5 признаков выхода из строя сайлентблоков рычагов передней подвески
Подобно хрящам, обеспечивающим упругость и возможность угловых перемещений в суставах, в подвеске автомобиля имеются сайлентблоки верхних и нижних рычагов подвески, позволяющие им перемещаться относительно рамы автомобиля.
Сайлентблоки представляют собой цилиндрическую деталь, изготовленную из резины, которая находится между большим и малым цилиндрами из металла.
Рычаги подвески – это металлические детали, которые соединяют поворотный кулак с рамой автомобиля. К поворотному кулаку присоединяются колеса. Рычаги являются одними из основных компонентов рулевого управления и подвески.
На большинстве переднеприводных автомобилей эконом-класса имеются только нижние рычаги, однако, на внедорожниках и пикапах применяется подвеска на двойных поперечных рычагах.
На концах рычагов в местах их соединения с поворотными кулаками устанавливаются шаровые шарниры для передачи поворотных усилий на колеса. При износе или разрушении сайлентблоков управляемость автомобиля может серьезно ухудшиться.
Как работает сайлентблок?
Сайлентблок рычага подвески необходим для снижения вибраций, возникающих между рамой и колесом и обеспечения угловых перемещений рычага. Снижая вибрации, сайлентблок увеличивает комфортность езды.
Без сайлентблоков металлические детали вступят в непосредственный контакт, что увеличит вибрации, ухудшит плавность хода и создаст другие дополнительные проблемы.
5 признаков разрушения сайлентблока рычага передней подвески
Как и большинство деталей вашего автомобиля, сайлентблоки со временем изнашиваются. Процесс износа может ускориться при эксплуатации в условиях бездорожья, сурового климата, а также использования шин большей размерности, имеющих меньшую высоту боковины, за счет чего они передают больше вибраций.
При износе сайлентблоков управляемость автомобиля ухудшается. Далее описаны наиболее характерные проявления этой проблемы.
1 – Вибрации рулевого колеса
Первым признаком износа сайлентблоков рычагов подвески, с которым вы скорее всего столкнетесь, вибрация рулевого колеса.
Обычно вибрация усиливается при разгоне и очень быстро утомляет. Ее причиной является биение колес из-за увеличенных люфтов в подвеске.
2 – Стуки в подвеске
При увеличении люфта сайлентблоков или их износе вы будете слышать стуки в нижней части автомобиля, которые возникают вследствие колебаний изношенных втулок в посадочных местах рычагов.
Как правило, этот звук становится интенсивнее при езде по бездорожью и горным дорогам, однако даже наезд на небольшие неровности может сопровождаться стуками.
3 – Увод рулевого колеса
При износе сайлентблоков рычагов подвески рулевое колесо может отклоняться в стороны при движении. Так как сайлентблок фиксирует положение рычага относительно рамы, люфт втулок создает дополнительные перемещения деталей подвески, в результате чего колеса отклоняются от прямолинейного положения.
Регулировка углов установки колес в данной ситуации не поможет, так как изношенные сайлентблоки не будут удерживать детали подвески в заданном положении. При диагностике автомобиля на подъемнике проведите внешний осмотр и оценку состояния сайлентблоков.
4 –Неравномерный износ шин
Регулярно проверяйте состояние протектора шин на вашем автомобиле с целью своевременного выявления признаков неравномерного износа. Он свидетельствует о нарушении углов установки колес, который, как мы уже выяснили выше, может быть вызван износом сайлентблоков. В некоторых случаях значения углов установки колес могут находиться в допустимых пределах, но неравномерный износ шин, вызванный люфтом сайлентблоков, все равно будет присутствовать.
5 – Нарушение управляемости автомобиля при торможении
Сайлентблоки рычагов подвески непосредственно не участвуют в работе тормозной системы, но любые свободные перемещения деталей подвески и рулевого управления могут стать причиной возникновения затруднений при торможении.
При экстренном торможении передняя часть автомобиля будет сильно раскачиваться в случае износа сайлентблоков.
Живучесть подвески POLO sedana. [Страница 11 из 17]
Люди, вы чего там с подвеской колдуете?
У меня не первая машинка с подвеской Гольфа4, Октавия Тур и на Поло такая же. Это самая безпроблемная подвеска.
Либо вы находка для сервисменам, либо вам из г. на машины собирали.
Я за год 25-28 тыс км проезжаю, на подержанных машинках(было пару Шкод Туров и сейчас Гольф 4). Шаровые , рулевые ходят по 70-100 тыс км. Сайлентблоки рычагов по 50-60 тыс км. Стойки стабилизатора всяко 50-60 тыс пробегают. При этом оригинал на замену не ставил никогда,только Lemfоrder,Lucas TRW,Delphi.
Может стоит вам просить дилера не оригинальные запчасти ставить??
сколько именно машин я не знаю. скорее всего это таксисты. он говорил что «все машины при пробеге 70 000 — 80 000 км поголовно меняют подшипники задних ступиц»
а причина, они попросту разваливаются, он сказал.
Nikita_33 писал(а):
сколько именно машин я не знаю. скорее всего это таксисты. он говорил что «все машины при пробеге 70 000 — 80 000 км поголовно меняют подшипники задних ступиц»
а причина, они попросту разваливаются, он сказал.
За подшипники, как задние , так и передние, речи нет. Это норма на 50-70 тыс начинают. Но, это , пардон , следствие дорожных ям и выбоин. Стоит один раз хорошую ямку словить, можно через 2-3 тыс подшипник на замену. Особенно это на литье заметно.
Мой знакомый на Октавии А5 , купленную как бюджетный авто для работы, за 2.5 года 143 тыс км по трассе намотал, подшипники поменял на 100-110 тыс км.
вы спрашивали сколько машин с таким большим пробегом! когда был на замене спросил, сказали что были таксисты с таким пробегом, и один частник, у него было 75 000 км пробег. и у всех замены подшипников задних ступиц.
Nikita_33 писал(а):
вы спрашивали сколько машин с таким большим пробегом! когда был на замене спросил, сказали что были таксисты с таким пробегом, и один частник, у него было 75 000 км пробег. и у всех замены подшипников задних ступиц.
Ещё бы, постоянно гружёнными ездить и долбить казённую как правило машину.
Nikita_33 писал(а):
все машины при пробеге 70 000 — 80 000 км поголовно меняют подшипники задних ступиц»
а причина, они попросту разваливаются, он сказал.
А как это связано:
1. с качеством изделий,
2. просчет в расчетах нагрузки,
3. с отрицательным развалом балки,
4. попадание грязи в защищенный узел?
Ожидал от подвески большего конечно, она по тестам немного хуже, чем у логана, но лучше чем у соляриса (С) — у кого-то это вычитал.
Автомобиль беречь просто свой нужно и тогда вопросов к подвеске будет намного меньше. По нашим дорогам в негодность придет любая подвеска — будь это лада или фаетон.
Что касается самой работы — мягко, комфортно, но действительно иногда пробить может. И к шипению при открытых окнах на неровностях тоже некоторым придется привыкать, на фабиях кстати также.
Лично меня работа подвески устраивает даже на занижении.
Estln писал(а):
Алексей70 писал(а):
Medikus1 а скорость перед лежачим полицейским не пробовал снижать до 25км/ч и будет тебе счастье
не помогает. нету счастья. . У меня 8 тыс км пока норм, только пробивает на отбой, (правильно соклубник сформулировал) козлит и скрипит зимой.
Кто-нибудь замечал интересную особенность — при интенсивном старте даже маленькая ямка вызывает жуткий удар. Или это только моя такая везучая?
У меня точно так же, причем чем больше ускорение, тем сильнее удар, даже если совсем незначительные неровности!
Tomas_Anderson писал(а):
Estln писал(а):
Алексей70 писал(а):
Medikus1 а скорость перед лежачим полицейским не пробовал снижать до 25км/ч и будет тебе счастье
не помогает. нету счастья. . У меня 8 тыс км пока норм, только пробивает на отбой, (правильно соклубник сформулировал) козлит и скрипит зимой.
Кто-нибудь замечал интересную особенность — при интенсивном старте даже маленькая ямка вызывает жуткий удар. Или это только моя такая везучая?
У меня точно так же, причем чем больше ускорение, тем сильнее удар, даже если совсем незначительные неровности!
Не расстраивайтесь, господа форумчане
Такая картина на большинстве современных автомобилей. У меня на мазде 3 было тоже самое, на Поло. Причина — мягкие опоры силового агрегата в сочетании с короткоходной подвеской, а если еще и она достаточно мягкая, то вобще туши свет. Все модели с короткоходками (ну в нашем российском понимании конечно ) страдают этим, ибо мягкие опоры сейчас ставят все производители для нашего с вами комфорта.
На мазде 3 я этот порок победил — установка неоригинальной жесткой опоры двигателя и газовых стоек KYB exel-g навсегда отвадили мой авто «дубасить» на разгоне Правда стало больше вибраций от двига в салоне, но не критично. На Поло ничего делать не буду — дубасит только на мокром при резком нажатии с места в пол, да и не та это машина, чтоб в пол на ней ездить
Ребята кто может высказаться по такой ситуации.проеду до работы км. 25 плюю на торм диск ( пер) шипит температура достаточно большая, думал может колодки трут прошёл 3000 км казалось должно всё притереться, проверил съехал с большой горки не тормозя до остановки диск не греется! Что это ступичные подшипники так греются? И нормально ли это? Какая там смазка и не подгорят ли подшипники? А то собрался в отпуск путь не близкий не хочется в лесу где нибудь в Карелии ждать неотложку! Всем удачи!
ремонт передней подвески (замена сайлентблоков).
Вот и дошли руки до замены сайлентблоков. Дошли вовремя, целой осталось не более половины их поверхности, оба задних были прилично надорваны, передние сайленты были вполне живы, но не большой износ был.
Для работы на пригодится головки на 16 и 18(+ для снятия защиты какие нужны) удлиннитель, трещетка, накидной ключ на 18, балонник, динамометрический ключ, выпресовочная над ставка, болт м12 где-то 100мм длинной +большая шайба
Разбор подвески довольно не сложен, всего то два болта и 3 гайки на рычаг. Единственно подлезать к переднему болту неудобно. Я пошёл по неверному пути, открутил подкрылки, рычаги то снять получилось, но неудобно и обратно ставить, а особенно протягивать как минимум сложно, а в моём случае нереально, не влезет динамометрический ключ с поставленным колесом. В итоге снял ещё и защиту двигателя чтоб обратно поставить и протянуть рычаги(у меня не заводская защита стальная, с родная возможно не мешает). Рычаги перепресовывал на работе, задние сайленты винтовым прессом, а передние просто длинным болтом м 12 с надставкой и большой шайбой, при установке их обильно помазал смазкой поставляемой в комплекте с ними. Все просто, можно даже без пресса обойтись и сделать в тисках.
Обратно ставил немного с трудом, т.к. у заднего полиуретанового сайлента вокруг втулки есть ободок полиуретана и он немного упирается, но немного повозившись справился с этим при помощи монтировки и молотка. При установке все посадочные места сайлентов и в рычагах и в подрамнике хорошо оттер и смазал литолом с графитовой пылью. Все собрал, поставил на колёса протянул положенным моментом, гайки шаровой 100 ньютон, болты рычага 70 ньютон + довернуть на 90 градусов.
После сборки специально проехал по самым кочкам, жеще я бы не сказал что стало, ушла задумчивость на поворот руля, появившаяся при разрушении сайлентов. Да и кстати ничего совершенно НЕ СКРИПИТ! А по ресурсу посмотрим, по опыту должны подольше ходить. Втулки стабилизатора ходят с осени и скриптов нет даже в -19.
По времени вобщем заняло 2.5-3 часа. Сайлентблоки брал фирмы » точка опоры», каталожки :передний сайлент 22061967, задний 22062221. Для любителей стандарта : передний 357407182 задний 1j0407181 .
Цена вопроса: 1 692 ₽ Пробег: 77 230 км
Запчасти
» Полиуретановый сайлентблок FR подвески, нижнего рычага, передний, VW BORA (1999 — 2005); JETTA (2000 — 2005);»
Замена сайлентблоков передней подвески на VW Polo cedan
Передние СБ рычага передней подвески, оказались в хорошем состоянии, но мною они были все равно заменены.
На это были две причины:
— так как новые были уже куплены (не лежать же им на полке и пылиться);
— и интресовало, насколько сложен процесс их замены.
Затраты ремонта — покупка коплектов сайлентблоков для рычагов передней подвески 400р, болт М12х150мм, усиленная гайка М12, две усиленных шайбы для болта М12 = 70р. Итого 500р.
Результатом доволен. К машине вернулась прежняя управляемость, уменьшился грохот при проезде неровностей дорог, пропало ощущение «ватной подвески».
Для себя сделал вывод — задние сайлентблоки рычага передней подвески стоит менять каждые 40-50 тыс. км. Больше они не выдерживают езды по нашим дорогам. Можно ездить и дольше с таким состоянием СБ, как у меня были. Но хочется не просто ездить, а ездить с комфортом и адекватным управлением автомобилем. Всем рекомендую самим проверить состояние сайлентблоков и поменяь, если требуется (это не долго и не сложно). А то состояние СБ, что показано на фотках выше, в сервисе оценили как — все в порядке.