Как прокачать топливную систему на газон некст

Техническое обслуживание топливной системы ГАЗель Некст

Для выполнения задания понадобится ключ на 12 и ветошь.

Подкладываем кусок ткани (ветоши) вокруг фильтра тонкой очистки.

Выкручиваем пробку для стравливания воздуха.

Нажимаем несколько раз на кнопку ручного подкачивающего насоса, пока топливо не начнет выходить из отверстия.

Удаление воды из топливного фильтра

В комбинации приборов установлена сигнальная лампа присутствия воды в топливе.

Если после запуска двигателя эта лампа не гаснет, значит, в топливе присутствует вода.

В этом случае нужно остановить двигатель и слить воду из топливного фильтра.

Устанавливаем под сливной кран емкость для слива топлива.

Открываем сливной кран, повернув гайку-барашка против часовой стрелки на 2 оборота

Чтобы облегчить слив, выкручиваем пробку на крышке корпуса фильтра

Сливаем топливо из фильтра вместе с отстоем.

После этого несколько раз нажимаем на кнопку подкачивающего насоса до полного вытекания топлива из фильтра.

Закрываем кран, повернув его по часовой стрелке.

После этого прокачиваем систему питания, как описано выше.

Вворачиваем стравливающую пробку на место.

Проверка наличия воздуха в топливной системе

При замене подающих топливопроводов, топливных фильтров, топливного насоса высокого давления, топливопроводов высокого давления и форсунок воздух попадает в топливную систему.

Это приводит к проблемам при запуске двигателя, его неровной работе, пропускам зажигания в цилиндрах, снижению мощности и неравномерной подаче топлива.

Несколько пузырьков воздуха, обнаруженных в топливной магистрали во время проверки, считается нормой.

Появление множества мелких пузырьков (пены) говорит о подсосе воздуха в систему, большом сопротивлении на входе, которое вызывает кавитацию, или о том, что система не заполнена топливом должным образом.

Если сопротивление на входе топлива не превышает норму, источник попадания воздуха следует выявить среди перечисленных ниже узлов:

• — заборные топливопроводы;
• — топливопроводы комплектного оборудования;
• — входная сторона топливных фильтров;
• — заборные трубки в топливных баках.

Отсоединяем магистраль подачи топлива подкачивающего насоса.

Устанавливаем переходник под манометр (№ 4918462 по каталогу) или его аналог между подающим топливопроводом комплектного оборудования и топливным насосом на впуске насоса.

Запускаем двигатель и, несколько раз переходя с низких оборотов на высокие обороты, удалите воздух, попавший в систему при подсоединении проверочного шланга.

Даем двигателю поработать на холостых оборотах, следя за потоком топлива, вытекающим из прозрачного шланга.

Если воздух продолжает пузыриться в шланге в течение нескольких минут, значит, в топливную систему попадает воздух.

Проверьте топливную систему на отсутствие поврежденных топливопроводов и ослабленных соединений.

Замените поврежденные топливопроводы и подтяните ослабленные соединения

Проверка сопротивления сливного топливопровода

Сопротивление сливного топливопровода измеряется у сливного коллектора, расположенного рядом с местом подключения сливной магистрали.

Его можно найти, пройдя по сливным топливопроводам от места подачи в них топлива (редукционного клапана общего топливопровода высокого давления, сливных штуцеров форсунок или сливного канала насоса высокого давления) до места их подключения к другому узлу.

Этим узлом и будет сливной коллектор.

Отсоединяем сливной топливопровод, установленный между топливным насосом и коллектором.

Устанавливаем переходник, № 4918462 по каталогу, или его аналог, между сливным коллектором и сливным топливопроводом.

Устанавливаем манометр на фитинг переходника.

Включаем стартер, или переводим двигатель на низкие холостые обороты и измеряем давление.

Наблюдаем за показаниями манометра. Максимальное сопротивление сливного трубопровода 50 кПа (7,3 psi).

В случае высокого сопротивления магистрали слива топлива проверяем следующие компоненты:

• — соответствие норме размеров топливопроводов комплектного оборудования, идущих к баку, а также отсутствие в них утечек, перегибов и засорения;
• — отсутствие засорения в вентиляционных каналах топливного бака

Система питания топливом Газон Next с 2014 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Газон Next , моменты затяжки Газон Next , система питания дизельных двигателей Газон Next , система питания дизельных двигателей Газон Next

Система питания топливом

Общее устройство и работа

Топливная система аккумуляторного типа – CommonRailSystem (CRS) с электронным управлением подачей топлива производства фирмы RobertBosch (Германия).

CRS BOSCH с электронным блоком управления обеспечивает:

• точную дозировку цикловой подачи топлива для каждого рабочего режима и многофазный впрыск;
• регулировку углов опережения впрыска топлива в зависимости от частоты вращения, нагрузки, температуры;
• гибкое регулирование давления впрыскивания топлива в широком диапазоне;
• легкий пуск двигателя с минимальным выбросом вредных веществ в атмосферу при любых температурных условиях;
• корректировку процесса топливоподачи в зависимости от условий окружающей среды с целью снижения выбросов вредных веществ;
• совместимость с электронными системами автомобиля и бортовой системой контроля и диагностики по каналу CAN, обеспечивает диагностику, выполняет функции ограничения скорости, аварийной защиты двигателя, круиз-контроля и дублирования управления от дополнительного органа с пульта оператора.

Основные узлы топливной системы CommonRail

Топливная система работает следующим образом: топливо из топливного бака через фильтр-отстойникгрубой очистки топлива и охладитель электронного блокауправления 12 засасывается шестеренчатым топливоподкачивающим насосом 6 и под давлением 700…800 кПа (7…8 кгс/см²)подается в фильтр тонкой очистки топлива 1 с очень высокойстепенью очистки, так как система «CommonRail» болеечувствительна к загрязнению, чем системы с обычнымплунжерным топливным насосом. Далее топливо поступает втопливный насос высокого давления 11, который имеет трисекции, каждая из которых запитывается через дозирующееустройство с электроклапаном. Из топливного насоса топливопод давлением поступает в общий топливопровод – накопитель 9(рампу) и далее по индивидуальномутопливопроводу 8подводится к каждой форсунке 6. Форсунки подают топливо поддавлением в камеру сгорания. Продолжительность впрыскиванияопределяется длительностью электрического импульса отэлектронного блока управления двигателя.

Уровень давления топлива в рампе, оптимальный данномурежиму работы двигателя, задается электронным блокомуправления и определяется балансом расхода топлива черезфорсунки и производительностью топливного насоса.

В системе CommonRail давление впрыскивания топливане зависит от момента начала и продолжительностивпрыскивания. Это делает возможным, наряду с основнымвпрыскиванием, от которого зависит крутящий момент дизеля,осуществлять другие фазы впрыскивания:

• предварительное впрыскивание с незначительнойвеличиной подачи, которое снижает главным образом шумсгорания;
• дополнительное впрыскивание, позволяющее снизитьуровень эмиссии отработавших газов.

Действительная величина подачи топлива обусловленадавлением и продолжительностью впрыскивания.

Датчики, расположенные на двигателе, передаютинформацию о работе систем на электронный блок управления.

Электронный блок управления использует эту информацию дляуправления впрыском и подачи сигнала о работе других системна приборный щиток и управление исполнительнымимеханизмами, обеспечивающими работу двигателя.

Схема топливной системы:

1. фильтр тонкой очистки топлива;
2. трубка подвода топлива к ТНВД;
3. трубка подвода топлива к фильтру;
4. трубка подвода топлива к насосу низкого давления;
5. электронный блок управления (ЭБУ);
6. форсунка;
7. штуцер боковой;
8. трубки высокого давления;
9. рампа;
10. трубка высокого давления подвода топлива к рампе;
11. ТНВД с насосом низкого давления;
12. трубка подвода топлива к двигателю

Электронная система управления двигателем обеспечивает самодиагностику работы блока управления, датчиков и некоторых других устройств транспортного средства. При обнаружении отклонений в работе двигателя в кабине транспортного средства загорается диагностическая лампа. В этом случае необходимо обратиться на станцию технического обслуживания для определения причин неисправности.

Внимание:
Топливная аппаратура не подлежит техническому обслуживанию. В случае обнаружения любых неисправностей по топливной аппаратуре необходимо обращаться на сервисные станции.

Фильтр предварительной очистки топлива

Фильтром предварительной очистки топлива для двигателей является полнопоточный фильтр-отстойник.

Фильтр предварительной очистки топлива:

1. датчик воды;
2. сменный фильтр;
3. корпус фильтра;
4. пробка резьбовая вентиляционного отверстия;
5. ручной топливоподкачивающий насос;
6. подогреватель топлива;
7. кольцо уплотнительное;
8. водосборник;
9. пробка сливного отверстия.

А или С – отвод топлива; В – подвод топлива

Фильтр состоит из корпуса фильтра 3, ручного топливоподкачивающего насоса 5, сменного фильтра 2, водосборника 8 с кольцом уплотнительным 7, подогревателя топлива 6 и датчика воды 1.

Фильтр устанавливается на автомобиле или автобусе в топливной системе в области магистрали низкого давления между топливным баком и штуцером подвода топлива к электронному блоку управления. За счет многослойной структуры фильтр отделяет воду и различные примеси от протекающего дизельного топлива. Отделенная вода и примеси собираются в водосборнике 8 под сменным фильтром 2. Вода сливается через сливное отверстие, закрытое резьбовой пробкой 9.

Датчик воды 1 предназначен для контроля уровня воды в водосборнике.

Ручной топливоподкачивающий насос 5 обеспечивает возможность быстрого и простого удаления воздуха из фильтра и топливной системы, например, после технического обслуживания.

При эксплуатации транспортного средства в холодное время года сменный фильтр 2 может быть забит в результате образования парафина в дизельном топливе. Этот процесс обратимый и зависит от качества топлива.

Встроенный в фильтр подогреватель топлива 6 с напряжением 24 В и мощностью 350 Вт позволяет предотвратить такое забивание фильтра и служит для подогрева дизельного топлива.

Рабочая температура подогревателя — до достижения минимальной температуры фильтрации. При температуре плюс 5ºC подогреватель включается автоматически.

Подогреватель оснащен резистором с положительным температурным коэффициентом сопротивления и встроенным самозащитным тепловым реле. Включение и выключение осуществляются автоматически.

Внимание:
Работа на смеси дизельного топлива с бензином и/или дpугими видами топлив запрещается!

Фильтр тонкой очистки топлива

На двигателях применяется фильтр тонкой очистки топлива 1, установленный на едином корпусе фильтра колпаком вниз (рисунок 31). Корпус с фильтром установлен на левой стороне блока цилиндров.

Сменный фильтр выполнен в виде неразборного патрона с металлическим корпусом.

Установка фильтра на корпус осуществляется наворачиванием его рукой до упора (см раздел «Техническое обслуживание») на центральный резьбовой штуцер отвода чистого топлива, ввернутый в корпус фильтра. Уплотнение происходит по наружному резиновому кольцу сменного фильтра.

На корпусе фильтра, в канале чистого топлива, установлен датчик давления и температуры топлива в магистрали низкого давления системы микропроцессорного управления двигателя.

Топливный насос высокого давления

Топливный насос высокого давления

На двигателях установлен топливный насос высокого давления с встроенным топливоподкачивающим насосом.

Насос имеет три секции высокого давления, каждая из которых запитывается через дозирующее устройство с электроклапаном. Секции расположены в одной плоскости и работают от одного кулачка на валу насоса. Максимальное давление топлива в магистрали высокого давления, развиваемое насосом, 1800 кгс/см².

Внутренние части насоса, включая подшипники скольжения вала, смазываются топливом. Поэтому со стороны привода вал насоса имеет двухстороннее уплотнение в виде двух манжет с зазором между ними. Из зазора просверлено дренажное отверстие, выходящее наружу двигателя. Появление топлива через дренажное отверстие свидетельствует о выходе из строя манжеты со стороны насоса, а появление масла – о выходе из строя манжеты со стороны двигателя.

Форсунка

1. Распылитель в сборе.
2. Корпус форсунки.
3. Гайка распылителя.
4. Штанга.
5. Поршень управляющий.
6. Втулка поршня.
7. Пружина распылителя.
8. Шайба регулировочная.
9. Уплотнение втулки поршня управляющего.
10. Гайка втулки поршня.
11. Шарик.
12. Чашка шарика.
13. Направляющая.
14. Шайба регулировки хода.
15. Шайба регулировки остаточного зазора.
16. Толкатель.
17. Пружина якоря.
18. Пружина толкателя.
19. Магнит в сборе.

Форсунка закрытого типа, с многодырчатым распылителем, гидравлическим управлением подъема иглы и встроенным быстродействующим электромагнитным клапаном подачи топлива.

Принцип действия форсунки – электрогидравлический.

Находящаяся под давлением топлива, форсунка закрыта, чтообеспечивается превышением площади управляющего поршня 5над площадью дифференциальной площадки распылителя.

При подаче форсированного ШИМ-сигнала напряжением80В (18А) на магнит 19, толкатель с якорем, сжимая пружину 18поднимается на 0,05 мм. Шарик 11 диаметром 1,3 мм,запирающий управляющую камеру, поднимается под действиемтоплива вместе с чашкой 12. Открывается выпускной жиклеруправляющей камеры. Управляющая камера втулки поршня 6имеет впускной жиклер диаметром 0,24 мм и выпускной жиклердиаметром 0,28 мм. Наличие разницы пропускной способностижиклеров приводит к падению давления в управляющей камере.

Игла распылителя, штанга 4 и управляющий поршеньподнимаются на величину около 0,24 мм. При этом сжимаетсяпружина 7. Последняя предназначена для исключения подъемаиглы при отсутствии давления в форсунке и сжатии воздуха внадпоршневом пространстве цилиндра. Подача топливапродолжается пока на магнит подается ШИМ-сигнал. Причемсигнал уменьшается до 24В (12А), необходимых для удержанияклапана в открытом состоянии. По прекращении подачи сигналатолкатель 16 под действием пружины 18 перемещается внаправлении втулки поршня 6. Под действием толкателя черезчашку 12 шарик 11 перекрывает выпускной дроссель. Якорь поокончании движения толкателя движется далее, сжимая пружину17 до упора в направляющую 13. Давление в управляющейкамере повышается, и управляющий поршень совершаетдвижение на закрытие иглы распылителя.

Принципиальная схема управления форсункой показана на следующем рисунке.

Управление форсункой

Форсунка 2 устанавливается в стакан головки цилиндров 7 и крепится скобой 9, болт которой затягивается определенным моментом (см. «Моменты затяжки основных резьбовых соединений» в конце данной главы). Под торец гайки распылителя подкладывается шайба 8 для уплотнения от прорыва газов из цилиндра. Центрирование форсунки выше стакана в расточке головки диаметром 28 мм. Здесь же расположено резиновое уплотнительное кольцо 6.

Установка форсунки в головке цилиндров:

1. головка цилиндра;
2. форсунка;
3. штуцер форсунки;
4. кольцо уплотнительное штуцера форсунки;
5. накидной ввертыш;
6. резиновое уплотнительное кольцо;
7. стакан форсунки;
8. шайба уплотнительная;
9. скоба крепления форсунки;
10. болт крепления скобы форсунки;
11. шайба сферическая;
12. кольцо уплотнительное;
13. соединительный сливной канал

Топливо подводится к форсунке через боковой штуцер 3, устанавливаемый в головке ниже уплотнительного кольца 4. Уплотнение магистрали высокого давления топлива в стыке «форсунка – штуцер» происходит через конусное соединение.

Форсунка 2 имеет конусное гнездо, а штуцер 3 – конусный хвостовик. Затяжка стыка осуществляется накиднымввертышем 5 с наружной стороны головки цилиндров. Ввертыш заворачивается в головку и поджимает штуцер через упорный буртик.

Просочившееся из стыка топливо заполняет весь свободный объем в стакане форсунки 7 и вокруг штуцера 3 в головке до уплотнительного кольца 6 на форсунке и отводится из двигателя по дренажному сверленому каналу 13 в головке цилиндров, который соединяет полости всех штуцеров.

Техническое обслуживание системы питания топливом

Техническое обслуживание топливной аппаратуры

Внимание:
Топливная аппаратура не подлежит техническому обслуживанию. В случае обнаружения любых неисправностей по топливной аппаратуре, а также для регулировки форсунок, необходимо обращаться на сервисные станции внимание! Все работы по ремонту топливной аппаратуры выполнять на сервисных станциях технического обслуживания.

Слив воды с фильтра предварительной очистки топлива

Слив собранной воды и примесей требуется при заполнении водосборника, при замене сменного фильтра или перед возможным замерзанием воды в холодное время года.

Внимание:
В холодное время года обязательно слить воду из водосборника во избежение её замерзания.

1. Заглушить двигатель.

2. Отвернуть резьбовую пробку сливного отверстия 2 на дне водосборника 1 на 1-2 оборота и дать воде и примесям стечь в подставленную ёмкость.

3. Завернуть резьбовую пробку сливного отверстия 2.

Слив воды:

1. водосборник;
2. резьбовая пробка сливного отверстия

Замена водосборника фильтра предварительной очистки топлива

Вместе с упаковкой нового фильтра предварительной очистки топлива поставляется специальный ключ для отворачивания и заворачивания водосборника.

1. Заглушить двигатель.

2. Слить воду и примеси из водосборника.

3. Отвернуть водосборник 1 с помощью специального ключа, при этом необходимо удерживать сменный фильтр, чтобы он не отвернулся.

Замена водосборника:

1. водосборник;
2. кольцо уплотнительное

4. Смазать уплотнительное кольцо 2 нового водосборника моторным маслом.

5. Завернуть вручную водосборник.

6. Поставить специальный ключ на динамометрический ключ и затянуть моментом 20 Н·м (2 кгс·м) водосборник, придерживая при этом сменный фильтр, чтобы его не перетянуть.

7. Проконтролировать, закрыта ли резьбовая пробка сливного отверстия.

8. Прокачать топливную систему ручным топливоподкачивающим насосом.

9. Пустить двигатель и проверить соединение на герметичность.

Замена сменного элемента фильтра предварительной очистки топлива

1. Заглушить двигатель.

2. Отвернуть и проверить на повреждения водосборник.

При отсутствии повреждений использовать его повторно.

3. Завернуть водосборник на новый сменный фильтр (см. выше «Замена водосборника»).

4. Отвернуть сменный фильтр. В случае затруднённого отворачивания сменного фильтра использовать специальный съёмник.

5. Смазать уплотнительное кольцо нового сменного фильтра моторным маслом.

6. Завернуть сменный фильтр вручную до касания уплотнительным кольцом опорной поверхности корпуса и довернуть его на 3/4 оборота.

7. Отвернуть резьбовую пробку вентиляционного отверстия 1.

Удаление воздуха:

1. резьбовая пробка вентиляционного отверстия;
2. ручной топливоподкачивающий насос

8. Закачать топливо, используя ручной топливоподкачивающий насос 2.

9. Качать топливо до тех пор, пока из резьбовой пробки вентиляционного отверстия не перестанет выходить воздух.

10. Завернуть резьбовую пробку вентиляционного отверстия моментом 6±1 Н·м (0,6±0,1 кгс·м).

11. Запустить двигатель и проверить соединения на герметичность.

Внимание:
Применять сменный фильтр фильтра предварительной очистки топлива только фирмы «MANN+HUMMEL».

Монтаж подогревателя топлива

Монтаж подогревателя:

1. защитный колпачок;
2. подогреватель;
3. винты;
4. кабель;
5. уплотнение

Для монтажа подогревателя необходимо:

1. Снять, защитный колпачок 1 с корпуса фильтра,вывернув винты 3. Эти винты использовать для крепленияподогревателя.

2. Вставить подогреватель 2 с уплотнением 5 в отверстиев корпусе фильтра.

3. Закрепить подогреватель винтами 3.

4. Подсоединить кабель 4 фильтра предварительной очисткитоплива.

Замена сменного фильтра тонкой очистки топлива

1. Заглушить двигатель.

2. Отвернуть сменный фильтр для топлива 1. В случае затруднённого отворачивания фильтра использовать специальный съёмник.

Снятие и установка сменного фильтра для топлива:

1. сменный фильтр для топлива
2. кольцо уплотнительное

3. Смазать уплотнительное кольцо 2 нового сменного фильтра для топлива моторным маслом.

4. Завернуть фильтр вручную до касания уплотнительного кольца с опорной поверхностью корпуса, после чего довернуть его примерно на 1/2 — 3/4 оборота.

5. Прокачать топливную систему ручным топливозакачивающим насосом фильтра грубой очистки топлива.

6. Провести пуск двигателя и проверить соединение на герметичность. При необходимости довернуть сменные фильтры дополнительно.

7. В случае течи, отвернуть сменный фильтр тонкой очистки топлива, проверить состояние уплотнительного кольца и опорной поверхности.

Внимание:
— Применять сменный фильтр для топлива только фирмы «MANN+HUMMEL».
— Не пускать двигатель при незаполненной системе питания топливом. Это может привести к выходу из строя топливного насоса высокого давления (порядок прокачки системы питания топливом согласно руководства по эксплуатации транспортного средства).

Закончилось топливо в дизельном двигателе, как закачать?

Ситуация не настолько редкая, как может показаться, особенно среди любителей ездить на последних остатках в баке.

Почему-то считается, что для того, чтобы закачать топливо из бака, достаточно отвернуть пробку для спуска воздуха на подкачивающем насосе, прокачать его и этого вполне достаточно. Это не совсем правильно, более того, в некоторых случаях, когда подкачивающий насос неисправен или слабо качает, вам вообще не удастся прокачать им систему. Кроме того, на некоторых автомобилях вообще не устанавливается подкачивающий насос. Как же поступать в этих случаях?

Каким же образом удалить остатки воздуха из всей топливной системы? Стравив воздух на подкачивающем насосе, всего-лишь заполняется топливный фильтр топливом, удаляя воздух начиная от бака до фильтра тонкой очистки включительно. В трубопроводах от подкачивающего насоса до ТНВД и в самом ТНВД воздух остается, и его в некоторых случаях очень трудно удалить оттуда. Поэтому, я бы посоветовал вам откручивать при прокачке не болт на подкачивающем насосе, а болт обратки на самом ТНВД. Как правило, на распределительных ТНВД — это болт на 17 с надписью OUT, хотя возможны и другие варианты (например, болты на 19 на Ниссанах, или электромагнитные клапана). Пракачивать необходимо до тех пор, пока из ТНВД не побежит дизельное топливо без пузырьков воздуха. Если из обратки постоянно идут пузыри, необходимо найти источник подсоса воздуха. Только удалив воздух из ТНВД, вы сможете хоть в какой-то мере быть уверенными в возможности запуска двигателя, так как при слабом подкачивающем насосе и плунжерной паре прокачать топливную аппаратуру простым вращением стартера крайне тяжело.

Однако, бывают случаи, когда закачать топливо из бака обычным подкачивающим насосом невозможно , вследствии попадания грязи под его клапана или негерметичности тех же клапанов. Такое же возможно в случае отсутствия подкачивающего насоса на некоторых автомобилях. В этом случае, я дам вам универсальный совет. Возьмите обычный автомобильный насос для накачивания шин, снимите шланг обратки с ТНВД И постарайтесь закачать в него воздух насосом. Таким образом, вы создадите в баке избыточное давление, которое перекачает топливо из бака в фильтр тонкой очистки, а затем заполнит и ТНВД. Желательно только чтобы на шланге насоса был переходник, который бы плотно входил в шланг обратки. Основное требование при данной процедуре — пробка бака должна быть герметично закрыта, иначе давление не будет создаваться. Для накачивания можно использовать компрессор, но будьте осторожны, чтобы не раздуло ваш бак.

Итак, вы закачали ваш ТНВД, но на этом ваша работа по прокачке топливной системы не закончилась. Не забудьте, что трубки высокого давления, которые идут от ТНВД к форсункам в настоящий момент заполнены воздухом, который легко сжимаем. Поэтому, чтобы упростить процедуру запуска двигателя, что особенно актуально при слабом или уже посаженном аккумуляторе, отверните трубки высокого давления от форсунок. Ни подкачивающим насосом, ни даже прокачкой компрессором через обратку, вам не удастся прокачать ТНВД дальше штуцеров, так как в них расположены клапана, которые открываются при значительно большем давлении, чем развивает топливный насос низкого давления, да и система каналов в плунжерной паре такова, что не позволяет топливу проникать непосредственно через них в трубки высокого давления при любом положении плунжера на неработающем двигателе.

Таким образом, для заполнения трубок высокого давления вам необходимо вращать коленчатый вал стартером или вручную (правда, при этом обязательно подведите напряжение к клапану отсечки топлива). Если попытаться пробить воздух из трубок вращением стартера без откручивания их от форсунок, то вам придется затратить гораздо больше времени и сил на эту операцию. В случае же, если плунжерная пара в вашем ТНВД очень слабая, то вы рискуете разрядить полностью аккумулятор, так и не добившись запуска двигателя. Поэтому, отворачивание трубок высокого давления от форсунок не просто желательная, а обязательная процедура. Отворачивать трубки полностью не обязательно, достаточно их просто ослабить, а после того, как из них забрызгает топливо — затянуть.

При такой последовательности прокачки топлива вы не просто минимальными усилиями добьетесь запуска двигателя, но и сохраните свои аккумулятор, стартер, а в некоторых случаях и ТНВД.

Я бы не советовал вам закачивать топливо из бака при пустом ТНВД при помощи буксирования другим автомобилем . В некоторых случаях, когда лепестки подкачивающего насоса работают на сухую, он просто не способен закачать топливо из бака в ТНВД. Длительное же вращение ТНВД на сухую может привести к задирам как подкачивающего насоса, так и плунжерной пары, поскольку смазка этих узлов осуществляется топливом и вообще существует вероятность перескакивания ремня или цепи ГРМ.

По этой же причине не советую вам полностью опустошать топливный бак. Приучите себя к тому, что ваш бак должен быть по возможности полным. Это позволит вам не только избежать подобных проблем, но и уменьшить вероятность другой неприятности. Дело в том, что если зимой вы храните автомобиль в теплом гараже или просто в помещении, где температура выше, чем на улице (да и вообще горячая обратка попадает и нагревает бак). Когда же вы выезжаете на холод, то воздух в баке резко охлаждается и из него конденсируется и выпадает влага, которая попадает в топливо. Чем больше не заполнен бак, тем больше выпадает конденсата. В дальнейшем эта вода попадает в фильтр тонкой очистки, а уж там надежда на систему фильтрации. если автомобиль не оборудован дополнительными фильтрами отстойниками, то 100% вода проникает в топливную аппаратуру.

Общий вывод — контролируйте работоспособность подкачивающих насосов, если таковые отсутствуют установите их. не рискуйте, старайтесь всегда ездить с полным баком. СТО «Ковш» предлагает механические и электрические насосы.

Электрический подкачивающий насос

Как выгнать воздух из топливной системы

Иногда так случается, что топливная система «хватает» воздух, это называется «завоздушить систему». Но если для владельца бензинового автомобиля это не проблема, то воздух в топливной системе дизеля — настоящая проблема. Владелец карбюраторного авто просто подкачает бензин посредством штатного бензонасоса и поедет себе дальше. Владельцу автомобиля с впрысковой системой питания и погружным (в бензобаке) электрическим насосом несколько сложнее, однако не слишком — достаточно запустить стартер посредством ключа зажигания, и (если полностью исправна топливная система, бензонасос, форсунки и т.п.) автомобиль заведется. А вот некоторые конструкции автомобилей с дизельными системами питания кроме как на автосервисе, запустить не получится. Об этом мы сегодня и поговорим.

Откуда в системах берется воздух?

Воздух в топливной системе «случается» по самым разным причинам и попадает он туда самыми разными способами. В любых топливных магистралях всегда имеются микропоры и микротрещины, а на стыках и соединениях, и уж тем более в подношенных старых автомобилях — их в разы больше, чем в автомобилях новых.

Бензин (газ)

Бензиновые топливные системы имеют в своем составе:

• топливный бак;
• топливные магистрали (бензопроводы);
• топливный насос;
• топливных фильтров два — грубой и тонкой очистки топлива;
• карбюратор (понятно для какой системы) либо рампу и форсунки для впрыскового инжекторного мотора.

Давление топлива в таком двигателе (в том числе и оснащенным газобаллонным оборудованием — ГБО) не превышает 1,2 бар, и появление в системе воздуха не критично.

Дизель

Дизельные топливные системы имеют в своем составе те же: топливный бак, топливные магистрали и топливные фильтры. И причем, их даже бывает несколько, в зависимости от сложности конструкции. Но, помимо «просто» топливного насоса подкачки, в дизелях используется так называемый ТНВД — Топливный насос высокого давления. В зависимости от специфики системы питания, от продолжительности впрыска, от величины цикловой подачи топлива и т.п. — существует целый список разновидностей этих самых ТНВД. В рядных двигателях старых конструкций с числом цилиндров до 6 давление впрыска может достигать «всего» 550 бар, а в современных — до 950 и даже до 1350 бар. Это — специфика дизеля, при таком давлении топливовоздушная смесь воспламеняется самопроизвольно, и система зажигания ему не нужна. Именно поэтому наличие воздушной пробки в такой системе — весьма и весьма критично.

Основные симптомы попадания воздуха в топливную систему дизеля

Если топливная система дизельного двигателя «хапнула воздуха», как выражаются сами дизелисты, то основными признаками будут такие:

• двигатель не запускает вовсе;
• двигатель запускается, и даже «на холодную», но «грозится» вот-вот заглохнуть;
• обороты набираются вяло, мотор работает нестабильно;
• при нажатии на педаль акселератора имеются провалы, двигатель словно «захлёбывается»;
• двигатель подтраивает, трясется;
• после длительной стоянки двигатель, чтобы его завести, приходится все дольше и дольше крутить стартером, а по мере прогрессирования подобной неисправности, от стартера он уже и не заведётся;
• не удается завести двигатель даже при помощи пускового устройства и/или на буксире.

Топливная система автомобиля потребовала к себе пристального внимания.

Неисправности топливной системы дизеля могут быть и другими, причиной может стать не только воздух, но на этот вопрос ответ сможет дать только специалист, вооруженный специальными знаниями и специфическим оборудованием.

Воздух в топливной системе: что делать?

Как работает топливная система и почему она завоздушивается? Во-первых, это случается при повреждении любой ветки магистрали — хоть прямой, хоть обратной, — именно так устроена топливная система дизельных двигателей. Во-вторых, в случае повреждения уплотнений в любом ее месте, по законам физики топливо самостоятельно стекает назад в бак. При этом какая-то его часть остаётся в полостях магистрали и того же насоса ТНВД, обеспечивая возможность (и вероятность) запуска ДВС, однако через время и оно заканчивается, отсюда те самые «судороги» и прочие нестабильности в работе мотора.

В гаражных условиях своими силами можно попробовать изучить «глубину проблемы». Если в результате нижеприведенных исследований выяснится, что подсос воздуха в магистралях, то проблема решается быстро, прямо тут же, в гараже, путем «заделывания дыр». То есть, путем восстановления герметичности. Если проблема окажется в «высоких сферах» — в ТНВД, — то вам прямая дорога к специалисту.

Самое главное — при самостоятельной работе — обращаться с ТНВД и шлангами-магистралями следует крайне осторожно и соблюдать строжайшую чистоту, поскольку даже малейшая песчинка, неосторожно попавшая в насос ТНВД, может нанести ему (и нанесет обязательно) непоправимый ущерб.

Первое, что нужно сделать, это провести визуальный осмотр моторного отсека и всего автомобиля снизу, по всей длине топливных магистралей, по всем стыкам, соединениям и тп. Не только видимые повреждения трубопроводов и подтеки топлива, но «даже лишь» жирные пятна могут указывать на наличие проблемы.

Однако иногда случается и так, что в месте (или в местах) подсоса воздуха никаких следов ни топлива, ни «жирности» не видно, поэтому — следующий этап.

Отключаем ТНВД от прямой магистрали и «обратки» и запитываем его из отдельной емкости. Для этого нужна пластиковая и желательно прозрачная канистра на 4-5 литров, два отрезка шланга около 1,0 метра каждый и нужных диаметров, а также несколько хомутов для крепежа устраиваемой нами конструкции. Разумеется, повторюсь, что все наше «дополнительное оборудование» должно быть идеально чистым, и, во-вторых, речь тут идет о многолитровом грузовом дизеле. Для легкового авто «параметры» могут быть иными.

Отсоединяем прямую и обратную магистрали от ТНВД и присоединяем свои приготовленные шланги. Наполняем нашу емкость отфильтрованным и/или отстоянным топливом, а хомуты нужны для того, чтобы после запуска ДВС наши шланги не выскочили из канистры и сама конструкция не развалилась.

Теперь удаляем воздух из ТНВД. Приемов несколько, но один следует признать абсолютно не пригодным и не приемлемым — это прокручивание ДВС для засасывания топлива штатным стартером.

Размещаем нашу емкость с топливом выше насоса ТНВД, отворачиваем болт штуцера «обратки» и отсасываем воздух. После чего вкручиваем болт на место. Запускаем мотор на 3-5 минут для удаления воздуха.

Другой способ: помещаем нашу емкость выше ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо так, как мы это обычно делаем, переливая солярку из одной емкости в другую — ртом или специальной грушей. Когда топливо из шланга пойдет полноценной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомут. Теперь отворачиваем болт штуцера «обратки», и через открывшееся отверстие воздух выйдет сам — так называемый «эффект сифона». Как и в первом случае, запускаем мотор на 3-5 минут для окончательного удаления воздуха, и через 20-30 минут осуществляем повторный его запуск.

Дальнейшие наши действия складываются в два этапа.

Первый. Располагаем нашу емкость с топливом выше топливного насоса и оставляем автомобиль в покое на несколько часов, например, до утра. Если после этого мотор запустился и работает нормально, то факт подсоса воздуха в магистралях — налицо.

Второй этап. Размещаем нашу емкость с топливом ниже ТНВД и снова оставляем авто на несколько часов.

Последующий запуск может указать нам на два ответа:

1. Если мотор не заработал или запустился, но начал работать с теми же симптомами и проблемами, то имеется подсос воздуха либо в самом ТНВД, либо в «обратных» магистралях топливных форсунок;
2. Если мотор запустился без проблем и работает уверенно, значит место подсоса находится за пределами ТНВД.

И дышать становится легче, поскольку ремонт ТНВД, и даже «просто замена» плунжерных пар, сопоставимы с ценой нового насоса.

Хочу также добавить, что промывка топливной системы (без выше произведенных действий) эффекта не даст. Как показывает практика, после промывки воздух в топливной системе не исчезает.

Как выгнать воздух из топливной системы дизеля? Это вопрос вопросов — никак! Только в условиях автосервиса посредством выше приведенных приёмов, а также при применении специального инструментария. Топливная система дизеля — это слишком капризная и своеобразная «штучка».

И добавлю от себя ещё кое-что, весьма существенное.

Опытные дизелисты и водители дальнобойщики в подобных советах не нуждаются, поскольку они и сами всё это знают и умеют. А вот с другой стороны, я не представляю себе владельца современной дизельной иномарки, который бы в своем гараже возился со всеми этими канистрами-вёдрами и шлангами-магистралями.

Из опыта профессиональных дальнобойщиков

Интернет полон всевозможных поучалок и лафхаков для владельцев дизельных авто и буквально кишит различными «советами бывалых».

• и рекомендации заменить штатный заводской насос подкачки более производительным;
• и «инсталлировать» в подающую магистраль банальную резиновую грушу;
• и систематически регулировать и чистить резьбу сливной пробки топливного бака (и саму собственно пробку) от грязи и коррозии;
• и, цитата: «…зимой по возможности регулярно поддерживать топливный бак полным, поскольку в полупустом баке образуются конденсат и воздушные пробки, проникающие затем в магистраль»;
• и, ещё цитата: «…заправляться только на проверенных и/или брендовых АЗС»…

Но вся беда заключается в том, что все приведенные советы, они — для всех и для всего, а конкретно вашему автомобилю (и конкретно вашей дизельной системе питания) нужна своя собственная уникальная процедура мер и уникальный порядок их выполнения.

Одной из наиболее распространенных (и очевидных) причин завоздушивания топливной системы случается… банальная невнимательность и наша надежда «на авось» — авось дотянем до следующей заправки. Но — вот, не дотянули, машина заглохла. Мы налили солярки в бак из ведра, а двигатель не заводится. А всё потому, что:

• одному дизельному мотору будет достаточно… просто включить-выключить зажигание несколько раз подряд, тогда штатный насос «дотянет» давление в системе до (или почти до) нормы, и двигатель заведется;
• другому потребуется буксир и несколько десятков-сотен метров чистого асфальта (а то и вовсе метр-полтора);
• а третьему – только на автосервис.

Выбрать ближайший к вам профильный автосервис и найти «правильного» дизелиста вам поможет сайт Аutоbооkіng.

автомобильный инженер, журналист,

редактор автомобильной программы «Мотор-ТВ»

Нужен ремонт ТНВД? Не откладывайте на потом! Найдите СТО прямо сейчас, воспользовавшись формой поиска ниже: