Какой объем антифриза в хендай солярис

Замена антифриза в Hyundai Solaris

Своевременная замена технических жидкостей гарантирует исправность деталей автомобиля. Это относится к охлаждающей жидкости. Рабочая температура кипения антифриза составляет 110 С°. Со временем любая техническая жидкость теряет свои свойства. Относится это и к охлаждайте. Именно поэтому производитель автомобилей Hyundai строго регламентирует сроки ее замены.

Когда менять

Замена антифриза Хендай Солярис согласно руководства по эксплуатации проводится по времени или после определенного пробега. В противном случае возможно появление нежелательных отложений в блоке двигателя, а при постоянном игнорировании рекомендаций производителя возможно закипание мотора. Когда менять охлаждающую жидкость на Солярисе? Производитель рекомендует осуществлять первую замену технической жидкости при пробеге 200 000 километров или по достижении 10 лет эксплуатации. В дальнейшем – через 2 года или пробеге 30 000 километров. Кроме соблюдения сроков необходимо строго придерживаться рекомендованной марки охлаждающей жидкости. Тип не определяется по цвету. А лишь является определяющим фактором расфасовки для производителя. При выборе необходимо обращать внимание только на марку. При изготовлении технической жидкости используется различная основа и множество присадок. Последнее поколение имеет индекс G12++ и G13 – они изготавливаются на органических компонентах с добавлением минеральных ингибиторов. Их называют Lobrid coolants или Soat coolants.

Какой антифриз заливать в Солярис

Концерн Hyundai на заводе использует антифриз типа G12+. Он является органической жидкостью, изготовленной на основе карбоновых кислот. Антифриз отличается большим сроком службы (более 5 лет), не образует защитного слоя, кроме случаев, когда происходит абсорбция в местах коррозии до 0,1 микрона. Если по каким-либо причинам необходимо произвести замену охлаждающей жидкости на новый тип, рекомендуется произвести полный слив с обязательной промывкой охлаждающей системы.

Процесс замены

Замена охлаждающей жидкости в Солярис не требует специального инструмента, поэтому ее можно выполнить самостоятельно. Для этого приобретите нужный объем антифриза – для моторов 1,4 и 1,6 литра потребуется 5,3 литра. А также обзаведитесь емкостью нужного объема. Перед тем как заливать охлаждающую жидкость в Hyundai Solaris, необходимо дать остыть двигателю. Дальнейший порядок работы следующий.

1. Открутите пробку расширительного бачка и заливную пробку радиатора для того, чтобы стравить избыточное давление.
2. Демонтируйте левый грязезащитный щиток моторного отсека. Он находится под блоком двигателя.
3. Получив доступ к сливному кранику, не полностью открутите его. Это уменьшит поток жидкости. Предварительно подставьте емкость для слива.
   Может потребоваться замена уплотнительного кольца, которое установлено на сливном кране. Порванное или поврежденное необходимо обязательно заменить. При выборе запчасти приобретите деталь согласно каталожному номеру.
4. Используя грушу-насос, извлеките остатки ОЖ из расширительного бачка.
5. Закрутив на место сливной кран, залейте необходимое количество технической жидкости через расширительный бачок до уровня L.
6. Закрутите крышку и заведите авто.

После срабатывания вентилятора двигатель можно заглушить. Объем охлаждающей жидкости упадет, поэтому необходимо долить ОЖ до необходимого уровня. После смены в системе охлаждения образуется воздушная пробка. Она выйдет самостоятельно после полного остывания мотора.

Во время эксплуатации рекомендуется контролировать уровень охлаждающей жидкости. При интенсивной эксплуатации может потребоваться незначительный долив. Если объем превышает 1 литр при небольшом пробеге, это может свидетельствовать об утечке ОЖ. Опередить, откуда именно уходит жидкость, можно по характерным пятнам на месте остановки или под передним ковриком в салоне авто.

Масла, жидкости, их объемы и периоды замены для Hyundai Solaris

** — исходя из накопленного опыта работ с данным автомобилем, мы советуем делать частичную замену масла АКПП на пробеге 45 000км (слив/залив) и полную замену методом вытеснения специальным оборудованием с заменой фильтра и прокладки поддона на пробеге 90 000км

*** — в регламенте на обслуживание автомобиля нет четко указанного пробега для замены масла в гидроусилителе, мы рекомендуем производить процедуру замены на 90000 км, к этому пробегу жидкость уже как правило темного цвета.

Антифриз Хендай Солярис 1.4 — 1.6 с 2011 по 2017

• Автор: Данил
• Почта: admin@artikul-cars.ru
• Опыт: С 2007, с 2012 специализация Hyundai Solaris и Kia Rio
• Мои авто: Kia Rio 4 и Turbo Hyundai Solaris 364 л.с

Когда менять антифриз в Солярисе?

Заводская рекомендация : Первая замена 210 тыс.км или 120 месяцев . Далее каждые 30 тыс.км или 24 месяца.

Наша рекомендация немного отличается : Если планируете эксплуатировать автомобиль после 200 тыс.км и избежать проблем с помпой, жидкость желательно заменить раньше. Почему? Давайте разбираться.

1. В мануале ресурс рассматривается во времени и пробеге. Если ко времени вопросов нет, то цифра с пробегом нуждается в уточнении. Когда машина в основном эксплуатируется по трассe, не бывая в городских пробках, можно ориентироваться и на пробег, но обычно все наоборот. В этом случае значительно увеличивается время работы мотора — моточасы и к 200 тыс.км антифриз уже теряет значительную часть своих свойств. Необходимо учесть, что в пробках температура охлаждающей жидкости выше чем на трассе. Разница почти в 10 градусов. Можно заметить как часто в жару срабатывает вентилятор охлаждения радиатора. Иногда работает практически без остановки. Все это негативно влияет на ресурс жидкости.
2. Что касается записи в мануале: Далее каждые 30 000 км или 24 месяца . Запись странная, имеет основание только в случае использования самых дешевых охлаждающих жидкостей. Если использовать качественные продукты, такая рекомендация будет не корректна. Сроки и периоды замены могут быть значительно расширенны.
3. Еще один момент, который имеет значение — чистота радиаторов . Имеется в виду не внутри, а снаружи — сами соты радиатора. Впереди установлено два радиатора. Сначала радиатор кондиционера, затем основной. Если они забиты, это влияет на температурный режим работы жидкости, а следовательно и ресурс.

1. Проверьте защиту радиатора под бампером. Возможно у вас ее нет или она сломана.

Как понять требует жидкость замены или нет?

Если вы купили бу машину, не стоит смотреть на пробег. У соляриса его очень легко скрутить. Узнать, что он скручен можно только по косвенным признакам. Данные о пробеге хранятся только в одном чипе, в который и записывается новый пробег.

Вторая причина по которой не следует ориентироваться на показания одометра — это возможная замена радиатора. Если радиатор меняли (допустим, машина попала в ДТП или сбили собаку, что достаточно часто происходит), можно предположить, что антифриз залили самый дешевый. Многие считают, что можно залить любой, лишь бы нужного цвета. Как правило берут самый дешевый.

Рекомендация : Если антифриз не имеет четкого заводского цвета, МЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ! Если машина с прозрачной историей, используйте рекомендации выше.

Где посмотреть уровень и цвет жидкости

Если автомобиль холодный и вы просто хотите посмотреть цвет жидкости, удобней это сделать здесь.

На прогретом автомобиле цвет и уровень жидкости нужно смотреть в расширительном бачке.

Со временем бачок мутнеет, увидеть уровень и понять цвет антифриза становится затруднительно. В этом случае, даже на прогретом двигателе можно снять крышку с бачка и по шлангу определить уровень жидкости. Если заглянуть в бачок, можно определить и цвет.

Как проверить качество нового антифриза?

Сегодня рынок завален некачественной продукцией . Основной критерий владельца при выборе новой жидкости давно известен — нужный цвет по низкой цене. О классах и брендах задумываются редко. Именно данные потребители являются целевой аудиторией непорядочных производителей.

Соотношение качественной и некачественной продукции показано на диаграмме. Данные ниже — внутренняя статистика. Глобально по рынку ситуация выглядит хуже.

Необходимый минимум 95 градусов . Лучше не менее 102 . Антифризы с отличным теплоотводом закипают от 107 . Пока лучший результат (не считая спортивных вариантов) показал RAVENOL 118 градусов.

После замены антифриза, даже после вышеописанных проверок, периодически контролируйте цвет и прозрачность. Контрафакт быстро мутнеет полностью теряя изначальный цвет.

После такого антифриза, систему охлаждения необходимо промыть. Процедура подробно описана в разделе ниже.

Замена антифриза

Замену производите на холодном двигателе . Если жидкость сливается в ремонтных целях и будет использоваться повторно, тогда ТАРА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ИЗ ПОД МАСЛА.

1) В телевизоре для слива жидкости, есть специальное отверстие. Если полностью не выкручивать пробку, антифриз сольется аккуратно.

После можно снять нижний шланг радиатора. В нем обычно остается немного старого антифриза.

2) Теперь нужно удалить остатки старого антифриза из расширительного бачка. Сделать это можно грушей с длинным носиком или шприцем со шлангом.

3) Перед тем как залить новый антифриз, может возникнуть вопрос : Нужно ли промывать систему? Если соблюдались допуски и рекомендации производителя, и вы не видите чего-то подобного на фото ниже, можно сразу заливать новый.

Если что-то подобное, систему желательно промыть. Способов и методов очень много. Здесь будет описан самый дешевый и доступный. Его как правило достаточно. Другие могут понадобиться только при `глобальных происшествиях`: например, когда в антифриз попадает масло из двигателя или герметик для ремонта радиатора. Способа ремонта герметиком нужно избегать, т.к он забивает всю систему от радиатора, мотора и до самой печки.

Если требуется промывка, используйте дистиллированную воду. Покупайте с запасом, т.к возможно процедуру промывки придется повторять не один раз.

4) Заливаем новый антифриз или дистиллированную воду (если требуется промывка).

5) Когда уровень в горловине достигнет верха, переходим к расширительному бачку и доливаем до отметки F.

6) Заводим машину. Если это промывка системы, греть машину до срабатывания вентилятора не обязательно. Просто прогреваем до рабочей температуры.

ПЕРЕЖИВАТЬ ЗА ПОМПУ , работающую на воде НЕ НУЖНО. С НЕЙ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ. Промываем систему пока вода не станет чистой.

Если это не промывка, прогреваем мотор уже до срабатывания вентилятора. Включается при 96 градусах. На приборной панели температура выводится в прямоугольниках. Задача следить, чтобы они оставались в районе середины. Если стремятся вверх, к букве H и вентилятор не срабатывает, мотор нужно глушить и разбираться с проблемой.

7) Остается еще раз долить антифриз в бачок до верхней отметки F и все, замена антифриза окончена.

Видео ролик: Замена антифриза

На видeо работа производится на автомобиле Киа Рио 3. Технически полный аналог Хендай Солярис.

Ваш браузер не поддерживает формат

Артикулы и номера антифриза

Цвет, объем и допуски антифриза

Справочные данные

Параметр	Значение
Цвет	Зеленный
Объем	5.3 л
Допуски	G11,G12,G12+
Вентилятор	96 вкл, 91-92 выкл

Замена антифриза

Машине уже 11 лет, пробег конечно небольшой 130 т.км, но по Уралу, в городе с пробками.
Читал вроде как с завода антифриз «вечный» либо 10 лет эксплуатации. Я лично не сторонник так долго использовать жидкости, но так получилось.
Нынче все таки решился заменить с промывкой системы.
Закупил:
— концентрат лобридного (P-OAT) антифриза A-110 от COOLSTREAM (CS-010514-С-PN) 2 шт;
— воду дистиллированную ОЙЛРАЙТ 5л (5513) 4 шт;
— промывку двухступенчатую Lavr (LN1106);
— шприц Жане 160 мл 1 шт;
— трубку силиконовую d=6 мм 1 м.
Все вышло на 2600 Руб.

В соляре система охлаждения сделана без слития антифриза с блока, одна пробка и больше ни откуда сливать не надо, удобно, не знаю сколько конечно в блоке остается, надеюсь, что нисколько.
Общий объем системы ОЖ 5,3 л. При слитии примерно 1,5 л остается в радиаторе отопителя. Его естественно можно слить если заморочиться, но я заморачиваться не стал, из-за этого промывка немного затянулась, но об этом далее.

Шаг 1: заезжаем на яму, остужаем мотор хотя бы до 80 градусов ну или 10-15 минут и сливаем антифриз. Сначала тару подставляем, затем выкручиваем не до конца болт крана радиатора, начинает сливаться антифриз, затем аккуратно открываем крышку заливной горловины на системе ОЖ. Шприцом с трубкой выкачиваем ОЖ из бачка.

У меня слился очень темно зеленый антифриз, почти черный, как будь-то маслянистый «жирноватый».

Шаг 2: вливаем промывочный раствор первой ступени, заливаем дистиллированную воду пока система не наполнится полностью и заливаем в бачок до отметки «Min». Раствор рассчитан на систему до 10 литров, я влил 2/3, не знаю был ли смысл делить, производителю надо бы этот момент уточнить в инструкции. Так же хотелось бы отметить, что не стоит вливать холодную воду в горячий мотор, я грел на двигателе, пока он остывал.

Шаг 3: заводим двигатель и на ХХ 30 минут машина должна поработать. Естественно выгоните её из гаража, или примите меры, чтобы не помереть…
Шаг 4: Остужаем мотор и сливаем ОЖ.
Слилась зеленоватая мутная вода с частичками грязи.

Шаг 5: вливаем промывочный раствор второй ступени, заливаем дистиллированную воду пока система не наполнится полностью и заливаем в бачок до отметки «Min». Раствор рассчитан также на систему до 10 литров, я снова влил 2/3.

Шаг 6: заводим двигатель и на ХХ 30 минут машина должна поработать. Правила выживания остаются всё те же.
Шаг 7: Остужаем мотор и сливаем ОЖ.

В этот раз у меня слилась вода чище, но мутнее. На поверхности плавали частицы масла.

Шаг 8: заливаем дистиллированную воду.
Шаг 9: заводим двигатель и на ХХ 10-15 минут машина должна поработать.
Шаг 10: Остужаем мотор и сливаем ОЖ.

У меня слилась снова мутная вода. Инструкция Lavr говорит, что: «Промойте водой, а там смотрите сами, нормальная она по чистоте или нет».
Как выглядят 4 канистры слитых растворов…

Далее шагов может быть сколько угодно в зависимости от того, сколько у вас воды =D.

5-я слитая канистра

6-я слитая канистра

Этот результат меня устроил и я решил заливать антифриз.

Смысла покупать банку концентрата и канистру готового антифриза нет. Или вы меняете антифриз на оборудовании полным замещением и вливаете готовый антифриз, или вы мешаете концентрат с водой. В иных случаях у вас не будет нужной концентрации антифриза в системе( если вам нужно получить условные -40 С) + дополнительные расходы.

Помним, что в системе остается 1,5 л ОЖ, после последней промывки — это дистиллированная вода.
Значит вливаем банку концентрата объемом 1,5 л. 1,5л концентра + 1,5л воды = -40 С.
В системе остается еще 2,3 л для заполнения. Я залил в канистру воды антифриз 1,5 л и 1 л воды (концентрация до -55 С), взболтал и влил сколько влезло в систему. После 100 км пути уровень упал до отметки «L», долил той же смеси до «F». При необходимости, можно будет просто добавить дистиллированной воды до 0,5 л.

Что можно сказать по итогу:
Промывка и замена антифриза получились. Прокладку ГБЦ не пробило, патрубки не потекли))) видимые патрубки внутри реально от налета почистило.
Слилось много грязи, значит промывка работает.
Легче ли стало машине справляться с жарой, не знаю. До этого вроде проблем не было, особенно после мойки радиаторов. В том, что стало не хуже — это факт+ жидкость снова «рабочая», а не умершая.
Потрачено было около 4 часов жизни и бензина литров 5.
Занятие долгое, но нужное.