Как проверить диодный мост генератора мультиметром
В возникновении сбоев при работе электрики автолюбители обычно винят генератор. Даже если это действительно так, не стоит спешить покупать новый агрегат или нести старый в мастерскую. Вполне вероятно, что проблема кроется в выпрямительном блоке, который всегда можно купить в магазине. Это обойдется гораздо дешевле, нежели услуги мастера или приобретение нового устройства.
Функции диодного моста
Для зарядки и нормальной работы аккумуляторной батареи требуется постоянный ток, однако генератор вырабатывает только переменный. Чтобы произвести нужное преобразование и применяется диодный мост. Входящие в этот блок электронные компоненты проводят ток только в одном направлении, выпрямляя его. Возникающие перепады напряжения сглаживает АКБ, «заменяющая» конденсатор. Функции вентилей чаще всего выполняют кремниевые диоды. Однако не исключено и применение других видов выпрямителей – например, селеновых столбов.
Признаки неисправности
Блок комплектуется 6-ю диодами. Отказ даже одного из них «гарантирует» образование провалов в напряжении, которое начинает не соответствовать норме. Одновременно формируются электромагнитные помехи. Как определить, что диодный мост генератора не работает? Основные симптомы:
- быстрая разрядка аккумулятора (соответствующая лампа на приборной доске после начала работы двигателя мигает или постоянно горит);
- происходит перезарядка АКБ, ведущая к выкипанию электролита;
- при движении фары светят тускло;
- мощности салонной «печки» и кондиционера явно не хватает;
- медиасистема работает с искажениями.
Отказ диодного моста чаще всего происходит из-за попадания воды внутрь генератора (не стоит лихо форсировать глубокие лужи!). Также возможна и такая причина, как неправильное подключение плюса и минуса при пуске двигателя методом «прикуривания».
Как проверить диодный мост генератора
Протестировать блок на установленном или демонтированном генераторе. Для проведения процедуры понадобятся провода, омметр, но подойдет и обычная автомобильная лампочка.
Проверка диодного моста на машине
Перед тестированием снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи и отсоединить провода от генератора. Если используется мультиметр, переставьте его в режим омметра. Плюсовым щупом красного цвета прикоснитесь к выводу «30» генератора, минусовым – к металлическому корпусу генератора. Если выпрямительный блок исправен, показания прибора будут показывать бесконечно большое сопротивление. В противном случае диодный мост нужно заменить.
Вышеописанная проверка позволяет определить целостность моста в плане отсутствия короткого замыкания. На следующем этапе производится проверка элемента на пробой. Красным плюсовым щупом снова прикоснитесь к клемме «30» генератора, а минусовой – поочередно к болтам крепления моста (обычно они квадратные). Сопротивление должно быть бесконечно большим. Теперь поменяйте местами щупы: показания должны составлять 500-700 Ом. Проверять нужно по отдельности каждый диод, меняя полярность тестера!
Если нет измерительного прибора, воспользуйтесь автомобильной лампочкой на 12В. Тогда отсоедините все клеммы от аккумулятора и провода – от генератора. Сначала нужно протестировать весь мост целиком:
- минус АКБ подключите к металлическому корпусу генератора;
- возьмите подходящий провод и в его разрыв подсоедините (последовательно) лампочку;
- второй конец провода от нее подключите к клемме «30» генератора;
- свечение лампы говорит о неисправности моста.
Далее нужно протестировать каждый диод . Для этого минус закрепите на корпусе, а плюсом через лампу прикоснитесь к болту крепления диода. Её свечение говорит о пробое электронного компонента. Проверьте каждый из них. Далее «плюс» идущий от батареи, закрепите на клемме «30» генератора, а минусом поочередно касайтесь диодов. Если лампа в каком-либо случае загорелась, мост нужно менять. При необходимости проверки дополнительных диодов, оставьте «плюс» на клемме «30», а минус подключите к выводу «61»: светящаяся лампочка говорит о проблемах в выпрямительном блоке.
Проверка демонтированного выпрямительного блока
Снимите генератор и извлеките из него мост. Дальнейший ход действий:
- установите тестер в положение омметра и включите (если она есть) звуковую индикацию;
- минусовый щуп прибора соедините с центральной пластиной, а плюсовым щупом прикоснитесь к металлической жиле (это может быть плоская полоска металла или оголенный провод);
- прибор покажет либо бесконечность, либо 500-700 Ом;
- поменяйте полюсами щупы: показания должны измениться на противоположные;
- если показания совпадают – диод неисправен;
- проделайте эту процедуру с каждым электронным компонентом моста.
Проверка снятого моста с помощью лампы
Среди некоторых автолюбителей бытует мнение, что тестировать выпрямительный блок лучше под нагрузкой, используя автомобильную лампу мощностью в 21Вт. Для этого понадобится аккумулятор и провода, чтобы получилась несложная электрическая схема, в которой один провод присоединен к минусу АКБ, второй – через лампу (последовательно) к плюсу. Порядок проверки:
- Сначала стоит проверить выпрямительный блок на предмет замыкания между пластинами. Для этого прижмите положительный провод (его свободный конец) к верхней, а минусовый — к нижней пластине. Отсутствие свечения говорит, что замыкание отсутствует. Если сменить полярность подключения, лампа загорится.
- Теперь проверяются положительные элементы на пробой и обрыв. Положительный провод прижмите «крокодилом» к верхней пластине, минусовый – к каждой точке соединения диодов. При этом нужно менять полярность: при исправном элементе в одном случае лампа будет гореть, в другом – нет.
- То же самое делаем с отрицательной группой элементов. Но только здесь минусовый провод прикрепляем к нижней пластине.
- Остается проверить дополнительные диоды. Для этого плюсовый провод прикрепите к контакту «61», а минусовый по очереди к каждой точке соединения электронных компонентов. Меняйте полярность и следите, чтобы в одном случае лампа загоралась, в другом – нет. Если это так, диоды исправны.
Как проверить диодный мост генератора ВАЗ своими руками
Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения ключевой узел автомобиля. Его задача – питание всей электрической части транспортного средства во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и так далее).
Как проверить диодный мост генератора
При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина полностью обездвижена.
Большинство автолюбителей сразу отправляются в СТО, где тратят немалые деньги на ремонт. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.
Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, исправить ее и сэкономить деньги.
Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности
Схема генератора весьма проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких стальных пластин.
Трехфазная обмотка статора располагается в специальных пазах, подключается к нулевой точке и группе из четырех (иногда шести) диодов.
Задача диодного моста – преобразование рода тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток пропускается только в одну сторону – от генератора к бортовой сети.
Одной из самых распространенных поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и так далее.
Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в условиях гаража. Все, что необходимо – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.
Перед началом работ желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «отрицательные» — черные.
Рассмотрим два способа проверки диодного моста:
- При помощи мультиметра (тестера).
- При помощи лампочки.
Как проверить диодный мост мультиметром?
Действуйте в следующей последовательности:
Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.
Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».
Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.
Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.
Проверяем диодный мост лампочкой?
Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт. Работа выполняется в следующей последовательности:
Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор .
Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).
Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» — на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.
Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.
Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.
Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.
Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.
Как проверить диодный мост генератора ваз калина
Чаще бывает из-за диодного моста, реже — из-за обмотки. Если как то в гену попала вода, то вой пройдет после его просушки.
15.04.2009, 15:57
EWGEN, Может для начала ремень проверить. А уж потом по мостам лазить.
15.04.2009, 21:23
В первую очередь ремень потом снимай генератор и смотри диоды.КЗ виток маловероятно да и просто так не найдешь.
16.04.2009, 11:03
Вчера вообщем поехал к электрику, после снятия гены обнаружели сгоревший диодный мост. Но самое интересное что этот мост приклепан к металлическому корпусу генератора:fool:,и заменить его нереально. а сгорел он потому что контакты к диодному мосту с обмотки закрепленны не болтами а какими то зажимами со слов электрика это являлось причиной поломки. Поставил десяточный без проблем , только на 80 ампер, очень нравится. Вот такие генераторы на новых машинах. crazy:
16.04.2009, 12:50
а сгорел он потому что контакты к диодному мосту с обмотки закрепленны не болтами а какими то зажимами со слов электрика это являлось причиной поломки. А электрик другие генераторы видел.Или это у него был первенец. Диву даешься мастерам.Какие болты.
16.04.2009, 13:43
На том генераторе который сейчас стоит , совсем иное крепление проводов к диодному мосту. Смысл в том нельзя поменять диодный мост. хотя они есть в продаже.
16.04.2009, 13:47
что этот мост приклепан к металлическому корпусу генератора В жизни такого не видел.
16.04.2009, 13:50
На днях сделаю фото. выложу.
:ok:
16.04.2009, 14:00
На днях сделаю фото. выложу.
:ok:
Давай и щильдик с генератора. Просто интересно. Не ремонтно пригодный генератор. Одноразовый.
Лесничанин
29.04.2009, 15:04
Ну что? Не разобрались, почему лампочка не гаснет?
Дело в том, что на днях у меня произошел аналогичный случай. Отключал АКБ и снимал комбинацию приборов, чтобы подключить дополнительный светодиод, как описано в теме http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=16359 (маскировка АПС под стороннюю сигналку). Все сделал, подключил, завожу и горит лампочка зарядки АКБ. В моторный отсек вообще лазил только снять-одеть клемму, генератора не касался. Подгазовки и повторные перезапуски двигателя не помогли. Очень расстроился. Но делать нечего, нужно ехать. Поехал с горящей лампой АКБ, бортовой комп честно показывает напряжение 12-12,3 Вольт, т.е. зарядки нет конкретно, еду на аккумуляторе. Звуковой индикатор пропищал как ему положено. Проехал примерно километр и при торможении перед светофором (именно при торможении, до этого не тормозил, нужды не было) погасла лампа зарядки и вольтметр выдал положенные 14,6 Вольт. С тех пор примерно неделю езжу каждый день без проблем. ЧТО ЭТО БЫЛО.
29.04.2009, 15:32
Лесничанин, начал читать твой пост и подумал — вот она разгадка, сейчас ты нам поведаешь. :crazy: Эххх.
Лесничанин
29.04.2009, 15:36
Oskar, Да я бы с удовольствием, но увы! Скорее всего причину могут знать инженеры ВАЗа, но они молчат, партизаны.
30.05.2009, 10:50
Привет Всем! Подскажите что делать?
Пропала зарядка акм,накрылся регулятор-напряжения. После замены наблюдаю мерцание свата фар,подсветки приборной панели,стоп-сигналов( изменение яркости). При средних-высоких оборотах двигателя частота мерцания увеличивается!
Кто с таким сталкивался,напишите что делать?:help:
Зарание благодарен!
У меня Калина1119,прошла 5000км.
30.05.2009, 11:10
Какой-то из диодов выпрямителя пробит. Надо менять
30.05.2009, 21:51
Диод врядли просто такое реле регулятор пополась.частота переключения небольшая и заметно по фарам.Если напрягает придеться реле регулятор еще менять.
Denis Kuznetsov
01.09.2009, 13:56
Случилось страшное 🙂 — заморгала лампа контроля заряда. напряжение на ХХ упало до 11 В и падало ниже при прогазовке.
Первым делом был заменен регулятор напряжения. Проблема ушла на 4 дня,
потом лампа контроля заряда начала снова помигивать, замена на новый регулятор напряжения ни к чему не привело — напряжения генератор не выдавал (проверялось снятием клемы с АКБ — двигятель сразу глох). Потом был заменен диодный мост — ничего не изменилось. последним была прозвонена обмотка ротора, оказалось в ней обрыв, хотя внешне ничего не видно.
Купили новый генератор, думал на этом история закончится, ан нет.
Зарядка появилась, напряжение 13,6 при снятии «плюсовой» клемы двигатель продолжает работать, но лапма контроля заряда продолжает светить в полнакала.
В чем может быть причина.
01.09.2009, 15:01
Зарядка появилась, напряжение 13,6 при снятии «плюсовой» клемы двигатель продолжает работатьЭто вот здря. так делать не стоит. А какой генератор поставили
Denis Kuznetsov
01.09.2009, 15:04
Это вот здря. так делать не стоит. А какой генератор поставили
Что так делать нельзя знаю, но это единственный способ без разбора генеретора узнать — генерирует ли он что то или нет.
Поставили генератор родной.
01.09.2009, 17:53
но это единственный способ без разбора генеретора узнать — генерирует ли он что то или нет. И один из немногих сжечь контролер, есть такой прибор как мультиметр.
01.09.2009, 19:39
при снятии «плюсовой» клемы двигатель продолжает работать, но лапма контроля заряда продолжает светить в полнакала.
Что значит продолжает светить в полнакала, т.е. она постоянно светится в полнакала, или она светилась когда клемма была снята?
Denis Kuznetsov
01.09.2009, 23:02
Что значит продолжает светить в полнакала, т.е. она постоянно светится в полнакала, или она светилась когда клемма была снята?
Когда снимал клему — не проверял, но при заведенном двигателе горит в полнакала постоянно. А вот сегодня заметил — при заглушеном двигателе лампа горит ярко, при работе стеклоподьемников она гаснет на долю секунд и снова загарается.
Denis Kuznetsov
01.09.2009, 23:03
И один из немногих сжечь контролер, есть такой прибор как мультиметр.
И что он покажет? Напряжение АКБ или как генератор генерирует 11-12 в ?
Denis Kuznetsov
02.09.2009, 10:56
Так больше ни у кого мыслей нет?
02.09.2009, 11:08
Чтобы проверить работу генератора достаточно иметь мультиметр(как сдесь уже писали).Просто на незаведённом двигателе померять на аккуме напряжение, а потом на заведенном.Если генер работает напряжение на заведённом будет больше, если нет то меньше.Думаю автору нужно проверить клеммы генератора(надёжность закрепления), клемамы на аккумуляторе, надежность соединения масс.Думаю гдето масса отходит вот и светофорит лампочка.А обмотку сожгли в генере когда аккум отключали при работающем движке — больше так не делайте:rtfm:
Denis Kuznetsov
02.09.2009, 11:14
Чтобы проверить работу генератора достаточно иметь мультиметр(как сдесь уже писали).Просто на незаведённом двигателе померять на аккуме напряжение, а потом на заведенном.Если генер работает напряжение на заведённом будет больше, если нет то меньше.Думаю автору нужно проверить клеммы генератора(надёжность закрепления), клемамы на аккумуляторе, надежность соединения масс.Думаю гдето масса отходит вот и светофорит лампочка.А обмотку сожгли в генере когда аккум отключали при работающем движке — больше так не делайте:rtfm:
Обмотку сжечь не могли — проблемы начались раньше.
Далее — напряжение при заведенном двигателе больше — 13,6
но лампа не горит, а светится чуть чуть и тухнет на не заведенной при появлении большой нагрузки
02.09.2009, 18:34
[QUOTE=Denis Kuznetsov;894395]Что так делать нельзя знаю, но это единственный способ без разбора генеретора узнать — генерирует ли он что то или нет.
вот поставь и больше некогда не снимай клему ато мозги могут глюкануть
02.09.2009, 19:28
при заведенном двигателе горит в полнакала постоянно.
Заведи двигатель и дай 1500об/мин, померяй напряжение в борт.сети, после этого (возможно придётся брать помощника) не сбавляя обороты двигателя сдёрни с генератора клемму «L» и снова замерь напряжение, если напряжение не изменилось значит всё ОК, если упало до напряжения АКБ то скорей всего что то не в порядке в цепи доп.диодов в генераторе.
Denis Kuznetsov
03.09.2009, 08:50
Что так делать нельзя знаю, но это единственный способ без разбора генеретора узнать — генерирует ли он что то или нет.
вот поставь и больше некогда не снимай клему ато мозги могут глюкануть
Про скидывание клемы я не сам придумал — так посоветовали 3 автоэлектрика
03.09.2009, 10:44
Про скидывание клемы я не сам придумал — так посоветовали 3 автоэлектрика
Чёт у вас много знакомых автоэлектриков, однако проблем с электрикой от этого меньше не становится:biggrin:
Denis Kuznetsov
03.09.2009, 13:33
Чёт у вас много знакомых автоэлектриков, однако проблем с электрикой от этого меньше не становится:biggrin:
Все произошедшее произошло далеко за городом ночью. и поменьше сарказма!
03.09.2009, 13:41
Все произошедшее произошло далеко за городом ночью. и поменьше сарказма!
Смайлик это не в ваш адрес, а товарищам электрикам, я бы такого никогда не посоветовал владельцу инжекторного авто. Гораздо безопаснее воспользоваться мультиметром благо сейчас эти девайсы продаются на каждом шагу и стоят очень дёшево, гораздо дешевле чем какой-либо компонет ЭСУД который мог быть повреждён в результате эксперимента с клеммой.
Denis Kuznetsov
03.09.2009, 13:51
Смайлик это не в ваш адрес, а товарищам электрикам, я бы такого никогда не посоветовал владельцу инжекторного авто. Гораздо безопаснее воспользоваться мультиметром благо сейчас эти девайсы продаются на каждом шагу и стоят очень дёшево, гораздо дешевле чем какой-либо компонет ЭСУД который мог быть повреждён в результате эксперимента с клеммой.
Это все понятно, но в глуши где не продают мультиметры — как то не до всего этого, хотелось доехать домой.
А насчет проблемы — при каких условиях начинает гореть лампа проблем с зарядкой?
Андрей_Кам
03.09.2009, 14:01
Это все понятно, но в глуши где не продают мультиметры — как то не до всего этого, хотелось доехать домой.
С доехать — без проблем. Часа на 2 (с учетом ближнего света на трассе) аккумулятора хватит. Если, конечно, он до поломки был в хорошем стстоянии.
03.09.2009, 14:15
Возможно закорачивают пластины АКБ, это может быть причиной кончины гены!
попробуй поставить другой АКБ и проверить идет ли заряд.
03.09.2009, 14:23
Про условия горения лампы — не знаю как сейчас в электронных регуляторах сделано, но раньше лампочка загоралась при отсутствии тока через якорь(ну если там обрыв обмотки или е сли щётки кончились).При повреждении обмотки статора или при замыкании диодов лампа не горела.У меня на калине пробило два диода и зарядки почти не было — лампа не горела(узнал о пропадании зарядки когда БК заорал о маленьком напряжении).Когда я уже почти доехал умерли оставшиеся диоды и зарядка пропала вовсе-опять лампа не зажглась.Отсюда вывод что лампа на калине устроена наверно также или почти также как и на класике.И горение лампы это в основном сигнал об кончине щёток регулятора напряжения или обмотки якоря.Также она может гореть при неисправности в цепи самой лампы.Думаю у вас как раз последнее — генер работает нормально а лампа не гаснет.На генераторе есть проводок с клеммой который можно вытащить — выдерните его и посмотрите на лампу — если горит — неисправна цепь лампы — если гаснет -чтото с генератором.
Denis Kuznetsov
03.09.2009, 14:32
С доехать — без проблем. Часа на 2 (с учетом ближнего света на трассе) аккумулятора хватит. Если, конечно, он до поломки был в хорошем стстоянии.
Я был за городом. 4 часа до любого автосервиса. ночь.
АКБ хватило на 3 часа потом машина заглохла. к счастью мне привезли новый генератор и инструменты. но после его установки продолжает еле еле всетиться лампа. при снятии клемы L с генератора — она гаснет.
03.09.2009, 15:27
при каких условиях начинает гореть лампа проблем с зарядкой?
Начнём с того, что для работы генератора необходимо подавать напряжение на обмотку ротора(обмотку возбуждения), причём первоначально достаточно даже последовательно с маломощной лампой накаливания, или как это сделано в Калине два резистора средней мощности и параллельно подключенный светодиод( что можно условно считать эквивалентом лампочки накаливания). Всем кто хотябы немного знаком с принципами работы автомобильных генераторов наверное понятно, что для поддержания оптимального напряжения вне зависимости от оборотов двигателя, в генераторе имеется регулятор напряжения. Питание на регулятор напряжения( а значит и на обмотку возбуждения) берётся с клеммы «L» генератора, т.е. включив «зажигание» мы подаем ток по цепи плюс АКБ — Контрольная лампа АКБ -Клемма «L» генератора-РН-Обмотка возбуждения — минус АКБ. В результате этого мы и видим светящуюся лампочку(в данном случае светодиод) «зарядки». Ну а теперь почему же она «тухнет» когда генератор начинает работать(т.е. когда двигатель заведён). Дело в том что Регулятор напряжени(РН) запитан не только через эту «лампочку», но внутри генератора имеются три дополнительных диода подключенных к обмотке статора, назначение этих диодов — питание обмотки возбуждения в процессе работы генератора. Поясню, когда генератор начинает работать на выводах обмотки статора появляется переменное напряжение которое поступает на выпрямительный блок(и далее на выход клемму «B+») а так же на дополнительные диоды, напряжение с ростом числа оборотов двигателя(ну и ротора естественно) возрастает (до величины оганичиваемой РН).
А что в это время происходит с лампой «зарядки»? Да ничего необычного, с дополнительных диодов на клемму «L» приходит «+» а значит и разности потенциалов больше нет, «лампочка гаснет», обмотка возбуждения теперь запитана от обмотки статора через дополнительные диоды.
Отсюда делаем выводы: Лампа зарядки будет постоянно светится если генератор не вырабатывает зарядный ток(возможные причины это уже отдельная тема), либо неисправна цепь питающая обмотку возбуждения при работе генератора т.е. дополнительные диоды в выпрямительном блоке.
Но! Есть ещё вариант генератора с РН на микроконтроллере (маркировка 7931.3702-01). С таким дела обстоят несколько иначе, однако пока нет инфы применяются ли такие РН в генераторах штатно устанавливаемых на Калины. Так что тут остаётся только гадать, или снять и посмотреть маркировку.:wink: И ещё, в приборной панели цепь «контрольной лампы» подключена к электронному блоку панели, судя по всему это используется для дополнительного контроля и звуковой сигнализации неисправности генератора. Если у кого-то есть точная информация относительно электронного блока и его вязи с генератором прошу ею поделится.
03.09.2009, 15:33
при снятии клемы L с генератора — она гаснет.
Ну гаснуть она конечно в этом случае должна обязательно. Тут важнее другое(я писал о том что надо сделать) нужно замерить напряжение с подключенной клеммой «L» и после её отключения(не глуша двигатель), ведь теоретически если всё исправно генератор должен продолжать нормально работать и с отключенной клеммой «L». Могу лишь предположить наличие заводского дефекта, ну и ещё вопросик, как натяжка ремня генератора?
диодный мост лада-калина
Ув. форумчане ,подскажите Лада-Калина 2009 горит в генераторе постоянно диодный мост .дв.1.6,8кл,меняю на новый диодный мост пару дней машина ездит и опять горит диодный мост,на что нужно обратить внимание в данной проблеме!Зараннее благодарен!
самолетик
авторемонт
Регистрация: 22.02.2009 Сообщений: 335 Адрес: Шексна, Вологодская обл.
#2 trail, 02.12.2010 23:08
одни и теже диоды или разные?
trail
Регистрация: 31.08.2008 Сообщений: 366 Адрес: Оренбург
#3 самолетик, 02.12.2010 23:15
Вот именно ,два раза одни и теже ,третий раз разные
Добавлено через 2 минуты
откуда рыть,обмотки и регулятор целые,где зарыта тайна?
Последний раз редактировалось самолетик; 02.12.2010 в 23:17 . Причина: Добавлено сообщение
самолетик
Автоэлектрик
Регистрация: 06.11.2007 Сообщений: 9,271 Адрес: Пермский край, Верещагино
#4 домовой Кузьма, 03.12.2010 00:15
владелец молчит как партизан? при каких условиях горит?
домовой Кузьма
Диагностика, чип-тюнинг, SRS, CarRadio
Регистрация: 24.08.2009 Сообщений: 4,639 Адрес: Шахты
#5 Night, 03.12.2010 00:34
партия наверно бракованная. посмотреть на сами диоды до установки не припаленные ли они
Night
безработный
Регистрация: 27.01.2007 Сообщений: 8,689 Адрес: Курская обл. с. Капыстичи
#6 tundra95, 03.12.2010 00:59
Сообщение от самолетик: ^
подскажите Лада-Калина
Нажмите, чтобы раскрыть.
у калиновского генератора концы статорной обмотки — не прикручены , не припаяны — а просто вставляются под спец зажимы — если там окислено , или зажим сломан — при работе генератора будет возникать перекос фаз — из-за перенапряжений и горят диоды .
Что делать? лудить .. концы обмоток, контактную площадку.. Ну — а если не лень — то можно после сборки даже аккуратно капнуть припоем в место контакта .Хуже не станет.
tundra95
автоэлектрик .диагност
Регистрация: 21.02.2006 Сообщений: 5,633 Адрес: Краснодар
#7 Еlectric, 03.12.2010 12:34
Сообщение от tundra95: ^
аккуратно капнуть припоем в место контакта .Хуже не станет.
Нажмите, чтобы раскрыть.
То-же самое делаю Конструкторы -изобредятелы ,мать их..
Как там себя статор чувствует?Визуально потемнений обмоток нет?Силовой болт -нормален ли там контакт,подгорания под ним ,или окалины нет?Провод силовой оплавлен?Все просмотреть с пристрастием .Диоды стеклянные (черные),или полностью металлические?Мало информации
Последний раз редактировалось Еlectric; 03.12.2010 в 12:41 .
Еlectric
radd1kas Посетитель
автоэлектрик
Регистрация: 14.11.2009 Сообщений: 45 Адрес: г. Йошкар-Ола
#8 radd1kas, 03.12.2010 19:44
Извиняюсь что влез,но у меня такая же проблемма сгорели пара диодов и оплавился изолятор статора. Не стал мудрить-поставил статор и диодный мост от 2110. Теперь генератор греется как утюг-почему.
radd1kas
Регистрация: 30.10.2010 Сообщений: 272 Адрес: Россия, Балашов
#9 андрей144, 03.12.2010 22:04
Сообщение от radd1kas: ^
Извиняюсь что влез,но у меня такая же проблемма сгорели пара диодов и оплавился изолятор статора. Не стал мудрить-поставил статор и диодный мост от 2110. Теперь генератор греется как утюг-почему.
Нажмите, чтобы раскрыть.
До этого генератора наши разработчики всё время шли по следам Боша, а здесь свернули в сторону Японии, и считаю правильно сделали. У РРН от ниппон денсо всё так и сделано, с небольщими вариациями. Генератор питается от АКБ, дополнительных диодов нет, цепь управления и индикации зарядки требует подачи напряжения для включения возбуждения, причём на малых оборотах (при прокрутке стартером )по напряжению с обмотки W генератор не мешает стартеру своей нагрузкой! Пока не набрал больше 400-500 оборотов , никчему тратиться на возбуждение, всё равно отдачи не будет, а завёлся будь добр трудись на полную!
Одно не совсем нравится , чуть великовато напряжение для АКБ по старым технологиям, а для современных СА-СА батарей очень хорошо. Старички от перезаряда с таким генератором кипят, тут выхода два: менять батарейку на современную , или диодный мост со старым РН, но это шаг назад.
Да ещё при проверке на стенде без АКБ генератор проверить трудно, для возбуждения нужен источник хотябы на 5 ампер, причём с диодом на выходе для защиты (бережёного бог бережёт).
peetro
вроде все логично, желательно схемку генератора подсмотреть может есть у кого?
Рис.31. Регулятор напряжения генераторных установок фирмы Nippon Denso
Регулятор напряжения (рис.31) выполнен в пластмассовом корпусе с алюминиевым оребренным теплоотводом, помимо внешних штекерных выводов он имеет 4 вывода для винтового соединения с соответствующими выводами выпрямительного блока и щеткодержателя. При отсутствии трех дополнительных диодов обмотка возбуждения с последовательно соединенным выходным транзистором регулятора включается на «+» и «— внутри генератора. Схема регулятора напряжения с использованием сигнала от фазы генератора и подачи «+» бортсети на вывод IG через выключатель зажигания обеспечивает функционирование лампы контроля исправности и уменьшает ток разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе и включенном выключателе зажигания (см. схему на рис.6,в). Помехоподавительный конденсатор размещен в корпусе регулятора напряжения.
Щеточно-контактный узел тщательно защищен от попадания извне влаги и грязи, для чего используется резиновое уплотнение. Щетки применяются меднографитовые, с поперечным сечением 5х7 мм. Допустимая температура окружающей среды +90°С. Максимальная рабочая частота вращения ротора 18000 мин’. Регулируемое напряжение в контрольной точке 14,5±0,3 В, термокомпенсация отрицательная.
Крепление генератора на кронштейне двигателя осуществляется, как правило, на одной лапе, которая выполняется составной из прилегающих друг к другу «полулап» на каждой крышке, что повышает жесткость конструкции генератора и ее вибропрочность.