2 киловатта плита сколько там ампер

Как расшифровать маркировку, рассчитать и выбрать автоматический выключатель

Для эффективной защиты сети необходимо выбрать оптимальные параметры, часто указанные в маркировке.

Из маркировки несложно расшифровать наиболее значимые для выбора характеристики. Иногда в маркировке указывается название серии производителя и прочее. Каждый бренд выпускает бюджетные, среднеценовые и премиальные серии, по ним легче сориентироваться с выбором. Тем не менее для эффективности прежде всего нужно определить, какой Вам нужен номинал.

Что такое номинальный ток?

Это максимальный пропускаемый ток, на который не реагирует тепловой расцепитель. Подбирается он по:

• Сечению кабеля — площади среза, достаточной, чтобы пропустить определенную нагрузку и при этом нагреться не выше безопасной температуры;
• Пиковой нагрузке на линии — расчетная суммарная мощность сети, когда работает максимальное количество потребителей.

В данном случае в приоритете сечение кабеля. Нельзя ставить защиту больше, чем кабель может безопасно пропустить. В ином случае он будет сильно нагреваться, до того, как среагирует автомат и возникнет аварийная ситуация.

Фактически, сечение и нагрузка взаимосвязаны. Дело в том, что любой кабель пропускает нагрузку, ограниченную сечением. Его значение рассчитывается еще на этапе планирования. Например, световые линии — маломощные, для них достаточно 0,5мм² или 0,75мм². Для розеточных силовых линий обычно берут 1,5мм² и больше. А уже под сечение подбирается номинал. В свою очередь, как выбрать сечение кабеля, мы рассматривали.

Как рассчитать автоматический выключатель

Исходя из того, что он взаимосвязан с максимальной нагрузкой и сечением кабеля, зная хотя бы один из параметров, легко подобрать остальные. Для удобства воспользуйтесь таблицей выбора по мощности и подключению.

Сечение проводника	Номинальный ток	Напряжение
		220В	380В
0,5 мм 2	10А	2,4 кВт	—
0,75 мм 2	15А	3,3 кВт	—
1 мм 2	17А	3,7 кВт	11 кВт
1,5 мм 2	23А	5 кВт	15 кВт
2,5 мм 2	30А	6,6 кВт	19 кВт
4 мм 2	41А	9 кВт	26 кВт

Если щиток находится в помещении, необходимо брать номинал максимально близкий к силе тока. Но, учитывайте температуру окружающей среды, так как она влияет на характеристики.

Тепловой расцепитель работает за счет биметаллической пластины, которая при нагревании деформируется и приводит в действие механизм расцепления контактов. Таким образом в помещениях с минусовой температурой тепловая пластина будет дольше нагреваться и «тормозить» с реакцией, потому берите номинал ниже. В саунах, на улице под солнцем и других местах, где всегда жарко, берите выше, так как там реакция расцепителя будет быстрее.

Тем не менее для чистоты расчетов будем ориентироваться на средние значения. Так как в быту чаще всего применяется одна фаза, с нее и начнем.

Расчет для 220В

Если не знаете сечение провода, подбирайте номинал по суммарной мощности потребителей. Рассмотрим пример, когда стоит задача защитить от КЗ розеточную группу на кухне. Там постоянно или время от времени работает:

Бытовая техника	Мощность, Вт
Холодильник	400 Вт
Микроволновка	1000 Вт
Блендер	300 Вт
Электрочайник	1000 Вт
Соковыжималка	400 Вт
Итого	3100 Вт

Допустим, что на соковыжималку, электрочайник и блендер отведена одна розетка (да и в принципе сложно представить, чтобы все работало одновременно), и они не будут включаться одновременно. Берем самый мощный из этих трех потребителей — чайник (1000 Вт). Таким образом максимальная вероятная нагрузка получается 2400Вт (2,4 кВт).

Чтобы узнать силу тока (I), нужно максимальную мощность (P) поделить на напряжение (U). И так, значение I в пике составит:

2400Вт / 220В = 10,9 А.

Берем ближайший номинал — 10А. Возникает вопрос, 10,9А — больше 10А, разве тогда «не выбьет»?

Не успеет, так как для нагрева расцепителю необходимо время. Например, если на автомат в 10А подать 15А, то он сработает примерно через 8 мин, а при 11А будет нагреваться 20 мин, пока не разорвет контакты. Учитывая, что электрочайник выключится через 3-5 минут, сетевая нагрузка упадет раньше, чем среагирует расцепитель.

Обычно в бытовых сетях принято ставить 32А или 25А на вводе, 16А и 10А — на розетки и 6А на освещение. Но, чтобы получить более эффективную защиту от перегрузок, не поленитесь сделать расчеты.

Во многих частных домах и квартирах новостроек делается трехфазный ввод и здесь расчет делается немного иначе.

Расчет для 380В

Для трех фаз применяется формула: I=P/(U × cos φ × √3).
В данном частном случае коэффициент мощности (cos φ ) для бытовой сети условно равен 1, а √3 ≈ 1,73.
Представим, что Вам нужно защитить от КЗ трехфазную электроплиту максимальной мощностью 4 кВт.
При включении всех конфорок на максимум, значение I составит:

4000Вт / (380В × 1,73) = 6,08 А.

Ближайший вариант — 6А его и выбираем. По аналогии рассчитывается номинальная сила тока и для других трехфазных потребителей. В любом случае, к его расчету стоит отнестись с большим вниманием, иначе ошибка может дорого обойтись.

Если неправильно выбрать номинальный ток?

Вы можете сделать две ошибки — взять слишком большой, или слишком маленький номинал. Если взять слишком мало, то при пиковых нагрузках будет пропадать свет. В таких условиях Вы будете ограничены в электроснабжении, так как не сможете взять из сети максимум допустимой мощности.

С другой стороны, некоторые пользователи берут номинал «с запасом». Это делать нецелесообразно по двум причинам:

• При превышении допустимой мощности проводка начнет плавиться до того, как сработает расцепитель. В результате обгорают розетки, иногда случаются пожары;
• Вы переплатите деньги, так как чем больше характеристики, тем выше стоимость.

В любом случае при ошибочном выборе у Вас будет неэффективная защита от перегрузок. Потому, лучше не поддавайте себя и свое жилье неоправданному риску.

Не редкость и ситуации, когда номинальный ток выбран правильно, но свет все равно выбивает, при том что проводка целая и все электроприборы исправны. Чаще всего такая проблема возникает из-за неправильно выбранной характеристики расцепления, иногда именуемой классом или типом.

Что такое характеристика расцепления и как ее выбрать?

Бытовая техника, работающая на электродвигателях, выдает пусковые токи, часто в несколько раз превышающие мощность, указанную в техническом паспорте. Например, тот же холодильник на 400Вт на старте обычно выдает 1000-1200Вт.

Чтобы не было мгновенной реакции на кратковременный скачок нагрузки, нужна задержка. По ее длительности и определяется характеристика расцепления.

В быту применяются три класса:

• B — европейский стандарт с наименьшей задержкой перед срабатыванием. Ставится на линии без предполагаемых пусковых токов: освещение, нагревательное оборудование и пр.;
• C — характеризуется средней задержкой перед срабатыванием. Ставится на комбинированные розеточные и силовые линии, где частично включены потребители, работающие на электродвигателях. Самый популярный вариант в домах, квартирах, офисах и пр.;
• D — с наибольшей задержкой, ставится на линии с потенциально высокими пусковыми токами: скважина, полив, гараж и пр.

У каждого класса определяется закономерность между перегрузкой и временем срабатывания. По ней были выведены кривые отключения.

Как видите из графика, чем больше нагрузка превышает номинал, тем быстрее нагреется и сработает расцепитель.

Но, при достижении определенной нагрузки, расцепитель срабатывает мгновенно, воспринимая высокую мощность на старте в качестве КЗ.

Выглядит значение мгновенного отключения следующим образом:

• B — 3-5 In;
• С — 5-10 In;
• D — 10-20 In, где In — номинал.

Чтобы было понятнее, представьте что Вы выбрали In 10А и класс B. При резком скачке нагрузки свыше 30А (что в 3 раза больше), цепь разорвется меньше чем за секунду. Класс C совершит мгновенное отключение только от 50А (в 5 раз больше).

Для каждой цели применения оптимально подходит соответствующая характеристика расцепления, потому никогда ею не пренебрегайте.

Что будет если выбрать не тот класс?

В быту очень часто встречаются проблемы якобы ложного срабатывания. Например, Вы начали ремонт, включаете в розетку перфоратор и «бамс» — резко пропал свет (при средней мощности 800Вт, перфоратор выдает на старте 2400Вт).

А вся причина в том, что на защищаемой розетке скорее всего стоит автомат класса С. В такой ситуации возможны два решения:

1. Тянуть переноску от розетки с классом защиты D;
2. Отключить все потребители из линии, пока мощности не хватит для запуска перфоратора.

Оба решения вызовут дополнительные хлопоты, потому лучше сразу выбирайте подходящую характеристику.

Почему бы просто не ставить максимальную задержку?

Это довольно распространенный вопрос среди неопытных пользователей, и судя по форумам, он возникает достаточно часто. А причин не выбирать класс выше необходимого всего две:

• Чем меньше задержка перед срабатыванием, тем безопаснее сеть. Дело в том, что каждую лишнюю секунду жилы в проводах будут все больше нагреваться, от чего постепенно увеличивается износ всей проводки. Притом задержка будет не только при пусковом токе, но и при реальной перегрузке, от чего зачастую оплавляется изоляция;
• Высокая стоимость. У большинства производителей классы B и C идут в одинаковую цену, но D — традиционно дороже. Получается, так Вы просто переплатите за менее эффективную защиту.

Характеристика срабатывания расцепителя была созданы не спроста, и пренебрегать ею как минимум неразумно. Она так же важна, как и номинал.

Правильно подобранные характеристики — залог эффективности, но чтобы в ответственный момент не случилось беды, не экономьте и на отключающей способности.

На что влияет отключающая способность?

При коротком замыкании расцепитель среагирует только в том случае, если сила КЗ не превышает отключающую способность. Минимальный показатель 3 кА, но в быту, особенно в новостройках, где новая проводка, часто случаются и более мощные замыкания. В таком случае расцепитель просто не разорвет цепь, так как слипнутся контакты и загорится кабель до того, как он успеет среагировать.

Это как раз тот случай, когда лучше не экономить. Но, как определить сколько кА будет достаточно?

Какую отключающую способность выбрать?

В характеристиках Вы наверняка найдете показатели 6кА, 20кА и даже 50кА. Почему бы, например, не поставить дома 35кА?

Дело в том, что в этом нет необходимости. Чтобы возник настолько высокий разряд, необходимо большое сечение проводов, а также источник, который его выработает. Обычно ток КЗ в бытовой проводке не превышает 5кА.

Европейский стандарт рекомендует ставить дома автоматы не ниже 6 кА (!). В старых проводках обычно хватает и 4,5 кА так, как у них выше износ и провода чисто технически не смогут пропустить столько электричества.

Потому брать меньше 3кА нельзя, а выше 6кА особого смысла нет.

Исключение — ввод в квартиру, где стоит защита всей сети. Обычно в щиток заводят толстый кабель с высоким потенциалом проводимости, потому лучше перестраховаться и поставить 10кА.

Почему производители не делают высокую отключающую способность «везде»?

Главная причина — увеличится себестоимость. Для достижения высоких показателей производители применяют высококачественные дорогостоящие материалы, с напылениями серебра, золота и других металлов. Это в разы увеличивает стоимость конструкции.

Потому, брать в квартиру десяток автоматов выше 6 кА нецелесообразно, Вы зря переплатите деньги. Лучше взять один, чтобы поставить на вводе, а остальные выбрать на 4,5кА или 3 кА. В случае КЗ, он разорвет контакты, до того, как пару тысяч ампер проникнут в дом. Так Вы получите более дешевую, и не менее эффективную защиту.

В названиях многих брендов вместе с отключающей способностью встречается и количество полюсов. Но, и однополюсники и двухполюсники ставят на одну и ту же однофазную сеть. Какая между ними разница?

Как и на что влияет количество полюсов?

Полюс в данном случае — это часть корпуса (один модуль) с двумя винтовыми клеммами для присоединения проводов с противоположных сторон. Двухполюсные предназначены для установки на фазу и нейтраль, и при возникновении перегрузки или КЗ, они разрывают оба контакта одновременно.

Чисто технически, если случится авария, то однополюсник и двухполюсник защитят одинаково, так как защита ставится именно на фазу (нейтраль защищать необязательно). Но, зачем тогда два полюса?

Все дело в том, что так надежнее. Например, если из-за поломки вдруг нулевой провод окажется под напряжением, то «однополюсник» в таком случае будет бесполезным. В быту такая авария маловероятная, но все же может случиться.

В каких случаях нужно защищать нейтраль?

Наиболее распространенный случай, когда из-за ошибки электрика страдает весь дом. Например, если во время работ в распределительном щитке он перепутал фазу с нулем. Бытовая техника будет работать, как и работала, а вот в случае КЗ однополюсник уже не защитит. Он разорвет цепь на выходе сверхтока из сети, после того, как пострадает включенное в розетку оборудование.

Ни ПУЭ, ни СНиПы не говорят о том, что нейтраль нужно защищать от КЗ, но в определенных случаях это необходимо.

Обычно двухполюсные автоматы устанавливают на вводе, чтобы защитить всю сеть или отдельное электрооборудование подключенное напрямую к щитку, например, бойлер, кондиционер или электрокотел. Если тот же бойлер сломается, то его разборка подвергнет Вас опасности, так как нейтраль не будет отключена. Если вдруг она окажется под напряжением, то можно получить сильные токовые ожоги и травмы.

С помощью двух полюсов Вы полностью изолируете бойлер от электроснабжения, разорвав силовую линию и нейтраль.

Аналогичным образом применяются четырехполюсники в трехфазных сетях. Вместе с фазными линиями одновременно разрывается «ноль», за счет чего в мгновение отключается определенный участок от электроснабжения. Потому их целесообразно ставить на вводе 380В или например, для защиты трехфазной электроплиты.

С другой стороны, нет никакого смысла «тулить» двухполюсники или четырехполюсники на розеточные группы и освещение. Если потребуется ремонт, просто отключите ввод. Этого будет вполне достаточно для безопасного ремонта и обслуживания. Кроме того, Вы еще и сэкономите место в щитке.

В определенных условиях применять двухполюсники или четырехполюсники вообще запрещено.

Когда нельзя ставить 2P и 4P

Почти во всех бытовых сетях применяется система заземления TN-S, где нейтраль (N) и земля (PE) — разделены. Она более безопасная и эффективная.

Но, в старых домах еще советской постройки иногда встречается система TN-C, где «ноль» соединен с землей (PEN). В таком случае 2Р, 4Р ставить запрещено — ПУЭ (п.1.7.145).

Запрет обусловлен тем, что вероятна ситуация, когда при аварии не произойдет одновременного расцепления фазы и PEN-проводника. Например, если при отключении случилась утечка с поврежденного электрооборудования, то при обрыве заземления, ее потенциал вызовет обгорание нейтральной клеммы, залипание расцепителя и прочие проблемы. В такой ситуации нет гарантии одновременного расцепления фазных и нулевых проводов.

Неопытные пользователи в 220В сетях иногда ставят отдельные однополюсники на фазу и нейтраль. Так делать нельзя, потому что оба контакта должны разрываться одновременно.

Представьте ситуацию, когда в щитке первый раз работает человек, не знающий о таком «хитроумном» подключении. Ему нужно отремонтировать что-либо из бытовой техники и для этого он отключает автомат. Но, не тот, который стоит на фазе, а тот, что на нулевом проводе. В результате вся техника остается под напряжением и при неосторожном касании к фазному проводу гарантирован удар током.

Будьте внимательны к выбору автоматического выключателя — конечно, если Вам важна работоспособность бытовой техники, целостность сетевой проводки и здоровье. В ином случае, Вы просто выбросите деньги на ветер и при аварии не получите достаточный уровень защиты.

Все понятно и предельно толково изложено. Кстати, очень толковое замечание на счет того отключающей способности. Если посмотреть на немцев, как например Шнайдер Электрик, у них есть дешевая линейка, которая делается, если не ошибаюсь, в Болгарии, специально для стран третьего мира — преимущественно СНГ. Так отключающая способность 4,5кА, притом что для Европы делаются автоматы минимум с 6кА. Полностью соглашусь с тем, что лучше переплатить и взять автомат из более дорогой серии, но он будет надежнее и больше вероятность, что защитит от КЗ. Автоматы с 3 кА вообще стоило бы запретить, по крайней мере ставить на розетки, максимум домашнее светодиодное освещение, где впринципе невозможно КЗ больше 3 кА.

Ersin Köse

Я повинен чітко не погодитися, перш за все я хочу це прояснити. Створення цих пояснень, безумовно, є добрим наміром, але якщо ви не розумієте зв’язків, оскільки це спеціальні знання, тоді ви насправді менш корисні.

Миряни відразу вірять всьому, що тут написано, але багато чого не так, як ви описуєте.

Сила короткого замикання в кА вказує на те, скільки кілоамперів пристрій може витримати стрибок струму.

Як ви правильно пишете, це не відбувається в домашній установці між розподільником і розеткою, це набагато складніша тема.

Ці струми короткого замикання у вищих діапазонах кА можуть бути досягнуті лише в напрямку електромережі, тобто до розподільного щита будинку. Тому абсолютно нормально використовувати 3,5 кА, якщо це дозволяють обставини.

Що я маю на увазі? Зараз ми говоримо про повний опір лінії між головним запобіжником! дистриб’ютора та охорона будівлі!

В інших сферах застосування, таких як промисловість, фактор шляху до трансформатора також відіграє велику і дуже важливу роль.

Щоб він був коротким, лише 1-й запобіжник у вашому розподільнику, тобто головний запобіжник, має мати такий розмір, щоб він міг витримати максимальний струм короткого замикання, який може виникнути.

І тут я теж можу дати вам все зрозуміло, у квартирі 6 мм² або 10 мм² цілком достатньо. Вони не мають поперечного перерізу 35 мм² або більше або що відстань до трансформатора становить лише 50 м.

Це завжди питання розрахунку, але ви повинні правильно знати основи та зв’язки.

Що тут не тільки неправильно, але й неправильно повідомлено багатьом людям у всьому світі, так це те, що запобіжник у розподільному щиті, незалежно від того, який NH чи LS, має такі розміри, що він безпечно спрацьовує на довжині, яка прокладена через розчіплювач струму короткого замикання менш ніж за 0,04 секунди.

Це факт, немає ніякого залипання контактів чи чогось іншого. Склеювання спричинене нагріванням, яке спричинене занадто малими розмірами вихідних отворів, гнучкими лініями в установках та іншими факторами протягом певного періоду часу.

Якщо ви зацікавлені, я можу надати вам інформативні зображення з таблицями та формулами, просто надішліть мені електронний лист.

Я додаю додаток до стандарту, як я вже сказав, є багато факторів, які професіонал повинен враховувати та враховувати під час інсталяції, і вони набагато глибші, ніж те, що ви можете підібрати та зібрати в Інтернеті.

Ця таблиця представляє найпоширенішу установку, одну трубу під штукатуркою та найвищу постійну температуру. Ви також побачите, що має значення, чи завантажуєте ви 3 чи 5 проводів одночасно, чи були також встановлені сусідні лінії та накопичення ліній.

Я хотів коротко торкнутися цього, але загалом можу вас заспокоїти, що в стандартних українських квартирах це майже нормально.

Тільки ви постійно підключаєте запобіжники неправильно, а саме живлення знизу, щоб біметал міг нормально працювати. 1x автоматичного вимикача RCD абсолютно достатньо, я бачив багато з 2-3, абсолютно безглуздо.

КА (опір струму короткого замикання) навряд чи буде актуальним в квартирі, оскільки магістральна розводка будинку вже є. Там відповідно встановлені більші запобіжники, які випускаються з більшою силою, не менше 6 кА. Як правило, магістральний розподіл повинен бути не менше 10 кА. Але він також може становити 6 кА, залежно від розмірів мережі від головного розподільника до трансформатора.

Завжди все обмірковується, загальні твердження в електротехніці, все, що відбувається поза квартирою, фатально, і так воно і є.

Ersin Köse

А я забув найголовніше.

Запобіжник розроблено відповідно до опору до останнього споживача (розетки) ланцюга.З 3×1,5 мм², що становить 18 м, вам доведеться проїжджати на більші відстані з 3×2,5 мм².

Чому треба? Оскільки за замовчуванням розетка має розміри до 3500 Вт, тому фахівець повинен припустити, що туди підключений пристрій на 3500 Вт, а потім вже задається розміри всього іншого.

Будь ласка, забудьте про все інше, як пристрій має бути забезпечений, це зовсім інша тема, і не відбувається в розподільному щиті, але виробник піклується про це за допомогою відповідних схем або тонкодротових запобіжників у своєму пристрої.

Ребят, ну таких опечаток не бывает, как инженер с опытом вам говорю.

Теперь видно, что исправили, молодцы! =)

(Отредактировано согласно правилам размещения отзывов )

Нужна будет помощь, обращайтесь!

Axiom Plus

Владимир, благодаря Вам там теперь нет ошибки.

Спасибо за внимательность.

спасибо большое за этот материал! Так понятно написано. Мне будет очень полезно, потому что предстоит переделывать всю электрику в квартире. Щиток комплектовать новый. И хочется хотя бы немного ориентироваться в теме, чтобы говорить примерно на одном языке с электриком. Будем считать с ним номинальные токи) Хотя выбор автоматов у вас в каталоге такой большой, что все равно придется консультироваться с кем-то из продавцов, но это уже ближе к делу.

Спасибо, очень подробно и доступно даже для меня, «чайника». А что вы можете сказать по поводу марок? Мой электрик настаивает, что надо брать ABB или Хагер, и только, что это самые надежные автоматы. Но, простите, они же и самые дорогие? Я не говорю о совсем дешевых, смотрю, что, например, на 16 ампер однополюсные и почти в 3 раза дешевле в каталоге есть. Но, если что-то среднее взять, оно же тоже сработает? Или я чего-то не понимаю?

Как вариант, можете взять IEK — тоже хорошие автоматы. Они хоть и китайские, но зато качественные и дешевые одновременно, для дома вполне сойдут. Не такие надежные, конечно, как ABB или Hager, но намного лучше тех, что “в три раза дешевле”. У них такая же конструкция, как у “европейцев”, но используется меньше наплавлений драгметаллов на расцепителях, хуже качество пластика, потому они немного уступают немцам. Это как раз хороший середнячок среди автоматов, но для большей безопасности все же лучше послушать электрика и переплатить. Если европейские автоматы неподъемные по бюджету, то среди “китайцев” лучше брать IEK.

ІЕС — останнє, що я порекомендую встановити. Не один раз мав справу з ними. Ліньки довго писати. Факт один — раз ледь не вбило, бо жоден автомат не спрацював. Раз 5 замінював дифавтомати, бо не зводилися після перший декількох спрацювань

Отличная учебная статья! Можно прямо добавлять в избранное, как источник всей информации по теме в одном месте.

Впервые узнал, что существует хар-ки отключающей способности при к.з. Думал, что если номинальный ток нагрузки 16А, то короткий и подавно прервёт. История со свариванием контактов пугает. Как я понял, откл. способность говорит о том, какой ток контакты автомата способны выдержать и не поплавиться. Т.е. контакты, рассчитанные на 3кА, при к.з. с током 6кА сварятся — пожар; а автомат на 10кА при токе в 6кА разомкнётся штатно.

Подскажите, как читать график «время срабатывания автомата от кратности превышения In»? Там красные линии поднимаются вертикально. Практический вопрос такой: если на входе в квартиру стоит автомат на 25А, возможна ли сварка токами 100-120А? Если нет, подскажите, какой наилучший вариант, чтобы и работа обычных бытовых приборов была защищена, и были возможны иногда такие строительные работы? Спасибо!

Ersin Köse

На жаль, тут це пояснюється невірно.

Тема настільки глибша, що неспеціаліст може повністю зрозуміти її в повному обсязі та контексті.

B 16A означає B=3-5x і 16A = номінальний струм

Найгірший коефіцієнт — 5, на це ми й розраховуємо.

Спеціаліст повинен встановити свою лінію таким чином, щоб у разі несправності він міг забезпечити наявність струму короткого замикання на вимикачі не менше 80 А, щоб коротке замикання могло викликати розчіплювач струму ( магнітний) нижче 0,04 швидко та безпечно.

не корректно описанно. автомат может иметь защиту от перегрузки — и она онована биметалической пластине и выделяемого тепла на ней. вторая, защита от кз онована на електромагнитной катушки (электро магнит) и зависит не от тепла как написано а от тока кз. поэтому токи такие большие в зависемости от класса

Особенно порадовало про cos φ, рекомендую изучить матчасть, а потом писать технические статьи

Недостатки:
Видно, что автор не очень понимает банальную физику и математику, когда делает такие статьи.
Axiom Plus

Владимир, если вы про опечатку в формуле, то спасибо за замечание, мы её тоже увидели и уже исправили.

Автор в ближайшее время посмотрит статью, и если найдет ошибки — обязательно исправит.

В остальном, конечно, пользователям более полезней было бы увидеть кроме оскорблений еще и детальное описание замечания.

Жанар Ералиева

О, боже, что за нападки? Владимир, сами соберите материал напишите, с разъяснениями как раз таки мат части. А так критиковать каждый может

Расчет тока по мощности — как правильно вычислить

Часто возникает ситуация, когда известна мощность электродвигателя или потребляемая мощность какого-то прибора в кВт или Ваттах, а какое значение выставить на токовом реле или автоматическом выключателе непонятно. Или чисто бытовой вопрос как расчитать ток вводного автомата в квартиру, если разрешенная мощность на вводе 6 или 10 кВт. Эта статья написана так чтобы быть понятной даже для далеких от техники и электричества людей. Но и те, кто просто давно не пользовался и забыл нужные формулы тоже найдет здесь нужную информацию. Здесь мы разберемся как рассчитать ток по мощности, так и наоборот, как сделать расчет мощности по току.

Что такое ток, напряжение и мощность

Чтобы понять работу эклектической сети представим, что напряжение – это перепад высоты. Например, есть точка А (это фаза), которая на 220 см выше точки В (это ноль). И между этими точками наклонно проложена труба. Если залить воду в верхний конец трубы она потечет вниз – это можно сравнить с электрическим током. Чем больше воды течет, тем больше ток. Теперь представим, что вода течет не просто так, а попадает на колесо мельницы. Чем больше воды и чем сильнее она разогнана, тем более тяжелое колесо этот поток сможет сдвинуть и разогнать до более высокой скорости – это мощность. То есть мощность – это количество полезной работы, которую может сделать электрический ток.

Если мы не можем изменить наклон (напряжение) чтобы увеличить количество выполняемой работы, остается увеличивать ток. А значит лить воды побольше и брать трубу потолще. Вот тут прямая аналогия между толщиной провода и диаметром трубы. Через толстый провод может «пролезть» больше тока.

ВАЖНО! Не стоит ставить на ввод старого дома автоматический выключатель слишком большого номинала. Ну чтобы хватало и можно было одновременно и чайник, и стиральную машинку и микроволновку включить. Старая проводка, которая была рассчитана на 5-6 кВт общей нагрузки этого не выдержит и сгорит первой, хорошо если не вместе с домом.

Но сколько это вот это не слишком много и есть ли какой-то калькулятора мощности и тока.

Формула расчета мощности однофазной и трехфазной нагрузки

В бытовых сетях напряжение как правило 220 В – это однофазная сеть, где есть одна фаза, ноль, ну и в современных сетях кроме нуля есть еще провод заземления. Если какой-то электродвигатель или другой прибор рассчитан на работу в трехфазной сети, то на нем часто указано напряжение 220/380В или 250/400. В таких цепях идет три фазных провода, один нулевой, ну и защитное заземление. Напряжение в 380В получается между разными фазами. В это же время напряжение (разница потенциалов) любой из фаз относительно нуля 220В. Не будем здесь разбирать подробно как это получается, там все дело в сдвиге фазного напряжения в сетях переменного тока именно поэтому напряжение между соседними фазами каждая из которых дает 220В относительно нуля 380 В, а не 440В.

Есть формула определения электрической мощности из школьного курса физики:

P=U*I,

где Р – это мощность в ваттах или киловаттах, U – напряжение в вольтах, I – это сила тока в амперах. Расчет тока по мощности для цепи постоянного тока:

I = P/U

Она прекрасно работает для постоянного тока, там, где питанием служит батарейка или аккумулятор. Но с цепями переменного тока где направление движения тока меняется 50 раз в секунду все немного по-другому.

Продолжая нашу аналогию перепадами уровней и трубами наша точка А (фаза) 50 раз в секунду меняет положение то выше, то ниже нуля, на 220см. И эта «болтанка» вносит свои коррективы.

Формула для расчета тока по мощности для однофазной сети переменного тока:

I = P / (U × cosφ)

Здесь появляется новая величина – cosⱷ (косинус фи) в бытовых электросетях она равна 0,9-0,98. Угол ⱷ — это угол между вектором тока и напряжения, и чем этот угол меньше, тем ближе косинус к единице. По сути она показывает насколько эффективно работает электрический ток.

Если продолжить нашу аналогию с водой и перепадами уровней, то здесь таким углом ⱷ может быть задержка в токе воды. Когда перепад высоты уже изменился на противоположный, а вода в трубах в обратную сторону течь еще не начала. Вода никуда не девается и все равно доходит куда нужно, но момент инерции задерживает поток и немного снижает эффективность.

Для примера посчитаем какой ток потребляет электрочайник мощностью 2кВт и компьютер с монитором общей мощностью 450 Вт.

• напряжение бытовой сети – 220В частотой 50Гц;
• примем cosⱷ = 0,95
• мощность1 = 2000 Вт, мощность2 = 450 Вт.

Ток, потребляемый чайником:

I = 2000/(220*0,95) = 2000/209 = 9,6 ампер

Ток, потребляемый компьютером:

I=450/(220*0,95)= 450/209 = 2,15 ампер

Но что, если нужно подобрать автомат защиты или тепловое реле для трехфазной цепи. Например, для подключения циркулярной пилы с трехфазным двигателем. Здесь расчёт тока по мощности выглядит так

I = P / (U × cosφ × √3)

Здесь добавляется , и величина косинуса фи, в трехфазных сетях тоже меньше. Все зависит от нагрузки. Электромоторы как раз снижают этот показатель. И на табличке каждого электродвигателя кроме номинального напряжения и мощности указывается паспортное значение cosⱷ. Чаще всего это значение находится в диапазоне от 0,78 до 0,88, в зависимости от года выпуска и класса двигателя.

Для примера допустим, что у нас электродвигатель:

• мощностью 3 кВт;
• косинусом фи – 0,83;
• подключен треугольником – значит напряжение 380В.

I = 3000/(380*0,83*1,732) = 5,5 ампер

Вы, наверное, заметили, что токи в трехфазных сетях всегда меньше по сравнению с однофазными при одинаковой полезной мощности. Это действительно так и не только за счет более высокого напряжения. Но физические принципы здесь разбирать не будем, но будем рады если те, кому интересно докопаться до сути найдет ответ самостоятельно.

Как подобрать автоматический выключатель по нагрузке бытовой техники

Разберем обратную ситуацию, когда есть автоматические выключатели стандартных номиналов: 10; 16; 25; 32; 40 А. Как определить какую нагрузку они выдерживают и сколько розеток можно подключить к одному выключателю.

Скорее всего речь идет о бытовой однофазной сети напряжением 220 А и можно воспользоваться теми же формулами, что описаны выше.

Но для приблизительных расчетов можно воспользоваться приведенными коэффициентами. Для однофазной сети это 4,6. Например нужно быстро прикинуть какую мощность выдержит автомат на 16А

16/4,6 =3,47 кВт

Это довольно много, значит можно смело подключать четыре розетки, например, на кухне. Каждая бытовая розетка рассчитана на ток 10 А. Но вряд ли все четыре розетки будут задействованы и загружены одновременно. Возможна ситуация, когда одновременно работает электрочайник и микроволновая печь, но их суммарную нагрузку (чайник 2 кВт + микроволновка 1 кВт) автомат вполне выдержит.

Для особо мощных потребителей стиральной машины или электродуховки лучше выделить отдельный автоматический выключатель на одну розетку.

Электроплиту с духовкой нужно запитывать отдельной кабельной линией через специальный силовой разъем. В квартирах где по проекту изначально предполагалась электроплита вся подводка для подключения должна быть подготовлена строителями.

Для трехфазных сетей тоже есть такие приблизительные коэффициенты, но там еще нужно учитывать к фазному или линейному напряжению должна быть подключена нагрузка (220 или 380В). И если выбрать неправильный вариант можно сильно ошибиться поэтому приводить в этой статье мы их не будем. Лучше обратиться к профессионалам в крайнем случае воспользоваться одним из множества онлайн калькуляторов для расчетов мощности и тока.

Не менее важно правильно подобрать сечение проводов и кабелей для проводки, см. таблицу ниже.

Надеемся материал статьи был для вас полезен. Если нужно подобрать автоматические выключатели и корпус для квартирного щитка звоните по номеру 066 165-65-35.

Какова максимальная мощность индукционной плиты

Часто при выборе плиты на собственную кухню многие хозяйки задаются вопросом, какова реальная мощность индукционной плиты? Индукционные плиты стали довольно популярны в последние годы за счет своей экономичности и удобства в использовании. Благодаря специальным технологиям, такая плита потребляет гораздо меньшее количество энергии.

Устройство индукционной плиты

• корпус;
• датчик температуры;
• панель управления;
• силовая часть.

Поскольку такая варочная панель воздействует целенаправленно, все окружающие предметы на поверхности, в том числе и сама конфорка, остаются холодными. Это может стать решающим фактором для семей с маленькими детьми, которые любят исследовать окружающий мир тактильными прикосновениями.

Для индукционной плиты необходима специальная посуда, обладающая повышенной магнитной проницаемостью и фиксированным значением удельного сопротивления. Как правило, посуда из ферримагнитных материалов отвечает всем требованиям.

Механизм работы

Работа индукционной варочной панели основана на функционировании высокочастотных катушек (порядка 30-60 кГц), которые создают магнитное поле в окружающем их пространстве, тем самым нагревая содержимое посуды.

Важно! При таком способе работы техника снижает расход электроэнергии и времени до минимума, поскольку не тратит время на нагрев самой поверхности.

Контроль над процессом работы производит панель управления. Она осуществляет распознавание наличия посуды на поверхности плиты и регулирует мощность индукционного поля.

Мощность индукционной поверхности

Вполне логично, что энергопотребление индукционной варочной поверхности напрямую связано с количеством и мощностью установленных конфорок. Современные модели оснащаются конфорками разного размера и конфигурации для обеспечения удобства приготовления пищи. Использовать их можно по отдельности либо совместно.

Совет! Самым выгодным в плане потребления энергии считается решение с адаптивными конфорками. Такая плита сама определяет размер установленной посуды и подстраивает под него область нагрева.

Небольшие нагревательные элементы имеют небольшую мощность, менее 1 кВт. Такие конфорки используют для тушения и прочих способов медленного приготовления продуктов. Средние «блинчики» плиты обладают мощностью 1,5-2,5 кВт. Это самые востребованные конфорки, на них можно приготовить большинство первых и вторых блюд. Крупные и мощные конфорки, которыми оснащается не каждая индукционная печь, предназначены для работы с кастрюлями и сковородами большого объема и диаметра. Мощность таких элементов составляет порядка 3 кВт.

Как рассчитать месячное энергопотребление

На практике, рассчитывая месячное потребление электроэнергии домом или квартирой, очень сложно определить, какая доля приходится на индукционную плиту. В среднем, считается, что расход энергии составляет 1,3 кВт в час для стандартной плиты общей мощностью 3,5 кВт. Если учесть, что плитой пользуются примерно 2 часа в сутки, то суточный расход составит 2,6 кВт. В месяц эта цифра составит 78 кВт. В более мощных моделях эта цифра может увеличиться в 2 раза.

Конечно, такие расчеты очень усреднены, так как в реальности конфорки имеют разный размер. Так, конфорка с номинальной мощностью 1 кВт за два часа на максимальном нагреве израсходует 2 кВт. Если интенсивность нагрева будет меньше, соответственно, и расход электроэнергии снизится.

Как выбрать экономичную плиту

Исходя из информации выше, при выборе индукционной плиты следует отталкиваться от требуемого количества конфорок. При этом не нужно брать плиту «про запас». В среднем, стоит ориентироваться на следующие цифры.

1. Стандартной семье из 3-4 человек потребуется поверхность на 4 конфорки. Но более разумным решением станет 3-конфорочная панель, где один нагревательный элемент будет адаптивным, а два других различаться по мощности и размеру.
2. Для пары без детей или проживающему одному человеку вполне можно обойтись поверхностью на 2 конфорки. Лучше, если они будут разного размера.

Второй важный момент при выборе энергосберегающей плитки – ее функциональная оснащенность. Стоит помнить, что каждая опция, применяемая в приборе, увеличивает расход энергии. Поэтому перед покупкой стоит подумать, нужен ли сенсорный экран, экспресс-нагревание PowerBoost и другие дополнительные функции.

При выборе стоит отдавать предпочтение проверенным именитым производителям. Как правило, такие компании применяют в своих разработках энергосберегающие режимы. Кроме того, защита от поражения электротоком и качество используемых материалов в таких плитках будут намного выше, чем у дешевых «ноунейм» брендов.

Прочие факторы выбора

Чтобы сделать правильный выбор, нужно ориентироваться не только на показатели потребления электроэнергии той или иной плитой. Нужно учесть все факторы.

1. Количество зон нагрева, которое зависит от количества проживающих человек, размеров кухонного помещения, частоты готовки.
2. Размер конфорок и их форму, которая может быть не только круглой, но овальной и даже ромбовидной. Здесь нужно отталкиваться от используемой посуды.
3. Тип прибора – зависимый или независимый. Первый вариант может быть установлен только вместе с духовкой, второй предназначен для самостоятельного монтажа.
4. Наличие окантовки, которая предотвратит разрушение керамической поверхности.

Ориентируясь на данные параметры, можно без труда подобрать плиту для любых условий использования.

Важно! Стоит помнить об максимально возможной нагрузке на домашнюю электросеть и выбирать прибор, исходя из имеющихся силовых линий. Среднестатистическая розетка рассчитана на подключение прибора мощностью до 3,5 кВт. Для подключения более мощных плит используют силовые розетки.

Советы по энергосбережению

Приобретение индукционной плиты для квартиры без газификации может стать очень выгодным решением, если сравнивать с электропечкой классического принципа работы. Индукционная плита обладает более высокой скоростью нагрева блюд по сравнению с обычной электроплитой. Соответственно, время использования прибора сокращается, как и расход электроэнергии.

Сравнение разных видов плит

Второй момент – наличие функции автоматического выключения. Она срабатывает, как только посуда снимается с поверхности плитки. Это не только предотвращает возможность возникновения пожара, но и помогает экономить электричество. Размер конфорки для приготовления блюд следует выбирать максимально приближенный к размеру используемой посуды. Кроме того, большинство индукционных поверхностей позволяют довольно точно регулировать интенсивность нагрева. В большинстве случаев для максимальная мощность конфорки не нужна. Можно выставить половинную и накрыть блюдо крышкой.

Как правильно рассчитать мощность генератора

Если покупать генератор не просто так, «от фонаря», а «с умом», то следует хорошо обдумать и взвесить не один и не пять, а целых два десятка показателей, и все они, несомненно, важны. Заботливый и думающий покупатель, как правило, изучает различные характеристики генератора: мобильность, вес, продолжительность работы, тип двигателя и запуска, количество фаз, наличие AVR, возможность автоматизации и многое другое.
Важное значение имеет и цена генератора, а также стабильность и надежность торговой марки и даже дизайн.

Но при всевозможных преимуществах, основным вопросом остается мощность выбранного источника электроэнергии.

Мощность — первое и главное, от чего следует отталкиваться при выборе электростанции. При неправильном подборе мощности генератора, следствием может быть перегрузки прибора и дальнейшая его остановка или даже поломка.
Длительная эксплуатация генератора на «пределе возможностей» сокращает срок его службы, (кстати, довольно существенно), кроме того значительнее становится и расход топлива. Незадействованная мощность — обратная сторона медали. Зачем платить немалые деньги за мощный генератор, а использовать только часть возможностей? Это не логический и неэкономный поступок.
Мы подобрали для вас основные правила о том, как рассчитать мощность генератора верно и правильно, и это совсем не так сложно, как кажется.

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ — ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ПРИ ВЫБОРЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

Как просчитать мощность, чтобы не допустить перегрузок и чтобы в доме «все работало», особенно, если электричество отключили надолго? — Этим вопросом задаются многие потенциальные покупатели генератора, желающие подобрать электрогенератор для дома или для дачи. Внимательный подсчет мощностей электроприборов с обдумыванием всех возможных ситуаций — залог правильного выбора генератора по мощности.
Первый шаг — полная инвентаризация всех электрических приборов в доме. Берем лист бумаги и ручку, или же набираем свои преимущества по электротехнике, которую необходимо питать от электростанции в электронном виде — кому как удобно. Пишем название прибора и его мощность в киловаттах (она всегда указана непосредственно на бытовой технике). Подводим суммарную мощность. Это и будет самый грубый приблизительный подсчет.

На этой стадии полученный результат, как правило, уже «зашкаливает», но нельзя оставлять без должного внимания еще и коэффициенты пусковых токов электрических приборов — о них мы расскажем чуть позже. Следует помнить и о запас мощности. А это увеличит полученный результат. Что же делать с мощностями электроприборов? Ведь для дома или дачи в основном берут бензогенераторы мощностью 3 кВт, или более мощные — до 5 кВт.

Схема распределения бытовых электроприборов по степени важности:

Вам необходимо выяснить, какие электроприборы необходимы, какие — желательны, а о каких на время исчезновения электричества в сети нужно забыть. Например, освещение и холодильник — это необходимость. Зимой очень важны обогрев комнат или пусковая электроника газового котла. Если воду в дом качает насос — он тоже должен получить питание в первую очередь. То же относится к чайнику и электроплите. Все это важно и нужно. Компьютер, телевизор, заправка телефонов и ноутбуков — по желанию. Хотя, в наше технократическое время комп и интернет — уже первейшая необходимость. А вот стирать в стиральной машине, глажка и уборка пылесосом можно отложить. Просчитайте также, какие потребители тока будут подключены к генератору одновременно и постоянно, а какие — время от времени. То есть, можно выключить плиту и включить чайник. Или вырубить свет и смотреть телевизор. И наоборот.
Перед покупкой миниэлектростанции желательно определить, будет ли она питать все помещения или отдельные электроприборы, нужно подключения дополнительных устройств, возможно ли в будущем увеличение потребителей генерируемой электроэнергии. В результате таких просчетов вы получите сумму в кВт, которая уже будет ближе к реальной. Но это еще не все.

НОМИНАЛЬНАЯ ИЛИ МАКСИМАЛЬНА МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА

Абсолютно все генераторы обладают двумя важными параметрами: номинальной и максимальной мощностью.

• Номинальная — это реальная (работающая) мощность генератора. В пределах номинальной мощности электрогенератор может работать достаточно долго, а точнее — пока топливо в баке не закончится.
• А вот работа при максимальной мощности имеет временные ограничения, в разных моделях по-разному: от нескольких секунд до двадцати-тридцати минут. После срабатывает тепловая защита, и генератор отключается.

Например, номинальная мощность мини-электростанции составляет 2,0 кВт, а максимальная мощность 2,3 кВт. В таком случае при нагрузке генератора в пределах двух киловатт, аппарат работает в постоянном режиме, а при нагрузке от 2,0 кВт до 2,3 кВт — во временном режиме, то есть, недолго.
Недобросовестные производители в технических характеристиках генератора могут указать только одну мощность — максимальную. Это завышенный показатель. Если в паспорте указано одно число по мощности — не покупайте этот товар, он некачественный.
Выбирайте генераторы от стабильных и проверенных брендов с заявленной номинальной и максимальной мощностью. Часто дорогие торговые марки указывают еще и коэффициент мощности генератора. Вы можете сверить его значение. Возьмите максимальную мощность и умножьте на указанный коэффициент. Получите номинальной. Например: макс.3 кВт, коэф. 0,9. Номинальная — 2,7 кВт. Если расчет мощности генератора верный, производитель вас не обманывает.

Типичный отзыв клиента:

«В нашей фирме на балансе стоит два дизеля Хюндай, оба третий год пашут на объектах. Все прошлое лето один крутил бетономешалку и электроинструмент, а второй работал практически только со сваркой – Патон ВДИ-160Р (варили тройкой электродами). Второй на отметке в 1000 моточасов загнулся. Тот, который на электроинструменте, работает по сей день — уже намотал больше 2000 часов. Меняли только масло и чистили фильтра. Угробили генератор пусковыми токами сварки (как сказали на сервисе). В принципе, ничего серьезного, сделали замену электроники (в районе 70 долларов), и работает дальше. Поэтому при использовании генератора для сварки, советую брать станцию с большим запасом мощности» ©Слава

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЗАПАС МОЩНОСТИ?

При расчете мощности электрогенератора необходимо учитывать, сколько киловатт будет составлять сумма мощностей, одновременно подсоединяемых приборов и работающих не менее пяти минут. И не только. К полученному числу нужно еще дополнительно прибавить 20-30%. Так вы создаете запас мощности. Он необходим для того, чтобы электростанция работала в самом оптимальном режиме, поскольку наиболее приемлемая нагрузка должна быть около 80% от номинальной мощности.

Для верного выбора запаса мощности следует учесть – покупаете ли вы генератор для резервного питания (при временном отключении электричества), или же генератор – это ваш постоянный источник электроэнергии. Впрочем, последнее бывает крайне редко. В обычном порядке, генератор для дома берут в качестве резерва. Для резервной электростанции, питающей только освещение дома и несколько бытовых приборов, запас мощности можно брать и 10%. Многие отзывы покупателей в интернете говорят, что этого достаточно. Но, например для дизельного генератора – постоянного источника тока, где нет стационарной сети (стройка, магазин), лучше запас мощности увеличить.

Неправильный расчет мощности генератора может стать причиной его поломки

В случае неверного подбора запаса мощности можно столкнуться с перегрузкой аппарата и его дальнейшей остановкой. Правильно подобранный запас мощности даст возможность запитывать от генератора не предусмотренную ранее электротехнику, а это важно.

Сегодня у вас только холодильник, а через месяц вы купите еще и морозилку, вот тогда и пригодится мощность «про запас».

Типичный отзыв клиента:

«Согласно характеристик генератора, его максимально допустимая мощность – 3000 Вт. Ради эксперимента подключал к нему электрическую лебедку, мощностью 3500 Вт. Двигатель лебедки запускается и работает около минуты, после чего срабатывает аварийная перегрузка станции. Поэтому можно сказать, что у электрогенератора KS заявленные характеристики как минимум соответствуют действительности. Похоже, что немцы даже предусмотрели какой-то запас мощности, но скорее всего этим не стоит злоупотреблять» ©Николай

НЕ ЗАБУДЬТЕ О ПУСКОВОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Чтобы правильно рассчитать какой мощности электростанции достаточно нужно еще учесть один важный нюанс – коэффициент пускового тока. Это понятие являет собой число-множитель, на который увеличивается ток на доли секунды во время запуска оборудования, обладающего электродвигателем.

Пусковые токи. Помимо активной и реактивной мощности, для оборудования, имеющего в своей конструкции электродвигатель, необходимо принимать во внимание возникающие при его запуске пусковые или пиковые токи, в несколько раз превышающие номинальное значение. Несмотря на кратковременность (от долей до нескольких секунд), они оказывают существенное влияние на работу миниэлектростанций (электрогенераторов), стабилизаторов и источников бесперебойного питания.

Таблица пусковых токов бытовых приборов

Многие производители игнорируют этот параметр в технических характеристиках выпускаемого оборудования и его приходиться уточнять у консультанта при покупке или в сервисном центре. Измерить значение пускового тока бытовым прибором не представляется возможным, поэтому, в крайнем случае, можно использовать усредненные значения коэффициентов пускового тока (ввиду приблизительности эти величины могут не отражать реальной ситуации).

К примеру, лампа накаливания обладает коэффициентом пускового тока в размере 1, это значит, что при включении она не потребляет больше электроэнергии, а возьмет те же свои 25 или 100 Вт. Телевизоры, ноутбуки имеют коэффициент пускового тока в пределах 1,1. Стиральные и сушильные машины, а также электропилы, электрические дрели и пылесосы имеют пусковой ток около 1,5. Немного больше пусковой ток у микроволновой печи, он составляет 2. Холодильники и электрические бетономешалки обладают высоким коэффициентом пускового тока 3. Самый высокий из бытовых приборов коэффициент пускового тока у сварочного аппарата и составляет он в основном 4.

Типичный отзыв клиента:

«На прошлой неделе купил эту станцию себе на дачу. В характеристиках написано, что её мощность 3,2 кВт. Подключил к нему насос Sprut 2,2 кВт, а он его даже не запустил. Возникает такой вопрос, зачем такой развод? Зачем он мне такой нужен, если у меня не будет даже воды на даче» ©Григорий

Ответ представителя магазина:

«Уважаемый Григорий! В данном генераторе мощность на 100% соответствует действительности, а причиной того, что он не запустил ваш насос, являются пусковые токи, которые он имеет. Исходя из этого, вы, к сожалению, неверно рассчитали мощность во время его выбора, а так же не посоветовались с нами и не сообщили, для каких целей вам необходима электростанция. В данном случае вам необходима электростанция, мощностью как минимум 5 кВт» ©Администратор

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

Если задаться вопросом, какой хватит мощности генератора, чтобы при освещении и холодильник еще и пропылесосить дом, подсчитаем:

Так, если мощность пылесоса составляет 1500 Вт, а коэффициент пускового тока у него 1,5, то вычисляем:

1500 Вт х 1,5 =2250 Вт – столько нужно пылесосу, чтобы запуститься.
Если работает холодильник:
150Вт х 3 = 450Вт

А если в доме установлен водяной насос, и он в это время включен, то уборку пылесосом лучше и не начинать. Ведь насос это минимум 1 кВт, то есть:

1000 Вт х 3 =3000 Вт.

Вывод: при генераторе в 3 кВт, лучше не включайте пылесос, разве что выключив перед этим освещение и холодильник. Только тогда он будет работать хорошо, а генератор не станет испытывать нежелательные перегрузки.

Как видите, сам насос потянет большую мощь генератора на себя, поэтому для него нужна электростанция по мощнее – хотя бы 5 кВт. При такой мощности и лампочки, и холодильник, и телевизор, и даже любимый компьютер можете не отключать.

Таким образом, решение о том, генератор с какой мощностью лучше покупать, нужно принимать долго и взвешенно. Если самому считать и думать скучно, то правильные советы о том, как подобрать генератор по мощности можно получить в нашем интернет-магазине С торгом, связавшись с консультантами.

КАЛЬКУЛЯТОР МОЩНОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Нужная мощность генератора: 0 кВт*

Мощность генератора: кВт*
* все расчеты являются приблизительными, для более точного просчета обратитесь к нашим менеджерам!