Киа рио какие тормоза

Тормозная система автомобиля KIA Rio

Автомобиль KIA Rio оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Первый контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, второй – левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами, трубопроводы.

Стояночная тормозная система – с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Рис.1. Тормозной механизм переднего колеса автомобиля KIA Rio: 1- тормозной шланг; 2- болт верхнего направляющего пальца суппорта; 3- клапан выпуска воздуха; 4- болт-штуцер тормозного шланга; 5- болт нижнего направляющего пальца суппорта; 6- тормозной щит; 7- тормозной диск; 8- направляющая колодок; 9- внутренняя тормозная колодка; 10- подвижная скоба.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 7 (рис.1), с подвижной скобой 10. На подвижной скобе установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр. Направляющая колодок 8 прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена тормозным щитом. При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции подвижная скоба перемещается на пальцах и наружная скоба тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Рис.2. Тормозной механизм заднего колеса автомобиля KIA Rio: 1,11- направляющие пальцы суппорта (подвижной скобы); 2- подвижная скоба; 3,10- тормозные колодки; 4- направляющая колодок; 5- тормозной диск; 6- тормозной щит; 7- трос привода стояночного тормоза; 8- возвратная пружина; 9- клапан выпуска воздуха.

Дисковый тормозной механизм заднего колеса (рис.2) с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки 3 и 10 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два троса, и рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес.

Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки. При обнаружении обрыва тросов замените их новыми.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Рис.3. Главный тормозной цилиндр: 1- пробка бачка главного тормозного цилиндра; 2- бачок главного тормозного цилиндра (и главного цилиндра выключения сцепления для автомобилей с МКП); 3- патрубок шланга главного цилиндра выключения сцепления (для автомобилей с МКП); 4- соединительные втулки; 5- прокладка; 6- главный тормозной цилиндр; 7- винт крепления бачка главного тормозного цилиндра; 8- отверстия для крепления гаек трубопроводов; 9- разъем датчика уровня тормозной жидкости.

Главный тормозной цилиндр 6 (см. рис.3) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Передняя камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, задняя – с левым передним и правым задним.

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 4 установлен бачок 2, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления. В корпусе бачка 2 главного тормозного цилиндра установлен датчик 9 уровня тормозной жидкости, и выполнен дополнительный патрубок 3 для подсоединения питающего шланга главного цилиндра выключения сцепления (для автомобилей с МКП).

Соединение главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов уплотнено резиновой прокладкой 5.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Антиблокировочная система тормозов (в вариантном исполнении). Состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля и сигнализатора в комбинации приборов. Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.

Антиблокировочная система (ABS) служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.

Система ABS обеспечивает следующие преимущества:

• объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;
• сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.

Расположение элементов, принцип действия и возможные неисправности системы ABS рассмотрены в разделе «Системы безопасности».

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубопроводами и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять.

Возможные неисправности тормозной системы автомобиля KIA Rio, их причины и способы устранения

Причина неисправности

Способ устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из тормозных цилиндров

Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилиндры

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух, прокачав систему

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

Замените цилиндр в сборе

Повреждены шланги и трубопроводы гидропривода тормозов

Замените шланги и трубопроводы, прокачайте систему

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Замените тормозные колодки

Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените

Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

Перегрев тормозных механизмов

Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам

Применение низкокачественных колодок

Применяйте оригинальные колодки или продукцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тормозных систем

Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Нарушение регулировки начального положения педали тормоза

Отрегулируйте положение педали тормоза

Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза

Отрегулируйте положение педали тормоза

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость посторонних примесей

Прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали

Заклинивание поршней главного цилиндра

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр

Подтормаживание одного колеса при отпущенной педали

Излом или ослабление стяжных пружин колодок стояночного тормоза

Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса

Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов

Разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей

Прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления

Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

Неправильная регулировка стояночной тормозной системы

Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

Заклинивание поршня рабочего цилиндра

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре

Закупоривание какого-либо трубопровода вследствие вмятины или засорения

Загрязнение или замасливание дисков и накладок тормозных колодок

Очистите детали тормозных механизмов

Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается снижением эффективности торможения)

Замените поврежденные детали и прокачайте систему. Если это не приведет к желаемому результату, обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении

Неисправен вакуумный усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор двигателя, или ослаблено его крепление

Замените хомуты крепления шланга или замените шланг

Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость посторонних примесей

Прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали

Писк или вибрация тормозов

Замасливание фрикционных накладок

Зачистите накладки металлической щеткой, используя теплую воду с моющим средством. Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ тормозных накладок колодок

Замените тормозные колодки

Чрезмерное биение или неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза) тормозного диска

Замените диск, если его толщина меньше допустимого значения

тормоза KIA RIO 3

Всем привет ! Решил поменять тормозные колодки, заказал sansing higen, ибо до этого были колодки этой же фирмы только линия hi-q. Неожиданно но мне они понравились. Не скрипят, диск не сжирают, не пылят. Мне подошли. Приехал в сервис к знакомому, скинули колеса и вдруг выясняется, что задние диски мертвые. Неравномерно прилегает колодка. Диск выглядил прямо сказать так себе.Решил поставить brembo. Кстати, мало кто знает, что компания BREMBO размещает фото сотрудников на коробках со своими товарами.
Задние супорта нужно переберать каждые 15 тыс км., если вы являетесь счастливым обладателем ААААВтомобиля KIA RIO =))))
Тормозные диски задние BREMBO 08.C172.10 цена: 2076 (руб)
Тормозные колодки задние sansing hagen GP1401 цена 1350 (руб)
Тормозные колодки передние sansing hagen GP1399 цена 1480 (руб)
Ремкомплект супортов задний XFRK-234932 600 (руб)
Рем комплект супортов передних XFRK-254975 423 (руб)
итог: 5 929 (руб)
Работа 3500 (руб)

Цена вопроса: 8 929 ₽ Пробег: 55 365 км

Запчасти

Диск тормозной (2 шт в уп). Задняя ось

Тюнинг — это звучит громко. Тормоза.

Любой грамотный тюнинг должен начинаться именно с этого: с тормозов.
Когда у тебя абсолютно стоковый автомобиль и ездишь ты по городу — то штатной тормозной системы более чем достаточно. Но когда автомобиль нагружается людьми/вещами и т.д. и выезжает на трассу — вот тут могут начаться проблемы… После 2-3-х интенсивных торможений штатная система начинает перегреваться и тормоза начинают «плыть». Не самые приятные ощущения на педали тормоза.
Мой автомобиль начал набирать вес как только я заболел увлекся автозвуком. Шумовиброизоляция, динамики, усилители, саббуфер, провода — всё это дополнительный вес. Ну и по трассе я часто езжу… Не сказал бы что проблема с тормозами часто возникала, но тут лучше «перебдеть».
К тому-же недавноустановленные тормозные диски TRW начали бить при торможении буквально через 5 тыс.км… их повело. От чего — х.з., да и выяснять не очень уже и хочется… Не должно так происходить с тормозными дисками ни по какой причине…
И тут я наткнулся на запись beezzz о модернизации тормозной системы и идея запала мне в душу… Тем более что кучу основных шишек на этом пути он уже набил и опытом поделился, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо. Первым быть всегда тяжело. У него в БЖ, кстати, много чего интересного, рекомендую заглянуть. Некоторые идеи, реализованные им на Солярисе вполне подойдут и на наши Рио.
Итак, основная идея: установить тормозные диски бОльшего диаметра и 2-х поршневые суппорта. Смысл этого в том, чтоб увеличить площадь соприкосновения тормозной колодки и тормозного диска для большей эффективности торможения. Так-же усилить давление на тормозные колодки.
Потребуется для этого всего ничего:
1. Передние тормозные суппорта от Санта фе. Они имеют следующие номера: EX5818026A10 и EX5819026A10. Можно заказать новые, можно с разборки. Только будьте внимательнее при заказах, ибо такие суппорта есть с разными скобами. Если скоба будет другой — то не влезет туда диск тормозной.
2. Тормозные диски: TRW DF 4426. Их надо чуть-чуть доработать: надо внутреннее отверстие расточить с 60 мм до 62 мм. Мне эту услугу оказал токарь за 300 рублей. Можно ещё просверлить в диске отверстие для 2-го крепежного болта, но я не стал этого делать.
3- Тормозные колодки: Frixa S1H11N.

Суппорта я заказал на разборке… Обошлись не дорого, но состояние их было, мягко говоря, далеко от идеала… Но сильно меня это не расстроило, ибо я все-равно собирался их красить…порошком в печке. Чтоб на века. А этот процесс подразумевает полный разбор суппорта… В общем взял суппорта, отдал в покраску. Потом заказал ремкомплект суппортов, кстати вот его номер: 58102 37A10. Один комплект на 2 суппорта.
После покраски начал собирать суппорта и понял весь ужас процесса… Кому не доводилось — не поймут… кто пробовал перебирать суппорта — те посочувствуют )))

Собрав суппорта я помчался на установку. На самом деле там ничего интересного и примечательного не было. Сняли колесо, сняли суппорт, сняли тормозной диск. Поставили новый тормозной диск, поставили суппорт, открутили тормозной шланг от старого суппорта, прикрутили к новому… тут ждал 1 сюрприз маленький. На конце тормозного шланга есть не большая тормозная трубка и она имеет некоторый изгиб. Этот изгиб идеально ложится на штатный суппорт, но совершенно не помещается на 2-х поршневой. Пришлось немного повозится чтоб сделать все как надо. Но ничего сверхестественного делать не пришлось. Потом заправили в суппорт колодки и собрали всё. Последним этапом стала обязательная прокачка тормозов.

Что изменилось:
1. Перестало бить руль при торможении… Но это просто из-за замены тормозного диска.
2. Педаль тормоза стала мягче и легче. Поначалу стало страшно, но потом заметил что при нажатии на педаль усилия надо прилагать меньше, а тормозит автомобиль так-же. Из-за увеличения обьема тормозной системы теперь приходится нажимать саму педаль чуть дальше. Надо к этому привыкнуть.
3. Теперь получается что тормозная система нагружена гораздо меньше… значит в предельных режимах сможет проработать дольше, чем штатная… Т.е. теперь стало сложнее перегреть тормозные диски. На трассу ещё не ездил, с высокой скорости не тормозил, но всё должно быть гораздо интереснее, чем на стоковых тормозах.

Хочу ещё раз поблагодарить beezzz за испытания и потраченные силы/время/деньги. Это бесценный опыт, которым могут воспользоваться другие. И хочу поблагодарить linse — именно после его поста я решился на установку. Так-же спасибо обоим за терпение, ибо одолевал я их вопросами и ребята отвечали четко и доходчиво.

Особенности тормозной системы KIA RIO

На автомобилях используется рабочая тормозная система с гидравлическим приводом.

Рабочая тормозная система с гидравлическим приводом, а стояночная система тросовая

Рабочая система тормозов двухконтурная, диагональная.

Один контур обеспечивает торможение правого переднего и левого заднего колеса.

Второй контур обеспечивает торможение левого переднего и правого заднего колеса.

Если один контур отказывает, то второй контур обеспечивает торможение автомобиля.

Гидравлический привод тормозов состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, рабочих цилиндров тормозных механизмов передних и задних колес и системой ABS.

Все агрегаты соединяются между собой с помощью шлангов и трубок.

Стояночная тормозная система – с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Система работает следующим образом:

• – педаль тормоза связана с главным тормозным цилиндром;

• – когда педаль нажимается, жидкость под давлением от главного тормозного цилиндра по металлическим трубкам и гибким шлангам передается к передним и задним тормозным механизмам;
• – рабочие тормозные цилиндры представляют собой гидравлические модуляторы, которые преобразовывают давление жидкости, создаваемое в главном тормозном цилиндре в перемещение элементов тормозного механизма;
• – передние и задние поршни суппорта тормоза перемещаются и за счет трения о тормозные диски и барабаны обеспечивают требуемое замедление автомобиля;
• – при отпускании педали тормоза давление в системе уменьшается.

Тормозные колодки и поршни возвращаются к нейтральному или исходному положению и торможение прекращается.

При уменьшении уровня тормозной жидкости датчик уровня жидкости в главном тормозном цилиндре включает контрольную лампу в комбинации приборов.

Если контрольная лампа горит, в первую очередь проверьте, что стояночный тормоз отпущен, так как лампа указывает на пониженный уровень жидкости и затянутый стояночный тормоз.

Усилитель тормозов

Автомобиль оборудован тормозами с усилителем, которые во время эксплуатации автомобиля автоматически регулируются.

Если по какой-либо причине, например, отказа двигателя, полностью перестанет действовать усилитель тормозов, автомобиль можно остановить, нажимая на педаль тормоза сильнее, чем обычно.

Тормозной путь при этом увеличится.

Если двигатель не работает, то постепенно, при каждом нажатии на педаль тормоза, теряется запас энергии усилителя тормозов. Поэтому, если работа усилителя прервана, не нажимайте повторно на педаль тормоза, исключая случаи, когда это необходимо для сохранения управляемости на скользкой поверхности.

Педаль тормоза — подвесного типа.

В кронштейне педального узла ус­тановлен датчик положения педали тормоза, совмещенный с выключа­телем сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажа­тии педали тормоза.

Датчик выдает сигнал ЭБУ о том, что педаль тор­моза нажата.

Вакуумный усилитель тормозов предназначен для сни­жения усилия, которое необходи­мо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет ис­пользования разрежения во впу­скном трубопроводе работающего двигателя.

Усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну пе­дального узла. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.

Главный тормозной цилиндр кре­пится к корпусу вакуумного уси­лителя двумя гайками.

Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором на­ходится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимально­го и минимального уровней жидкос­ти. В бачке установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбина­ции приборов.

При нажатии педали тормоза порш­ни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, ко­торое подводится по трубкам и шлан­гам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Тормозной механизм переднего ко­леса — дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя од­нопоршневой колесный цилиндр. Для более эффективного охлаждения тормозной диск выполнен вентили­руемым.

Тормозные механизмы левого и пра­вого передних колес невзаимозаме­няемые.

Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установ­ленным в отверстиях направляющей колодок.

На пальцах установлены защитные чехлы.

При торможении давление жидкости в гидроприво­де тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесно­го цилиндра, выполненного за од­но целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску.

Затем суппорт (за счет перемещения направляющих паль­цев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку.

В корпусе ци­линдра установлен поршень с уп­лотнительным резиновым кольцом. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тор­мозного механизма поддерживает­ся постоянный оптимальный зазор (аналогично оптимальный зазор поддерживается в заднем дисковом тормозном механизме).

В зависимости от комплектации на автомобилях могут устанавливать­ся два типа тормозных механизмов задних колес: дисковый или барабан­ный.

Дисковый тормозной механизм заднего колеса — с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр.

Конструкция заднего тормозного ци­линдра весьма сложна, т.к. объеди­няет в себе обычный гидроцилиндр (сходный по конструкции с пере­дним тормозным цилиндром) и ме­ханизм стояночного тормоза.

Привод стояночного тормоза работает сле­дующим образом. Трос стояночного тормоза воздействует на рычаг при­вода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвраща­ет пружина.

Таким образом, движение рычага пе­редастся на резьбовой шток, который взаимодействует с резьбовым паль­цем, установленным в поршне.

Резьбовой палец может поворачи­ваться в поршне.

Причем, когда палец прижат к внутренней повер­хности поршня, то проворачивание весьма затруднено, а если палец от­ходит от поршня, то поворачивает­ся легко на упорном подшипнике.

Резьбовой палец в поршне поджи­мает (через упорный подшипник) пружина.

Таким образом, по мере износа тормозных колодок, резьбо­вой палец все дальше вывинчивается из резьбового штока, позволяя пор­шню выходить из цилиндра и вместе с тем поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.

Такая конструкция заднего тормоз­ного цилиндра и определяет спо­соб утапливания поршня в цилиндр при замене колодок. Поршень не­льзя просто втолкнуть в цилиндр.

Использование больших усилий приведет к повреждению деталей.

Поршень необходимо вворачивать по часовой стрелке и одновременно сильно надавливать на него, чтобы обеспечить должное трение и вво­рачивание резьбового пальца в резь­бовой шток привода стояночного тормоза.

Направляющая колодок прикрепле­на к рычагу задней подвески. Колодки дисковых тормозных меха­низмов передних и задних колес раз­личаются по конструкции.

Барабанный тормозной механизм — с двухпоршневым колесным цилин­дром, двумя тормозными колодками с автоматической регулировкой зазо­ра между колодками и барабаном.

Механизм автоматической регулировки начинает работать при увеличении зазора между ко­лодками и тормозным бараба­ном.

При нажатии педали тормоза колодки начинают расходиться и прижиматься к тормозному бараба­ну, при этом выступ регулировочно­го рычага перемешается по впадине между зубьями храповика.

При оп­ределенном износе колодок и нажа­тии педали тормоза регулировочному рычагу хватает хода, чтобы повернуть храповик на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной план­ки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном.

Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддержива­ет зазор между тормозным барабаном и колодками.

Колесные цилиндры тормозных механизмов задних ко­лес одинаковые.

Передние колодки тормозных механизмов одинаковые, а задние различаются (на них зер­кально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояноч­ного тормоза).

Распорная планка и храповик тор­мозного механизма левого колеса имеют серебристый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена левая резьба), а правого колеса — золотистый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена пра­вая резьба).

На цилиндрические кон­цы храповиков надеты наконечники распорных планок, одинаковые для тормозных механизмов левого и пра­вого колес.

Регулировочные рычаги тормозного механизма левого и пра­вого колес зеркально-симметричные.

Рычаг стояночного тормоза, закреп­ленный между передними сиденья­ми на туннеле пола, соединен с двумя тросами через передний трос и урав­нитель.

Задние наконечники тро­сов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленны­ми на задних тормозных суппортах (дисковый механизм) или па задних тормозных колодках (барабанный механизм).

Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположен­ной на наконечнике переднего троса.

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Антиблокировочная тормозная система установлена с целью предотвращения блокировки колёс при резком торможении или торможении на скользкой поверхности.

По сравнению с обычной тормозной системой, антиблокировочная система обеспечивает лучшую управляемость при торможении в таких ситуациях.

Антиблокировочная тормозная система (ABS) не может компенсировать плохие дорожные условия, недисциплинированную и опасную езду или неправильную оценку ситуации.

Антиблокировочная тормозная система (ABS) спроектирована с целью достижения максимальной эффективности торможения на обычных автострадах и дорогах в хорошем состоянии.

На дорогах с плохим покрытием ABS может даже снизить эффективность торможения.

Всегда двигайтесь с разумной скоростью, отвечающей погодным и дорожным условиям.

При нормальных условиях движения антиблокировочная тормозная система ведёт себя точно также, как и обычная тормозная система. ABS включается в работу при потере сцепления колёс с дорогой.

При этом педаль тормоза будет пульсировать и можно услышать или почувствовать её вибрации. Это нормальное явление, оно показывает правильную работу системы.

Управляя автомобилем, оборудованным антиблокировочной тормозной системой, приспособьте стиль движения к состоянию дороги и дорожно-транспортной ситуации и помните следующее:

• – не нажимайте многократно на педаль тормоза, как при торможении с обычной тормозной системой.

Чтобы ABS работала правильно, резко нажмите на педаль тормоза, не используя прерывистое торможение;

• – даже автомобилю, оснащённому ABS, необходим достаточно длинный тормозной путь. Поэтому всегда соблюдайте достаточную дистанцию за автомобилями, двигающимися впереди;
• – перед поворотом всегда снижайте скорость. Антиблокировочная тормозная система не способна предотвратить аварии, возникшие из-за движения на слишком высокой скорости;
• – на дорогах с волнистой и неровной поверхностью ABS может увеличить тормозной путь по сравнению с обычной тормозной системой;
• – избегайте движения с высокой скоростью на мокрых дорогах. ABS не способна исключить опасность аквапланирования.

Если произойдёт поломка антиблокировочной тормозной системы, тормоза будут работать далее, как в обычной тормозной системе.

Если включится и будет продолжать гореть контрольная лампа системы ABS, значит у автомобиля вышла из строя ABS. Однако, тормоза при этом, будут работать в обычном режиме.

При пуске двигателя контрольная лампа системы ABS загорится на 4–5 с.

В это время ABS подвергнется диагностическому тесту. Если всё будет в порядке, контрольная лампа погаснет. Если лампа продолжает гореть, это означает, что в системе ABS имеется неисправность.

Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена, и пуск двигателя осуществляется при помощи аккумуляторной батареи другого автомобиля, контрольная лампа системы ABS может гореть.

Это произойдёт по причине разрядки аккумуляторной батареи, а не по причине поломки ABS.

Перед поездкой зарядите аккумуляторную батарею.

Если во время движения в автомобиле отказали основные тормоза, можете для аварийного торможения использовать стояночный тормоз. Тормозной путь при этом будет гораздо длиннее.

Стояночный тормоз

Перемещение вверх рычага стояночного тормоза во время движения автомобиля на нормальных скоростях может вызвать неожиданную потерю контроля над автомобилем.

Если необходимо использовать стояночный тормоз для остановки автомобиля, делайте это с большой осторожностью.

Во время движения на длинных или крутых спусках включите пониженную передачу для избежания постоянного торможения.

Непрерывное торможение приводит к перегреву тормозов и снижению эффективности торможения.

Мокрые тормоза могут ухудшить замедление автомобиля и вызвать стремление к повороту в одну или другую сторону при торможении.

Определить, являются ли тормоза мокрыми можно, нажав слегка на педаль тормоза.

Всегда контролируйте таким способом тормоза после переезда через глубокие лужи и другие водные преграды.

Тормоза высушите на прямолинейном безопасном участке дороги, поддерживая безопасную скорость и легко нажимая на педаль тормоза до тех пор, пока эффективность торможения не достигнет нормального уровня.

Индикатор износа накладок дисковых тормозов

Автомобиль оборудован дисковыми тормозами передних колёс.

Если тормозные накладки износятся до предельно допустимой величины, их необходимо заменить. Тогда передние тормоза издают непрерывный или прерывистый «пищащий» звук.

Износ тормозных накладок сигнализируется звуком высокого тона, означающим, что автомобиль нуждается в прохождении сервисного осмотра.

Если игнорировать звуковую сигнализацию, это может привести к снижению эффективности торможения и созданию опасных ситуаций.

В некоторых дорожных или климатических условиях при первом или лёгком торможении тормоза могут издать скрипящий звук высокого тона. Это – нормальное явление, не означающее неисправность тормозов.

Задние барабанные тормоза

Задние барабанные тормоза автомобиля не имеют индикатора износа тормозных накладок.

Если задние тормоза издают «скрипящий» звук, проверьте состояние тормозных накладок.

Контролируйте также задние тормоза каждый раз, когда меняете или переставляете шины и когда меняете передние тормозные накладки или полностью передние тормоза.

Заменяйте тормозные колодки или тормозные накладки всегда попарно для передней и задней оси.

Возможные неисправности тормозов и методы устранения

Причина неисправности — Метод устранения

Скрип, визг при торможении

Предельный износ тормозных накладок — Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

Внедрение в материал накладки инородных частиц (песка) — Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки металлической щеткой)

Низкое качество материала накладки — Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) — Прошлифуйте (проточите) или замените диск

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания — Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок — Замените пружину

Увеличенный ход педали тормоза (педаль мягкая или проваливается)

Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов — Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность.

Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему.

При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) – замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на заведомо исправный

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. — Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Перегрев тормозных механизмов — Дайте остыть тормозам. Проверьте толщину накладок и тормозных дисков.

Применяйте в системе только тормозные жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем. Вовремя заменяйте тормозную жидкость

Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)

Замените колесный цилиндр, прокачайте систему

Повышенное (более 0,25 мм по краю) биение тормозного диска — Замените диск

Не работает один из контуров рабочей тормозной системы — Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль “жесткая”), но автомобиль тормозит плохо

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок — Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)

На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли — В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль

Низкое качество материала накладок — Замените колодки (лучше одновременно все на одной оси)

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) — Замените поврежденные трубки и шланги

Заклинивание поршня в цилиндре, колодок в суппорте — Замените цилиндр, очистите контактирующие поверхности колодок и суппорта, перед установкой смажьте их ШРУС-4

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) — Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания — Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Неправильно отрегулирован привод регулятора давления — Отрегулируйте привод

Неисправен регулятор давления — Замените регулятор

Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с впускным трубопроводом — Проверить целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов.

Для проверки усилителя заглушите двигатель, нажмите 5–8 раз на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пустите двигатель.

При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна ощутимо «уйти» вперед. Неисправный усилитель замените

Неполное растормаживание всех колес

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. — Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Заклинивание поршня главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин, попадания в жидкость механических примесей) — Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Заедание педали тормоза: сломана или вытянулась возвратная пружина, сильно изношены, не смазаны втулки педали, коррозия оси — Замените дефектную пружину, втулки, заложите в них свежую смазку Литол-24

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Заклинивание поршня колесного цилиндра — Замените цилиндр

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. — Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) — Замените поврежденные трубки и шланги

Отслоение накладки задней тормозной колодки — Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок — Замените пружину

Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозных щитов — Выправьте или замените распорную планку, тормозные щиты

Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках — Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

Плохо держит стояночный тормоз

Неправильная регулировка привода — Отрегулируйте привод

Тросы привода заклинило в оболочках — Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

Замаслены тормозные барабаны, накладки — Замасленные барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке).

Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)

На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли — В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза.

В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) — Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану — Дергая за рычаг или тросы стояночного тормоза, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо.

Проверьте легкость перемещения тросов в оболочках, поршней в колесных цилиндрах, жесткость возвратных пружин тросов и стяжных пружин колодок.

При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу

Неправильная регулировка привода — Отрегулируйте привод

Тросы привода заклинило в оболочках — Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)

Разное давление воздуха в шинах — Установите нормальное давление

Нарушение углов продольного наклона оси поворота или развала передних колес — Отрегулируйте углы наклона оси поворота или развала передних колес

Значительная разница в износе шин — Замените изношенную шину

Неодинаковая осадка или поломка пружин подвески — Замените обе пружины

Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля — Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова

Смещение задней оси из-за обрыва штанг или кронштейнов их крепления — Замените штанги, приварите кронштейны

Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра — Замените цилиндр

Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок – Замените пружину

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) — Замените поврежденные трубки и шланги

Увод или занос автомобиля при торможении

Заклинивание поршня колесного цилиндра — Замените цилиндр

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) — Замените поврежденные трубки и шланги

Заклинивание колеса из-за отслоения накладки от основания тормозной колодки — Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок — Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке).

Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)

На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли — В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза.

В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза

Разное давление в шинах левых и правых колес — Установите нормальное давление

Значительная разница в износе шин — Замените изношенную шину

Деформация тормозного диска — Замените диск (лучше парой)

Овальность тормозного барабана — Проточите или замените барабан