Как работает тормозной диск и чем он лучше барабана: разбираемся вместе с Ferodo
Злые языки людей недалеких или просто медлительных быстро окрестили «тормозами». И, надо сказать, очень зря. Не только с точки зрения этики, но с точки зрения техники: тормоз – штука сложная, умная и очень быстрая. Конечно, в начале своего развития тормоза действительно были примитивными, малоэффективными и не очень надежными, но за сотню лет своей истории они сильно изменились.
Немного истории
Необходимость в тормозах появилась практически сразу после изобретения колеса, однако предки пару тысяч лет назад не стали торопить события и долго ездили на колесницах без тормозов в нашем привычном понимании. Однако к появлению карет тормоза уже поспели: это были механизмы, воздействующие непосредственно на колесо. Колодка, прижимаемая рычагом к внешней поверхности колеса, не могла эффективно остановить конный экипаж, но помочь лошадям была вполне способна. Но тут изобрели резиновые шины, и механизм с прижимом колодки к колесу ушел на пенсию. По крайней мере, в дорожном транспорте: сегодня механизмы с внешним прижимом успешно работают на железной дороге, хотя и там альтернатив им хватает. На обычных же дорогах кареты обзавелись ленточными тормозами: барабан на оси останавливался тормозной лентой, натягиваемой рычагом. Однако эффективность такой схемы тоже быстро была признана недостаточной, так что инженеры продолжили работать над изобретением новых механизмов.
Результатом этой работы стали два фундаментальных механизма, которые работают в автомобилях по сей день: барабанный и дисковый тормоз. Появились они практически одновременно, в самом начале 20 века, однако на первых порах барабанные механизмы захватили лидерство. Дело было не только в авторитете Вильгельма Майбаха, который установил на изобретенный им автомобиль барабанные тормоза, и Луи Рено, который запатентовал конструкцию с полукруглыми колодками. Барабанные тормоза были проще, а разработка фрикционных материалов способствовала их популяризации. Ключевым этапом в развитии фрикционных материалов стало создание тормозных накладок на основе асбеста и фенолформальдегидных смол, и сделала это в 1902 году компания Ferodo. В общем, начало века стало по-настоящему отправной точкой в развитии тормозных систем.
Однако дисковым механизмам потребовалось время, чтобы догнать барабаны и стать популярными. На ранних этапах у них было больше проблем, чем преимуществ: не было подходящего материала для изготовления дисков, в отсутствие усилителей система с механическим приводом требовала большего усилия по сравнению с барабанной, и даже гидравлический привод не решил вопрос из-за отсутствия нормальной тормозной жидкости. В общем, вопросов было больше, чем ответов, поэтому поначалу применение дисковых тормозов было эпизодическим. Одним из пионеров их применения был Уильям Ланчестер, но и он на тот момент не смог сделать дисковые механизмы конкурентным преимуществом своих машин. К примеру, на автомобилях Lanchester в начале 20 века диски из-за ограниченного выбора материалов были бронзовыми, что не способствовало их износостойкости. Однако полученный им патент все же стимулировал не только его самого к продолжению работы над совершенствованием дисковых тормозов.
Реальное развитие дисковая схема получила спустя еще 25-30 лет. К тому моменту был отработан гидравлический привод, а для снижения усилия на педали до приемлемого был внедрен вакуумный усилитель. Правда, в 30-е годы вакуумный усилитель в основном внедрялся на американские машины с барабанными тормозами, поскольку те все еще были дешевле и проще в производстве. Однако грядущий переход от барабанов к дискам уже был осязаем и неизбежен. Правда, в потребительском сегменте его сильно задержала Вторая мировая война. В военное время дисковым тормозам, разумеется, тоже уделяли внимание, однако они применялись и совершенствовались на танках и самолетах, а не на легковых машинах. Ну а после войны, на рубеже 40-х и 50-х, такие механизмы начали впервые появляться и на серийных автомобилях.
Разумеется, развитие дисковых тормозов сопровождалось совершенствованием конструкции и материалов. Помимо вакуумных усилителей и более эффективной тормозной жидкости, которая не закипала при торможении, важным этапом был переход к чугуну в качестве материала изготовления тормозных дисков. Причем серый чугун стал настолько эффективным решением, что применяется и поныне в подавляющем большинстве автомобилей. Чугун, правда, не решил полностью старые проблемы. Если охлаждение удалось улучшить за счет отливки вентилируемых тормозных дисков, то коррозия, пусть и внешняя, осталась верным спутником дисковых тормозов. О коррозии мы, впрочем, еще поговорим – а пока перейдем от древней истории к современной и вспомним, как эффективность дисковых тормозов выросла в последние десятилетия.
От чего зависит эффективность дисковых тормозов?
После получения практически идеального рецепта из нормальных чугунных дисков, качественных колодок и стойкой к перегревам тормозной жидкости на основе полиэтиленгликоля и его эфиров, развитие дисковых тормозных систем пошло в основном по экстенсивному пути. Переход к вентилируемым дискам состоялся быстро, ведь охлаждение было одной из ключевых задач повышения эффективности тормозов. А вот дальше начался поиск идеального баланса между диаметром тормозного диска, его конструкцией, материалом его изготовления и устройством тормозного механизма. Ведь с учетом того, что чугунный диск весьма прочен, отлично держит нагрузки и хорошо рассеивает тепло, на него можно и нужно хорошо давить. И здесь на сцену вышли многопоршневые конструкции. Тут все тоже несложно: если базовый тормозной механизм с плавающей скобой предусматривает наличие всего одного поршня, который давит на диск и прижимает к нему колодки с обеих сторон, то увеличение числа поршней и, соответственно, площади колодок позволяет повысить эффективность торможения без значительного увеличения диаметра самого диска. А это условие куда важнее, чем может показаться: ведь чугунный диск немало весит, так что повышение эффективности тормозов исключительно за счет увеличения площади диска – путь практически тупиковый из-за неоправданного роста неподрессоренных масс.
В борьбе за неподрессоренные массы родились не только многопоршневые механизмы, но и составные диски. Ведь тормозной диск фактически состоит из двух частей: ротора, на который давят колодки, и центральной части, которая крепится к ступице. При этом работа по созданию тормозного усилия ложится главным образом на ротор, да и охлаждать нужно именно его. А вот на материале центральной части можно и нужно сэкономить килограмм-другой. В этом, собственно, и состоит суть составных дисков, в которых центральная часть выполнена из более легкого материала вроде алюминиевого сплава, а ротор, прикрепленный к ней винтами или заклепками, – из традиционного чугуна.
Следующим шагом здесь стала замена чугуна на более легкие материалы, такие как углеродное волокно и керамика. Казалось бы, вот он – новый прорыв, ведь карбон-керамические тормоза можно делать сколь угодно большими из-за их небольшой массы, а их износостойкость и термостойкость лишь укрепляют веру в прогресс. Однако на практике оказалось, что диски из углеродного композита хороши лишь при экстремальных нагрузках, когда рабочие температуры переваливают за тысячу градусов. В гражданских же условиях «холодные» тормоза работают гораздо менее эффективно, и в основном именно эта зависимость эффективности от температуры ограничивает их применение на массовых машинах.
Таким образом, главным материалом тормозных дисков потребительского уровня остается высокопрочный чугун с шаровидным графитом, а основной фокус делается на качестве изготовления и эффективности охлаждения. Важными в этих условиях становятся технологии производства: качество сырья и литья, чистовая обработка поверхностей, а также отработанная процедура стендового и практического тестирования для контроля качества. Все это доступно крупным производителям тормозных компонентов с большим опытом и историей производства – таким, как Ferodo. Именно Ferodo, как мы помним, более века назад дала толчок к развитию тормозных систем своими разработками в области фрикционных материалов. А сегодня продукция Ferodo является частью обширного ассортимента, предлагаемого подразделением DRiV корпорации Tenneco. Компания выпускает полный ассортимент тормозных компонентов, включая диски, колодки, суппорты, гидроцилиндры и шланги тормозной системы, тормозные жидкости и многое другое.
А теперь на секундочку вернемся к коррозии, о которой мы говорили выше. Для чугунных дисков окисление – проблема все же не эксплуатационная, а эстетическая: чтобы чугунный диск съела ржавчина, потребуется не один десяток лет, а вот поверхностная коррозия появляется на нем уже спустя несколько месяцев, особенно в условиях агрессивной среды вроде дорожной химии. И у Ferodo есть решение этого эстетического вопроса: диски с технологией Coat+, имеющие цинк-алюминиевое гальваническое покрытие для защиты диска от коррозии. Эта технология надежно защищает от коррозии не только ступичную часть диска, но и внутренние каналы охлаждения, обеспечивая требуемую эффективность отвода тепла при торможении. То есть жизнь владельцев красивых машин, которые уделяют внимание мелочам и не любят видимые внешние дефекты, становится немного проще: диски с технологией Coat+ сохраняют свой изначальный внешний вид долгие годы – при условии правильной эксплуатации и, конечно же, ухода.
Заключение
Завершая разговор о тормозах, обычно говорят об их важности, о том, что экономить на них, как и на шинах, нельзя, а также о том, что тормоза – это главное условие безопасности. Хорошие колодки – не просто те, что не скрипят. Хорошие диски – не просто те, что вышли с завода ровными и круглыми, а те, что выполнены из качественного материала, имеют эффективное охлаждение и, соответственно, не деформируются при активной эксплуатации. Конечно, даже покоробленные диски в ряде случаев можно проточить, но чудес обычно не бывает: если они испортились раз, то испортятся и второй. Мы с этими прописными истинами, разумеется, согласны, а потому рассказываем не только о теории, но и о выборе качественной продукции – такой, как Ferodo. Уж если этому бренду более 120 лет и специалисты Ferodo разрабатывали и производили детали тормозной системы и для повозок в далеком 1897 году, и делают это сейчас для современных автомобилей, то в тормозах они разбираются однозначно.
Составные тормозные диски: все, о чем вы хотели знать.
Едва ли, тема составных тормозных дисков нова и не тронута в блогах и статьях. Однако, судя по материалам в сети скудновато. Либо — очень теоретически.
Для начала стоит кратко пройтись по привычным, классическим цельным (односоставным) дискам. Все они производится из чугуна. Не из стали, не из других волшебных сплавов – это серый чугун. Чтобы нагляднее оценить свойства и этих компонентов тормозной системы – необходимо понять природу этого материала. Чугун – это железа и углерода: в стали его содержание едва доходит до двух процентов, в чугуне же доля колеблется от 2% до 6%. Немаловажным есть то, что углерод в чугунном соединении присутствует в виде графита, что делает придает материалу эластичность, и делает его пригодным для выплавки разных форм и шаблонов. Именно поэтому чугун, на сегодня, признан лучшим продуктом для отливки болванок тормозных дисков. Ну и, конечно, важнейшее свойства состава — высокая теплопроводность – что крайне важно в условиях высоких термических нагрузок. Это — в целом. Но если говорить исключительно о производстве тормозных дисков, то основные плюсы выглядят так:
— легкоплавкий состав, позволяющий инженерам фантазировать на тему формы вентиляционных каналов, крепления ступичной части к полотну и т.д.
— повышенная стойкость к износу в сравнении со сталью
— низкая цена в выплавке
Минусы чугунного сплава:
— чугун не любит резких колебаний температур. Плавится материал при 1100 градусов, и нагревом в дорожных условиях до 300-400 С сплав не испугать. Однако, при локальных перепадах температур в разных точках изделия – временно деформируется. После охлаждения он вновь возвращается к первоначальной форме.
Все эти свойства нам понадобятся, чтобы понять — в чем смысл установки двусоставных тормозных дисков.
Перейдем к практике. Колебания температур в коридоре до 400 градусов не смогут изменить структуру болванки, и вызвать сколь-нибудь значимую деформацию. В случае спокойной и средне активной езды на автомобиледиски редко выходят за пределы этих самых 400 C, и все возможные деформации будут иметь временный и обратимый эффект.В частности, диск нагревается неравномерно: температура рабочего полотна (зоны трения диск-колодка) может доходить до 500 градусов, в то время как ступичная часть болванки не превысит и 150. Все это влияет на геометрию диска в момент нагрева.
Цельный тормозной диск состоит из монолитной чугунной болванки. Известно, что чугун обладает достаточно высоким коэффициентом теплового расширения, а значит при нагреве диска обязательно будут происходить обратимые деформации. В случае с монолитным тормозным диском, где рабочее полотно неподвижно скреплено со ступичной частью (колоколом), тепловое расширение будет деформировать рабочую часть диска вокруг ступицы «зонтичным» образом, за счет разницы длин наружного и внутреннего контуров. В случае, если данная деформация происходит в условиях температурных до 350-400 С, то она имеет обратимый эффект – после охлаждения диск возвращается к норме. Однако, что делать тем, у кого манера езды держит тормоза в стрессе, доводя до 500-700 градусов?
Решением стала разработка так называемых двусоставных тормозных дисков. Основная суть – разделение классического диска на две части – рабочее полотно и ступичная часть. Такая идея позволяла облегчить вес компонента и изолировать полотно от ступицы. Но – проблема с тепловой деформацией, по сути, осталась нерешенной. Более того, обычные составные «блины», благодаря неподвижному креплению к колоколу, при нагреве, искажают площадь соприкосновения диск-колодка, уменьшая ее. Разумеется, это касается более активной езды, в зоне температур 400 и выше. Bremboсделала очень наглядную иллюстрацию этого свойства.
Так родилась инженерная мысль – плавающие двусоставные тормозные диски. Суть – крепление рабочего полотна к «шляпе» имеет не круглое, а овальное отверстие, в которое вкручиваются болты. Таким образом, крепящие болты имеют некоторую степень свободы, позволяя диску смещаться при тепловом расширении, и потом также возвращаться с исходную точку.
Есть и более интересный вариант – крепление полотна и ступичной части через специальные штифты. Вместо параллельной схемы там используют радиальные крепления. Из ступичной части компонента радиально торчат штифты, с противоположной стороны к которым и крепится чугунное полотно. Так, при тепловом расширении, рабочая часть как бы расползается по штифтам наружу. Такие решение штатно использует BMW, Audi.
Преимущества плавающих двухсоставных тормозных дисков.
— Практические исключение фактора деформации вследствие перегрева
— Снижение веса, а следовательно – неподрессоренных масс
— Улучшенная теплоотдача за счет направленных лопастей внутренней вентиляции
Отдельно стоит сказать о внутренней вентиляции таких компонентов. Качественный продукт обязательно будет иметь разнонаправленные вентиляционные лопасти. Здесь важно помнить, что задача этих лопаток – разгонять и выталкивать наружу горячий воздух, направляя его от ступицы к внешнему радиусу – не наоборот! Поэтому, если вы хотите получить эффективно охлаждаемый диск – стоит запомнить, что болванки будут разные для левой стороны и для правой. Соответственно, направление внутренний лопастей тоже будет зеркальным.
Если говорить о качестве самого чугуна таких дисков, то здесь все достаточно прозаично: серый чугун, хорошо известный по классическим тормозам. Качество отливки и последующей балансировки – это уже вопрос каждого производителя.
Ну и о больном вопросе. Является ли составной плавающий диск гарантией того, что его не «поведет»? А вот тут нужно разобраться – кому шашечки, а кому ехать. Говоря о тормозах – нас, по сути, беспокоит их полноценная работоспособность и комфорт управления. Поэтому деформированы диски или нет – нас волнует лишь когда мы ощущаем биение в руле. В том смысле, если диски и будут иметь фактическое отклонение, например, в 0,07, но вибраций ощущаться не будет, то – проблема ли это?
В связи с этим, говоря о тормозных дисках – стоит разделять причины вибраций. А их, собственно две: искривление тормозного диска и изменение его толщины, из-за наслоения подгоревших остатков колодки. Плавающие тормозные диски позволяют избежать только первой причины. Вибрации, причиной которых становится изменение толщины – могут появиться с той же вероятностью, что и на цельных дисках. Правда, с оговоркой: плавающие диски способны гасить большее отклонение в осевом биении, нежели монолитные – до 0,1 мм.
Тем не менее, двухсоставные плавающие диски – прекрасное решение для любителей острой езды и трековых нагрузок.
Руководство по установке: направленные тормозные колодки
Направленные тормозные колодки пока остаются новинкой на рынке. Они разработаны автопроизводителями как средство уменьшения шума и вибрации при торможении. В направленных тормозных колодках используется асимметричная конструкция, при которой колодка соприкасается с тормозным диском под углом.
Угол образуется фаской или серповидной выемкой. Результатом обоих вариантов становится более тихая работа тормозной системы с сохранением такой же высокой эффективности торможения, как и при стандартных тормозных колодках. Здесь вы найдете больше информации о направленных тормозных колодках:
Для начала давайте разберемся, в чем состоит разница между направленными тормозными колодками с фаской и с серповидной выемкой?
Направленные тормозные колодки с фаской
В направленных тормозных колодках с фаской используется скос кромки, переходная поверхность между двумя острыми гранями на фрикционной поверхности. Фаска не дает переднему краю тормозной колодки приподниматься от рабочей поверхности тормозного диска и обеспечивает равномерный износ колодки и меньший шум при торможении.
При установке направленной тормозной колодки с фаской обращайте внимание на указывающие направление стрелки на колодках. Если на колодке нет стрелок и есть только одна фаска, установите колодку так, чтобы фаска представляла собой передний край, где колодка в первую очередь соприкасается с тормозным диском. Если фаска есть на обоих краях, то край с более пологой фаской большей площади следует установить навстречу набегающей поверхности тормозного диска.
Направленные тормозные колодки с серповидной выемкой
В направленных тормозных колодках с серповидной выемкой используется серповидная прорезь в противоскрипной накладке несущей пластины. Противоскрипная накладка — это демпфирующий элемент, закрепленный на задней поверхности тормозной колодки. Она уменьшает и гасит вибрации тормозной колодки и действует как тепловой экран, равномерно распределяя тепло по колодке для более равномерного торможения. Прорезь позволяет поршню прижимать тормозную колодку к поверхности диска с нужным углом, уменьшая шум и обеспечивая равномерность износа колодки.
При установке направленной тормозной колодки с серповидной выемкой обращайте внимание на указывающие направление стрелки на колодках. Если стрелок нет, установите тормозную колодку так, чтобы серповидная выемка была направлена навстречу набегающей поверхности тормозного диска. Если установить колодку в обратном направлении, то при торможении появится скрип.
Как установить направленные колодки
Итак, у вас возникли проблемы при торможении или вы просто хотите повысить эффективность. Пора заменить тормозные колодки. Но знаете ли вы, как это сделать и что вам понадобится?
1. Соберите все, что вам понадобится
Перед началом работы проверьте, чтобы у вас под рукой были все инструменты, запасные детали и материалы, которые вам понадобятся.
Вероятно, это будут:
Инструменты:
- Отвертка 4 в 1
- С-образные фиксаторы
- Аккумуляторная дрель
- Ветошь
- Ключ-трещотка с набором головок
- Проволочная щетка
Запасные части:
- Направленные тормозные колодки
- Тормозные диски
- Противоскрипные пружины
- Виниловая трубка 1/4 дюйма
- Очиститель тормозов в аэрозольном баллоне
- Синий и красный резьбовой герметик
- Стеклянная емкость
- Проволока
- Смазка Nickel Anti-Seize
- Полировочные насадки
- Синтетическая высокотемпературная смазка для тормозов
- Спрей-растворитель ржавчины
2. Снимите колесо
Всегда удобно работать на одной стороне одновременно. Так вы можете ясно определить точное положение всех зажимов, упругих пластин и других деталей.
Ваша первая задача — ослабить колесные болты, пока колесо находится на земле. Затем поднимите одну сторону автомобиля, поставив домкрат под двигатель для дополнительной безопасности. Полностью снимите колесо.
3. Выверните болты и снимите тормозной суппорт
Ослабьте болты крепления суппорта и прокачной винт суппорта. Слегка измените положение прокачного винта суппорта.
Отведите суппорт от диска и положите его поверх кронштейна суппорта.
4. Вдавите поршень внутрь суппорта
Подсоедините один конец дренажной трубки к прокачному винту и опустите другой конец в стеклянную емкость. Откройте прокачной винт и вдавите поршень внутрь суппорта так, чтобы жидкость могла выйти наружу. После этого затяните прокачной винт и отсоедините дренажную трубку. Прикрепите суппорт к спиральной пружине или стойке подвески проволокой так, чтобы он не болтался, пока вы работаете с тормозом.
Снимите кронштейн суппорта. Обратите внимание, покрыты ли болты кронштейна суппорта синим или красным резьбовым герметиком. Потом, при установке болтов на место, вам нужно будет заново нанести его на резьбу.
5. Снимите тормозной диск
Снимите установочный винт диска. Зачастую это бывает сложно. Тогда сначала нанесите спрей-растворитель ржавчины и подождите не менее 15 минут, а затем попытайтесь снять винт. После снятия винта снимите диск со ступицы.
6. Очистка крайне важна
Неправильная очистка и установка являются непосредственной причиной жалоб на тормозную систему, включая жалобы на шум и вибрацию. Правильная очистка и установка означают следующее:
- Удаление всей ржавчины с кронштейна тормозного суппорта;
- Очистка болтов суппорта очистителем тормоза в аэрозольном баллоне, проверка на предмет коррозии (замена при наличии коррозии);
- Замена противоскрипных пружин и любых других изношенных деталей;
- Смазка болтов и установка новых резиновых чехлов;
- Удаление всей ржавчины и грязи со ступицы колеса. Полировочная насадка на дрель облегчит и ускорит работу;
- Очистка новых дисков и покрытие аэрозольным очистителем тормозов в качестве профилактической меры. Рекомендуется отмывание в горячей воде с мылом жесткой щеткой и полная просушка.
7. Сборка
Пора собирать тормоз. Установите тормозной диск на ступицу, совместите отверстие установочного винта диска с резьбовым отверстием в ступице. Затяните винт (усилие см. в руководстве по эксплуатации), нанесите нужный резьбовой герметик на болты кронштейна суппорта и установите на место кронштейн суппорта.
Нанесите тонкий слой смазки для тормоза на обратную сторону противоскрипных пластин, установите их на место (см. подробнее про тормозные колодки с фаской и с серповидной выемкой) и установите упругие пластины. Установите суппорт на место.
8. Окончание работ
Для завершения установки опустите автомобиль, пока шины не коснутся земли. Выставьте половину требуемого момента на динамометрическом ключе (см. руководство по эксплуатации) и затяните колесные болты перекрестно. Выставьте полный требуемый момент на динамометрическом ключе и затяните зажимные гайки аналогичным перекрестным образом. Полностью опустите автомобиль и уберите домкрат.
Теперь повторите действия для другого тормоза на этой же оси. Рекомендуется всегда одновременно заменять тормозные колодки на колесах на одной оси.
Испытания также важны. Не заводя двигатель, несколько раз нажмите педаль тормоза, пока не почувствуете сопротивление. Затем выполните пробную поездку на низкой скорости для проверки работоспособности тормозной системы. И, наконец, посмотрите в руководстве по эксплуатации, не указаны ли особые способы притирки новых тормозных колодок для вашего автомобиля.
Направленные тормозные колодки Ferodo
Более подробную информацию об установке направленных тормозных колодок вы найдете в руководстве Ferodo по установке направленных тормозных колодок.
Что держит колодки на тормозном диске
Если крутить подвешенное в воздух колесо, то ощущается, что тормозные колодки немного давят на тормозной диск (ручка тормоза, естестенно, отпущена). Из-за этого колесо крутится с натягом. Если отжать поршни в суппорте, то колесо начинает крутиться легко, как на велосипеде.
Вот видео как крутится колесо:
youtube.com/watch?v=76_QAvPxzl0
Так и должно быть? Или у меня проблема с тормозами?
Ответы ( 11 )
Скорее всего да, переборка суппорта, попробуй сначала разобрать просто почистить. Если не поможет то, ремкомплект покупать наверное придется. Колодки должны до конца отпускать.
В первую очередь я бы прокачал тормоза, а потом проверил направляйки в суппортах.
Мне помогло напильником рычаг тормоза подровнять, но у меня китай и при снятом рычаге колесо крутилось нормально.
у меня тоже есть подозрение, что тормозная машинка при отпущеном рычаге давление держит, из-за этого и колодки поджимают. как бы проверить?
прокачай тормоза, проблема должна решиться.
ок, попробую.
прокачал. ничего не изменилось. хотя прокачать стоило, тормозуха была рыжая.
Поршни закисают иногда, их надо почистить и смазать спец смазкой.
Я обратил внимание, что поджимают колодки в обоих суппортах. Сомневаюсь что дело в поршнях. Да и визуально они чистые. Один суппорт снимал с колеса, поршни плавно и легко двигались усилием пальца (при открученом штуцере, то есть без давления тормозной жидкости)
да нормально это, на всех мотоциклах было примерно так. неизвестно конечно с каким усилием ты крутишь его, если с небольшим одним пальчиком — то все нормально. если сильно прикладываешь усилие — то плохо.
бывает что тормозные диски гнутые и при прокрутке колеса поршни в суппортах туда сюда ходят, поэтому колесо туго ходит. куча народу в шиномонтаж отдают колеса с тормозными дисками и криворукие им тормозные диски мнут, потом при торможении появляются вибрации, расколбас и т.п.
крутил с усилием всей руки.
диски не гнутые, иначе сопротивление колеса при вращении было бы не равномерным.