Покраска крыльев с баллончика, но по уму.
Покраска авто с баллончика. И тут начинают в меня лететь гнилые помидоры…
А почему нельзя красить авто с баллона?
Я очень долго рассматривал эту тему, задавал вопрос «почему не стоит» и в ответ получал фразы типа «просто нельзя», «эта краска не предназначена для полной покраски», «в баллонах краска гамно», «наделаеш кучу подтеков» и «будут видны разводы».
Если начать разбираться в этих минусах, то их можно элементарно разложить в два пункта:
— первый, будет видно полосы и будут подтеки. Начал разбираться, пробовать и оказалось, что все зависит только от умения и «чувство маляра» о толщине нанесенного слоя;
— второй, ну о чем можно говорить, когда нет ни одного аргумента а только субъективное мнение. Согласитесь, субъективное мнение не может являться весомым доводом или аргументом.
Для начала, я выяснил что в баллонах задута АЛКИДНАЯ краска, а не акриловая. Элементарно, берем баллон и читаем, не обращаем внимание на присутствующие надписи (бывает на некоторых) «усилена акрилатами». Краска алкидная и ее поведение на поверхности будет отвечать условиям алкидной краски. Как это? Сейчас попробую прояснить.
Главным недостатком алкидной краски — это время полимеризации, т.е. время ее частичного и полного высыхания. Применительно к машине, если акриловая уже высыхает на вторые сутки и через неделю можно смело к поверхности притулить полировочный круг, то алкидная будет сохнуть намного дольше, и полировать можно будет минимум через четыре недели, а то и дольше. Время высыхания алкидной краски зависит от температуры окружающей среды, проветриваемости помещения и влажности воздуха.
Принцип высыхания алкидной краски очень сложный и он диктует свои нюансы.
При нанесении краски на поверхность происходит первичное высыхание за счет испарения растворителя в краске, где наружный слой образует как бы корочку, перекрывая нормальный доступ кислорода к краске нанесенной слоями глубже. И начинается неравномерное высыхание. Т.е. наружный слой схватился корочкой и уже начал немножко затвердевать, а внутренний остается не высохшим.
Минус? Да как посмотреть.
В вопросе полного высыхания ЛКП бесспорно минус, а в нанесении краски на поверхность новичком, большой плюс. При нанесении на поверхность у алкидных красок происходит, как я уже говорил выше, испарение растворителя с верхнего слоя. Это означает, что при нанесении толстого слоя краска не сорвется «в потек». И даже если при нанесении образовалась небольшая «бульбошка» которая еще не потекла, есть большая вероятность что после схватывания корочки она равномерно растечется по внутренним слоям и поверхность при полном высыхании будет ровная без подтеков (личный опыт из двух покрасочных мест).
Именно из за разности времени высыхания краски, нельзя наносить акриловый лак на алкидную краску. Логично рассуждая из написанного выше, акриловый лак в полностью высохнет и даст твердое покрытие в то время, как внутренний слой алкидной краски будет еще «живым» и за счет полученной агдезии акриловым лаком не сможет полимеризоваться до конца.
Попробую подвести итог. Нанося алкидную краску с баллона нужно чувствовать толщину слоя, соблюдать время межслойной сушки и главное, после нанесения дать лишнее время просохнуть поверхности.
Из неоспоримых минусов алкидных красок, являются такие как, возможное изменение оттенка после полного высыхания и затрудненная полировка.
Я не маляр и по этому не могу со сто процентной уверенностью расписывать все процессы и нюансы. Я написал лишь то что вычитал в инете и проверил опытным путем на своей машине.
Встречайте, покраска 4-х крыльев из баллона алкидной краской.
Как я писал уже ранее, мне не удалось подобрать краску на подборе, и к тому же не удалось найти компрессор с пистолетом, по этому я как всегда плюнул на все и стал рассчитывать только на свои силы.
Первым делом была произведена подготовка поверхности под окрашивание. Убраны все рыжики (ну это само собой разумеющееся). На старой акриловой краски, я аккуратно 800 шкуркой нанес риску «елочкой», стараясь не продрать до грунта. После машина была вымыта от пыли.
Гаражу так же уделил особое внимание. Гараж подметен, на пол вылито и разметено около 20 литров воды, но без луж. Все щели заклеены пленкой, ворота завешены пленкой. Машину обклеил не разбирая ничего лишнего, так как во времени опять же был ограничен. Старался все делать быстро но не впопыхах.
Вся работа как многочисленно читал в инете. Баллон перед использованием тряхал минуты 4- 5, обезжиривал и ждал около минуты прежде чем приступать к нанесению (обезжириватель охлаждает верхнюю часть поверхности и нужно время что бы выровнялась температура всей поверхности), наносил первый слой с перекрытием в 20%, второй около 40%, третий около 70% и четвертым типа укрыл.
Все, вон из гаража и пусть сохнет минимум 24 часа а то и 36, прежде чем опять зайти в гараж.
Вот если присмотреться, можно увидеть матовую поверхность. Это был мой ком в блинах.
Я все хорошо сделал, вот только побоялся на последнем слое залить поверхность. Боялся что потечет. В итоге получил матовую поверхность. Ну ниче, прийдется подготовить заново и опять нанести слой краски.
Второй раз уже был со знанием дела. На не до крашенную поверхность я положил три слоя, третим уже залив поверхность как положено. Передние крылья уже шли по накатанной.
Сказать что все вышло идеально?! Я не стану рисоваться и говорить что все супер. Честно скажу что имеется два подтека на двух крыльях.
Но в целом краска легла ровно, давши мелкую и неглубокую шагрень, которая хорошо убирается 2000 наждаком, но только минимум через две недели после покраски.
Баллонов ушло конечно многовато, но я старался сделать слой потолще, не сильно жадничая и не сильно растрачивая краску.
Побоялся вскрывать лаком по мокрому, боялся запороть. Решил что после полного высыхания, набью риску и нанесу лак.
Крылья готовы, теперь багажник, капот, ну и потом двери с крышей.
P.S. Сия работа не претендует на место так нужно делать и так будет очень правильно. Я всего лишь этим постом хотел показать что если ответственно подойти к покраске авто баллончиком, то можно добиться сносного результата, но с неминуемыми минусами (такими как толщина ЛКП и соответственно с наращиванием толщины стоимость работы).
Данная работа проведена с целью укрыть машину равномерным по цвету ЛКП.
Локальная покраска арок ( вопрос)
Всем привет, у меня вот такая проблема и соответственно вопрос.
Запустил я арки на своей астре, виной всему отсутствие локеров и питерская зима. Хочу покрасить своими силами арки до зимы по границе ребра. Но опыта в таком деле у меня вообще нет. Даже чем и как зачистить металл правильно я не знаю. Кузов оцинкованный.
Читая бж сообщества я так и не сделал вывода, что лучше, шкаля потом грунт или наоборот. Подскажите как лучше действовать в данном конкретном случае, не отвалиться ли шпакля если дальше без локеров ездить ?
Я подозреваю, зачистить до металла, обработать какой нибудь жижой специальной, шпакля грунт база ?
Подскажите, посоветуйте, разжуйте.
Если возьметесь рассказать, будьте добры, расскажите подробнее по технологии и материалам . Каким кругом зачистить ржу, какую использовать шпаклевку и грунт. Как лучше обклеить
Наша страница на DRIVE2:
28 сентября 2015
Поделиться:
Комментарии 43
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
сам когда-то так ввязался в это. Главное баллончиками карму не испорть. Думаю вскрытие покажет сквозные дыры, их надо будет вырезать — если дальше планируется использовать авто, а не на продажу. И обязательно из нутри все хорошо сделать
самый лучший способ подскажу… дуй на гаражи и сделай хотя бы одно крыло… потом деньги появятся и ещё одно… малярка это наука не перестану повторять… Сам почитав пару комментов никогда качественно не сделаешь — через пару месяцев поотваливается и всё коту под хвост… Мало денег дуй на гаражи и делай у более менее спецов.
Вчера закончил ремонт своих арок, если интересно глянь у меня в БЖ. Все делал баллончиками, понимаю что не правильно, но посмотрим время покажет) Как локальный ремонт временный, то вполне даже
отшкурь сначало до метала глянь развалился ли он или нет, обработай кислотным грунтом и прошпатлевывай
А вообще это же опель)
Как в старой шутке, если выехать в лес, где очень тихо, можно будет услышать как опель гниет)
tragedy Автор Компания
Продажа автомобильных чехлов
Эта шутка была актуальна двадцать лет назад, здесь оцинкованый кузов, машина с 2003 года в Питере ездит по этой соли, и неизвестно сколько без локеров, но 3 года уже точно, в таких условиях любая зацветет
Ну ладно ладно)
Я бы пескоструил. Даже простого писькоструя китайского за 500ры хватит. Потом протравил бы преобразователем с цинком и снутри и снаружи, и в эп.грунт. Потом изнутри кузовным герметом. Снаружи шпатля с мелким стеклом + грунт +краска + лак.
Потом внутри антикор.
Метал тронулся. Надо вычищать и смотреть. Свищи варить. Лучше ржу вырезать и латки накинуть.
Про грунты и антиркоры расписано предостаточно. Главное обработать изнутри!
Если хочешь посмотри уроки Олега Нестерова, сам по его видео учился)
Канал на ютубе называется Олег Нестеров Брест
А хотя сначала все грунтами а потом дай хорошо просохнуть, потом шпакля уже, но грунт затирать надо, т.е. шкуркой малой градации а потом шпакля, и все обязательно обезжиривать перед нанесением химии)
Наждачкой все до металла счищаешь либо болгаркой ершиком, но после ершика обязательно наждачкой, потом кислотным грунтом, эпоскидным, акриловым краска, лак)Такой бутерброд для меня самый лучший)
Кислотный грунт плюс эпоксидный равно бесполезная работа и перевод материалов.
Перечитай свой комментарий и найди там ошибку.
Че неправильно то?кислотник ржавчине, если там осталась в порах не дает гнить, эпоксидный влаге не дает пройти)и вроде бы нельзя акриловым сразу на кислотник…или я путаю
Нельзя ложить эпоксидный грунт на кислотный.и наоборот. Между ними следует нанести изолирующий акриловым
Мне кажется самое првильное в этой ситуации, обратиться к тому, кто этим занимеется профессионально. А не колхозить самому.
tragedy Автор Компания
Продажа автомобильных чехлов
Отличный совет, ты не зря Вы состоите в этом сообществе.
Я хочу попробовать, поучиться, набраться опыта, все бывает в первый раз и ничего страшного не случится если я попробую, а обратиться к тем кто занимается я всегда успею
да, только цена за опыт довольно значимая выйдет, т.к. все эти материалы стоят приличных денег!
Идеально, удалить ржавчину максимально на сколько возможно, далее кислотный грунт — перекрываешь его акриловым — эпоксидным грунтом. После, что б на верочку, шпаклюешь волокнистой шпаклей(в ней полиэфирные смолы), выводишь, грунтуешь, выводишь, красишь, и будет ходить долго!
Без машины
Скажем так, обработать чтоб еще походила — зачищаешь до металла все очаги, тем что доступно (балгаркой, виниловой насадкой на дрель, проволочными кругами, и т.д.). Далее можно обработать преобразователем ржавчины, как отработает по инструкции, смыть (растворитель, содовый раствор…). Царапаешь метал наждачкой, например Р120 +-, для того что бы следующий материал мог зацепиться. Далее кислотный или эпоксидный грунт по техничке, сверху акриловый. Далее опять аккуратно царапаешь под шпаклю (стекловолокно или универсалка, по вкусу). Шпатлюешь. Шкуришь. 120-240-320. Грунтуешь акриловым. Трешь, если без воды 500-600, с водой 800-1000. Ну а далее подготовка под покраску, это уже более «интимный» момент)))
tragedy Автор Компания
Продажа автомобильных чехлов
тоесть, всё до этого было не подготовка под покраску? 😀
разве после финишного грунта ещё что-то готовить нужно ? Обезжирил, бахнул подложку и залил базой, или я что-то путаю? ))
Без машины
ну как минимум правильно заматить, обклеить, надо же не вылезти с канта на крыло
tragedy Автор Компания
Продажа автомобильных чехлов
понял, что-то я не подумал и взял это как само собой разумеющееся. :\
Да вот по этому поводу тоже вопрос где лучше сделать переход ?
И по подготовке вопрос, это всё можно сделать в 1 день или лучше сделать один этап дать подсохнуть поездить, после шпакли например, чтобы просела чутьчуть
Без машины
поездить чутка можно, но только под эпоксидом или акрилом, и то не особо желательно. Переход надо деталь на канте ( проще заполировать лак, искажение света) короче менее заметное место. Но надо делать максимально локально, чтоб база перекрыла грунт, а лак базу, что в твоем случае, понимаю, будет без опыта тяжеловато
tragedy Автор Компания
Продажа автомобильных чехлов
Будем значит приобретать, а при нынешней температуре можно всё это сделать на улице? Или лучше гаражик отапливаемый? которого конечно нет ))
Без машины
лучше чисто и сухо) за неимением, можно и на улице конечно, если без осадков, ну и феном сохнуть малость помочь можно
занимаемся ремонтом и окраской автомобилей
Будем значит приобретать, а при нынешней температуре можно всё это сделать на улице? Или лучше гаражик отапливаемый? которого конечно нет ))
www.youtube.com/user/Garaj100 вот тут посмотри найдеш все ответы на свои вопросы подробно и хорошо видно
занимаемся ремонтом и окраской автомобилей
поездить чутка можно, но только под эпоксидом или акрилом, и то не особо желательно. Переход надо деталь на канте ( проще заполировать лак, искажение света) короче менее заметное место. Но надо делать максимально локально, чтоб база перекрыла грунт, а лак базу, что в твоем случае, понимаю, будет без опыта тяжеловато
у его вверху ребро есть там места хоть разгуляйся а не вылезти за арку у него не получиться
занимаемся ремонтом и окраской автомобилей
тоесть, всё до этого было не подготовка под покраску? 😀
разве после финишного грунта ещё что-то готовить нужно ? Обезжирил, бахнул подложку и залил базой, или я что-то путаю? ))
скорее всего путает автор ) по большому счету он прав только не аккуратно царапаеш а наносиш хорошую риску для адгезии, и если вариант что эпоксидный грунт под шпаклей будет то в том случае акриловым его можно не перекрывать а набить риску для того что бы шпакля на нем держалась . ( с кислотным так не прокатит ) базой поддуеш ремонтное пятно а переход по лаку проше либо на ребре выше сделать либо на стойке
Без машины
слова — риска, адгезия и тд, не все понимают, пишу доступно)
Без машины
скорее всего путает автор ) по большому счету он прав только не аккуратно царапаеш а наносиш хорошую риску для адгезии, и если вариант что эпоксидный грунт под шпаклей будет то в том случае акриловым его можно не перекрывать а набить риску для того что бы шпакля на нем держалась . ( с кислотным так не прокатит ) базой поддуеш ремонтное пятно а переход по лаку проше либо на ребре выше сделать либо на стойке
и + как я понял, ремонт с баллончиков будет, а дуть лаком с баллона до стойки, без опыта, ну понимаешь)
занимаемся ремонтом и окраской автомобилей
ну до стойки да, вообще балон это не то что тут нужно, и полноценным ремонтом тогда это точно не назвать . это лично моем мнение не доверяю балонам не отдному . че всех на них тянет то
Без машины
это понятно, но лучше чем ржа, потом дыры. Лучше уж в грунте ездить 😉
занимаемся ремонтом и окраской автомобилей
Грунт то тоже положить с чего то надо .) если в акриле ездить то смысла вообще нет . просто подготовка то самая трудоемкая и дорогая . проще тогдасамомуподготовить к малярам заехать тупо задуть попросить и бюджетной и качественно
Без машины
я это хотел сказать, отдай профессионалам. НО! Скажу, делай, учись, если это конечно интересно, исправить всегда можно. Я начинал с такого же на первой жиге, арки, пороги… А потом, блин, затянуло. Я вижу некоторые машины в городе, которые в шпакле по несколько лет ездят, и не жужжат))))
зачищаем до металла, мажем любым преобразователем, можно недорогим. смываем, снова чистим наждачкой. покрываем эпоксидным грунтом. шпатлюём, снова эпоксидный грунт, акриловый грунт, красим.
tragedy Автор Компания
Продажа автомобильных чехлов
Такой вариант мне точно не подходит, накладок у меня никаких нет. И сделано не очень по-помоему. Зачем там лак если как будто пальцем мазали)
Без машины
Вытащил с сайтов, думаю пригодится
Выбор абразива
Р 80 -120 – абразив предназначен для обработки полиэфирной, стекловолоконной шпатлевки, для черновой зачистки стали, для обдирки старой краски.
Р 100 — 240 – абразив предназначен для обработки жидкой шпатлевки, для перематовки и обработки полиэфирных шпатлевок.
Р 240 — 320 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта, шпатлевки, пограничных точек и зоны контура.
Р 400 — 500 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта непосредственно под окраски.
Р 1000 — 1200 (мокро) – абразив используется в зонах переходов, на контурах, на пограничных зонах для чистовой обработки грунта.
Р 1500 — 5000 (мокро) – абразив предназначен для полировки после лака и краски.
Но главное при этом – соблюдать правила градации номиналов абразивов. Разница значений зернистости между предыдущей и следующей бумагой не должна быть больше 100 единиц, иначе возникнет просадка материала и через пару месяцев на красивом покрашенном автомобиле станут проступать заметные полосы.
Покраска колесных арок
Автомобильная арка — это дугообразная деталь кузова находящаяся над колесами автомобиля. Ее характерное местоположение приводит к тому, что она чаще других деталей подвергается воздействию переносимых с проезжей части: влаги и грязи, песка и щебня, гравия и солевых растворов. Впоследствии, лакокрасочное покрытие передних и задних колесных арок крыла утрачивает свои защитные свойства, разрушается, образуются трещины, царапины, сколы краски, коррозионные участки. В таких случаях необходимо выполнить ремонтные работы и покрасить поврежденные детали.
Методы выполнения покраски
Зная технологическую последовательность выполнения работ, специфику покраски автомобиля и имея необходимые материалы и инструмент, возможно у себя в гараже, своими руками покрасить переднюю и заднюю арки крыла. Покраска арок автомобиля предусматривает выполнение двух основных стадий работ:
Предварительная подготовка колесных арок крыла к покраске.
Эта стадия работ наиболее трудоемкая и выполняется в несколько этапов.
- Предварительная очистка и мойка арок;
- Снятие лакокрасочного покрытия;
- Обезжиривание органических загрязнений (пятна битума и смазки);
- Ремонтные работы, шлифование и зачистка дефектов, удаление ржавчины абразивными материалами. После снятия ржавчины на всю поверхность арки наносят модификатор (преобразователь). При наличии больших поврежденных участков в колесных арках крыла, выполняют точечное приваривание изготовленных своими руками ремонтных вставок (заплаток);
- Выполнение грунтовочных, а затем шлифовочных работ. После шлифовки поверхность арки обязательно промывается и обезжиривается;
- Промазка кузовным герметиком стыков и швов в местах соединения крыла, порога с аркой;
- Нанесение антигравийного и антикоррозионного материала;
Покраска арок, нанесение покрытия.
Важно, что покраска колесной арки автомобиля должна включать в себя не только покрытие ее наружной поверхности, но и отделку и обработку тех ее частей, которые скрыты.
Чем покрасить арки: материалы, инструменты, оборудование
- Абразивные материалы для аккуратной шлифовки колесных ниш: наждачные бумаги разной структуры, полировочные круги для шлифмашинки;
- Двухкомплектная автошпатлевка для шпатлевочных работ своими руками. В комплект входит: универсальный вид шпатлевки — для устранения глубоких царапин и финишный (мелкозернистый) тип — удаляет не глубокие шероховатости и повреждения. Наносится шпатлевка металлическим и резиновым шпателями;
- Различные типы грунтовок (в зависимости от сложности повреждений);
- Полировочные пасты;
- Обезжиривающие растворители и жидкости;
- Шлифовальная машинка;
- Электродрель с жесткими и мягкими насадками;
- Краскопульт или распылитель;
- Небольшой компрессор;
- Малярный скотч, изолента, бумага для обозначения и обклейки границ зоны ремонта и защиты неокрашиваемой поверхности от лишних брызг.
Нанесение антигравия
Перед тем как грунтовать и покрасить арки автомобиля немаловажно выполнить процедуру покрытия ее поверхности антикоррозионным эпоксидным грунтом и антигравийным материалом. Он изготавливается на основе резиноподобной алкидно-уретановой смолы и служит надежным средством защиты колесных ниш. Для нанесения защитного покрытия своими руками, используют аэрозольные баллоны с антигравием и эпоксидным грунтом. После нанесения на поверхность создается гладкая пленка, благодаря которой увеличивается коррозийная устойчивость колесных арок.
Окончательная покраска арок автомобиля
Основную краску разбавляют отвердителем, в пропорциях рекомендуемых инструкцией на упаковке, затем добавляют растворитель до нужной консистенции. После перемешивания полученного состава он заливается в краскопульт.
В процессе покраски рука с краскопультом должна выполнять движения по линии параллельной стороне окрашиваемой поверхности. Чтобы качественно покрасить передние и задние арки крыла, инструмент должен удерживаться перпендикулярно их поверхности и располагаться на расстоянии 15-20 мм от обрабатываемой плоскости. Окрашивание выполняется в несколько проходов, каждый последующий слой должен перекрывать предыдущий наполовину. Финишное покрытие наносится в 2-3 слоя, с обязательной просушкой и полным высыханием каждого слоя.
Отсутствие нужных навыков в покраске колесных арок автомобиля своими руками, приводит к тому, что на их поверхности могут иногда получаться нежелательные потеки, шагрень, налипшая пыль. Такие дефекты легко устранить шлифовкой и полировкой.
Удалять изоленту и малярный скотч следует не ожидая полного высыхания деталей, чтобы не получить рваный контур покраски.
Этой методикой может быть выполнена как локальная покраска, так и полная перекраска арок автомобиля.
Как покрасить арку авто: профессиональный мастер-класс
Как покрасить арку крыла автомобиля, если его край глубоко завальцован внутрь? С этой проблемой рано или поздно сталкивается любой профессиональный маляр, особенно если речь идет о зданем крыле и его окрашивании без снятия с машины. Наши мастера поделились действующим лайфаком, которым они пользуются в таких ситуациях.
Привычные способы окраски, когда красящий пистолет помещается под арку, в данном случае неудобны. Учитывая положение сопла инструмента, внушительный объем краски попадает на лицо и одежду исполнителя, а не на поверхность кузова. Как же правильно покрасить эту деталь авто? Ответим чуть ниже, но обо всем по порядку.
Правильная подготовка
Секрет того, чтобы качественно покрасить любую деталь кузова автомобиля кроется в правильной подготовке рабочей поверхности. Перед тем, как приступать к окрашиванию, нужно обязательно избавиться от пыли и других загрязнений. Чтобы убрать пятна от битума или других химических веществ, нужно использовать специальные растворители.
Подготовительные работы:
- снятие старого покрытия;
- ремонт поверхности (удаление ржавчины, шлифовка, зачистка, нанесение модификатора);
- грунтование (использование специально подобранных материалов гарантирует равномерность нанесения лакокрасочного покрытия);
- промазка стыков и швов герметиком, исключающим развитие коррозионных процессов.
Выбирая покрытие для окрашивания арки крыла автомобиля, стоит обратить внимание на материалы с антигравийным эффектом. Их прочность и состав (основной компонент — резиноподобная смола с высокими прочностными характеристиками) исключают повреждения и сколы в процессе эксплуатации авто.
Как покрасить труднодоступное место: лайфхак от профессионалов
Покрасить арку авто максимально качественно и без лишнего расхода краски можно при помощи обыкновенного малярного скотча.
- определить удобное положение пульта, в зависимости от конструкционных особенностей инструмента и личных предпочтений;
- отрезать небольшой кусочек малярного скотча (достаточно 2-3 см);
- заклеить им один рог (сопло) инструмента;
- приступить к работе.
Заклеивание одного сопла покрасочной головки перекрывает подачу воздуха в данном направлении, что приводит к искривлению выходящей струи краски.
В этом случае нет необходимости заводить весь инструмент внутрь, направляя «факел» себе в лицо. Демонстрация этого лайфхака — в нашем видео.
Чтобы вернуть пистолет в стандартное рабочее положение, достаточно просто снять скотч. Он не оставляет следов на поверхности, исключает деформации форсунки и тому подобные негативные моменты.
Общие рекомендации по окрашиванию
Соблюдение рекомендованной технологии позволяет покрасить любую деталь автомобиля без образования шагрени, наплывов, рваного покрасочного контура и других дефектов. Важно: добавка отвердителей в основное лакокрасочное покрытие должна происходить при четком соблюдении рекомендаций производителя, указанных на этикетке. До желаемой консистенции состав нужно разводить, используя растворитель.
- Чтобы добиться показательного качества, окраску арок задних и передних крыльев авто нужно выполнять в несколько этапов. Новый слой наносится после высыхания предыдущего.
- Равномерность нанесения краски зависит от выбора траектории движения краскопульта. Головку перемещают параллельно окрашиваемой плоскости на неизменном расстоянии, без дуг и круговых движений. Это позволит избежать образования потеков и необработанных участков.