посредством кавитационной энергии. Очень важно следить за концентрацией присадок в составе охлаждающей жидкости. Если присадок недостаточно это ускорит питтинг, если количество присадок повышенное — это может вызвать гелирование и повлечь за собой проблему коррозии.

Неисправности, которые вызваны попаданием гликоля в масло

Несомненно, гликоль при смешении с маслом образует опасную химическую смесь. При попадании воды из охлаждающей жидкости проблема усугубляется. Механики часто отмечают поломки связанные с загрязнением гликолем смазочного материала. К примеру, подшипники темнеют и приобретают чёрный цвет. В связи с тем, что гликоль не растворяется в минеральном масле, а температура в двигателе приводит к тому, что гликоль и присадки антифриза образуют другие химикаты, влекущие за собой отрицательные последствия. Такими последствиями может быть,например, заклинивание.

Охлаждающая жидкость низкого качества может поспособствовать появлению коррозии и эрозии стенок гильзы цилиндра. Это приводит к пробиванию отверстий. Во время того, когда двигатель находится в состоянии покоя, камера сгорания может заполняться антифризом, который просачивается через отверстия. В последствии, во время запуска двигателя недостаток антифриза в системе охлаждения может вызвать заклинивание двигателя.

Ещё одним примером может послужить — образование кислоты и повреждение подшипников. В стандартных условиях эксплуатации этиленгликоль окисляется с формированием органических кислот, таких как: гликолевая, щавелевая, муравьиная, углекислота. Присутствие таких кислот в масле ставит под угрозу подшипники и другие детали. Коррозия разрушает поверхности, покрытые свинцом и оловом, влечёт за собой ржавление стальных и железных поверхностей, также как и металлов бронзы и латуни. Даже небольшой утечки охлаждающей жидкости в двигателе достаточно для разъедания стальных и медных поверхностей.

Истощение присадок и слипание масла

Исследования доказывают, что антифриз истощается под термическим воздействием, масло слипается в процессе реакции гликоля с присадками смазочных материалов. Во время эксперимента выяснилось, что для образования твердых частиц достаточно чтобы в масло попало всего 2% охлаждающей жидкости с содержанием 50% этиленгликоля.

Образующиеся в масляном картере кислоты и вода являются результатом загрязнения антифризом, это влечёт за собой разрушение дисперсной способности для сажи. 75% случаев забивания фильтров связанны с присутствием охлаждающей жидкости или воды в картере. Когда начинает осаживаться сажа, происходит цепочка поломок и неисправностей: потеря износоустойчивости деталей, появление липкого осадка на поверхности клапанной коробки и отложения сажи на кольцевых канавках. Если не выявлена причина проблемы и произвелась замена масла без промывания, происходит цепная реакция: детергенты и диспергирующие вещества смешиваются с новым моторным маслом и усиливают отложения и осадок. В течение нескольких минут после замены масла, фильтр снова засорится.

Рассмотрим поэтапно процесс данной проблемы:

Вещества, образующие осадок засоряют фильтр.
Одновременно, кислота смешиваясь с водой разрушает дисперсную способность сажи, формируется осадок и нерастворимые вещества.
Фильтр забит продуктами реакции в итоге чего масло и фильтр заменяют. Как правило, порядка 15% старого масла остается в системе или в поддоне картера.
Новое масло после замены поднимает сажу и осадок и снова переносит их фильтр.
По итогу фильтр снова забивается.

Изменение вязкости и окисление масла

Когда гликоль попадает в смазочные материалы вязкость масла может повышаться. Это проблема крайне актуальна для моторных масел с большим содержанием присадок. Повышенная вязкость может повлечь за собой непропорциональное движение масла на фрикционных поверхностях. Помимо этого, гликоль и продукты реакции с гликолем могут ускорить процесс окисления базового масла. Если загрязняются трансмиссионные либо гидравлические жидкости резко повышается процесс окисления.

Как определить наличие гликоля?

Необходимо всегда следить за появлением первых сигналов о запуске проблемы – загрязнения смазочного материала антифризом. В грузовых автомобилях, автобусах, первым сигналом будет появление белого дыма из выхлопной трубы. Также о наличии гликоля в смазочном материале сигнализирует блестящий липкий осадок, который можно обнаружить в использованном фильтре вовремя ТО и замены. Также нужно отметить, что давление масла в дизельном двигателе окажется не свойственно высоким спустя несколько минут после замены.

Тестирование с помощью промокательной бумаги

Сегодня стало вновь популярно одно из испытаний, которое проводится с помощью промокательной бумаги на покрытие пятнами. Впервые такое испытание в отрасли зафиксировано в 1880-м году, а после оно появилось в компания Shell в 1950 годах, и сегодня данный вид испытания заслуживает внимания даже в самых дорогостоящих лабораториях. Испытание очень простое хотя и требует несколько часов времени. Основано на методике хроматографии бумаги. На обычной промокательной бумаге размещают две капли отработанного масла. На протяжении 2 часов масло должно впитываться в бумагу. Если образуется тёмное пятно в центре, после того как масло впиталось — это может свидетельствовать о нарушениях дисперсионной способности и образовании сажи, вероятнее всего это последствия загрязнения гликолем. Чёрная липкая паста с чётким контуром свидетельствует о серьезной проблеме — такое кольцо сажи образуются вокруг жёлтого или коричневого центра в случае присутствия гликоля в смазочном материале.

Существуют и другие более сложные и дорогостоящие испытания, которые требуют специальных реактивов и оборудования: это может быть испытания с помощью мембраны, Метод реактивов Шиффа, Преобразование Фурье – инфракрасная спектроскопия (FTIR), газовая хроматография, элементный анализ с использованием индуктивно связанной плазмы (ICP) или эмиссионной спектроскопии импульсного электрода с вращающимся диском (RDE).

Если Вам необходима профессиональная техническая поддержка по подбору охлаждающей жидкости для оптовых закупок — позвоните нам по телефону: +7(495)221-46-96.

Мертвая вода: как антифриз убивает двигатель и какие цвета можно смешивать

В центральную Россию пришло настоящее лето – солнечное и жаркое. А жару тяжело переносить не только людям, но и моторам. Почему-то главным испытанием для двигателя у нас традиционно считают холодные зимние пуски, но на самом деле жара для машины даже опаснее мороза. И к ней надо быть готовым особенно сейчас, когда автомобили страдают от зноя и, может быть, готовятся отвезти всю семью куда-нибудь на юг.

«На весь срок службы»

Вот, что интересно: некоторые автопроизводители смело заверяют, что масло в автоматической коробке передач может обойтись без замены «весь срок службы», но замена антифриза в рамках регламентных ТО остаётся обязательной. При этом многие автолюбители с удовольствием соглашаются ездить на старом масле и… так же легко забывают про антифриз. Мол, если коробке ничего не будет, то антифриз и подавно никакого сюрприза не подкинет. И совершенно напрасно, между прочим! У антифриза есть свой срок службы, причём весьма ограниченный. В зависимости от марки он составляет от двух до четырёх лет, иногда – до пяти и совсем уж редко – до десяти лет. И тот, кто в заботе о своей машине хочет достичь высшей степени просветления, знает, что антифриз, как и тормозную жидкость, лучше менять каждые два года. Всем остальным можно его менять хотя бы раз в четыре года, а «наездники» обычно не меняют его вообще.

Что будет, если ездить на старом, пусть даже качественном антифризе? Последствия будут очень печальными, хотя далеко не всегда быстрыми.

Во-первых, со временем из любого антифриза выделяется вода. Из плохого – больше, из хорошего – меньше, но выделяется. А вода провоцирует коррозию деталей системы охлаждения. То есть, старый антифриз снижает ресурс системы охлаждения. В самых запущенных случаях какая-либо деталь системы может прохудиться раньше срока, выплюнуть старый антифриз и быстро (иногда даже фатально) перегреть мотор.

Во-вторых, как бы ни старались инженеры сократить вредное влияние антифриза на детали системы, она всё равно потихоньку стареет и своими отходами загрязняет антифриз. И чем он старше, тем больше в нём появляется примесей. Они забивают радиаторы, снижая их эффективность. Системе становится сложно поддерживать рабочую температуру, ей приходится чаще включать вентилятор охлаждения, а в случае с электронноуправляемой помпой ЭБУ и её задействует на полную мощь. Само собой, всё это начинает изнашиваться быстрее, а температура при этом не всегда приходит в норму. Кроме того, когда вместо чистого антифриза в системе потихоньку образуется бурая жижа, любая помпа начинает работать в буквальном смысле на износ: ей эту бурду качать сложно. А частицы грязи при этом интенсивно изнашивают лопасти крыльчатки помпы.

В принципе, этого уже достаточно, чтобы начать хотя бы немного переживать за здоровье машины. А ведь антифриз может быть не только старым, но и некачественным (например, поддельным). И тогда к этим проблемам добавятся другие. Например, такой антифриз может закипать при относительно низких температурах (норма для антифриза – 106-108 градусов при нормальном атмосферном давлении), рвать патрубки и разъедать присутствующей в нём вместо этиленгликоля кислотой алюминиевый сплав блока, все радиаторы, помпу и термостат.

Вывод очевиден: иногда менять антифриз всё-таки надо. Причём менять его надо на хорошую жидкость, а не намешанный в гаражах жидкий ужас. Кстати, а можно как-то отличить настоящий антифриз от поддельного?

Осадок и пена

Если относиться к вопросу серьёзно, то домашние тесты и быстрые проверки на глаз – это не слишком точный способ обнаружить поддельный антифриз. Проверить его качество можно только в лаборатории, но иногда может так получиться, что где-то в дороге потребовался срочный ремонт с заменой охлаждающей жидкости. Тогда придётся топать в ближайший магазин и покупать, что есть. И если это какой-то классический придорожный ларёк с невыразительной вывеской «Автозапчасти», то продавать там могут всё что угодно. Поэтому минимальный осмотр всё-таки желателен.

Лучше обратить внимание на прозрачные канистры – такие, в которых хотя бы немного видно содержимое. И сначала надо такую канистру просто перевернуть: в антифризе совершенно не допустим осадок. Если на дне есть хотя бы какое-то его количество, от покупки стоит отказаться. Если осадка нет, то канистру надо потрясти и посмотреть на пену. Она имеет право появиться, но за две-три секунды должна полностью осесть. Если пена стоит дольше – это что-то плохое, а не антифриз.

Есть ещё несколько тестов антифриза с содой и лакмусовой бумагой, но я, честно говоря, не вижу в них смысла: вряд ли кто-то ходит в автозапчасти с содой и открывает там для проверки канистры с антифризом. А если есть возможность купить лакмусовую бумагу, то есть и возможность купить нормальный антифриз: всё же он в продаже встречается намного чаще, чем эта бумага. Хотя про соду все-таки поясним: она позволяет обнаружить в дешёвой подделке кислоту, которая встречается там очень часто. Если добавить в такой «антифриз» соду, то начнётся заметная реакция. В нормальном же антифризе ничего не произойдёт. В магазине такой опыт поставить весьма проблематично, но хотя бы проверить купленный антифриз перед заливкой вполне можно. Ведь лучше потратить еще несколько сотен рублей на канистру охлаждающей жидкости, чем несколько десятков тысяч на ремонт.

Зато уже после заливки можно проверить один параметр – цвет антифриза. Если он уже на следующий день стал грязным (ржавым или мутным), то лучше его слить – это подделка. Хороший антифриз быстро темнеть не должен. Конечно, при условии, что в машине хоть изредка меняли антифриз и раньше, и её система охлаждения не похожа на канализацию общежития.

Кстати, о цвете. Как легко запомнить, антифризы каких цветов между собой можно смешивать, а каких – нет?

Красный и зелёный

С заменой антифриза все обстоит относительно просто: меняй его раз в 2-4 года на что-то не поддельное – и все будет хорошо. А вот со смешиванием антифризов все сложнее. Прежде чем вообще начинать об этом говорить, сразу сделаю большую оговорку: цвет – не показатель состава антифриза, это просто краситель, который может быть разным. Поэтому в целом смешивания антифризов «наугад» по цвету стоит избегать. Чтобы понимать, что вы смешиваете, лучше иметь в багажнике канистру с остатками именно залитого у вас антифриза или просто фото упаковки. Ну а теперь давайте ступим на опасную землю вопросов смешивания «коктейлей».

Если говорить коротко, то нельзя смешивать красный и зелёный антифризы. Но это очень приблизительно, потому что цвет – это не главное. А вот обозначения G11, G12, G12+, G12++ и G13 дают более точную информацию.

G11 – это традиционный этиленгликолевый антифриз с неорганическими ингибиторами коррозии. Такой подойдёт машине с медным или латунным радиатором. В новую машину с алюминиевым радиатором антифриз с маркировкой G11 лучше не заливать.

G12 и G12+ – это тоже этиленгликолевые антифризы, но карбоксилатные – с органическими ингибиторами коррозии.

Маркировку G12++ получили лобридные этиленгликолевые антифризы. В их составе есть как органические ингибиторы коррозии, так и кремниевые соединения. И именно антифризы G12++ теоретически способны служить до десяти лет. Остальные на это не способны.

Ну а самые современные антифризы – это пропиленгликолевые (или лобридные второго поколения) с маркировкой G13.

Разумеется, зависимость состава антифриза и его цвета есть. G11 обычно зелёный, иногда может быть и синим. G12 и G12+ отличаются ярко-красным цветом, G12++ может быть и красным, и фиолетовым, а G13 чаще всего жёлтый или оранжевый. Уже запутались? А ведь есть ещё и гибридные антифризы (сочетающие в себе и соли карбоновых кислот, и неорганические соли), и их цвет может быть разнообразным – и жёлтым, и оранжевым, и зелёным. Да и все остальные цвета условные: они ничем не регламентированы, так что производитель имеет право выпустить простейший антифриз G11 и сделать его, например, жёлтым. Ничего противозаконного в этом не будет, так что ориентироваться на цвет – плохая идея. Лучше смотреть на букву G и цифры и после неё и помнить: нельзя смешивать только G11 и G12 (то есть, обычно зелёный и обычно красный). Все остальные антифризы смешивать можно. Но с несколькими условиями.

Можно, но не нужно

Совершенно безопасно можно только долить антифриз из той канистры, из которой этот антифриз и был когда-то залит в систему охлаждения. Второй сравнительно безопасный вариант – долить другой антифриз, но того же производителя. Всё-таки производители могут использовать свои компоненты, смешивать которые совсем не желательно. А вот если под рукой есть антифриз только другой фирмы, нужно сделать выбор. Если требуется долить граммов 200, лучше долить дистиллированную воду. Да, плотность антифриза снизится, что плохо, но если система охлаждения исправна, ничего страшного не произойдёт. А вот если надо залить больше, то придётся доливать любой подходящий антифриз. Учитывайте, что G12, G12+, G12++ или G13 можно смешивать между собой без критических последствий. Главное – не перемешать нечаянно G11 и G12. К тому же нельзя смешивать с антифризом любой тосол и разные тосолы (синий и красный) между собой.

Правда, потом в любом случае надо будет весь антифриз заменить – ездить на смеси можно, но очень нежелательно. И особенно внимательно нужно отнестись к замене, если в планах есть переход со старого антифриза G11 на более новый G12: потребуется очень качественная промывка всей системы. И не факт, что система охлаждения пожилого автомобиля перенесёт её безболезненно.

Ну а самое простое и правильное решение – заливать антифриз той марки, которую советует производитель. Он лучше знает, какие материалы использованы в системе охлаждения и какие антифризы могут её повредить, а какие будут гарантировать её долгую работу.

Как и зачем менять антифриз

Каждый водитель знает, что моторное масло нужно менять регулярно. Иначе до беды недалеко — можно вывести из строя двигатель. Но далеко не все автомобилисты вспоминают о замене антифриза. А зря — последствия от несвоевременного обслуживания системы охлаждения могут быть не менее разрушительными.

Зачем нужен антифриз

Основное назначение антифриза — охлаждать двигатель автомобиля. Циркулируя по системе охлаждения, жидкость отбирает тепло от нагретых деталей мотора и отдает его в воздух через радиатор. Раньше для этого использовалась обычная вода. Но ее основной недостаток — высокая температура замерзания. Даже в легкий мороз она превращается в лед и при замерзании, расширяясь, легко разрывает не только радиатор, но и рубашку охлаждения двигателя. Чтобы не сливать воду из системы при длительных стоянках в зимнее время и были придуманы незамерзающие жидкости — антифризы.

Современные охлаждающие жидкости, кроме низкой температуры кристаллизации должны обладать еще целым набором важных свойств. Они должны быть нейтральны к металлам и резине, не образовывать накипи, не пениться. Для этого в антифризы добавляют специальные присадки.

Типы антифризов

Существует несколько типов антифризов, различающихся своим химическим составом. В основе большинства антифризов смесь этиленгликоля и воды. А вот присадки используются разные. Применяемые сегодня охлаждающие жидкости относятся к трем основным классам: G11, G12 и G13. Давайте разберемся, чем они различаются:

G11 — другие названия: Traditional coolants, Conventional coolants, IAT (Inorganic Acid Technology). Антифризы с присадками на основе неорганических соединений: силикатов, фосфатов, боратов, нитритов, нитратов. К этому классу относится популярный отечественный «Тосол». Создавая на металлических поверхностях защитную пленку, они защищают детали автомобильного двигателя от коррозии. Но при этом ухудшается теплоотдача. Кроме того, частицы пленки начинают со временем осыпаться, загрязняя жидкость. Срок службы таких составов — 2 года.
G12 — здесь в качестве присадки используются карбоновые кислоты. Поэтому их часто называют карбоксилатными. Они обеспечивают отличную теплоотдачу, не склонны к загрязнению. Но антикоррозионные свойства таких составов оставляют желать лучшего. Срок службы — 3. 5 лет. Другие названия: Carboxilate coolants, OAT (Organic Acid Technology).
G12+ — чтобы совместить достоинства двух типов антифризов, разработали состав, в котором применяются как неорганические, так и органические присадки. Такие антифризы называют гибридными (Hybrid coolants, HOAT (Hybrid Organic Acid Technology).
G12++ — карбоксилатные антифризы с небольшой добавкой минеральных соединений. Их еще называют лобридными (Lobrid coolants, SOAT coolants).
G13 — Принципиально другой химический состав. В основе, вместо ядовитого пропиленгликоля используется этиленгликоль. Его основное преимущество — экологичность. А вот четкого соотношения цветов и типов антифриза не существует. Единой системы цветовой маркировки нет и производители могут использовать красители по своему усмотрению. Чаще всего, составы класса G11 сине-зеленые, G12 — красно-оранжевые, а G13 — розовые или фиолетовые. Но это правило не строгое, и возможны исключения.

Зачем менять охлаждающую жидкость

Как все технические жидкости, антифриз имеет свойство стареть — теряет со временем свои качества. Старый состав хуже выполняет свою основную задачу — отводит тепло от мотора. Кроме того в нем накапливаются загрязнения, которые могут засорить каналы в двигателе или трубки радиатора. Все это чревато перегревом мотора. В результате можно «попасть» на ремонт двигателя. Насколько он будет сложным и дорогим, зависит от конструкции мотора, степени перегрева и простого везения.

Как часто нужно менять антифриз

Периодичность замены охлаждающей жидкости указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Там же можно найти и тип применяемого антифриза. Чаще менять антифриз можно. Реже — крайне нежелательно. О возможных проблемах сказано выше.

Иногда приходится заменять антифриз вне регламента. Например, при ремонте системы охлаждения: замене радиатора, патрубков, насоса охлаждающей жидкости. Показанием к досрочной заливке новой ОЖ может быть и изменение ее цвета, когда яркий состав в расширительном бачке стал грязно — бурым. На бачок необходимо поглядывать регулярно, чтобы контролировать уровень жидкости. Если, конечно, ваш автомобиль не оборудован датчиком уровня ОЖ.

Часто включающийся или работающий постоянно вентилятор — тоже повод продиагностировать систему охлаждения. Возможно, проблема в старом антифризе или его низком уровне. Нужен долив жидкости или замена антифриза на новый.

Как заливать антифриз

Не всегда необходима заливка свежего антифриза. Иногда достаточно долить немного состава, чтобы привести уровень в норму. Куда нужно заливать антифриз при доливе? Обычно, в расширительный бачок. Какой можно залить антифриз? Выбираем состав того класса, что был залит раньше и который рекомендуется производителем авто. Выбираем именно по маркировке, а не по цвету состава. По цвету точно определить тип антифриза невозможно. При необходимости можно долить немного обычной воды. Но нужно помнить, что температура замерзания такой смеси будет выше. Как правильно залить охлаждающую жидкость? С соблюдением правил безопасности. Нужно помнить, что этиленгликолевые составы — страшный яд. Нежелательно даже попадание их на кожу. Также необходимо помнить, что на прогретом двигателе температура ОЖ может превышать 100 градусов, а в системе охлаждения — повышенное давление. Поэтому даем мотору остыть. Так и уровень антифриза проверять правильно и возможные ожоги не придется лечить.

Замена охлаждающей жидкости процедурам более сложная. Сначала необходимо слить старый антифриз. На остывшем двигателе откручиваем сливную пробку на радиаторе и на блоке цилиндров. Предварительно нужно приготовить емкость для слива. После этого открываем заливную пробку расширительного бачка и (если есть) радиатора. По окончании процесса закрываем сливные отверстия.

При необходимости систему охлаждения можно промыть. Для этого нужно использовать воду или специальный промывочный состав. Применяем его по инструкции, приложенной к препарату. Общий принцип такой: в расширительный бачок заливается промывочный состав. Льем его медленно, до верхней метки уровня. Не забываем выставить режим отопителя салона на максимальный нагрев. Закрываем бачок, заводим двигатель, прогреваем его до рабочей температуры, глушим и даем остыть. Сливаем промывочную жидкость, закрываем сливные пробки.

Теперь можно залить новый антифриз. Медленно, но непрерывно льем его в расширительный бачок до метки максимального уровня. Можно несколько раз сжать патрубки радиатора, чтобы выгнать из них воздух. Закрываем заливную пробку. Заводим двигатель, прогреваем его. Когда мотор начнет греться, желательно поддерживать повышенные обороты — около двух тысяч. Рабочая температура достигнута — глушим двигатель и даем ему немного остыть. Уровень жидкости в бачке должен упасть.

Осторожно открываем пробку и, вновь залив ОЖ до уровня, повторяем все сначала. После полного остывания двигателя еще раз контролируем уровень жидкости и доводим его до нормы.

Когда все сделано правильно, мотор должен держать рабочую температуру и не перегреваться, отопитель — подавать горячий воздух. Если датчик показывает рост температуры выше нормы, вентилятор работает непрерывно или печка не греет — значит в системе остался воздух. Придется продолжить ее прокачку: «тискать» патрубки, доливать ОЖ, прогревать мотор, газовать.

Процедура замены не слишком сложная, но если не уверены в своих силах — лучше обратиться к специалистам. Ничего зазорного в этом нет. Возможно ваша деятельность далека от автомобиля и техники вообще. Не все же умеют печь пирожные, шить одежду или играть на скрипке!