Как ставится диск сцепления на классике

Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Сцепление – это одна из важных частей автомобиля, ведь с его помощью мы переключаем передачи. Основной работой данного агрегата, является отсоединение его от маховика во время выжимания сцепления и для дальнейшего переключения коробки. Выглядит данный агрегат в виде двух дисков поверх одного из которых находится кожух сцепления, а так же в состав сцепления входит выжимной подшипник с муфтой в сборе. Но со временем один из дисков или же сам выжимной подшипник приходят в негодность из-за чего их нужно будет менять.

Примечание!
Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Краткое содержание:

• Замена сцепления
• Дополнительный видео-ролик

Когда нужно менять сцепление?
В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.

2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

Примечание!
В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

3. Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».

4. И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)

Снятие:
1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)

2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

Примечание!
Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!

3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.

Примечание!
При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)

4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.

5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.

Примечание!
Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!

Установка:
1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание!
Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

комментировать
в избранное
repar­ cam [2K]
4 года назад

Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:

Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно — рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)

Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.

Сторона КПП маркируется такими словами — GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE

Сторона ДВС маркируется такими словами — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE

2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.

3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль — колумбик)

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)

А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.

Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

Замена сцепления на классике ВАЗ 2102. Часть вторая.Сборка.

Ну что же, проясним некоторые моменты.
Я готов воспринимать критику, но только конструктивную, и по делу.Пишу то, что считаю нужным, и где я считаю нужным писать.Остальные, с комментариями что мне писать, и где выкладывать, отправляйтесь далеко, и по известному маршруту, а так же в вечный бан.

Итак, разъяснив правила поведения в моём БЖ, продолжим к описанию наших злоключений с двушкой.

Купили ведомый диск сцепления HOLO, сальники КПП, пружинку на вилке сцепления, герметик для КПП, оправку для установки сцепления. Всё обошлось в 1200р.

Дальше всё просто.Используя купленную оправку устанавливаем корзину и диск, выступающей стороной в сторону коробки.
Зафиксировав венец маховика, после установки диска, крест на крест протягиваем 6 болтов крепления корзины.

Теперь приступаем к замене сальника КПП.
Снимаем выжимной подшипник. там всё просто, снимаем с вала в месте с вилкой, и отсоединяем его.
И тут ха-ха. Подшипник гудит.Смазка отсутствует, видимо вымыло маслом из КПП…хорошо в соседях по кооперативу местные слесари-кулибины. Утопили нам подшипник в нигроле на пол часа, и вуаля, сама тишина.Как новый.
Откручиваем колокол.Внутри 7 гаек. Снимаем.

Чистим колокол, запрессовываем новый сальник, используя старый как оправку.

Используем купленный герметик.Хорошим слоем, но без фанатизма, промазываем места стыков. Ставим коробку на попа, так удобнее, и опускаем колокол.Протягиваем болты крест на крест.Ставим обратно вымоченный в нигроле выжимной, предварительно надев его на вилку.Так лично мне удобнее.Всё, КПП готова, можно ставить.

Приёмная труба нас замучала, и мы её вытащили, путём поддомкрачивания правой стороны двигателя.
Шатаем КПП, пока не попадём шлицами вала в ведомый диск сцепления.Если КПП встала, но всё равно зазор в 1-1,5 см, покрутите хвостовик на КПП сзади, влево право, не сильно надавливая на коробку.Встанет на место в лёт.

Поддомкрачиваем кпп, и прикручиваем четыре болта крепления КПП к блоку.

Ну и начинаем сборку в обратной последовательности.
1-Прикручиваем опору КПП, 2 гайки и шайбы с гроверами к ним.
2-Промежуточную опору карданного вала, тоже через шайбы с резиновой прокладкой и гроверами.
3-Прикручиваем три болта хвостовика кардана к резиновому демпферу.

4-Устанавливаем на место трос спидометра, и клеммы заднего хода
5-Прикручиваем на место ловушку карданного вала.
6-Устанавливаем Гидравлический привод сцепления, и новую пружинку на него.Прикручиваем массу к КПП.

7-Закручиваем 4-е болта на грязевом кожухе коробки, что сзади маховика.
8-Устанавливаем на место Приёмную трубу, соединяем её с резонатором.Сжимаем их хомутом.Вешаем Глушитель на резинки крепления.
9-Устанавливаем на место крепление тросика ручника, ну и подтягиваем его.
10-Сливаем старое, заливаем новое масло.Было какое-то в запасе, в зелёной канистре.Заливаем пока не польётся из отверстия.
10-Устанавливаем защиту картера.
11-Ставим на место стартер
12-Устанавливаем рычаг переключения передач и пластиковую заглушку на тоннеле.
13-Ставим аккамулятор и заводим.Завилась, уже радует)
Регулируем сцепление, слишком много холостого хода.Катаемся на пару десятков сантиметров туда сюда по гаражу.
Регулируем путем расконтривания и перегоняем гайку куда надо на штоке гидравлического привода сцепления.Контрим, и всё.Готово.

Нус, трепетный момент.Испытания. Сажусь сам, волнуюсь, всё-ли правильно сделал.
Поехали.Первая, вторая, третья, уже 90.Прёт однако, по сравнению с тем что было.Сцепления схватывает не жёстко, и не мягко, а как надо.Самое оно.Единственное что трудно в берцах ехать, не чувствуешь педали вообще.Как с гирями едешь.Я доволен, прям отлегло.

Вот и всё.Потратили времени на снятие КПП и корзины 4-часа.
На установку и регулировку где-то 3,5-4 часа.
На запчасти потрачено 1200р.
Всем удачи на дорогах, и будьте умными людьми.

Как поставить диск сцепления правильно – важные нюансы

Как известно, механическая коробка передач отличается достаточно высокой надежностью и неприхотливостью. Как правило, даже у аккуратного водителя, который умеет ездить на МКПП, сцепление в среднем выхаживает 100–120 тыс. км. В дальнейшем из строя выходит выжимной подшипник, могут возникать проблемы с диском и корзиной сцепления. Если же машина эксплуатируется активно и агрессивно, тогда сцепление можно подпалить и вывести из строя намного раньше. И возникает разумный вопрос: как поставить диск сцепления?

Сама замена сцепления не является крайне сложной процедурой, однако требует наличия определенных навыков и инструментов. Также в процессе установки некоторые владельцы не знают, как правильно поставить сцепление. Далее мы рассмотрим такой нюанс, как поставить диск сцепления при его замене.

Как поставить диск сцепления: пошаговая инструкция

Сцепление выполняет важнейшую функцию — обеспечивает мягкость переключения передач, благодаря чему машина трогается плавно, трансмиссия и двигатель функционируют правильно и не выходят из строя раньше положенного времени.

По той причине, что сцепление испытывает на себе повышенные нагрузки, менять его приходится достаточно часто, каждые 100 000 километров пробега. Как понять, что пришло время поставить новый диск сцепления?

О том, что данный элемент пришел в негодность, свидетельствуют следующие признаки: появляются пробуксовки, сцепление выключается не полностью, передачи переключаются с трудом, педаль сцепления становится чересчур тугой либо проваливается, у машины пропадает тяга.

Не каждый автовладелец хорошо разбирается в том, как правильно выполнить замену данного элемента. Что будет, если неправильно поставить диск сцепления? Результатом такого ремонта окажется следующее: вам придется снова разбирать узел, ведь диск не сможет функционировать надлежащим образом, станет сбоить.

Чаще всего устанавливается также новая корзина сцепления, но бывают ситуации, когда можно обойтись заменой одного диска. Хотя это в целом не очень сложная процедура, многие автовладельцы не знают, как правильно поставить диск сцепления. Существует 2 метода выполнения данной операции:

• поставить сцепление, предварительно сняв коробку переключения передач;
• поставить новую деталь, не снимая КПП.

Конечно, второй способ намного проще. Кстати, если машина заднеприводная, то с данной работой справится даже новичок. Поставить сцепление, если у авто передний привод, будет непросто, но если приложить должное усилие, сделать это получится самостоятельно. Разбираемся, как правильно поставить сцепление поэтапно.

Чтобы поставить сцепление своими руками, автомобиль загоняют на эстакаду либо яму в гараже. До того как вы приступите к демонтажу, следует под каждое колесо подложить специальную упору, чтобы автомобиль не откатывался.

• Чтобы поставить сцепление, прежде всего отсоединяем кардан от коробки, а также рабочий цилиндр. Затем отключаем концевики проводки выключателя огней заднего хода.
• При помощи накидного ключа откручиваем болты, которыми крепится подушка коробки передач. Затем подушку снимаем.
• Теперь как можно дальше отодвигаем КПП от двигателя, при этом переключатель должен упираться в днище. Таким образом трансмиссия будет лежать на входящем патрубке выхлопной системы. Поэтому КПП сзади необходимо подпереть домкратом либо подпоркой.
• Отводим маховик и откручиваем шесть болтов, с помощью которых крепится корзина сцепления. Чтобы добраться до них, придется время от времени поворачивать коленчатый вал.
• После этого появится паз, в который нужно будет смещать корзину сцепления, таким образом диск снимется. Для снятия корзины сдвигаем ее к двигателю. Затем снимаем вилку, а также выжимной подшипник.
• Чтобы поставить сцепление, действуйте в обратной последовательности. Заранее необходимо нанести смазку в отверстие подшипника первичного вала КПП. Область, с которой соприкасается прижимной диск, следует протереть тряпочкой.

Можно ли поставить диск сцепления наоборот? Какой стороной он должен располагаться? Его необходимо установить так, чтобы выступающая часть была обращена к корзине. При этом следует предварительно нанести на кожух и маховик отметки. В последующем они должны быть совмещены, только так сцепление получится поставить правильно.

Читайте также!

При проведении данной процедуры следует отцентровать ведомый диск относительно оси коленвала. Для этого используйте правило, оно будет играть роль шлицевой части первичного вала. По завершении установки правило должно легко выниматься.

Болты, с помощью которых крепится кожух, следует закручивать по очереди с одинаковым усилием, в противном случае он сдвинется с места. Сбоку у кожуха есть выемки прямоугольной формы, которые равномерно распределены по всей поверхности.

В эти выемки должны войти три ступицы нажимного диска. Такая конструкция позволяет передавать крутящий момент на диск максимально эффективно, при этом его можно смещать относительно оси, когда сцепление включено.

Между кожухом и нажимным диском попарно расположены 18 пружин. У них есть витки, они сделаны в разные стороны. Благодаря такому решению механизм никогда не заклинивает. Чтобы не допустить перекоса рабочего диска и достичь нужного усилия, все устанавливаемые пружины должны быть из одной группы.

Чтобы не допустить перегрев пружин при пробуксовке сцепления, используются шайбы. Они сделаны из прессованного асбеста, данный материал не боится высоких температур и эффективно отводит тепло.

Кроме того, на концах хвостовых вилок расположены сферические гайки, а также пружины в форме конуса. В результате этого появляется качение механизма, оно необходимо для нивелирования промежутка между осями, когда отводится диск.

Итак, мы разобрали, как правильно поставить диск и корзину сцепления. Данную процедуру сможет выполнить любой автомобилист, если у него есть небольшой опыт проведения ремонтных работ. Сложнее всего будет добраться непосредственно до сцепления, особенно когда у вас переднеприводная машина.

Чтобы при замене данного механизма не запутаться в том, как поставить ведомый диск сцепления, запомните: его ставят к корзине той стороной, где выступают пружины демпфера.

Как правильно поставить диск сцепления: мнение автомобилистов

1. Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? «Что будет, если поставить диск сцепления наоборот? Я узнал это на своем опыте. После сборки стал тестировать работу авто, так сцепления просто не было, при этом появились посторонние звуки, в механизме все скрежетало. В результате снова демонтировал КПП, чтобы поставить элемент другой стороной. Расскажу, что будет, когда сцепление установлено неправильно. Ступица диска упрется в опорный подшипник маховика, демпферные пружины – в болты, с помощью которых крепится маховик. В результате появится зазор между диском и маховиком размером в 2-3 мм. А ведь рабочая область диска должна полностью соприкасаться с поверхностью маховика. С обратной стороны корзина будет давить на диск, в итоге он окажется зажат между корзиной и маховиком. Если нажать сцепление, выжимной подшипник не сможет выполнить свою функцию. Диск будет зажат, при этом передача крутящего момента станет проходить от ДВС через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.

Читайте также!

Как правильно поставить сцепление? Существует 3 методики. Метод первый. Часть дисков с завода маркируется с обеих сторон, чтобы было понятно, куда и какая должна быть обращена. При этом есть и отметки на демпферных пружинах. Надписи будут выполнены на языке страны, в которой были изготовлены детали, на этот момент также стоит обратить внимание. Например, на стороне коробки передач можно встретить следующие надписи: «GEARBOX SIDE», «PP», «Getriebeseite», «GB SIDE», «TRANS SIDE», «T/M SIDE». А на стороне двигателя может быть написано: «COTE VOLANT», «FLYWHEEL SIDE», «ENGINE SIDE», «MOTOR SIDE», «FW SIDE», «SCHWUNGRAD-SEITE». Метод второй. Берем диск и прикладываем его к маховику сначала одной стороной, потом другой. Если все правильно, он должен идеально прилегать к поверхности, ничего не должно цеплять. Однако здесь можно ошибиться, ведь на многих дисках вынос ступицы почти идентичный, не важно, какой стороной вы его приложите, ничего цепляться не будет. Метод третий. Это оптимальный вариант, чтобы определить, как правильно поставить сцепление, если на нем ничего не написано. Просто проведите визуальный осмотр элемента, вооружившись штангенциркулем. Сторона, которая обращена к коробке, будет плотно прилегать к корзине, при этом ступица с этой стороны станет выпирать. В корзине есть проем под корпус демпферных пружин, кроме того, пружинки также на 75 % вынесены в сторону корзины. С той стороны, которая прилегает к двигателю, пружины практически не будут выпирать, максимум на 25 %. Корпус расположен заподлицо с рабочей областью. Ступица также будет установлена правильно».
Личный опыт и небольшие секреты замены диска сцепления «Понятно, что если диск сцепления поставить другой стороной, то ничего хорошего не будет. Установил то я его правильно, поэтому и был уверен, что все в порядке. Однако сложности все же возникли. На что обратить внимание, чтобы поставить сцепление правильно? Во-первых, когда демонтируете КПП, а также сцепление полностью, следует выполнить дефектовку. Прежде чем поставить диск, посмотрите на него, если он изношен неравномерно, к примеру, его края тонкие, а середина толстая, то корзина и маховик будут также с неровной рабочей поверхностью. Во-вторых, необходимо помнить не только о том, какой поставить диск сцепления, но и о корзине и маховике также не забывать. Например, вы заменили диск, а корзину и маховик не трогали. При этом площадь прижима не будет полноценной. По истечении некоторого времени придется заново демонтировать КПП.

Запомните! В ходе ремонта поставить нужно не только новый диск, но и корзину, выжимной подшипник. Из-за того, что приобрести маховик бывает непросто (высокая стоимость, нет в наличии), рекомендую отвезти его токарю, чтобы мастер проточил элемент. Однако когда у маховика рабочая поверхность выступает, протачивают только нерабочую область. С нее стачивают столько, сколько с рабочей поверхности. Данная процедура необходима для того, чтобы демпфер корзины прижимался должным образом.

Нет возможности поставить весь комплект сцепления? Тогда протачиваем корзину. Если все плоскости будут сделаны правильно, механизм станет работать исправно в течение многих лет. Проведите визуальный осмотр корзины, чтобы выявить неравномерный выход лепестков. В случае, когда в невыжатом положении лепестки расположены неровно, корзину следует заменить, ведь демпфер не будет достаточно прижиматься. Нужно поставить новую корзину также и в том случае, когда лепестки изношены из-за выжимного подшипника. Лепестки в порядке? Тогда, прежде чем поставить сцепление, сделайте продувку корзины изнутри. Так все отработавшие элементы будут удалены, она станет работать исправно. Данную процедуру можно выполнить под давлением или же сделать устройство для выжима самостоятельно.

Читайте также!

В-третьих, обязательно поставьте новые сальники. Один уплотнительный манжет расположен на первичном валу КПП, второй — коренной. Обычно сальник первичного вала расположен в съемной крышке, однако в некоторых случаях необходимо разобрать половину КПП для его замены. Например, я с этим сталкивался на «Тойота Рав-4» 1997 г. выпуска. Сальник был запрессован изнутри корпуса. Если у вас «Жигули», придется демонтировать колокол, чтобы установить новый сальник.

Кроме того, следует в обязательном порядке переклеить заднюю крышку двигателя, заглушки, скрывающие колокол КПП, крышки на коробке при их наличии. Поставить новое сцепление, а затем выяснить, что протекает масло, — не лучший вариант. Возможно, к вашему мотору крышка идет вместе с сальником. Если у вас Subaru, то из-за конструктивных особенностей мотора крышки не бывает. Однако будет множество заглушек, их также придется переклеивать.