Покраска модели. Что для этого понадобится?
Что нужно, чтобы покрасить сборную модель? Советы начинающему моделисту. Наверное каждый моделист помнит свою первую модель. У большинства это была копия какого-либо известного объекта (массово выпускавшийся танк или самолёт) и почти наверняка весьма невысокой стоимости. Многие подобные модели так и не примерили на себя «красочный наряд» и пылятся на полках в цвете заводского пластика. Те же, кто пошёл дальше, наверняка помнят, как безуспешно пытались кистью с грубой щетиной ровно нанести краску одного известного российского производителя (не буду поминать его название всуе) на не обезжиренный и не грунтованный пластик. Получив «глубокое удовлетворение» от процесса и конечного результата такой работы, многие начинающие моделисты завершили свой путь в этой области творчества. Но есть и те, кто решил не останавливаться на достигнутом и решил, что непременно добьётся лучших результатов. Эта и следующие статьи о покраске моделей именно для них или тех, кто вначале любой затеи изучает мат часть и лишь, потом берётся за дело. Для чего вообще красить модель? Начнём ответ на этот вопрос с раскрытия понятия моделизм. Моделизм — это вид технического творчества по созданию макетов или копий объектов, существ окружающего или вымышленного (фантастического) мира. А как создать качественный образ или макет, не наделив его цветом? Как создать копию, не придав ей схожести цвета, а ещё лучше точного цветового соответствия прототипу? Окраска модели едва ли не самый сложный этап моделирования. Именно он определяет конечный вид готового изделия. 
Естественно, что покраска модели требует наличия определённых навыков и познаний. И если навыки и глубокие познания придут с опытом, то остальное придётся прикупить. Качественная покраска модели требует наличия специализированных материалов, инструмента и принадлежностей. Что же понадобится для этого сложного дела? Первое что понадобится — это сами краски. И вот тут всё очень не просто. Огромное количество производителей предлагают всевозможные специализированные краски на различных основах и разбавителях. Как сделать выбор в этом разнообразии? Казалось бы, зайди на любой форум да почитай что лучше. Но и на форумах можно встретить весьма противоречивую информацию. Каждый моделист работает доступными и привычными ему красками, и зачастую для разных целей использует различные лакокрасочные материалы. Запомните главное — все без исключения краски для моделей подходят для определяемых назначением целей, а, говоря проще, красить можно любой. 
Главное, на что необходимо обратить внимание – это на то, подходит ли выбранная краска для предполагаемого способа нанесения (аэрографом, кистью), и имеет ли палитра выбранного производителя необходимые для покраски определённой модели цвета. Вряд ли при первом опыте покраски Вам захочется экспериментировать со смешиванием различных цветов, для получения «точного» оттенка. Лучше купить готовый набор красок, указанный в инструкции к модели, а в случае возможности выбора вариантов окраски — выбирать однотонный или более простой вариант. Покрасив несколько моделей, попробовав ту или иную краску, поэкспериментировав с консистенцией и способами нанесения, Вы сами постепенно поймёте, что для Вас хорошо. Почувствуете разницу в адгезии, укрывистости, помоле пигмента и прочих плюсах и минусах разных материалов. Отмечу лишь, что нитроэмали имеют резкий запах, что не очень удобно при работе в квартире, но зато они более просты в использовании. Второе, что потребуется – это растворитель. Растворитель предназначен для разведения краски до необходимой консистенции (т.к. разные способы нанесения требуют разной густоты краски), а иногда и для смывки уже нанесённой краски или очистки инструмента. 
Практически все производители красок выпускают и растворители к ним. Не стоит покупать краску и растворитель разных производителей, это может привести к непредсказуемым результатам. Также не следует смешивать краски разных производителей и уж тем более на разных основах. Многие краски разбавляются обыкновенной водой (хотя для этих целей лучше использовать дистиллированную воду) или спиртом. Третья составляющая – это грунтовка. Грунтовка необходима для повышения адгезии краски, её равномерного распределения и удержания на поверхности. Для красок на разной основе (нитро и водорастворимых) используются разные грунтовки. Краски на водной основе довольно тяжело использовать для работ по пластику без предварительного нанесения грунтовки. Грунтовки бывают различных цветов. Для окраски в яркие цвета (окраска спортивных автомобилей или кукол) необходимо по возможности использовать белые грунтовки. Для окраски в тёмные цвета (например, бронетехники) лучше использовать серые (тёмные) грунтовки. 
Грунтовку, как и краску, можно наносить кистью или аэрографом. Как правило, под аэрограф грунтовку тоже необходимо разбавлять. Можно также воспользоваться готовой к использованию грунтовкой в баллоне, это будет весьма актуально при первых опытах в покраске. Наносить такую грунтовку довольно просто, да и к тому же одного баллона с лихвой хватит на несколько среднего размера моделей. Единственным недостатком использования лакокрасочных материалов в баллоне является то, что распыление происходит довольно по широкой области, и при использовании в квартире есть возможность окрасить и то, что изначально к покраске не планировалось. К тому же такая покраска совсем не экономична при нанесении на малые отдельные детали и поверхности. Это замечание актуально ко всем лакокрасочным материалам в баллонах, будь то грунтовка, краска или лак. Кстати о лаках. Это ещё один необходимый в работе материал. Основным назначением лака является защита окрашенной поверхности от внешних воздействий (воды, мелких механических повреждений), а так же придания модели более привлекательного внешнего вида. Глянцевые лаки можно использовать и для придания некоторых эффектов (например, эффекта мокрой поверхности). Как вы уже поняли, лаки, как и краски, могут быть глянцевыми и матовыми (иногда можно встретить полуматовые лаки). Лаки так же могут быть нитро или акриловыми (водорастворимыми). Не всегда возможно использование нитро лака поверх водорастворимых красок. Нитро лак может «вздуться». Лучше всего приобретать лак и краску одного производителя, это исключит возможные неприятности. Для обезжиривания модели перед окраской понадобится спирт или другое подходящее для обезжиривания средство (моющие средства для посуды). Растворитель или ацетон здесь не подойдёт, т.к. он может разъесть пластик. Обезжиривание модели также весьма важно, не стоит им пренебрегать. Оно значительно увеличит сцепление грунта (или краски) с пластиком и не позволит ему отскочить со временем. Лучше заранее запастись вспомогательными ёмкостями для смешивания красок, а так же ветошью, которая непременно понадобится при промывке инструмента. Ну и раз уж мы заговорили об инструменте, давайте сразу определимся, чем мы будем красить. Варианта собственно два: кистью или аэрографом. В первом случае нам понадобится несколько кистей во втором аэрограф, компрессор и всё те же несколько кистей. Почему кисти понадобятся в любом случае? Да потому, что далеко не все детали можно окрасить аэрографом. Всевозможные мелкие элементы и трудно досягаемые места всё равно придётся красить кистью. Почему понадобится несколько кисточек? Потому что кисти бывают разные и созданы для разных целей. Одни широкие с плоским концом, предназначены для окраски больших плоскостей, другие тонкие и заострённые прекрасно подходят для мелких точных мазков (нанесения тонких линий, сколов, росписи фигур), третьи — круглые с притупленным кончиком, позволяют наносить ровные круглые мазки-точки. Это основные, но далеко не все виды кистей, используемые в моделизме. К тому же кисточка каждого вида может отличаться размером, длиной и шириной рабочей поверхности, формой, материалом ворса и рукояти. Лучше заранее обзавестись разными кисточками. Любой художник скажет Вам, что кисточек много не бывает. 
Если говорить об аэрографах, то этот инструмент совсем не дёшев и вряд ли понадобится новичку. О них мы лучше упомянем в другой статье Для придания модели эффектов старения и других визуальных эффектов моделисты используют множество вспомогательных материалов: всевозможные пигменты, смывки, фильтры, масла и даже совершенно не модельные материалы. В данной статье мы не будем о них говорить, т.к. их использование подразумевает наличие некоего опыта в модельном творчестве, а данная статья рассчитана исключительно на начинающего моделиста.
Пожалуй, это всё, что Вам потребуется для покраски Вашей первой модели. Более подробно об использовании всех этих материалов, поговорим в следующих статьях, посвящённых практическим навыкам покраски (этапам окраски, правилам и способам работы кистью).
Сервис и помощь
О компании
- О нас
- Контакты
- Преимущества
Информация
Конфиденциальность персональной информации
- Положение о конфиденциальности персональной информации
- Политика защиты и обработки персональных данных
обратная связь
Интернет -магазин фирмы Tamiya
Все права защищены 2016 г.
Все материалы и цены, размещенные на сайте, носят справочный характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской федерации
Покраска модели. Какие инструменты могут понадобиться?
Покраска модели. Какие инструменты могут понадобиться?
2 августа 2022 г.
Многие масштабные модели не нуждаются в покраске. Достаточно собрать по инструкции — и готовую работу можно ставить на демонстрационную подставку. Многие новички так и делают. Но со временем, когда с опытом мастеру уже хочется внести больше элементов творчества в готовую модель, сборка и покраска становятся одинаково важными этапами. Чтобы добиться хороших результатов, для каждого процесса нужно подобрать инструменты. В коллекциях «Де Агостини» с каждым выпуском моделист получает нужные инструменты и материалы. Но в нашем интернет-магазине есть дополнительные наборы красок, инструментов, органайзеры, увеличительные стекла для работы с мелкими деталями.
Зачем красить модель
Моделисты стремятся создавать достоверные копии. «Де Агостини» предлагает модели автомобилей, самолетов, военной техники, точно соответствующие реальным прототипам. Это касается деталей, функционала, цветового соответствия. Но бывает, что моделист хочет внести какие-то изменения, выбрать другой цвет, искусственно состарить поверхность модели. Тогда уже придется действовать самому. Для этого понадобятся пигменты нужных цветов. А для некоторых коллекций, например, «Тысячелетний сокол», Де Агостини предлагает набор красок и инструкции, как придать космическому кораблю нужный вид — как будто он не раз побывал в битвах.
Что понадобится
Покраска сборных моделей требует покупки инструментов и материалов:
- наждачной бумаги, чтобы подготовить поверхность, обеспечить хорошее сцепление с краской;
- пилки, чтобы зачищать места контактов деталей;
- грунтовки — ее нанесение позволяет убрать шероховатости, обеспечивает равномерное окрашивание без потеков (эти составы имеют нейтральный серый или белый оттенок, они под слоем краски видны не будут);
- малярного скотча — используется, если планируется покраска моделей самолетов или другой техники в несколько цветов;
- краски;
- кисточек или аэрографа;
- лака и полироля — для финальной отделки.
Важную роль играют все перечисленные материалы. Пропускать финальную отделку тоже не рекомендуется. Когда поверхность высохнет после окрашивания, ее покрывают лаком. Это позволяет придать глянец, защитить от пыли. Покраска моделей автомобилей завершается нанесением полироли. Принцип его использования такой же, как с настоящей машиной. Полироль придает блеск, предотвращает микротрещины на глянцевом слое.
Чем красить модели
Сборка и покраска масштабных моделей требует качественных материалов. Красок это касается в первую очередь. Эмалевые составы редко используют, потому что они обладают сильным запахом, медленно сохнут.
С одной стороны, пока она не высохла окончательно, можно исправить ошибки или подправить результат с помощью растворителя. Это важно в тех случаях, когда нужно добиться точной передачи оттенка. Обычно эти составы выбирают те, кто собирают модели военной техники. С другой стороны, это требует определенных навыков и опыта. Кроме того, их приходится разбавлять уайт-спиритом, и наносить этот состав можно не на каждую поверхность. Поэтому, если нет дополнительных инструкций производителя, то покраска модели 1:43 осуществляется с помощью акриловых красок.
- ничем не пахнут и не содержат токсичных веществ;
- быстро сохнут;
- могут использоваться для любого основания;
- дают красивые оттенки, которые не выцветают на солнце и не теряют цвет со временем;
- соответствуют строгим экологическим требованиям;
- не нуждаются в использовании растворителей.
В интернет-магазине «Де Агостини» есть классические наборы из 12 акриловых красок — от синего кобальта до неаполитанского желтого.
Такие составы могут быть матовыми или глянцевыми. При выборе можно следовать либо инструкции производителя, либо полагаться на персональные предпочтения. Кроме того, можно купить краску в обычных флакончиках или в виде спрея (аэрозольного баллончика).
Новичкам покраска сборных моделей дается не так хорошо, как опытным моделистам. Поэтому лучше начинать с однотонных вариантов окрашивания. Чтобы получить нужный оттенок, можно смешать несколько цветов. Когда вы достаточно потренируетесь, можно приступать к более сложным видам окрашивания.
Чем наносить краску
Это можно делать вручную, используя обычные художественные кисточки, или ускорить процесс с помощью аэрографа. Это аппарат, распыляющий краску тонким равномерным слоем. Это позволяет:
- получить однородное покрытие, без разводов;
- подобрать оттенок за счет снижения концентрации пигмента или смешения цветов;
- уменьшить расход краски.
В аэрографе краска распыляется под определенным давлением. Покраска сборных моделей с его помощью происходит быстрее. Пользоваться им удобно, потому что можно менять факел аэрографа, регулировать давление и т.д. Но стоит аппарат дорого. И к этому нужно добавить еще стоимость жидкости, с помощью которой чистят сопло. Без этого аэрограф может засориться, и тогда он уже не будет давать равномерный цвет. Поэтому покраска моделей аэрографом больше подходит опытным моделистам.
Для окрашивания нужно купить несколько кисточек. Они имеют различную форму и диаметр (производители товаров для творчества классифицируют их по номерам — в зависимости от ширины). Кисти различной формы служат для разных целей. Для окрашивания больших поверхностей берут широкие плоские кисти. Тонкие, сужающиеся к концу, подходят для тонких линий — с их помощью рисуют фигуры, наносят имитацию трещин и сколов. Круглые кисти с таким же закругленным кончиком позволяют делать аккуратные точки. Такие инструменты различаются толщиной и длиной рукояти. Тут нужно пробовать разные варианты, чтобы найти самый удобный. Материал ворса может быть натуральным (белка, колонок) или синтетическим. Для акриловых красок подходят обе категории.
Можно использовать комбинированный способ — окрасить большие поверхности с помощью аэрографа, а для мелких деталей использовать кисточки.
Выбор грунтовки
Покраска моделей требует подготовленной поверхности. Сначала ее нужно обезжирить. Для этого обычно используют спирт, пойдут и бытовые средства для мытья посуды. Но нельзя использовать ацетон или растворители, чтобы не повредить пластиковые детали.
Затем поверхность выравнивают. Для этого и используется грунтовка. Ее выбирают так, чтобы по составу она соответствовала краске. Потому что для эмалевых красок (на нитро основе) и акриловых (водорастворимых) используют разные грунтовки.
Покраска моделей кораблей и самолетов — это чаще всего яркие или светлые оттенки. Для этого лучше взять белую грунтовку. Если вы собираетесь красить военную технику, можно использовать серую грунтовку.
Ее наносят так же, как краски, то есть аэрографом или кистью. Но можно найти состав в форме спрея. В отличие от краски, распылять грунтовку несложно. Единственный недостаток способа — это большой расход материала и необходимость защитить все прилегающие поверхности, чтобы на них не осталось брызг.
Выбор лака
По составу лаки тоже подбирают так, чтобы они подходили к краске, то есть это могут быть нитро- составы или водорастворимые (акриловые). Если использовать нитро лак поверх акриловой краски, есть риск, что этот слой со временем вздуется. Так что подбирайте лаки и краски с одинаковым составом, а еще лучше — одного производителя.
Лак может быть матовым или глянцевым. Оба варианта смотрятся хорошо и придают копии завершенность. Иногда комбинируют оба варианта. Тогда глянцевый лак на матовой поверхности создает мокрый эффект.
Дополнительные материалы
Для удобства нужно взять отдельные емкости, в которых будут смешиваться краски. Обычная палитра для этого не подойдет, разве что нужно смешать небольшой объем. Лучше взять удобные флаконы. Кисточки нужно регулярно промывать, после очистки их протирают мягкой ветошью.
Моделисты часто создают визуальные иллюзии — например, состаривают поверхности. Для этого нужны дополнительные материалы. Их выпускают бренды товаров для художников. Это пигменты, глиттеры, лаки и т.д. Некоторые моделисты, которые любят собирать автомобили, используют кроме полироли воск для усиления глянцевого эффекта. Кроме того, могут потребоваться маркеры для разметки и модельный нож для углубления рельефных зазоров. Такие ножи входят в наборы инструментов для моделирования, представленных в магазине Де Агостини.
Статья о покраске масштабных моделей
Небольшая статья с азами покраски масштабных моделей. Общая информация об основных методах, техниках и приемах покраски. Полезные рекомендации по инструментам и химии необходимым в процессе окрашивания моделей..
13 августа 2022
Основные методы, техники и приемы покраски масштабных моделей. Инструмент и химия для моделизма.
Краска в аэрозольных баллонах.
Итак, давайте разберемся в покраске масштабных моделей. Скорее всего вы уже слышали, что покрасить их можно аэрографом или кистью. Но не стоит забывать, что сейчас в продаже есть аэрозольные баллоны для моделизма от того же mr.Hobby или Tamiya. Цветовая палитра красок включает в себя популярные автомобильные и авиационные цвета. Найдутся крайне полезные металлики, лак, базовые и камуфляжные цвета, которые помогут сэкономить время и силы независимо от того, есть у вас аэрограф или нет. А особенно если его нет. Тем более если вы собираете какой-нибудь Миг-19, цвет которого на 90% состоит из металлика, а нанести кисточкой такой металлик ровно, красиво и реалистично — это очень сложно, долго и требует определенного опыта. Баллон 85017 Tamiya TS-17, к примеру, решит эту проблему за полминуты.
Плюс аэрозольного баллона в том, что его использование дает слой краски по качеству, равномерности и насыщенности ничем не уступающий аэрографу, а краска наносится очень легко и быстро, экономя вам уйму времени. Минус — это более высокая стоимость и менее экономичный расход, особенно по неопытности. Обычно для новичка его можно охарактеризовать “один баллон — одна или две модели”. Хотя номинально их должно хватать на 4 кузова в 24-ом масштабе. Исходя из этого красить из баллона мелкие детали имеет смысл только сразу кучками и пучками. Так же баллон не годится для мелких и точных работ, факел распыления слишком обширный и подходит только для базовых однотонных цветов или камуфляжей (с использованием маскировочных скотчей и масок). Для тонких, точечных и аккуратных работ вам пригодится кисть.
Покраска модели кистью.
Как правило методы окраски комбинируются. И работая над одной моделью обычно используешь и кисть, и аэрограф и аэрозольные баллоны (особенно в случае если ваша модель — автомобиль).
Но если вы совсем новичок, то скорее всего ваш арсенал — это только кисточки. Краски пригодные для покраски модели кистью как правило имеют водную основу, и часто подходят как под кисть, так и для аэрографа. “Revell aqua color”, “Hobby Color aqueous” с префиксом “H” в номере или, к примеру, мастер-акрил от “Звезды” обладают хорошими свойствами укрывистости а главное усадки.
За счет того, что краска на водной основе, она дольше сохнет, давая больше времени для работы над окрашиваемым участком. А после высыхания образуется хороший, относительно равномерный слой, даже если вы немного переборщили с количеством краски при мазке. Но только если немного, даже очень хорошая краска, при неумелом с ней обращении не спасет от подобных результатов.
Вам придется смириться с парой моделей подобного исполнения, прежде чем вы набьете руку и получите нужный опыт. Хотя главное правило хобби, чтоб вам нравился как процесс, так и результат, верно?)
Впрочем мы немного отвлеклись, идем далее. Другие же краски, к примеру “Tamiya” на спиртовой основе, больше подходят для аэрографа, превосходно раскрываются и демонстрируют свои лучшие качества именно с ним. Красить модель кистью и красками от Тамии можно и они разбавляются водой, позволяя покрасить мелкие детали. Большие по площади поверхности лучше красить “кисточными” красками. Тамия даст посредственный результат.
От самой кисточки тоже многое зависит.
Думаем очевидно, что чем тоньше волосяной пучок и вершинка, и чем лучше кисть держит форму, тем более точные и аккуратные линии вы сможете наносить и сможете работать даже с самой мелкой детализацией. Только бы зрения хватало. А еще важно, чтоб кисть служила долго не теряя форму пучка. Производители инструментов и химии для моделизма учитывают этот момент. Поэтому при выборе кисти стоит обратится к нам, а не в магазины рукоделия в ближайшем ТЦ.
Мастера росписи миниатюр не дадут соврать о важности хорошей кисточки.
При работе кистью вам доступно меньше художественных приемов, чем с аэрографом. Например вам будет проблематично сделать мягкий равномерный градиент, или мягкие края камуфляжных пятен, присутствующих на многих образцах техники. Вам скорее всего не удастся сделать реалистичные эффекты выгорания краски, проглядывающего через затертую краску грунта и мягкие линии при выделении расшивки. Моделистов, которые используя только кисти, смогли максимально приблизится к уровню покраски аэрографом можно по пальцам пересчитать и только им известно чего это стоило и сколько сил на это было потрачено.
Аэрозольные грунтовки в баллонах.
Перед покраской модель нужно будет обязательно загрунтовать. Грунт свяжет пластик модели и краску, обеспечив относительную прочность и устойчивость слоев краски к всяким воздействиям. Проще говоря, модель можно будет взять в руки с меньшим риском повредить краску. В нашем случае подойдет аэрозольная грунтовка для моделизма. B-527 Mr.Hobby или 87026 Tamiya Surface primer как пример. Сторонние грунтовки из автомагазинов — плохая идея. На нашей памяти бывали случаи, когда использование такой грунтовки убило всю расшивку на модели Ту-160 в масштабе 1/72 стоимостью под 15 000 рублей. Исправить ситуацию пока ничем не удалось. Наносить грунтовку кистью тоже можно, если нет требований к качеству и красоте финального лакокрасочного покрытия.
А чтобы привыкнуть к краске и ее свойствам — советуем потренироваться на какой-нибудь детали не пригодившейся при сборке. Красивого высветления и «выгорания» краски от краев к центру панелей фюзеляжа и крыльев на фото Су-17 выше, можно добиться постепенным осветлением базового оттенка камуфляжа от краев к центру. Просто постепенно добавляете по капле белого или более светлого оттенка в основной. Это так называемый «постшейдинг». Есть техники масляных фильтров и смывки, но это уже тема отдельной статьи. В работе с кистью вам поможет вагон терпения, концентрации, твердая рука и возможно пригодится влажная палитра.
В небольшую емкость кладется губка, или губчатое полотенце, наливается вода до поверхности губки, сверху кладется пергамент для запекания, на который наносится клякса краски. Благодаря влажному пергаменту краска сохнет часами, давая вам возможность комфортно красить модель. И последнее что стоит отметить — не используйте гуашь, акварель и краску не предназначенную для моделизма. Уж лучше голый пластик, чем то, что вы получите в итоге =)
Аэрография в моделизме.
Теперь перейдем к аэрографии. Моделизм — очень затратное по времени хобби, позволить убивать на него долгие часы может далеко не каждый, стройки моделей могут растягиваться на месяца и годы. Аэрограф — это инструмент который кратно сокращает время работы, повышая при этом качество и красоту готовой модели. Правильно распыленный слой краски имеет толщину в микроны, делая поверхность модели максимально реалистичной и гладкой, сохраняя при этом всю мельчайшую детализацию. Существенно снижается расход химии. Каплей разбавленной краски можно покрасить в разы большую по площади поверхность, чем аналогичным количеством краски и кистью. Аэрограф развязывает руки, когда дело доходит до цветовой модуляции, причем зачастую без лишних усилий и затрат. Да и все самые лучшие и конкурентоспособные по качеству модели, которые не стыдно и на выставку свозить, и коллегам показать красятся именно аэрографом.
А теперь обо всем подробнее. Химии для покраски аэрографом великое множество. Мы отметим наиболее популярные бренды, например акриловые и эмалевые краски “Tamiya” (X, XF), “mr.Color”, “mr.Hobby” водные (H) или на специальном разбавителе (MC), “Акан”. Под этими марками вы также найдете и грунтовки, и лаки, и смывки. Как правило с них и начинается путь любого моделиста, вооружившегося аэрографом.
Все три бренда имеют широчайшую палитру, а “mr.Hobby” и “Акан” могут похвастаться палитрами точных цветов различных зарубежных военных стандартов RLM, FS. “Акан” предлагает наборы с точными цветами российской и советской авиации и бронетехники. «Тамия» тоже обладает таковыми, но названия в ее палитре собственные и их нужно подбирать и сравнивать по таблицам соответствия цветов. Краски от Tamiya и mr.Hobby вообще очень схожи по свойствам, а последние зачастую можно разбавить тамиевскими разбавителями. Использование аэрографа накладывает определенные нюансы на технологический процесс сборки модели. Перед тем, как начать работу с моделью следует внимательно ознакомиться с инструкцией и набрать как можно больше референсов оригинала. Изучая материал вы наметите наиболее удобный порядок покраски и сборки. Инструкции далеко не всегда составлены с учетом такого элемента как удобство покраски аэрографом. Так что этот процесс крайне желательно заранее прокрутить в голове. В итоге у вас запросто могут получиться такие картины на столе:
Они не совсем соответствуют инструкции, но красить модель удобнее всего в таком виде.
Жидкие грунтовки для моделизма.
Модель, окрашиваемая аэрографом так же должна быть загрунтована. Об аэрозольных баллонах мы поговорили выше. Поговорим о цвете грунта. Выбор цвета грунтовки имеет значение. В основном используется серая (87075 Tamiya, SF-289 Mr. Hobby) и белая (87096 Tamiya, SF-291 Mr.Hobby). Серая — универсальная. Краска нанесенная на белый грунт получается более насыщенной и яркой. Черная (SF-288 Mr.Hobby) делает слой краски нанесенный поверх себя темнее, так что ее в основном используют для металликов или для прешейдинга, о котором чуть позже. Цифры на банках и баллонах — зернистость материала. Чем она меньше — тем крупнее зерно грунтовки.
Крупнозернистые используют для пластика с обилием царапин и мелких дефектов. Грунтовка забиваясь в них сглаживает поверхность проявляя выравнивающие свойства. После поверхность шлифуется и покрывается мелкозернистой грунтовкой, добивающей мельчайшие изъяны, таким образом моделист добивается идеальной поверхности для нанесения краски. Как правило если хорошенько подготовить пластик наждачками и отшлифовать поверхность деталей, то грунтовки 1000 или 1500 хватит с головой.
Слой грунтовки отлично выявляет дефекты стыковки, царапины, щели и различные повреждения, которые на голом пластике малозаметны, так что грунтовать модель в несколько этапов, зашлифовывая проблемные места между этапами — обычная практика. Любая жидкая грунтовка разбавляется фирменным разбавителем до состояния молока, исключая те случаи, когда она уже продается разведенной под аэрограф. Бывают и такие. Пропорции грунта и разбавителя могут отличаться, так что небольшая практика на “кошках” (ненужных моделях и кусках пластика) поможет выявить подходящую. Грунтовку следует разбавлять только фирменными разбавителями, которые вам подскажут в магазине или на профильных ресурсах. Попытки заменить разбавитель бытовой химией могут быть успешными, а могут кончиться испорченной моделью и полной чисткой аэрографа с заменой сопла, тут все на свой страх и риск.
Покраска модели аэрографом.
Наконец мы добрались до самого интересного. Покраски модели аэрографом. Краски для аэрографа обычно разбавляются растворителями в соотношении 1 к 2, до состояния молока.
Акриловые краски “Tamiya” X и XF на спиртовой основе лучше всего разбавляются фирменным разбавителем 81040 X-20A Acryllic Paint Thinner или изопропиловым спиртом. Водка тоже сгодится, но краска ведет себя гораздо хуже, чем с изопропиловым спиртом.
LP — универсальным разбавителем 87077 или 87194 с ретардером (замедлителем высыхания).
Mr.Hobby aqueous — фирменным T-110 Mr.Hobby, возможно X-20A или спиртом.
Акрил на специальном разбавителе разводят из флаконов Mr.Hobby от T-101 до Т-108.
Краски “Акан” в зависимости от основы, водой, хорошей водкой, фирменным растворителем или, если это металлики 6 серии — тамиевским “Laquer thinner”. Самый лучший выход, для каждой краски использовать фирменный растворитель, который вам подскажут в магазине. Это убережет вас от неожиданностей, изменения цвета пигмента, головных болей с нанесением, нервов и испорченных моделей.
Давление на манометре компрессора варьируется от 15 до 25 psi. Чем тоньше и точнее нужно нанести краску, тем давление делается меньше и раствор в бачке жиже и регулятор подачи на аэрографе сильнее закручен (если такой имеется). Покраска базовых цветов на больших площадях модели — 20-25 psi, обычное соотношение краски c растворителем и открученный регулятор подачи материала. Если слой краски напоминает песок — нужно добавить растворителя и держать аэрограф ближе к модели. Если надуваются кляксы — раствор слишком жидкий и/или слишком сильное давление на компрессоре и/или нужно добавить краски.
Движения аэрографом нужно делать плавно, без длительных остановок, иначе получите перелив краски и кляксу. Не следует мотать им словно вы рисуете кракозябры на бумаге. Двигайте рукой слева направо, сверху вниз и наоборот.
С азами инструмента познакомились, давайте немного об основных техниках. Есть два стула, на одном. шутка. Можно покрасить модель так, как обычно предлагается в инструкции производителем и вы получите простенький и чистенький экспонат на полку. Своеобразный базовый уровень. Обычно аналог можно увидеть на фотографиях тестовых сборок модели от производителей. Например на коробках наборов фирмы “Звезда”. Может даже покрашенный в правильные цвета. Поскольку очень часто производители дают неверную палитру и схемы окраски в инструкциях. Так что всегда проверяйте по фотографиям реальных прототипов и ищите информацию о точных цветах на профильных ресурсах, если вам конечно не все равно =)
Техника прешейдинга моделей.
А вот продвинутый уровень, на нем то и начинается самое веселье. Реальные прототипы часто довольно поношенные. Особенно это характерно например для палубной авиации. Морская соль, грязь, солнце, влага, копоть, жар сопел — факторы не благоприятствующие лакокрасочным покрытиям. Имитировать подобное можно без сторонней химии для “погодинга”, теми красками, что у вас есть в наличии.
Плюс аэрографа в том, что он дает очень тонкий слой краски. Через который хорошо просвечивает предыдущий слой или грунт. Из этого вытекает первая техника покраски — “Прешейдинг”. Перед нанесением основных цветов, на слой грунта, максимально тонким факелом наносится неравномерная текстура-подложка. И модель превращается в своего рода негатив)
Контрастным темным выделяется вся расшивка или основные линии стыка панелей. Цвет подложки варьируется в зависимости от задач. Коричневые пятна под основновным слоем краски дают имитацию грязи, например в области уборки шасси или гусениц у бронетехники. Зеленые — выгорание краски до просвечивающего заводского грунта, белые — просто выгорание краски. Отдельные люки, окрашенные в контрастный светлый цвет, дадут ощущение, что их постоянно открывают изнашивая краску.
В целом же все зависит от вашего желания в творчество и точного глазомера. После нанесения основного слоя краски получается интересная текстура придающая реализма или художественной выразительности.
Эффектом очень легко управлять, приглушая его дополнительными слоями краски в тех местах, где вы посчитали нужным. Главная опасность в том, чтоб не скрыть все старания, надув слишком много слоев или слишком обильное количество краски. Не торопитесь. В авиации излишний прешейдинг черными линиями расшивки модели часто натыкается на критику от свирепых поборников реализма, особенно в случаях с реактивными самолетами. Трактуется прешейдинг расшивки вздутием панелей, характерным для самолетов второй мировой, в местах с применением дерева и не только. Для современных реактивных самолетов, его не всегда корректно применять, но черт возьми красиво же, да и главное главное чтоб нравилось именно вам =). А текстура поверхности приветствуется всегда.
В покраске масштабных моделей бронетехники прешейдинг используют для своеобразной имитации теней, аля “ambient occlusion” в компьютерной графике.
Принцип простой. Места обращенные к солнцу, или те, на которых топчутся или трутся постоянно — светлее. Стыки, загрязненные места и прямые углы, потеки от влаги — темнее.
Техника постшейдинга.
Следующая техника — “Постшейдинг”. Цветовая вариативность и выразительность достигается нанесением тонких слоев краски разных оттенков после окраски модели в базовые цвета. Рассмотрим ее на примере “Корсара”
Тут выгорание и потертости краски до заводского грунта могут быть имитированы надуванием сильно разбавленного оттенка “Цинка хромат” на базовый цвет в нужных местах. Выгорание голубого на панелях, надуванием слоя краски основного цвета с добавлением белого, ближе к их центру. Это может усиливать эффект прешейдинга. В бронетехнике постшейдингом могут наносить песочные и пыльные оттенки краски на базовый цвет, успешно имитируя техники везеринга, основанные на масляных фильтрах, избегая покупки дорогих масляных красок.
Постшейдинг можно использовать совместно с прешейдингом, а можно без него. И наоборот. Эффекты копоти от патрубков двигателя у «Корсара» с фото выше можно нанести из аэрографа жидко разбавленным лаком 81519 X-19 и матовым белым 81702 XF-2. Царапины краски до металла — еще одна техника основанная на работе аэрографом. Можно конечно имитировать царапины нанося их кистью. Но их реалистичный вид требует немалого опыта. Проще покрыть модель в нужных местах слоем алюминиевой краски, а потом основными цветами, которые позже, перед нанесением лака, обдираются зубочисткой до слоя с металликом. Результат зачастую гораздо реалистичней ручного нанесения кистью. Не забудьте что для «пре» и «постшейдинга» вам нужен компрессор с ресивером, способный постоянно держать заданное давление, а также аэрограф с соплом поменьше. Например 0,3 мм. В масштабном моделизме такого диаметра хватит для любых целей, просто большие модели будете красить чуть дольше чем с 0.5 мм соплом.
Краски-металлики.
Теперь поговорим про металлики. Для них очень критичен показатель зернистости. Чем зерно крупнее, тем менее реалистично выглядит поверхность. А чем мельче — тем дороже металлик. На рынке можно встретить линейки “супер металликов”, очень дорогих, мелкозернистых и дающих поверхность не отличимую от металла.
Наносить металлики рекомендуется на слой черной глянцевой краски либо на черный глянцевый грунт. На таком слое расход металлика уменьшится (а стоят металлики как правило дороже обычных красок) а блеск и контраст будет ярче и выразительнее. Глянцевость подложки помогает получить гладкую металлическую поверхность, что очень критично для металликов. Они выявляют и подчеркивают малейшую неровность и изъян на пластике, а так же косяки при грунтовании. Так что модель нужно шлифовать и готовить к покраске особенно тщательно.
Хотя есть линейки супер-металликов ”Ak Xtreme metal”, которые можно наносить на голый пластик без риска оторвать пигмент скотчем. Поверхность окрашенная такими металликами близка к идеалу.
Основная техника при покраске моделей в металлики — это так называемый “Панельный эффект”. Дело в том, что разные места обшивки самолета могут состоять из разных металлов. Где-то авиационный алюминий, где-то дюралевый сплав, где-то титан. Даже панели из одного и того же металла, изготовленные на разных заводах могут иметь разный оттенок.
Соответственно в арсенале желательно иметь несколько видов металликов. Маскируя нужные области, покрываем их разными оттенками.
В случае же с различными жаропрочными панелями, горелым металлом и побежалостями на его поверхности, то тут помогут металлики специально изготовленные для сопел и капотов реактивных двигателей. Такие есть в палитрах у некоторых производителей красок. Особенно у “Акана” или у “AK-interactive”. Комбинируя нанесение оттенков, активно применяя маски и добиваясь тонкого факела из аэрографа с соплом маленького диаметра вы можете получить интересную поверхность.
Главная фишка такой техники — наносить горелые оттенки на базовый слой алюминия, а не на грунт. Так вы добьетесь разной насыщенности оттенка побежалости и будете лучше его контролировать. Так же активно применяется техника нанесения сухих пигментов горелого металла 87088 Tamiya и прозрачных цветных лаков подходящих оттенков (X-23, X-24, X-26 ) на слой алюминиевой краски.
Модельный скотч и окрасочные маски.
Самое время поговорить про применение масок. Этот этап неотъемлемая часть покраски с использованием аэрографа. Потому что каким бы точным не был инструмент, всегда есть риск надуть что-то туда, куда не стоит. Особенно в случаях с пиксельным камуфляжем, оплеткой остекления кабины, нишами шасси и т.д.
Для маскирования лучше всего использовать модельный скотч. Он изготовлен таким образом, что если краска нанесена на грунт, то при снятии масок, она останется на модели, а не на скотче. Он достаточно цепкий, чтобы долго не отваливаться от модели, а главное, он не оставляет липкого слоя и пятен. Он бывает разной ширины. 2, 3, 5 мм — гибкий, 6, 10, 18 и 40 мм — плотный. Применение канцелярских и малярных скотчей никакой гарантии от жирных пятен и содранной краски не дает, будьте осторожны. Кесареву кесарево, а моделизму все для моделизма =)
Предупреждаем сразу — это самый настоящий расходник. В процессе покраски скотч переводится километрами, с этим придется смириться.
Для изготовления масок совершенно незаменим коврик для моделизма, к примеру 74118. Материал из которого их изготавливают самозатягивающийся, эластичный, устойчивый к износу и не портит лезвия модельных ножиков. Разметка на его поверхности жутко экономит время на изготовлении более точных и аккуратных масок.
Покраска камуфляжа на модели.
Если камуфляж имеет мягкие края, то все просто. Намечаем его на этапе прешейдинга, не боясь при этом корректировать в случае ошибок или дрогнувшей руки.
А потом закрашиваем пятна нужными цветами. Если же камуфляжный рисунок имеет четкие края, то для дотошной точности можно распечатывать схему рисунка из инструкции, увеличив ее до нужного масштаба в фоторедакторах, вырезать пятна и прикладывая получившийся трафарет на модель и поэтапно надувать цвета камуфляжа. Но это сложновато. Легче, используя гибкую разновидность тонкого модельного скотча, повторять на глаз изгибы пятен.
А еще можно катать колбаски из “Блю-така” или специального модельного пластилина для маскировки. Детский пластилин лучше не использовать, жирные пятна потом ничем не исправить.
Оплетку остекления кабины обычно красят, маскируя само остекление. Отрезок модельного скотча приклеивается на стекло кабины, далее приглаживается к поверхности зубочисткой так, чтоб проступил рельеф оплетки, а потом предельно осторожно, аккуратно и не торопясь лишнее по линиям рельефа отрезается острым скальпелем или модельным ножом.
Для гарантированно аккуратных краев оплетки и для сложного камуфляжа очень рекомендуем поискать покупные покрасочные маски, которые производители афтермаркета часто выпускают при релизе очередной модели. Они уберегут вас от досадных ошибок и сэкономят тонну времени.
Хорошая практика — это все, что можно покрасить аэрографом — лучше красить им и не лениться делать маски. Кисть используйте только для самых мелких деталей, которые только ей и возможно покрасить. Это приборы кабины, для которых нет декалей, катапультные кресла (местами), аэронавигационные огни и антенны, шланги гидравлики. На бронетехнике — шанцевый инструмент и его крепления. Нарезать маски на колеса шасси и покрасить их аэрографом быстрее, чем кистью.
Лаки для моделизма.
Ну и финальный этап — это покрытие модели лаком. Если у вас модель авиалайнера, самолет или вертолет гражданской авиации, автомобиль, то можно ограничиться глянцевым лаком. Военную технику сначала покрывают глянцевым лаком, потом наносят декали, защищают их парой слоев глянцевого лака, далее идут смывки и везеринг, а в финале модель покрывается матовым лаком. В боевой авиации схема почти та же, но финальный слой — на ваш вкус. Кто-то скажет, что модель обязательно покрывать полуматовым или матовым лаком, иначе она сильно и нереалистично блестит. Можно оставить глянцевый лак, потому что боевые самолеты действительно вполне себе блестят. Все зависит от свойств конкретной марки лака, качества покраски и количества финальных слоев. “Футура” к примеру способна дать автомобильный блеск не характерный для авиамодели, а глянцевый лак от “mr.Hobby” выглядит вполне себе приемлемо. Ориентироваться и решать уже вам. Сами лаки можно наносить как из баллонов (TS-13, TS-80, TS-79, “B”-серия mr.Hobby), так и аэрографом.
Если планируете делать жидкую смывку и везеринг, то наносите несколько слоев глянцевого лака, основа которого отличается от основы химии для смывки. Например лак на спиртовой основе от тамии после высыхания не сотрется водой или разбавителями на основе пинена, следовательно смывки следует проводить красками под эти разбавители. Несколько слоев лака дают надежную защиту от повреждений краски ватными палочками или химией для везеринга. Лаку перед нанесением декалей нужно дать пару часов, чтобы высохнуть, а перед смывками — оставить модель на сутки. Впрочем везеринг — это отдельный этап в моделизме и тема для большой самостоятельной статьи. Затрагивать ее мы здесь не будем.
А на этом с базовой информацией о покраске моделей у нас все, а вам успехов!
Как правильно красить сборные модели танков, кораблей, самолетов, автомобилей и другой техники
В некоторых моделях детали уже покрашены, но в большинстве случаев детали в наборе имеют однотонный серый цвет, живописность которому нужно придавать самостоятельно.
Стоит отметить, что покраска сборной модели — дело довольно кропотливое. Но разве нас пугают трудности? Тогда давайте начнем!
Что требуется для покраски сборных моделей
2 Кисти Кисти подойдут любые, по вашему вкусу, главное, чтобы ворс был мягким и не оставлял следов. Хотя в некоторых случаях такие следы могут придать реалистичную фактурность модели. Например, чтобы передать фактуру дерева на досках корабля, можно воспользоваться щетиной небольшого диаметра. Вместо кисти можно использовать аэрограф, но это инструмент, скорее, для профессионалов.
На практике можно и кистью добиться отличных результатов. Берите кисти нескольких размеров, круглые и плоские, чтобы можно было легко красить большие поверхности и маленькие детальки.
3 Грунт При покраске моделей акриловыми красками, грунтовка нужна обязательно, иначе краска попросту «скатится» с поверхности, не окрасив ее. К тому же, с грунтовкой проще выявить непредвиденные неровности на поверхности, чтобы потом зашпатлевать их, зачистить и снова загрунтовать. Модели под нитрокраску грунтовать не обязательно, но все же это будет не лишним для выявления и устранения неровностей. Обязательно выбирайте грунт, подходящий для полистирола, чтобы не повредить модель!
4 Лак Лак является отличной защитой готовой модели от всех внешних факторов. Модель не только можно будет протирать от пыли, но даже полностью «искупать» под краном, не боясь стереть краску или что-то повредить. Для нитрокрасок подойдет как нитро, так и акриловый лак. Но для акриловых красок следует применять только акриловый лак! Иначе слой краски может вздуться.
5 Палитра Краски в баночках густые, их нужно разводить водой и смешивать между собой. Для этого отлично подойдет пластиковая палитра или любая аналогичная емкость.
6 Разбавитель Поскольку речь пойдет об акриловых красках, то для разбавления подойдет обычная вода, лучше всего кипяченая или дистиллированная. Некоторые краски разбавляются спиртом. Можно приобрести и специальные разбавители, подходящие для того или иного типа краски.
7 Растворитель В любой работе с акрилом стоит держать при себе растворитель для акрила. Он поможет сохранить кисти в своем первозданном виде и стереть случайные капли краски.
Для самой модели понадобится модельный нож или резак для бумаги, кусачки, наждачная бумага различной зернистости, не лишним будет надфиль. Может понадобиться однокомпонентная, предназначенная для моделизма, шпаклевка, плоская лопатка для нанесения шпаклевки на неровности, а для совсем маленьких моделей можно вместо лопатки взять плоскую отвертку.
Потребуется клей для полистирола, лучше всего с пометкой «EXTRA THIN», супертекучий, затекающий, и любой обезжириватель, например, спирт, но подойдет и мыло, средство для обезжиривания ногтей, любое моющее средство для посуды. Понадобятся зубочистки или любые подставки, на которых можно будет закрепить детали для окрашивания. Заранее продумайте, куда поместить еще не высохшие после окрашивания детали. И, наконец, стоит запастись ненужными газетами или укрывной пленкой, полиэтиленовыми пакетами, чтобы не испачкать мебель.
Большое количество лаков, красок и грунтов продаются в аэрозольных баллончиках. Краски не нужно разводить, в целом, такой вариант хорошо подходит для крупных моделей.
Подготовка к работе
Подготовив и защитив рабочую поверхность и мебель вокруг, можно приступать к сборке модели. Аккуратно отсоедините детали от литников и тщательно обработайте наждачкой места срезов, чтобы их сгладить.
Внимательно изучите инструкцию и посмотрите, какие места сможете прокрасить после склеивания, а какие нет. Исходя из этого, некоторые детали модели можно сразу соединить между собой. Клей наносите точечно самым кончиком кисти или обычной швейной иглой, затем проклеенные детали плотно прижмите друг к другу и оставьте на несколько минут. Клей полностью высохнет примерно за сутки.
Если в модели присутствуют прозрачные детали, их лучше закрыть малярным скотчем.
Подготовленные детали установите на зубочистки или любые другие подставки (оправки). Главное, чтобы в процессе покраски вам не пришлось трогать модель руками. При желании можно присоединить детали к оправкам клеем или двусторонним скотчем. Важно, чтобы после высыхания краски вы смогли без труда снять готовые детали. Не приклеивайте детали теми частями, которые будут окрашены! Старайтесь установить детали так, чтобы окрашиваемые поверхности ничего не касались.
Теперь нужно обезжирить поверхность.
Делайте это любым удобным способом, например, смочив в обезжиривателе ватный диск или безворсовую салфетку. Не трогайте деталь руками! Обезжириватели, вроде спирта и бензина, выветриваются сами, а средства для мытья посуды нужно смыть под струей воды, после чего детали должны тщательно просохнуть.
Теперь можно приступать к грунтованию поверхности. Грунтовка покажет, есть ли на поверхности модели неровности. Если они обнаружились, то эти места тщательно обработайте мелкой наждачкой до выравнивания поверхности. В некоторых случаях стоит применить шпаклевку и также зашкурить ее. После этого детали покрываются грунтовкой во второй раз.
Дождитесь полного высыхания деталей и.
Приступаем к покраске
Сначала нужно определиться с базовым цветом модели. Посмотрите, какого цвета на готовом изделии должно быть больше всего — именно этот цвет и берите за основу. Возможно, его придется нанести в несколько слоев.
Важно знать!
При покраске моделей военной и другой техники не стоит использовать чистые цвета. Даже если цвет кажется насыщенным и однородным, попробуйте добавить в него немного черного, белого или песочно-желтого. Не бойтесь экспериментировать на палитре, и тогда полученный результат будет очень естественным. Например, если деталь выглядит черной, попробуйте покрасить ее темно-коричневым, а черным затемнить некоторые участки.
Покрыв основным цветом детали модели и дождавшись высыхания, можно приступать к тонировке. Для этого можно воспользоваться теми же красками из набора, только сильно разбавив их водой. Можно нанести потемнения или имитировать цветом засохшую грязь. Лучше комбинировать различные цвета тонировки, так модель получится «живее».
Существуют так называемые «фильтры», которые немного изменяют оттенок основного цвета, делают его живописным. Для этого можно использовать масляные краски с любым разбавителем для масляных красок, например, с уайт-спиритом. Краска разводится очень жидко и должна походить скорее на акварель, полученной подкрашенной жидкостью покрываем всю модель.
Подойдут коричневый, серый фильтр, охра, а можно нанести несколько фильтров последовательно друг за другом. После нанесения фильтра модель оставляем высыхать минимум на сутки.
Можно придать модели еще больше реалистичности. Например, изображение налипшей грязи хорошо получается губкой, а брызги легко изобразить, если набрать краски на зубную щетку и провести по ней пальцем, разбрызгивая краску на нужную поверхность. Добиться фактурности, например, налипших комьев земли, можно, смешав краску с клеем ПВА и шпаклевкой. Втирание краски сухой кистью тоже даст интересные эффекты. А если немного размыть разбавителем некоторые участки на модели, то получится имитация выгорания краски на солнце.
Если в модели присутствует камуфляжная раскраска, то красить нужно от светлых тонов к темным и лучше наносить камуфляж несколькими слоями, закрепляя каждый слой лаком.
Покраска всех мелких деталей и степень проработки модели — полностью ваша фантазия. Не бойтесь пробовать что-то новое, и результат непременно порадует! Не забудьте нанести декали (переводные картинки) до или после тонировки. После завершения работы дайте деталям хорошо просохнуть, затем склейте и покройте их матовым или полуматовым лаком.
Вот и все. Теперь можно показывать друзьям настоящую миниатюрную модель не только собранную, но и покрашенную собственноручно!
Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оцените ее (вверху страницы). Спасибо!
Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине: