Как подключить центральный замок без сигнализации

Центральный замок (сигнализация) подключение

Рассмотрим как подключить сигнализацию к центральному замку ваз 2110 она же 21123 купе. Есть три стандартных схемы подключения: для ЦЗ, управляемых отрицательной полярностью, положительной и переменной. Но для разных автомобилей существуют свои нюансы. Иногда требуется добавлять предохранитель на провод «+12 Вольт», иногда – наоборот, этого не требуется. Замки ВАЗ, в свою очередь, относятся к самому простому типу, к первому.

Особенности центрального замка ВАЗ
Всем известно, что в «Ладах»используется ЦЗ, управляемый отрицательной полярностью. Это значит буквально следующее: подаём «0 Вольт» на один проводок – все замки закрываются. Подаём это же напряжение на другой провод (второй) – они отпираются. Так сделано во многих европейских авто. А что такое «подать «0 Вольт»? Это значит, подключить провод к массе.

Место нахождения блока управления ЦЗ
ВАЗ-2110, БУ ЦЗ находится справа от водительских ног под боковой крышкой панели торпеды, сверху над блоком управления двигателем(ЭБУ). На одной плоскости с разъёмом магнитолы прикреплены две коробочки – требуемая нам, а также иммобилайзер (если он есть).

Блок управления центральным замком имеет следующую распайку:

Чёрный провод – масса (подключен всё время);
Розовый – питание «+12V» (используется встроенный предохранитель);
Жёлтый, красный – подключены к исполнительным механизмам в дверях (эти провода к сигналке не подключают!);
Коричневый, белый – управляющие провода, как раз те, о которых уже говорилось.

Рассмотрим схему подключения ЦЗ, которая реализована «с завода»:

Подружим сигнализацию и ЦЗ
Блок любой современной сигнализации снабжается двумя реле, подключаемыми к блоку управления ЦЗ. Одно реле является открывающим, второе закрывающим. Далее берём эти два провода, в моём случае это белый с чёрным и белый шнуры, идущие от блока сигналки. Теперь эти два провода мы будем включать к белому и коричневому проводу, идущих от микропереключателя к БУ ЦЗ. И очевидно, что подсоединиться к этим проводам проще возле 8-контактного разъёма. Того самого, который показан вначале.

Никаких дополнительных устройств подключать не потребуется. А в результате, автоматика сигналки сможет управлять состоянием замков.

Помните, что монтаж выполняют, сняв минусовую клемму с аккумулятора.
Все провода, добавляемые в конструкцию авто, должны быть защищены (используйте термостойкие трубки либо изоленту). Скрутка – не самый плохой метод соединить два провода. Но ещё лучше использовать пайку. Удачного подключения!

Грамотное подключение нештатной сигнализации для полноценного управления штатным центральным замком,

Начну пожалуй с немного теории. В начале 2000-х все автопроизводители сговорились о повышении безопасности автомобилей в плане как пассажиров, так и пешеходов (было и многое другое, но сейчас не об этом). Вследствии чего стали на передних фарах ставить в место стекла — поликарбонат (как же мы любим царапать наши фары), и одна из функции комфорта, которая пропала с изменениями – и эта функция будет затронута в моей сегодняшней записи – автоматическое закрывание электрических стёкол и люка со ШТАТНОГО брелока ДУ центрального замка (или сигнализации – кому как) долгим удержанием кнопки закрытия авто. Открывание работает. Обусловливалось тем, чтобы нечаянно из далека (не видя, что/кто в салоне остался) не запереть в машине пассажиров, в частности жаркое время года, без возможности им выбраться из салона. А всё потому что ЦЗ запирает все двери наглухо, что обычно их не открыть ни снаружи, не изнутри – функция Deadlock (или на VAG группе – Safe — Безопасно) – все замки становятся “мёртвыми”. Бурлаки не могут воспользоваться удочками. Но функция подтяжки стёкол и люка осталась, если пользоваться жалом ключа в личинке замка двери (попробуйте – многие удивятся, которые не читают инструкции пользователя). С внутренних кнопок водительской двери управления ЦЗ Safe не будет срабатывать по понятным причинам.

И с чем же я столкнулся при эксплуатации своего Шарана?

В моей машине начали глючить актуаторы ЦЗ, когда я пользовался нештатной сигнализацией (какая то копия повелителя орлов, но хорошего качества), которая была установлена какими-то из предыдущих собственников авто (скорее “профессионалам” данной деятельности).

Естественный износ узлов, конечно, никто не отменял. Регулярное обслуживание узлов только продлит их агонию. Но в моём случае заметного износа актуаторов ЦЗ не наблюдалось, чистка и повторная смазка замков и актуаторов не улучшила ситуёвину, хотя штатная система ЦЗ работала исправно – претензии нету. Машины не новые и мы это понимаем.
Со штатного пульта ДУ ЦЗ все замки отрабатывали корректно каждый раз, но со сигнализации после продолжительного простоя (от пару часов и дольше) на первое срабатывание не до конца открывался и иногда не закрывался замок водительской двери. И ему не следовали остальные замки. Не помогало и изменение алгоритма работы выхода сигнализации на ЦЗ – на плате сигнализации есть перемычки для изменения длительности управляющим импульсом ЦЗ :
— для электромоторных замков – короткий — 0,5 -1 сек;
— для вакуумных систем — длинный — около 3-4 сек.

Тем более не срабатывал Safe с сигнализации (он попросту не был задействован должным образом). Про дотяжку окон я вообще молчу (в моей машине не так уж и нужно мне – электрические окна только передние. В прежней были все – там часто пользовался таким удобством).
Кроме того – в блоке комфорта компьютерная диагностика постоянно обнаруживала ошибки по короткому замыканию на плюс питания ламп поворотников.

После углубления в тему, я понял, что рядовой установщик нештатной сигнализации был, мягко говоря, не знаком с нюансами схемотехники автомашин “нового поколения” (для тех времён), и ставил сигнализации по общедоступным и производителями сигнализации предоставленным схемам подключения оных, и особо не углублялся в нюансах электроники самой марки авто.
Следуя из всего перечисленного, сигнализация была подключена на прямую к актуаторам ЦЗ, что в конечном итоге привело к нестабильной их работе, и индикация срабатывания сигнализации была подключена на прямую к лампочкам поворотников (конкретнее, к проводам идущим к ними).
А новые поколения авто, в которых уже много электроники и присутствует контроль неисправности потребителей (например — лампочек), не любят такое вмешательство. Следовательно, и мой внутренний перфекционист не смог стерпеть такое издевательство над электроникой и плохо спал.
Изучив схемотехнику ЦЗ машины и сигнализации, я приступил к переделке управлением центральным замком средствами нештатной сигнализации.
С начала я отключил сигнализацию от проводов актуаторов ЦЗ и от проводов поворотников, но в остальном она осталась подключена (кроме блокировочного реле бензонасоса – он меня достал уже ранее, и я его ампутировал, воссоздав заводскую схему). Так я поездил немного дольше полгода. И времени особо не было на завершение переделки, да и заодно удостоверился, что штатный ЦЗ работает отменно. Значит за глючное срабатывание вина ложилась на сигналку.

Изучаем штатное поведение.

Первым делом я выяснил, что все поворотники, либо – аварийка, срабатывает, если оба провода, идущие от переключателя поворотов или кнопки аварийки (они включены параллельно) к блоку комфорта, одновременно замкнуть на массу. И индикация аварийки при этом не моргает. Внутри самой кнопки аварийки примыкается её индикация – сигнал от левого поворота после реле идёт на кнопку. И блок комфорта с таким поведением согласен и не ругается при диагностике на посторонние замыкания. Первый бинго!
Значит, переделываем цепь индикации ламп в проводах сигнализации.
В стандартном исполнении в сигнализациях стоят (обычно) два реле на моргание внешними лампами, которые срабатывают одновременно. Обычно эту цепь подключают к поворотникам, но никто не мешает подключать к другим лампам. На общие контакты реле приходит отдельный питающий провод с предохранителем, а с выходов реле уже два отдельных провода, которые подсоединяют к лампам.
Важный момент! Общий провод с предохранителем теперь переключаем с плюса питания сигнализацией на массу, а выходные провода – от силовых проводов поворотников переключаем на управляющие провода к:
— либо переключателю поворотов,
— либо кнопки аварийки,
— либо ближе к блоку комфорта – разъём P7 контакты 3 (зелёный провод) и 4 (зелёный с чёрной полосой).

Алгоритм работы световой индикацией в блоке сигнализации можно и не менять (есть сигнализации, где это можно делать) – по сути сигналка будет “нажимать” и “отпускать” кнопку аварийки в свой такт – таким образом уже управляя блоком комфорта, а тот в свою очередь, опираясь на принятый сигнал от “кнопки аварийки”, будет моргать лампами поворотов.
До сих все довольны. Мой внутренний перфекционист начинает расслабляться, но не до конца.
Переходим к переделке управлением центральным замком.
Изначально в моём случае провода от реле сигнализации были подключены прямо на провода управлением моторчиков замка водительской двери и лючком бензобака (они параллельно включены в схеме). Управление плюсом либо на один, либо на другой провод.
Да – система ЦЗ понимает – если закрылся замок водительской двери – закрываем и остальные. Такой алгоритм поведения аналогичен утоплением ручки открывания водительской двери изнутри, только “пинком” является приходящий плюс на один из контактов актуатора ЦЗ.
НО. Здесь кроется подводный камень. В старые добрые времена, когда трава была зеленее и . машина была новее и её узлы не изношены итд. это всё работало шустро и корректно. Со временем износ щеток моторчиков, загрязнение коллектора, загрязнение и износ подвижных контактов, старение и загущение смазки механзма ЦЗ, даже износ контактов реле в сигнализации итд. приводит к тому, что пинка от сигналки в ранее описанном подключении уже не хватает, чтобы достаточно раскрутить моторчик ЦЗ и механизм инерцией бы перешагнул с состояния покоя на состояние изменения положения. Соответствующий внутренний контактный ползунок не-законтачил. Замок завис в промежуточном положении, моторчик актуатора обесточен. В итоге — как повезёт – иногда дверь можно уже ручкой открыть, иногда – нет. Когда можно открыть ручкой — она уже подтолкнёт механизм дальше и замки откроются.
Такое поведение меня улыбнуло и я вспомнил про бесключевой доступ – дёргаешь ручку, и двери разблокируются. Прикольно. Но начинает раздражать.
С пультом ДУ ЦЗ можно пере-закрыть/открыть замки из такого положения, и разумеется с личинки в двери тоже, но сигналка уже не в силе управлять ими, когда механизм встал “раком”. Из этого всего делаем вывод, что блок комфорта управляет актуаторами ЦЗ как-то иначе, хитрее. Не зря туда подходят 4 провода управления (2 на замок, 2 на Safe), ну и питание с массой. Я не полез в эти дебри осциллографом для глубокого разбирательства, но понятно, что так сигналку подключать к данному актуатору – не грамотно. Тем более в таком подключении Safe не действовал.

Исправляем.
В штатном исполнении ЦЗ с пультом ДУ (в моём случае без штатной сигнализации, но не суть важно) есть два варианта управления замками – очевидно с пультом ДУ, и с ключом в личинке замка (справедливо и для тех, кто без ДУ). Куда же можно подлезть с посторонним управлением? Понятно, что вмешиваться в схему ЦЗ после радиоканала на процессор – это жесть. Блок комфорта не собираюсь изуродовать (но ручки то чесались). Да и никто другой тоже такое не делает (Однако извращенцы бывают).
Смотрим по схеме. И. Находим там такие заветные выключатели центрального замка на личинках:
один в водительской двери F59,
один в пассажирской F114,
и один в за(ба)гажнике F218.
Возьмём под опыты водительский. Управляется плюсом – хорошо. Моторчики управлялись тоже плюсом. Значит входы в реле сигналки можно будет не менять.

Соединение открытия ЦЗ от всех выключателей общее – приходит на 25-й контакт разъёма P6 блока комфорта (серый провод). Но сигналы закрытия ЦЗ из каждого выключателя идут отдельно. От водительской двери – на 17. контакт разъёма P6 блока комфорта (зелёный провод с красной полосой). Расчехляем разъем P6, и тыкаем в выявленные контакты контролькой, которая другим концом к плюсу подсоединена. Срабатывает же. Потом тыкаем проводом без контрольки – тоже ничего не сгорает. Шикарно! Можно хирургическим способом к нужным проводам подсоединять нужные провода. И конечно аккуратно заизолировать – чтоб по феншую.

Проверка с пульта сигнализации – работает! И сейчас при закрытии срабатывает даже функция Safe, о чём свидетельствует мигающий светодиод в обшивке водительской двери и второе тихое жужжание замков после запирания. Вот и второй бинго! И в таком подключении сигнализации можно задействовать дополнительный канал или основные реле (в зависимости от модели сигналки) на открытие или закрытие всех электростеклоподъемников и люка, удлинением соответствующего сигнала или долгим удержанием кнопки пульта ДУ сигналки, тем более что закрывание окон не работает на штатном пульте ДУ ЦЗ. Сейчас же сигналка имитирует ключ в личинке замка двери.
Ну и остальные сигналы, датчики к сигналке подключаются обычным образом, в соответствии инструкции сигналки. Однако я советую тем, кто будет ставить самостоятельно, на концевики дверей и освещение салона ставить развязывающие диоды (конечно с соблюдением полярности) между проводкой машины и проводкой сигнализации, чтобы избегать непрогнозируемое поведение электроники в машине. Но это уже нюансы каждой конкретной модели сигнализации и авто.
Выше написанное может подойти с вероятностью 90% на все современные машины, в которых цепи управления и кнопки являются сигнальными (очень низкие токи потребления) а исполнителями двигают и контролируют их состояние соответствующие штатные блоки управления машины. Конечно – чем новее авто, тем целесообразнее в них уже ставить современные сигнализации с коммуникацией по КАН шине. Но это гораздо дороже. Хозяин барин. Бюджетные варианты тоже иногда уместны. Время идёт, и на вторичке уже не так давно бывшие нового поколения машины становятся старыми.
Прогресс, он такой.
С прогрессом всех!

Установка центрального замка

Каждому автолюбителю хочется получить возможность открывать и закрывать двери автомобиля удалённо. Не стоит расстраиваться, если в конструкции автомобиля центральный замок не предусмотрен. Есть возможность установить прибор самостоятельно. На это потребуется 2–3 часа вашего драгоценного времени.

Что входит в центральный замок

Установка системы централизованной блокировки позволит не только разблокировать дверцы авто на подходе к транспортному средству, но и управлять крышкой багажника, открытием топливного бака и люком на крыше при его наличии. Если в машине присутствуют автоматические стеклоподъёмники, ими тоже можно будет управлять при помощи пульта.

Для установки центрального замка понадобится соединить воедино такие элементы:

• входные датчики;
• блок управления центральным замком;
• активаторы (электродвигатель на 12В).

Если подсоединение будет сделано правильно, то сможете передать сигнал блоку управления, нажимая на кнопку пульта. Он обработает его и даст команду активатору произвести механическое действие: открыть или закрыть замок.

Комплектация ЦЗ

Можно приобрести оригинальный центральный замок или копию, но чаще всего китайскую. Последняя будет стоить дешевле, однако прослужит намного меньше. Различают два вида устройств:

• механический ЦЗ (активация происходит с помощью ключа);
• электронный (управляется дистанционно кнопкой на брелоке).

Сейчас всё чаще в продажу поступают универсальные системы ЦЗ, подходящие для любой модели авто. В комплекте обычно присутствуют:

• блок управления;
• 3–4 активатора (в зависимости от количества дверей);
• брелоки (обычно 2 штуки);
• хомуты;
• нужные провода;
• контроллер;
• кабели с крепежами;
• планки;
• шурупы;
• дисплей (есть не во всех комплектах).

Активатор с четырьмя проводами предназначен для водительской дверцы. Проводов, присутствующих в наборе, может не хватить. Желательно сразу приобрести их дополнительно, если автомобиль слишком длинный.

Подготовительный этап

Для начала необходимо отсоединить клеммы от аккумулятора. Затем приступать к демонтажу дверцы. Порядок работы такой:

1. Открутите 4 винта, расположенные под полкой.
2. Снимите рукоятку.
3. Открутите пластиковый винт.
4. Избавьтесь от обивки.
5. Уберите пылезащитные шторки.

Место для установки лучше наметить в левом нижнем углу, чтобы замки при движении не затрагивали стеклоподъёмник.

Для установки активатора нужно проделать отверстия. Он крепится к тяге замка. А фиксация производится с помощью зажимов, идущих в комплекте. После этого беритесь за фиксаторы, установив их на тягу ручного блока замка.

Закончив с водительской дверцей, проделайте эту же операцию со всеми остальными. Когда дело будет сделано, закрепите провода, идущие от активаторов, хомутами. Если существующих отверстий будет недостаточно, просверлите в нужных местах дополнительные.

Не укладывайте провода в нижней части двери, где постоянно скапливается влага, во избежание короткого замыкания.

В месте прохождения проводов между кузовом и дверцей используйте резиновую трубку, иначе они быстро перетрутся.

Установка центрального замка

Завершив подготовительные работы, переходите к основной части:

1. Снимите приборную панель, проткнув точки в местах присутствия шурупов.
2. Проложите кабели от ЦЗ там, где проходят другие: под торпедой и в бардачке.
3. Закрепите их.
4. Замените старые провода стеклоподъёмников новыми.
5. Заизолируйте места соединения.
6. Подсоедините.
7. Установите проходную трубку и подоткните провода.
8. Присоедините к разъёму предохранитель.
9. Соедините его с блоком питания.
10. Провод «-» выведите на кузов машины.
11. «+» подключите к первому предохранителю.
12. Убедитесь, что центральный замок работает мягко и плавно.

Если дверцы открываются рывками, значит, активатору что-то мешает. Устраните помеху.

Осталось дело за малым — собрать конструкцию в обратном порядке.

По сути, нет ничего сложного для человека, разбирающегося в устройстве автомобиля и электротехнике. Но водителям, не уверенным в собственных силах, лучше не браться за подобную работу, чтобы не угробить блок управления центрального замка вместо его установки.

Помоите подключить Центральный замок. Без Блока управления. 1x 5-ти проводный, 3х 2-х проводных

Есть 2-х проводные активаторы x3 шт, и 5-ти проводной 1 шт. Как подключить их без блока управления, чтоб открыть закрыть можно было и ключем открыватькак ключем водительской двери, так и сигнализацией (на сигнализации два провода «-» выход отпирания/запирания ц/з (300 mA))

Проблема в том что на 5-ти проводном активаторе Черный, Кодичневый, Белый провода, при открытом замке черный и коричневый оказываются ПОСТОЯННО замкнутыми, а при закрытом черный и белый пост. замкнутыми.

Если делать все через 2 реле (одно на открытие, второе на закрытие) то при открытом/закрытом замке водителя срабатывабт через реле все замки, и работают постоянно, тоесть НЕ импульсом.

Может что-то еще надо поставить дополнительное (кроме блока управления)?

Если что-то нетак обьясняю пишите.

Голосование за лучший ответ

Ничего не получится без умного реле. Либо сигнализация со встроенным модулем Ц. З. и входом на управление должна быть, или нужно приобрести дополнительно модуль Ц. З. от ваз 2114,2110. Только он должен быть не «Интелма», т. к. присутствие отрицательного сигнала интелмовском блоке на закрытии или открытии блокирует его работу, а в связи с этим придется все же интерфейс со слаботочных проводов от сигнализации из двух реле развязывать, для ДУ управления, а так в пинципе вас это пугать не должно, судя по грамотно заданному вопросу.. .
зы Голову ломать куда какой провод подключить не надо. В этот блок подходит все те же пять проводов этого же цвета, только вместо зел и синего, красный и желтый, а упр коричн. и белый. Попросите кого нибудь на 2114 посмотреть и все вам станет понятно куда и как подключать. Стоит в левой верхней части пер. стойки в районе верхней дверной петли, надо только правое плечо испачкать и голову под панель приборов засунуть.

если я не ошибаюсь то надо пару диодов воткнуть, чтоб 5проводной не влиял на остальные, а остальное также через 2 реле.