Как замерить давление топлива.
Как замерить давление топлива в топливной рампе если нет спец манометра со штуцером? Давай те разберемся.
Не так давно была у меня необходимость померить давление в Приоре. В сервисе попросили 700 руб. Прибор для измерения стоит около 1200 руб. Машина стоит в гараже — разобрана…Эвакуатор около 1500 руб. Тут то я и начал искать способ, как мне не потратив ни рубля сделать замер давления…
Под рукой нашёлся ножной насос со шкалой до 1 МПа. Шланг подогрева дроссельного узла(Подогрев дросселя я отключил уже как 2 года) ну и 2 червячных хомута. Также нужен колпачок ниппеля с ключом.
Манометр для измерения топлива(жидкости) подойдёт и газовый. В моём случает от насоса
Далее сбрасываем давление топлива в топливной рампе и выкручиваем ниппель
ВАЖНО! Не потеряйте ниппель — в топливной системе он с фторопластовым уплотнителем, а не с резиновым. Вероятность купить такой ниппель отдельно практически равна 0.
Выкручивается он вот таким колпачком
Выкрутили.одеваем патрубок с подогрева ДУ и зажимаем хомутом
Далее вставляем в патрубок манометр и также зажимаем хомутом.
Зажимать нужно хорошо давление в топливной системе 4 атм.(!)
Ну и самое главное не торопитесь сразу заводить. Включить зажигание после того как топливный насос поднимет давление в системе убедитесь, что соединения не пропускают.
Давление топлива в системе при включении зажигания должно подняться до 3,8 — 4 атм. После пуска двигателя 3,8-4 атм. и при увеличении оборотов не должно понижаться, а стрелка манометра не должна «дрожать».
После окончания замера и выкл. двигателя в системе остается давление — так что не спешите сразу все разбирать. Тут можно пойти 2мя способами:
1) Чтобы сбросить давление отключите фишку с топливного модуля и запустите двигатель. Давление упадёт и двигатель заглохнет — после этого можно снять манометр и слить остатки топлива со шланга.
2) Подождать около 30 мин и давление само упадёт до 0,5(регулятор давления топлива постепенно понижает давление топлива в системе).
Вот так можно выйти из положения.
Чуть позже я купил для измерения манометр для пропана за 120 руб. — удобно и дёшево.
Диагностика по давлению топлива
Давление топлива – один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения – 5 – 6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10 – 12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2 – 3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.
1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.
2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя – это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5 – 6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии – до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».
3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.
4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации – тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим – это еще не самый экстремальный вариант – более «крутые» случаи смотрите ЗДЕСЬ)
5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.
6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.
7. Самый экстремальный вариант – давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина – нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.
Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке – еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!
Прибор для проверки давления в топливной рампе
Безопасная эксплуатация любого транспортного средства – превыше всего. В случае очевидных неисправностей топливной системы, необходимо вовремя выявить нарушения. Расход горючего будет больше нормы. Своевременно выявить неисправность и определить воздушную массу можно специальными приспособлениями. В числе которых манометр для измерения давления. Отличается удобством пользования, простотой механизма. Сделать такой прибор под силу каждому.
Для чего нужно измерять давление в топливной раме автомобиля
Возникающие неполадки мотора в большинстве случаев зависят от давления в рампе. Безотлагательные меры в виде проверки необходимы, если очевидны следующие моменты:
- сверхлимитное превышение топливного расхода;
- неравномерное функционирование двигателя на холостом ходу. Иногда глохнет полностью;
- с каждым разгоном машины, заметны провалы;
- троение мотора;
- наличие высокого уровня выхлопных угарных веществ.
Наличие аналогичных нарушений функциональности механизмов требуют срочной диагностики.
Что такое манометр и принцип его работы
Задача манометра состоит в измерении топливного давления. Благодаря встроенному блочному прибору, осуществляется контроль технического состояния машины. ЭБУ следит за расходом бензина, также работой силового агрегата. Каждое обнаружение поломки отображается ошибкой на бортовом компьютере специальным шифром. Надеяться на стабильный функционал можно не всегда. В случае отклонений работы автомобиля трудно иногда выявить поломку.
Контролировать подачу горючего системой позволяет манометр для замера давления топлива, сразу устраняя неточности.
Конструкция включает шланг, имеющий овальное сечение, отличающийся хорошей эластичностью. Сжатие происходит под воздействием топливной мощности. Один край должен контактировать с системой подачи. Затем измеритель нужно объединить со вторым концом. Внутренний передаточный элемент оснащен пружиной, которая препятствует холостому ходу.
Находясь под тяжестью, шланг из-за различного сечения, постоянно пытается принять ровной структуры. Отображатель на соединительном участке приводит в движение стрелочный механизм. При максимальном давлении в двадцать пять бар будет точное значение в два с половиной.
Манометр проверки давления топлива обладает неоспоримым преимуществом, позволяющим без остановки работы системы, подсоединяться к ней. Таким образом позволяет выполнить замеры даже во время работающего двигателя.
Разновидности манометра
Благодаря данным приспособлениям, осуществляется проверка давления в топливной рампе. Существует нескольких типов. Устройства отличаются техническими характеристиками, классом точности. Меньшее значение говорит о более правильном отображении без погрешностей. Цифровой манометр для давления топлива показывает значения с высокой точностью.
Аналоговые
Представляют собой механизм, имеющий измерительную шкалу со стрелкой. Измеряемое давление можно видеть на циферблате. Такой манометр измерения давления топлива имеет простую конструкцию, обладая при этом надежностью. Это является основным их достоинством. Правильное применение позволяет получать точные значения.
Прибор для проверки давления в топливной рампе механического типа имеет единственный недостаток – допущение погрешности при предельном показателе. Востребованы среди потребителей ввиду доступной стоимости.
Электронные
Измеряемые значения отображаются на жк мониторе. Стоят такие приборы на порядок выше обычных аналоговых вариантов. Данный манометр для измерения давления позволяет выбирать единицу измерения. Исключительная точность может быть передана устройствами, имеющими соответствующий класс.
Правила выбора манометра для замера
Отдавая предпочтение аналоговой модели топливного измерителя важна удобочитаемость шкалы. Предельный показатель должен быть шесть кгс/кв. см.
Необходимо осмотреть герметичность всех соединений. Иначе есть вероятность попадания капель горячего во время замеров. Что чревато воспламенением.
Настройка прибора
Контроль давление внутри механизма ТС осуществляется с помощью специальных регуляторов. Часто манометр для измерения давления топлива в рампе бывает вмонтированным и предусматривает настройку вручную. Может устанавливаться на место штатного элемента. В большинстве случаев применяется в машинах, имеющих инжекторный двигатель.
Отрегулировать манометр давления топлива можно эталонным пружинным измерителем. Необходимо поменять давление в системе, выставив по шкале стрелку. Это позволит добиться верного результата. Настроечные действия осуществляются при вращении маховика винтового пресса. Задействовав винт, передвижением тяги устанавливается положение стрелки.
Начало регулирования основано на первоначальном значении. После чего следует настроить всю шкалу.
Проверка давления в топливной рампе машины возможна применением регулятора давления устройством ручной настройки. Таким образом можно добиться повышения производительности форсунок. Это позволяет закачку большего количества горючего. При этом мощность силового агрегата в разы увеличивается.
Как сделать манометр самостоятельно
Если нет желания тратиться финансово на покупное изделие, можно собственноручно сделать подобный вариант. Главное запастись необходимыми комплектующими. Также важна правильность сборки. Иначе придется забыть о точности измерений.
Материалы и инструменты
Тем, кто собирается делать манометр для измерения давления топлива своими руками, нужно немного терпения и несложный набор деталей. Доступные материалы:
- подойдет прибор от ВАЗовской модели. Сначала откручивают штуцер, затем крепится шланг в область регулятора. Если есть несоответствия в плане соединительных моментов, без переходника не обойтись;
- штуцера – 2 штуки, посадочный диаметр не менее шести миллиметров
- можно приобрести бензофильтр, из которого достаются штуцеры, подвергающиеся развальцовке концов;
- четыре штуки хомутов;
- топливный шланг приблизительно метр;
- соединительная деталь.
Для получения ожидаемого результата от устройства, сделанного вручную, необходимо внимательно укомплектовать прибор для измерения давления топлива.
Пошаговая инструкция изготовления манометра
Вооружившись всем необходимым, начинают процесс конструирования. Следует придерживаться последовательности манипуляций:
- первый шаг подразумевает разделение бензинового шнура. Должно быть в наличии три куска;
- далее нужно подсоединить шланг к элементам системы, зафиксировав хомутом. Участки обязательно должны быть герметизированы, без пропуска воздуха. Что обеспечит верность показаний;
- потом нужно подсоединить топливный шнур одним концом к манометру. Аналогично предыдущего пункта делается прочный крепеж.
Теперь манометр для проверки давления топлива своими руками полностью готов к тестированию на практике.
Способы замера давления в топливной рампе
Исследование начинается с остановки двигателя, открытия капота. Замер давления в топливной рампе можно выполнить несколькими методами.
При включенном зажигании
Резиновый шланг соединяют с прибором. Следующее действие включает отведение остатка давления из топливной магистрали. Извлечение бензонасосного предохранителя и запуск силового агрегата. Потом нужно включить зажигание. При этом стрелка манометра быстро поднимется, удержится на уровне 2,8-4 Атм.
После этих действия необходимо выключить зажигание. Понижение давления свидетельствует о неисправности клапана обратного слива бензина.
Нужно еще раз запустить двигатель. Разные режимы функционирования мотора не должны повлиять на давление, удерживая его в заданном диапазоне. Важно понаблюдать за работой авто. Если заметны дергания, потеря мощности, лучше дать агрегату немного прогреться. Если снова понизится давление, причина кроется в системе питания.
На холостом ходу
Понадобится манометр для проверки давления топлива, кусок льняного сантехнического материала. Тканью обматывают место под патрубком прибора, затем надевается шланг, имеющий внутренний диаметр девять миллиметров. Все это затягивается накрепко хомутом. Далее проделываются манипуляции:
- открытие капота;
- выключение зажигания;
- нужно открутить пробку штуцера топливного давления и ниппель;
- фиксирование шланга манометра к штуцеру.
Показатель в норме должен быть 2,5 Атм;
При нагрузке
Используя манометр для измерения давления в топливной рампе, теперь нужно проделать аналогичные действия при наборе максимальных оборотов во время езды. Каждое прибавление оборотов сопровождается поднятием стрелки с постепенным опусканием до 1. При умеренном разгоне давление может удерживаться на двойке.
При отключении обратки
Еще один немаловажный момент, когда снимают шланг обратки и наблюдают измерение давления в топливной рампе при разной работе мотора.
Показания устройства желательно смотреть, дав две тысячи оборотов. Значения будут варьироваться от 2.5 до 3. Без обратки – от 3.6 до 4 Атм. Стрелка остается неподвижной. Ели заметны нечастые рывки стрелки в меньший бок, значит засорилась сетка в баке.
Принятие решения, каким манометром измерить давление топлива, должно быть выбрано самим автомобилистом. Отдать предпочтение изделию, собранному самостоятельно или приобрести готовый заводской вариант.
Собираем манометр для проверки давления топлива + советы по использованию
Приветствую, уважаемые читатели! Представляю ещё одну идею изготовления полезного приспособления для диагностики автомобиля, без которого невозможно обойтись — это топливный манометр. Согласен, для большинства я сейчас Америку не открыл, однако раз мы говорим об инструментах для диагностики, грех будет не упомянуть манометр. А чуть позже я дам вам несколько полезных советов по его использованию, поехали!
Итак, самая простейшая и универсальная конструкция, представляет собой манометр с тройником и тремя шлангами. Я не вижу смысла делать ещё проще, взяв просто манометр с одной шлангой. Такой вариант подойдет только если у вас в топливной рампе предусмотрен ниппель для замера давления. Такие ниппеля встречаются не на каждых машинах, и обычно приходится подключаться к рампе через подающие магистрали. Согласитесь, приспособлением в виде одиночного шланга на манометре, в основном можно узнать только какое давление нагнетает насос при включении зажигания, а благодаря наличию тройника, можно подключиться в разрыв между шлангой подачи с топливной рампой и измерять давление перед пуском и во время работы двигателя на разных режимах. Поэтому советую остановиться именно на таком варианте исполнения.
Если вы хотите, чтобы приспособление работало долго, желательно приобрести манометр в металлическом корпусе, чтобы его не разъело топливо. Диапазон измерительной шкалы до 6-7 бар, МПа или кгс/см3 (минимум 5 бар!). Чем больше делений и меньше погрешность, тем точнее сможете сделать вердикт. Шланги используйте бензостойкие. Лично я использовал топливные шланги ВАЗ-2110, кому интересно, их каталожный номер 20163 фирма Rosteco, цена около 200 рублей. У них резина намного эластичнее и служит дольше, чем шланги на карбюраторные жигули. Один конец шланга надеваем на манометр, а другой на один из выходов тройника. Теперь два шланга надеваете на оставшиеся два выхода тройника, не забывая скреплять соединения хомутами. Манометр готов!
Если у вас шланг подачи просто надет на топливную рампу, то на один конец вам понадобится соединительная трубка.
А в случае, когда у вас подача на резьбовом соединении, то потребуется на каждый конец шланга манометра по одному штуцеру с внешней и внутренней резьбой, а какой именно размер, зависит уже от конструкции вашего автомобиля. Штуцера можно будет приобрести отдельно в строительных магазинах или воспользоваться услугами токаря.
Также встречаются и быстросъёмные соединения с пластиковыми защелками — их тоже можно приобрести отдельно, а на крайний случай штуцер можно срезать со старого топливного фильтра (если у него тоже используются такие соединения).
Для профессиональной деятельности, вам понадобится несколько типов соединений, для подключения к рампам различного типа. Поэтому, чтобы каждый раз не менять штуцера на шлангах, купите несколько шланг и на каждой пусть будет свой тип соединения, а на другом конце очень удобно использовать быстросъёмные соединения. Или же на обоих концах шланга быстросъёмы, а сами штуцера с выходом под быстросъём, чтобы только их менять. Для такого «апгрейда» манометра, достаточно обзавестись тройником с внутренним резьбовым соединением, штуцерами с выходом под быстросъём и быстросъёмами на шланги.
Теперь как я обещал — советы по использованию. Для начала, как вы уже знаете, нужно сбросить с топливной рампы давление. Вариантов предлагается несколько: вытащить предохранитель на бензонасос, запустить мотор пока он не заглохнет или разъединить подачу. Во втором случае есть риск помыть всё вокруг, и себя в том числе, бензином, но лично я предпочитаю замотать всё ветошью и аккуратно разъединять подачу пока не начнёт травить, оставить в этом положении на несколько минут, чтобы давление сбросилось и уже потом отсоединять всё полностью. Вариант с вытаскиванием предохранителя мне не по душе, так как меньше всего хочется «душить» мотор излишками топлива пока он не заглохнет. После того как стравили давление и подключились манометром, проверьте, чтобы соединения были надёжные и на всякий случай положите под них ветошь. Включите зажигание и проверьте соединения ещё раз, чтобы нигде не сочился бензин, иначе при работе двигателя их вырвет и фонтан топлива обеспечен. На показания манометра смотреть нет смысла, потому что воздух внутри системы будет давать большую погрешность. На профессиональных наборах для измерения давления, в тройнике предусмотрен специальный вывод с краном, для развоздушивания: шланг с этого вывода помещается в ёмкость, на тройнике открывается кран и путём подачи питания на бензонасос, через данный вывод выходит лишний воздух (шланг специально делают прозрачным, чтобы отслеживать наличие пузырьков воздуха, когда их нет — система развоздушена). Такое дополнение к манометру, также при желании можно сделать самостоятельно. А если его у вас нет, как и у меня, я сразу запускаю двигатель и система во время работы мотора, развоздушится в течении нескольких минут. Вот теперь можно проводить замеры.
В виду того, что на разных автомобилях свои требуемые показатели, воспользуйтесь руководством к тому автомобилю, который диагностируете. Вас интересует давление на холостом ходу (оно должно укладываться в требуемый диапазон и стрелка не должна «плавать»), давление на повышенных оборотах (попросите помощника подержать, к примеру 2-2,5 тыс. оборотов) и давление при резком нажатии педали газа «в пол». Если обратка выходит прямо с рампы и сам шланг резиновый (это очень важно), пережмите его пассатижами. Стрелка манометра должна резко метнуться в крайнее положение, показания которого и свидетельствует об остаточном ресурсе бензонасоса. Величина этого показателя, также зависит от конструктивных особенностей, и может иметь отличия. Однако если при пережатии обратки стрелка очень медленно идёт к крайнему положению, то в автомобиле забит либо топливный фильтр? либо сеточка в топливной станции.
Заглушите автомобиль. Засеките пол часа и обратите внимание сколько держится остаточное давление в рампе. Если стрелка заметно пошла «вниз», то либо не держит насос, либо неисправен регулятор давления. По истечению времени, включите зажигание и проверьте соответствует ли давление, которое создал бензонасос номинальному, которое требуется для запуска мотора.
Вот такой познавательный материал получился. Надеюсь, информация была для вас полезной и интересной. До новых встреч!