Подвеска стала слишком жесткой. Кто что думает?
На машине стоят газомасло Boge, пробег около 50тыс. Все стандартное, клиренс, пружины. С каждым годом подвеска становится жесте и жестче. В 2013-2014 годах было нормально. Просто собранная не мягкая подвеска со спортивным уклоном. Стыки на дороге, ямы чувствовались, но не доставляли дискомфорта. В 2015 стало уже жестче, в этом году очень жестко. На работе меня катают на Outlander XL, пару лет назад в моей было комфортнее, сейчас же аутлендер взял верх. Ощущение, что езжу на карте или койловерах. У нас в городе, особенно в моем районе полно асфальта, который залатан-перелатан. Езжу, прыгаю, в бардачке все прыгает, панель дрежезбит и вибрирует. Чувствуется каждый стык, кочка, впадина. Причем, к примеру если заехать совсем в развалины, где машина как бы переваливается. всегда комфортно. Это медленное прохождение глубоких ям, сильных перепадов. Пару лет назад, при большой загрузке машины подвеска становилась мягкой, мелкие ямы стыки не чувствовались, так и должно быть. Пару дней назад два часа катал пассажира, весом как два средних человека. Пока доехал до города и пока довез до места назначения, чуть машина не развалиалсь от ударов подвески. Если стоячую машину покачать, толкая ее рукой в бок, заметил, что качается она только на шинах, т.е. подвеска никак на это не реагирует. Еще одна странность — при поворотах крены стали более заметными. Самое жесткое — гравийная дорога. В том году надо было проехаться по ней 10 километров. Спустил шины, но даже с этим панель и салон дребезжали так, что от грохота болели уши, разговаривать невозможно, будто машина стоит на отбойном молотке.
Напоследок скажу, что еще жесткость зависит от погоды. В жару терпимо, стоит проехаться после понижения температуры, опять прыгаю. То же самое от влажности. Не знаю, стоит ли тянуть до зимы, или не тянуть с заменой стоек. Подтеков не замечено. Но все же, из-за чего такие странности?
21 августа 2016 Метки: наблюдение
Понимание работы вашей подвески – ее жесткость.
Хорошая работа подвески вашего автомобиля — понятие субъективное. А еще здесь очень много волшебства. В комбинации эти две вещи никогда не дадут другим понять, какие именно настройки подвески нужны вам. Но это полбеды, дополнительную путаницу вносят еще миллион параметров. Такие как разница дорожного покрытия, погодных условий вождения, стиля езды, снаряженного веса, и ряда других, которые тоже влияют. В результате ваша подвеска будет казаться мягкой, а вашей маме наоборот предельно жесткой.
Развенчание мифа «жестче — лучше».
Жестче пружины — лучше
Итак, приступим. Скоростным маневрам не интересно ваше мнение, ваши ощущения обманчивы, потому отыщите безопасную площадку. Я вам расскажу про отрицательный развал, растянутые шины, уничтоженный дорожный просвет и чрезмерную жесткость пружин — всё это делает машину неуправляемой.
КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ ПРУЖИН
Размышляя о правильной жесткости вашей подвески первым делом на ум приходят пружины. Именно пружины являются важнейшим ее элементом. Они не дают машине касаться дороги, контролируют сцепление шин с поверхностью при езде по ухабам. Пружины ограничивают крены кузова в поворотах, сопротивляются «приседанию» на заднюю ось при нажатии на газ, не дают сильно клюнуть носом при торможении. От пружин зависит высота автомобиля. Если отбросить прочие составляющие подвески, пружины сильнее всего влияют на управляемость автомобиля. Заметим, что бесконтрольное увеличение жесткости пружин негативно сказывается на множестве других параметров.
Мы не можем говорить о жесткости пружины, не упоминая коэффициент жесткости пружины. По простому это количество веса, который требуется для сжатия пружины на один дюйм. Это универсальная мера, применяется в принципе к различным пружинам — от пружины подвески до клапанной пружины. Пишется примерно так: 500 lbs/in, и чем больше значение, тем жестче.
Линейная и прогрессивная жесткость. Теперь немного усложним теорию. Знайте, что коэффициент жесткости бывает двух типов. Первый тип — линейный, и не имеет значения насколько сжата пружина, какой вес на нее давит или насколько одинаково настроены койловеры. Предсказуемый характер делает такие пружины идеальными для ровных поверхностей вроде подготовленных треков, резко отличающихся от пересеченной местности из-за отсутствия кочек и выбоин. У пружин с прогрессивной жесткостью коэффициент меняет свое значение, например, растет с ростом давления на пружину и зависит от настройки койловеров. Динамически изменяемая жесткость идеальна для уличной езды, ведь поверхность уличных дорог более неравномерна, чем на гоночной трассе. Таким образом, коэффициент жесткости варьируется от жесткого до мягкого в зависимости от того, насколько сильно сжата пружина.
Когда жесткие — совсем жесткие. Независимо от того, какие пружины вы поставите на свою S13, вашей целью, скорее всего, будет уменьшение клиренса, а с ним и центра тяжести. Это значит, что коэффициент сжатия пружин будет жестче, чем задумывал Ниссан, когда подбирал коэффициент жесткости с учетом того, что сберечь амортизаторы от пробоев. Если пружины через чур жесткие, качество езды пострадает. В жертву жесткости будет принесена работа шин на ухабистом неровном покрытии. Также чрезмерно жесткие пружины способствуют избыточной поворачиваемости. Другими словами, при чрезмерной жесткости управляемость станет хуже, чем была прежде.
В поисках баланса
Есть два неутешительных довода, о которых надо помнить. Первое, пружины с таким же коэффициентом как на Миате вашего товарища полностью бесполезны для вас, ваша машина с такими же пружинами не будет управляться также хорошо. Чтобы это случилось, вам нужна такая же Миата, с такими же настройками подвески на таких же колесах. Но вы-то не этого хотите? Второе, вы не можете сделать машину настолько мягкой, чтобы вашей маме было комфортно и одновременно, чтобы машина делала на гоночном треке то, что вы от нее требуете. Это взаимоисключающие вещи. С пружинами, у которых динамический коэффициент сжатия, вы приблизитесь к этому, но все же это недостижимая фантазия, которая никогда не станет правдой.
Выясним подходящую жесткость пружин. Нет такого магического коэффициента жесткости пружин, который предлагают и могут нахваливать в интернете или журналах. Вскоре вы поймете, что выбрать правильную жесткость пружин для вас, вашего автомобиля в соответствии с вашими планами на определенную езду крайне сложно. Во-первых, призовем на помощь сложную математику, для расчёта частоты подвески, которую вы хотите получить, другим вариантом будет понять, к какой подрессоренной массе должен прийти ваш автомобиль. Для ответа на этот вопрос вы должны знать ход колеса и подрессоренную массу до этих изменений для расчёта хода подвески.
Просто начните пробовать варианты, и по-видимому, придется тестировать их на такой же как у вас машине. Поставьте для эксперимента чуть более жесткие пружины. Этим вы уменьшите ход подвески, увеличите боковое сцепление, сделаете шасси более отзывчивым. Но если вы не собираетесь проводить большую часть времени на треке, большая жесткость принесет больше вреда. На обычных дорогах с переменным покрытием более мягкие или с переменной жесткостью пружины ведут себя лучше. Но помните, что уменьшенный клиренс и мягкие пружины обычно плохой вариант.
Об измерении жесткости пружин
Вы уже знаете, что коэффициент жесткости выражается в количестве фунтов давящих на квадратный дюйм. Но не все коэффициенты на пружинах расчитываются в соотношении фунты на квадратный дюйм. Оказывается, что в остальном мире используется метрическая система, и есть большой шанс, что вам попадутся именно такие. И вы увидите что-то вроде 8kg/mm, и захотите сравнить с чем-то вроде 500 lbs/in.
Знайте, что 1кг/мм эквивалентен 56 lbs/in. Другими словами: кг/мм x 56 = lbs / in. Или поделим lbs/in / 56 = кг.мм.
Стабилизатор поперечной устойчивости и пружины
Стабилизатор поперечной устойчивости сопротивляется крену автомобиля, работает по принципу торсиона на кручение. Он влияет на баланс управляемости, и при правильном применении минимизирует угол хода подвески, что означает, что шины работают эффективнее, а пружины могут правильно отрабатывать нагрузку.
Поворот с большим углом и физика говорят нам, что в этот момент часть веса автомобиля перекидывается в диагональном направлении вызывая эффект скручивания между шасси и подвеской. Стабилизатор противодействует части этой силы. Стабилизатор прикручивается прямо к шасси через серию сайлент-блоков и выходит концами на ступицу. В сборе это работает как большая пружина, которая скручиваясь под нагрузкой сопротивляется крену кузова лучше, чем могли бы пружины подвески. Есть четыре параметра стабилизатора, на которые следует обращать внимание. диаметр, длина, длина рычага, сила металла. Хотите поразить друзей познаниями? Расскажите им, что по отношению к росту диаметра стабилизатора, его жесткость растет четверократно. Например увеличив диаметр стабилизатора вдвое, он станет жестче в восемь раз!
Последствия увеличения жесткости. Каждый раз, когда вы задумываетесь об замене пружин на более жесткие, не забывайте, что правильный стабилизатор поперечной устойчивости справиться с кренами лучше. Все станет очень хорошо на входах и выходах из поворотов, но чрезмерно жестким стабилизатором вы задушите независимую подвеску более чем полностью. На ухабах, выбоинах, неоднородной поверхности это приведет к меньшему пятну контакта колеса с поверхностью и худшей стабильностью, чем даже если бы вы ехали вообще без стабилизатора. Также как и с пружинами, начните экспериментировать со тюнинговыми стабилизаторами, предлагаемыми на рынке запчастей, начните с мягких настроек, и убедитесь, что при установке стабилизатор встает без какого-либо преднатяжения.
Амортизаторы и пружины
Если от пружин зависит ход подвески и смещение веса, то амортизаторы влияют на то, как это быстро происходит. Жесткие амортизаторы замедляют колебания пружины, тормозят ее движение вверх-вниз. Более мягкие хуже затормаживают пружину, часто приводя к обратному — к дополнительным паразитным колебаниям. Амортизатор подвески — комплексный компонент, и его работа характеризуется тремя состояниями:
Мягкий амортизатор — позволяет пружине делать дополнительные колебания перед полной остановкой, в результате шасси подпрыгивает, колеса теряют контакт с дорогой, и не находят его продолжительное время, после того как кочка пройдена. Ваше вождение при этом выглядит нелепо.
Жесткий амортизатор — чрезмерно жесткий амортизатор препятствует полному сжатию пружины.
Критически жесткий амортизатор — позволяет пружине совершить лишь однократный цикл сжатия-разжатия до остановки.
На самом деле ваш амортизатор находится где-то между жестким и очень жестким вариантом. Такой амортизатор будет лучшим на ровной поверхности. Если вы подумываете над регулируемыми койловерами, самое время их использовать. Как и с предыдущими элементами, начинайте с мягких настроек и далее регулируйте в сторону жесткости.
Сайлент-блоки и амортизаторы
В вашей машине используются сайлент-блоки всех сортов. Сейчас мы рассмотрим лишь те, которые крепят элементы подвески к шасси. Для драйва как и с другими элементами — более жесткие лучше. Будьте реалистом, как и в предыдущих случаях подумайте, как повезете потом бабушку к педиатру.
!Но жесткие почти всегда лучше! На примере сайлент-блоков стабилизатор поперечной устойчивости, жесткие позволят получить немедленный отклик от стабилизатора при крене. Берите жесткие, получите опыт жесткой и шумной езды. Полиуритановые лучший выбор между обычными резиновыми, и алюминиевыми, которые рекомендует Хонда. Жесткие сайлент-блоки помогут против кренов при жестком вождении, по сравнению с более податливыми заводскими.
Шасси и амортизаторы
Чем более расхлябанное и гибкое у вас шасси, тем больше оно напоминает большую, жирную и неуправляемую пружину. В разрез со сказанным ранее, вы никогда не сделаете шасси жестким в достаточной мере.
Распорки: Вы можете проварить дополнительные сварные швы по кузову своей Селики для увеличения жесткости, а можете всего лишь поставить в нее распорку. Все эти распорки, поперечные стабилизаторы, каркасы увеличивают жесткость шасси, а это значит, что ваши пружины, амортизаторы, и шины станут работать эффективнее.
Хорошо
Жесткие пружины ограничивают ход подвески ( важно для низких машин)
Жесткие пружины увеличивают температуру шин улучшая сцепление
Жесткие пружины увеличивают чувствительность управления
Жесткие пружины, амортизаторы и сайлент-блоки делают управление четким и послушным
Жесткий стабилизатор уменьшает крены кузова
Жесткий стабилизатор и амортизаторы увеличивают пятно контакта
Жесткие полиуретановые сайлент-блоки служат дольше
Жесткие распорки и каркасы делают шасси долговечнее
Жесткие распорки и каркасы дают возможность элементам подвески работать лучше
Плохо
Жесткие пружины убивают комфортную езду
Жесткие пружины работают хуже обычных на плохих неровных дорогах
Жесткий стабилизатор внутреннее пятно контакта
Жесткий стабилизатор уменьшает сцепление шин на входе-выходе из поворотах
Жесткие сайлент-блоки повышают шумность при езде
Теперь все это установим
Вы знаете, что можете улучшить вашу подвеску. Вы знаете, что надо сделать. Но не уверены, с чего начать. Следуя нижеследующему порядку, вы добьетесь лучших результатов.
Шаг 1: Рассчитайте коэффициент жесткости пружин и подберите соответствующие ему амортизаторы.
Шаг 2: Замеряйте вес автомобиля.
Шаг 3: Поставьте все это, протестируйте и вернитесь к первому и второму шагу, если шины работают плохо.
Шаг 4: По результатам третьего шага подберите стабилизатор поперечной устойчивости.
Шаг 5: Установите стабилизатор, протестируйте, и вернитесь на шаг 4, если вышло так себе.
Шаг 6: Настройте койловеры подобрав необходимую жесткость, если у вас койловеры.
Шаг 7: Проверьте что получилось, вернитесь на шаг 6, если не нравится результат.
ПАМЯТКА УМЕНЬШАЮЩИМ КЛИРЕНС
Вы, конечно, знаете, что есть больше чем один вид койловеров. Лучшие версии имеют регулировку жесткости, и также дают отрегулировать дорожный просвет незатрагивая пружину. А еще необходимо обеспечить предзагрузку пружины. Немного сжав ее, вы не дадите ей выскочить во время сжатия — разжатия. Также проследите за правильной длиной хода амортизатора. Не все койловеры дают это сделать, к сожалению. Недорогие версии сжимают пружину при уменьшении клиренса. Обычно, при использовании пружин с линейным коэффициентом сжатия, в этом нет ничего страшного. Но надо помнить, что поджатая пружина может уменьшить ход подвески более, чем вы планировали. Следите за тем, чтобы это не привело к касанию кузовом земли на сжатии в нижней точке.
Вроде не плохая статейка, поразмыслить на досуге)) было взято с сайта post-factum.net/
Новые амортизаторы жесткие как табуретка!
Заменил на Ауди-80 задние амортизаторы+пружины (старые пробивало на кочках, да и вообще амортизации почти не было). Теперь не пробивает, но чувствуются даже самые маленькие ямки/кочки, а на более крупных ощущение такое, как будто дают хорошего пинка через не очень толстую подушку. Амортизаторы Sachs (масло), пружины Lesjofors. Кто знает, что за ерунда? Может, это из-за того, что амортизаторы совсем новые? Или это пружины слишком жесткие? А состояние сайлентблоков может на это влиять?
#2 
_Nikolay_
Отправлено 10 Май 2008 — 21:28
Просто такие вот жесткие новые амортизаторы.
#3 Ratatui
Отправлено 10 Май 2008 — 22:19
Просто такие вот жесткие новые амортизаторы.
Обхохочешься. Так может такое быть или нет? ПО идее, их рекомендуют именно как мягкие. Или, может, в пружинах дело? И еще вопрос — состояние сайлент-блоков может на это влиять?
#4 Zloi BoY
Отправлено 10 Май 2008 — 22:19
масло жОсткие? хммм. мне мой турбо-газ нормально)))
#5 Ratatui
Отправлено 10 Май 2008 — 22:43
масло жОсткие? хммм. мне мой турбо-газ нормально)))
Дак в том и вопрос — странно это, масло должно быть мягче. В чем может быть причина жесткости?
#6 Zloi BoY
Отправлено 10 Май 2008 — 22:55
субьективное мнение после замены.
пружины штатные?
#7 Ratatui
Отправлено 10 Май 2008 — 23:01
В магазине подбирали по каталогу. А сайленты тут могут влиять? А то мне их при установке чуть не кувалдой заколачивали.
#8 Wicked
Отправлено 10 Май 2008 — 23:03
Вроде 80 никогда мягкой в плане подвески не была.
#9 Таксист
Отправлено 10 Май 2008 — 23:06
Сайленты на жесткость не влияют. Либо аморты не те подобрали, либо ты просто привык ездить с мертвыми ими.
#10 AlexZ
- Пол: Мужчина
- Город: Питер, Гражданка
- Автомобиль: Skoda
- год выпуска: 2010
Отправлено 10 Май 2008 — 23:10
Вроде 80 никогда мягкой в плане подвески не была.
Это как? с газом — да, жестковато, но на масле.
#11 AlexS
- Пол: Мужчина
- Город: Питер озерки
- Автомобиль: A64B Q
- год выпуска: 2002
Отправлено 10 Май 2008 — 23:38
Нет просто у человека раньше вообще амортов не было! Вот он и решил что стала как табуретка! Вот бы ему что нить газовое поставить он бы вообще войной бы пошел на все импортные машины!
#12 Zloi BoY
Отправлено 10 Май 2008 — 23:41
жжошь)))) аватарка как раз в тему
#13 Ratatui
Отправлено 10 Май 2008 — 23:45
Внесу ясность — я сел на 80-ю чуть больше месяца назад, была она с дохлой подвеской. На данный момент поменял все сзади, и думаю, стоит ли вообще спереди-то менять? А то у меня сейчас старый перед реально мягче нового зада
#14 Wicked
Отправлено 10 Май 2008 — 23:52
Менять стоит если что-то там не так.
#15 koha
Отправлено 10 Май 2008 — 23:58
Таксист Дата Сегодня, 0:06
Сайленты на жесткость не влияют
+1
У меня после замены было жестко как на табутетке, но после 1500 км. стало мягче. Но есть еще тонкость их не забыли «прокачать» перед установкой.
#16 Ratatui
Отправлено 11 Май 2008 — 00:03
Менять стоит если что-то там не так.
Золотые слова. Насчет «не так» — стоит ли от ауди ожидать более мягкой подвески, чем у ВАЗ-2107, на которой я ездил раньше? Я, честно говоря, ожидал. Может, зря ожидаю?
Таксист Дата Сегодня, 0:06
У меня после замены было жестко как на табутетке, но после 1500 км. стало мягче. Но есть еще тонкость их не забыли «прокачать» перед установкой.
Прокачать не забыли. А «после замены» чего? амортизаторов на масляные?
#17 Wicked
Отправлено 11 Май 2008 — 00:33
Если честно на ВАЗ 2107 подвеска мягче. Но это мое ИМХО!
#18 anton.sks
Отправлено 11 Май 2008 — 13:21
Если честно на ВАЗ 2107 подвеска мягче. Но это мое ИМХО!
мягче то оно мягче, но по ощущениям как на лодке плывешь, никакой управляемости
на 80 вполне мягко на газу и новых пружинах, с новой подвеской, когда нет люфтов нигде и все в порядке
#19 GTi
Отправлено 11 Май 2008 — 17:03
менял по передку все.
вот здесь можно почитать http://forum.audipit. o. 13619&st=40
у меня был такой же шок, если раньше я пролетал и не чувствовал ям, то теперь я таскаюсь как черепаха, потому что сердце кровью обливается когда подвеска отрабатывает ямы.
а хотел еще и газ купить
это самая жесткая машина, на которых я когда либо ездил.
резина не низкопрофильная.
уже доходит до смешного — ездил в волосово не по прямой, а с крюком в два раза дальше, чтоб плохой участок дороги объехать.
вот с тех пор аммо+ пружины задние лежат в гараже, не хочется менять..
аммо кстати родные стояли один абсолютно пустой, другой почти.
Как и зачем зимой нужно греть амортизаторы
В каждом современном автомобиле есть детали, которые быстро сдаются из-за зимних холодов. К таковым относятся не только моторы и коробки передач, но и амортизаторы. Рассказываем, как правильно их прогревать и тем самым уберечь от быстрой поломки.
Стандартные амортизаторы – довольно бесхитростные устройства, по конструкции мало чем отличающиеся друг от друга на большинстве представленных на рынке моделей автомобилей. Как правило, служат они десятки, а то и сотни тысяч километров. Но могут и подложить свинью, отказав почти сразу после установки или после неправильной эксплуатации зимой.
Амортизаторы не просто влияют на комфорт, но также повышают безопасность и управляемость транспортного средства. Они адаптируются к различным дорожным условиям благодаря наличию специальных клапанов и каналов для масла. Последнее является рабочей жидкостью и напрямую влияет на то, насколько хорошо работает амортизатор. Свойства масла в амортизаторах, равно как и в двигателе, сильно меняются в зависимости от температуры окружающей среды. На морозе масло густеет и перестаёт нормально циркулировать по каналам. Как следствие – подвеска становится очень жёсткой, дубовой. Чтобы амортизатор начал работать, ему, равно как и мотору, нужно выйти в рабочий температурный диапазон, рассчитанный инженерами ещё на этапе создания устройства. Мороз на улице – это экстремальные условия, способные нарушить работу даже весьма качественных амортизаторов.
Вот почему пренебрегать их прогревом точно не стоит. Агрессивная езда на холодных амортизаторах – верный способ их утилизировать. Отправляясь в путь зимой, стоит помнить, что холодное масло приводит к образованию задиров на штоках и потере герметичности уплотнений внутри амортизаторов. Это, в свою очередь, становится причиной потерь масла. Разгерметизация устройства нарушает работу подвески: при ходе отбоя застывшая жидкость над поршнем бьёт в направляющую втулку штока и постепенно начинает вытекать. Всё это ведёт к верной и бесповоротной смерти амортизатора. В отличие от двигателя, прогреть масло в амортизаторах на стоячей машине просто невозможно. Делать это следует на ходу. Всевозможные грелки и фены здесь могут помочь в исключительно экстремальных условиях, к примеру, в Якутии и Заполярье, где температура опускается до немыслимых значений.
Как же правильно греть амортизаторы? Для этого надо чётко представлять, как они работают. Во время езды жидкость внутри амортизаторов под действием штока циркулирует по каналам из одного резервуара в другой. Данный процесс приводит к образованию тепловой энергии – устройство начинает нагреваться изнутри. Иными словами, для прогрева нужно просто аккуратно и неспешно ехать. Желательно по относительно ровной дороге, без крупных выбоин, ям и лежачих полицейских, провоцирующих сильную артикуляцию подвесок. Этого вполне достаточно, чтобы масло начало выходить в рабочий диапазон.
Как правило, для прогрева амортизаторов нужно проехать несколько сотен метров или, в тяжёлых случаях, пару-тройку километров. После этого можно не опасаться за их сохранность. Впрочем, забывать о том, что устройства активно охлаждаются потоком студёного набегающего воздуха, тоже нельзя – дефицит тепла зимой безусловно будет ощущаться: подвеска всё равно не сможет обеспечить столь же комфортное и безопасное движение, что и летом. Принято считать, что нормальный диапазон работы для амортизаторов – от минус 25 до плюс 30 градусов по Цельсию. А что делать, если амортизаторы всё-таки повредились и стали подтекать? Ответ прост – незамедлительно их менять. Неисправные амортизаторы повлекут за собой множество других поломок и приведут к дополнительным финансовым тратам. Они быстро разрушат опоры стоек, разобьют сайлентблоки подвески и приведут к неравномерному износу шин. Колёса начнут в буквальном смысле «плясать» по дороге, что сделают езду на автомобиле чрезвычайно опасной – ухудшатся управляемость и тормозной путь.