Чем отличаются тормозные диски от тормозных колодок

Чем отличаются тормозные диски от тормозных колодок

Скорость, маневренность, мощь – вот чем радуют автовладельцев многие современные модели. Но это значит, что тормозным колодкам и дискам постоянно приходится выдерживать все более и более высокие нагрузки. Так что регулярный износ и, как следствие, необходимость их замены – закономерный результат.

При этом автопроизводители не стоят на месте и в этом вопросе, развивая и совершенствуя применяемые технологии. Поэтому важно знать, когда элементы тормозной системы нуждаются в замене, как это правильно сделать и как выбрать сделать лучший выбор из всех возможных.

КОГДА МЕНЯТЬ?

Степень износа тормозных колодок и дисков проще всего определить во время сезонной замены шин, когда колесо снято и ничто не мешает обзору. Нормальной остаточной толщиной фрикционного слоя (накладки из специальных устойчивых к истиранию и перепадов температуры материалов) считается величина не менее 3,5 мм.

Определить, что время замены пришло, поможет датчик износа, который сегодня можно встретить на многих моделях тормозных колодок. Он может быть либо электронным (тогда сигнал поступит на панель управления, где загорится соответствующий индикатор), либо механическим (такой датчик – это просто металлическая пластина, которая по мере износа фрикционного слоя начинает цеплять тормозной диск и издавать характерный скрип).

О состоянии колодок может многое рассказать и поверхность тормозного диска – точнее, круговые царапины и борозды на ней, появление металлической стружки. Эти повреждения вызываются трением изношенных тормозных колодок. Да и сам диск с такими дефектами работает недостаточно эффективно и нуждается как минимум в восстановлении (хотя замена на новый – всегда более надежный и безопасный вариант).

Ориентироваться стоит и на поведение самой машины: увеличение тормозного пути, хода педали тормоза, возникновение заметных вибраций или изменение траектории при торможении (автомобиль уводит в сторону).

Жизненный цикл колодок в 2-3 раза короче, чем тормозных дисков. Кроме того, быстрее изнашиваются детали передних колес: основная нагрузка приходится именно на них. Как тормозные колодки, так и тормозные диски, расположенные на передней оси, служат примерно в три раза меньше, чем их собратья на задних колесах.

Независимо от того, что подлежит замене – диски или колодки, – меняются эти детали непременно на всей оси, в паре.

ВЫБИРАЕМ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ И ДИСКИ

Важное правило: в вопросах безопасности (а тормозная система имеет к безопасности водителя, пассажиров и всех остальных участников дорожного движения непосредственное отношение) не стоит гнаться за экономией. Тем более, что на рынке есть продукция, которая по соотношению «цена-качество» уверенно конкурирует с масс-маркетом и производителями, предлагающими сомнительные аналоги дорогих брендов.

Так, например, компания Bosch, являясь одним из таких премиальных брендов, выпускает широчайший ассортимент доступных по цене тормозных дисков и колодок для всего автопарка современных легковых автомобилей (в том числе азиатских марок). Так что подобрать качественные запчасти для тормозной системы можно на любые популярные и не очень модели.

Одна из причин заплатить больше за более качественные тормозные колодки и диски – их долговечность и надежность. А чем реже приходится менять эти элементы, тем они выгоднее в эксплуатации. Но главное – это, безусловно, безопасность: тормозная система – не тот случай, когда можно надеяться, что дешевые компоненты не подведут в самый ответственный момент.

Следует учитывать и еще один важный момент. Сегодня практически все современные автомобили выпускаются с антиблокировочной системой ABS или электронной системой динамической стабилизации ESP. И очень важно, чтобы все «расходники», которые используются в тормозной системе, включая диски и колодки, соответствовали заложенным автопроизводителями спецификациям. Иначе расчетные параметры, которыми руководствуются системы активной безопасности, когда вносят свои поправки в процесс торможения или берут его на себя, могут расходиться с реальными. А это уже чревато нежелательными последствиями.

Выбор типа дисков (глухих, вентилируемых или перфорированных) определяется особенностями автомобиля, а не индивидуальными предпочтениями его владельца. Современным стандартом являются вентилируемые диски – состоящие из двух фрикционных колец (их еще называют «блинами»), между которыми располагаются специальные каналы для отвода тепла. Маломощной машине для спокойной езды без резких разгонов и торможений может быть достаточно более простой цельной конструкции. А любители мощных спортивных авто и высоких скоростей зачастую отдают предпочтение перфорированным тормозным дискам и колодкам с керамическими накладками.

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ КОЛОДКИ ИЛИ ДИСКИ НА НОВЫЕ

В общем и целом, последовательность действий выглядит так:

• автомобиль следует поднять домкратом, обязательно убедившись в устойчивости и безопасности конструкции;
• снять колесо;
• при помощи плоской отвертки вдавить поршень суппорта;
• снять прижимную пружину, с помощью которой в суппорте удерживается тормозная колодка;
• освободить суппорт от удерживающих его болтов и поднять над тормозным диском (при этом стараясь не повредить присоединенные к нему тормозные трубки);
• извлечь старую колодку (либо диск) и установить новую деталь, последовательно выполнив все описанные действия в обратном порядке;
• несколькими нажатиями прокачать педаль тормоза.

При кажущейся простоте этой операции без опыта и навыков за нее лучше не браться. Тем более, что за помощью всегда можно обратиться к профессионалам.

Новые тормозные колодки и диски обязательно нуждаются в обкатке:

• после выезда из СТО на прямую и безопасную дорогу при первой возможности постарайтесь обязательно выполнить несколько циклов разгона до 80 км/ч и торможения до 25-30 км/ч с интервалом в 5-10 минут. Это «закалит» поверхность колодок, и они не будут так быстро стираться.
• первые километры пробега после замены не забывайте о том, что тормозить нужно плавно, избегая повышенных нагрузок на тормозной механизм. И впоследствии какое-то время нельзя сбрасывать высокую скорость, «утапливая» педаль тормоза в пол резким движением – нажатия должны быть прерывистыми.

Важно помнить, что несвоевременная замена тормозных колодок и дисков может стать причиной перекоса или заклинивания суппортов, механических поломок изношенных деталей тормозной системы и даже ее полного отказа. Поэтому не забывайте уделять их состоянию должное внимание – ради уверенности в собственной безопасности!

В чем разница между тормозными дисками и тормозными колодками? следует ли заменять тормозные колодки и тормозные диски вместе?

Тормозной диск, когда автомобиль движется, он будет вращаться вместе с шинами, а тормозной суппорт будет зажимать тормозной диск, что создаст тормозное усилие для замедления или остановки.

Тормозные колодки установлены в тормозных суппортах. Когда тормоза нажимаются, они прижимаются к тормозным дискам или тормозным барабанам, создавая трение, чтобы достичь цели замедления и торможения транспортного средства.

В повседневной жизни за рулем мы часто используем тормоза, и тормоза зависят от трения между тормозными дисками и тормозными колодками, чтобы снизить скорость и тормозить. Многие друзья будут их путать и не знать, чем отличаются тормозные диски от тормозных колодок.

Как следует из названия, тормозной диск представляет собой диск в форме диска из металла с множеством отверстий для воздуха. Тормозной диск обладает хорошим тормозным эффектом и его легче обслуживать, чем барабанный тормоз. Тормозные колодки изготовлены из керамики, металла и углеродного волокна. В тормозной системе автомобилей тормозные колодки являются наиболее важными элементами безопасности. Качество тормозного действия определяется тормозными колодками. Тормозные колодки обычно изготавливаются из стального листа и приклеенного теплоизоляционного слоя. И блок трения.

Вы хотите заменить тормозные колодки и тормозные диски вместе?

В нормальных условиях тормозные колодки и тормозные диски не требуют одновременной замены. Цикл замены тормозных дисков длиннее, чем у тормозных колодок. При нормальных условиях движения передние тормозные колодки необходимо заменять один раз на 30 000–50 000 км пробега, а задние тормозные колодки необходимо заменять один раз на протяжении 60 000–80 000 км. Передний тормозной диск заменяется один раз на 60 000–80 000 км пробега, а задний тормозной диск требует замены только примерно на 100 000 км пробега. Другими словами, необходимо заменить тормозной диск один раз после замены тормозных колодок дважды, и лучше всего выработать привычку к регулярному осмотру и своевременному обслуживанию.

Опасные расходники: чем отличаются поддельные тормозные диски и колодки от оригинальных

Автолюбитель, который экономит деньги на тормозах свой машины, жить не хочет точно. Может быть, он даже хочет кого-нибудь убить. Это, конечно, в крайнем случае. Если повезёт, можно отделаться легче: помятой машиной, разбитой подвеской или просто лёгким испугом. Думаете, сильно преувеличиваю? А вот и нет. Дешёвые тормозные диски и колодки действительно сильно отличаются от оригинальных деталей. И как они будут вести себя на дороге, никто не знает.

На глаз, на ощупь и на штангенциркуль

Мы уже сравнивали оригинальные фильтры и их аналоги. Теперь перейдём к не менее важным деталям – тормозным колодкам и дискам. Для сравнения возьмём оригинальные запчасти той же компании Hyundai-Kia и аналоги одной фирмы – китайской Miles. Начнём с колодок.

У нас их четыре комплекта: оригинальные колодки 581012SA70, их аналог Miles с кодом E400055, оригинальные 581014LA00 и их аналог той же фирмы с кодом Е100036. Первые колодки стоят на автомобилях Hyundai ix35, Kia Sportage и Carens, вторые – на Hyundai Solaris и Kia Rio. Итак, берём первую пару.

Несмотря на то, размеры оригинальных колодок и их аналогов одинаковы, коробка Miles заметно больше, чем у Hyundai. Интересно, почему? Может, там есть ещё что-то? Да если бы! Но об этом чуть позже.

В целом обе коробки выглядят добротно. У Hyunda-Kia никаких русских надписей на упаковке нет и быть не должно. Впрочем, иногда бывает, что русский язык на упаковке есть, но в этом случае надо сказать «спасибо» тем, кто эти колодки подделал. На оригинальной коробке такого не бывает, но мы в истинности происхождения этих колодок не сомневаемся – они куплены у дилера. И сделали мы это только для того, чтобы быть уверенными в оригинальности запчастей. Как бы это грустно ни звучало, но только таким способом можно обезопасить себя от подделки. Ну а сравнивать подделку и аналог – это то же самое, что сравнивать песни Ольги Бузовой и группы Rasa: убивать в себе эстета.

Информации на коробке Hyundai-Kia традиционно немного.

И всё же вся необходимая информация есть: в коробке лежит комплект передних тормозных колодок с номером 58101 2SA70. Этого вполне достаточно. Производитель ОЕМ-колодок для Киа и Хёндэ – корейская компания Mobis. Об этом нигде не говорится, но это и не так уж важно. Теперь открываем коробку и смотрим, что нам туда положили.

Сразу есть хорошая новость: у нас тут есть новые пружинящие и противоскрипные пластины.

Да и сами колодки выглядят прямо-таки богато, а не просто добротно. Приятно даже в руки брать.

А вот инструкция далеко не подробная. Видимо, сделан расчёт на то, что купленные у дилера колодки ставить должен тоже дилер. Наверное, это правильно: если автолюбителя останавливает отсутствие инструкции, колодки самостоятельно ему лучше не менять. Целее будет.

Нельзя не отметить очень однородный состав фрикционных накладок. Никаких крупных вкраплений не видно, все края ровные и аккуратные.

На глаз-то всё кажется ровным. Но давайте ради интереса проверим толщину колодки и накладки штангенциркулем. Это поможет нам выяснить, насколько ровно сделана и накладка, и стальная основа колодки.

Толщина колодки целиком – 17,6 мм. Самое интересное, что все четыре расходника во всех точках замера показали абсолютно одинаковую толщину. То же самое произошло и с накладкой – её толщина везде равна 11,0 мм. Сами по себе нам эти цифры ничего не дают, но мы их запомним. И перейдём к коробке с аналогом.

Как я уже говорил, упаковка у этих колодок неплохая. Есть и список машин, на которые при желании их можно поставить.

Колодки не просто так лежат в коробке, а упакованы в полиэтилен. Есть даже весьма подробная инструкция по их замене с незначительными ошибками в русском языке. А с другой стороны инструкции – просто нарисованная схема замены. По-моему, неплохо.

К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются.

Во-первых, тут нет никаких скоб. Это не очень хорошо, потому что придётся или ставить колодки без них, или ставить старые скобы. Вроде бы пустяк, но ездить с грохотом из суппортов – занятие не самое приятное. Кроме того, лишнее соприкасание колодок с дисками приводит к ускоренному износу первых, а иногда – к перегреву тормозных механизмов. Каких-то слишком тяжелых последствий не будет, но всё же.

Во-вторых, сами колодки без упаковки выглядят заметно хуже. Рассмотрим внимательно накладку.

Она не такая однородная, как на оригинальной колодке. Очень заметны крупные вкрапления, которые даже делают край рабочей поверхности неровным. Чем плохи такие крупные частицы? Во-первых, они быстро выпадают из накладки. И как минимум сильно загрязняют и тормозные механизмы, и диск колеса. Ну а во-вторых, они быстро изнашивают тормозной диск. Если, конечно, частицы для этого достаточно твёрдые. А обычно они как раз и нужны для того, чтобы сделать накладку более жесткой: от этого зависит ресурс самой колодки. Но у этой медали есть и обратная сторона: чем колодка твёрже и чем выше её ресурс, тем быстрее «кончается» диск. По большому счёту желательно использовать диски и колодки одного производителя – они должны работать в паре. И если на машине стоит ещё родной диск, то и «родная» (то есть оригинальная) колодка с ним будет работать лучше всего. А что сделает с диском такой аналог – это вопрос.

И это ещё не всё. Колодка оказалась немного кривой и… тонкой! Как я уже говорил, толщина всех оригинальных колодок во всех точках замера была одинаковой – 17,6 мм. А вот толщина колодок-аналогов оказалась в пределах 16,4-16,5 мм. А толщина накладки – 9,5-9,6 мм против 11,0 мм у аналога. Полтора миллиметра – это довольно существенная разница, около 15%. Если представить, что физические свойства накладок у аналога и оригинала одинаковые, то получается, что на колодках Киа можно проехать 100 тысяч километров, а на аналогах – 85 (тут, конечно, всё зависит от характера вождения, поэтому цифры очень условные). Если же состав отличается (а, судя по внешнему виду, так оно и есть), то либо ресурс колодок будет одинаковым за счёт сокращения ресурса диска, либо колодка износится ещё быстрее (если накладка аналога будет не такой твёрдой, как у оригинала). И то, и другое – дополнительные траты, которые вполне способны перекрыть мнимую экономию при покупке аналога. А что поделать: бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Давайте теперь откроем вторую пару колодок: Kia 581014LA00 и Miles с кодом Е100036.

Тут оригинальные колодки упакованы в хорошо узнаваемую коробку от Kia, а не Hyundai. В остальном упаковка такая же: только необходимая информация и не слишком подробная инструкция.

А упаковка аналога вообще точно такая же, что и предыдущая – добавить нечего.

Внутри – та же классика жанра: Miles не пожалел денег на полиэтиленовую упаковку, но гораздо более нужные скобы класть в коробку не стал. У колодок Kia они есть в комплекте.

И, конечно же, аналог опять отличился небольшим разбросом в толщине колодок. Цифры получились такими. Толщина оригинала – везде 16,9 мм, накладки – 11,0 мм. Толщина аналога гуляет от 16,4 мм до 16,7 мм, зато накладка здесь «щедрая» – 11,5-11,9 мм. Правда, тоже неровная. Ну а самое интересное – это одна прорезь на накладке вместо двух, как у оригинала.

Зачем вообще нужны эти пропилы? Они выполняют две функции. Первая – это отводить от рабочих поверхностей дисков и колодок образующуюся при торможении пыль из продуктов износа. Вторая – не дать треснуть накладке при перегреве. Когда греется колодка с большой сплошной поверхностью, она нередко ломается, после чего на ней видна трещина. Пропил эту проблему решает. Почему Miles на нём решил сэкономить, непонятно. Да и тот, что всё-таки сделан, не слишком радует. Достаточно сравнить, как ровно он выглядит на оригинале, и какая бахрома видна на аналоге. Видимо, фрикционный материал аналога тут тоже не из самых качественных.

Теперь перейдём к дискам

Их у нас только два: оригинальный Hyundai-Kia с номером 517120U000 и диск Miles с номером К001254. Такие диски стоят на Hyundai Solaris и Kia Rio.

Об упаковке Miles ничего нового сказать нельзя: всё более-менее прилично и аккуратно. С Киа ситуация иная. С коробкой всё отлично: много картона, хорошо закрыто, внутри диск не болтается, все уложено компактно. Но полиграфии нет вообще никакой, есть только этикетка.

Внутри ситуация похожая: у Miles есть инструкция, у Kia её нет. Оба производителя упаковывают диски в полиэтилен и обрабатывают смазкой. Но у Miles её слишком много, поэтому пакет испачкан в масле даже снаружи. У Kia смазки в меру, а вот жёлтый полиэтилен оригинальной запчасти намного плотнее и снаружи чистый.

Как вы понимаете, упаковка – это далеко не так важно, как то, что лежит внутри. А вот тут как раз и начинаются сюрпризы.

Сравните, как выглядит оригинальный и неоригинальный тормозной вентилируемый диск с торца. Светлый диск – Miles, тёмный – Kia.

У обоих дисков часть со стороны ступицы немного толще. Но у аналога она толще заметно. Думаю, ничего плохого в этом нет, но замер штангенциркулем выявил очень интересную особенность: у аналога толщина диска в разных точках замера разная. То есть, тут в наличии та самая «особенность», что приводит к биению диска. Если толщина одной стороны оригинала составляет 6,5 мм, другой – 6,7 мм, а всего диска – 22,0 мм по всей длине окружности, то у аналога ситуация другая. Толщина одной стороны колеблется от 6,9 до 7,3 мм, толщина другой – везде 5,9 мм (как-то вообще не похоже на оригинал, да?). А толщина всего диска раскидана от 22,1 до 22,4 мм. Разброс толщины 0,3 мм – это очень много. С такими дисками можно смело ехать на проточку, и лишним это не будет. На балансировке колеса эта разница заметна почти не будет, а вот на торможении – вполне вероятно. А ещё это отразится на ресурсе колодок, а в экстренной ситуации – и на адекватности работы ABS.

Второй недостаток аналога – некачественная обработка посадочного отверстия. Оно на ощупь неровное и непохоже на отверстие диска Киа.

Если на оригинальном диске Киа фаска снята исключительно ровно, и поверхность после этого обработана, то на Miles её, похоже, выгрызали зубами.

Такая небрежность в изготовлении, думаю, не помешает установке диска. Но заметное упрощение технологии на пользу диску не идёт однозначно.

* * *
Тормоза – не та система, на которой можно экономить. Тем более в случае с «корейцами», которые не были уличены в низком ресурсе тормозных механизмов. Незначительный выигрыш в стоимости этих деталей скажется на ресурсе других механизмов (например, суппортов, а в случае с кривым диском – ещё и на ресурсе ступичных подшипников). Так что не надо забывать, что скупой платит дважды, и вся эта экономия на тормозах в рассрочку когда-то потребует свои проценты. Хорошо, если деньгами.

Какие выбрать тормозные диски и колодки: оригинал или аналог?

Кажеться, шутки по поводу тормозов и слабаков среди автомобилистов никогда не прекратятся. Однако в жизни далеко не каждый осмелиться сесть за руль автомобиля, в котором окажется неисправной тормозная система. Как раз ключевыми элементами в этой системе торможения являются тормозные колодки и диски, поэтому им следует уделить особое внимание.

Как показывает практика, приобрести качественные тормозные комплектующие на рынке Украины – задача не такая простая, как может показаться. Даже когда вы придете в автомагазин, где консультант должен помочь вам с выбором, у вас все равно спросят, хотите ли вы приобрести оригинальные запчасти, или аналоги. Конечно же, можно не задумываться о правильности выбора и сразу купить оригинальные запчасти, а можно сэкономить и приобрести недорогие аналоги. Но где действительно спряталась экономия, далее увидим.

Немного азов

Пожалуй, начнем с тормозных дисков. Не углубляясь в детали работы этого участника торможения, схематически принцип действия можно описать таким образом: чугунная болванка вращается вместе с колесами и при воздействии на педаль тормоза контактирует с тормозными колодками. В процессе трения этих двух элементов происходит огромная тепловая и механическая нагрузка на детали, диск поглощает и рассеивает тепловую энергию.

Есть несколько видов тормозных дисков в зависимости от их предназначения:

1. Штатные – невентилируемые и вентилируемыми тормозные диски из легированного чугуна, которые внешне выглядят как одна цельная, или перфорированная пластина, с насечками (слотами), или без них. Такого плана диски выбирают и устанавливают на большинство автомобилей для эксплуатации в “среднестатистическом” городском режиме.

1. Спортивные. Очевидно, что для более агрессивной езды советуют ставить спортивные детали, ведь их изготавливают из более прочных материалов. Поскольку спортивные диски должны выдерживать высокий коэффициент трения и отличаться особой стойкостью к высоким температурам, то в них делают насечки, перфорации и радиальные канавки для отвода влаги.

Тормозные колодки представляют собой более сложную по конструкции деталь тормозной системы. Если сравнивать колодку с тормозным диском, то первая может иметь до 40 элементов в своем составе! Все потому, что тормозная колодка выполняет намного больше функций, прежде всего – продуцирует коэффициент трения (делает тормозной путь короче).

Колодки любого производителя имеют принципиально одинаковое устройство: металлический каркас в основе, в котором есть отверстия для установки колодки в тормозной механизм. На одну сторону колодки крепится фрикционная накладка – элемент, который отвечает за коэффициент трения с металлом и торможение при контакте с диском. Именно фрикционная накладка, которая бывает из разных материалов, усложняет выбор тормозных колодок.

Обычному покупателю автомобильных деталей вряд ли знакомы такие понятия, как гафит, сульфат алюминия и тем более титан калия. Главное для автомобилиста, чтобы колодки не пылили, не шумели, имели высокий коэффициент трения, долго служили и бережливо относились к тормозному диску. Поэтому, учитывая предыдущие характеристики и материал, колодки разделяют на такие основные группы:

1. Органические. Фрикционный материал изготавливается на 10- 30% из металла, а остальные составляющие – растительные волокна, смолы, кевлар, карбон, резина, и даже стекло. Они практически не изнашивают тормозные барабаны и диски, издают мало шума, но боятся высоких нагрузок и температур.
2. Металлические. Более стойкие к температурным нагрузкам, ведь изготовлены из стали и медных соединений. Но в процессе работы очень шумят, поэтому, если вы не любитель дрифтинга, выберите лучше другой вариант.
3. Полуметаллические – третий вид фрикционного материала колодок. Состоит из стали и других видов металла (от 30% – 60%) и наполнителей, модификаторов, которые повышают производительность. Минус – существенно повышают износ тормозных дисков, пылят и шумят во время работы. Но, даже не смотря на такие недостатки, эти колодки считаются компромиссом цены, надежности и качества. При этом полуметаллические колодки можно устанавливать как в стандартных условиях эксплуатации, так и в сложных.
4. Керамические – изготовлены таким образом, что волокна керамики особым методом смешиваются с волокнами других металлических составляющих. Благодаря такому сочетанию достигается более высокая производительность во время торможения и температурная стабильность в широком диапазоне использования. Они легкие, оказывают минимальное изнашивающее действие на тормозной диск и производят на порядок меньше шума, чем остальные виды колодок. Считаются самыми дорогими среди остальных. Недостаток – чтобы достичь максимальной эффективности им нужно предварительно разогреться до рабочей температуры, а это уже вопрос безопасности.

Когда нужно менять тормозные колодки и диски?

Начнем с того, что нет четких регламентированных сроков замены как тормозных дисков, так и колодок. Как говорят автомеханики, на практике встречаются диски, которые изнашиваются уже через год эксплуатации, а есть такие, что служат десятилетиями. Как правило, тормозные колодки меняются чаще, чем диски, примерно 2-3 замены колодки на одну замену диска.

Как мы уже говорили выше, многое зависит от стиля езды водителя. То есть агрессивная и активная манера вождения требует замены деталей с завидной регулярностью. Важную роль также играет класс автомобиля и сама конструкция тормозной системы. Было замечено, что у владельцев авто ĸлaccoв D, Е, F, Ѕ, a тaĸжe внeдopoжниĸов и т.п. тормозные диcĸи “ходят” не больше 100-150 тысяч пpoбeгa. А у моделей “младших классов” передние диски заменяют примерно каждые 150-200 тысяч километров. Что касается задних диcĸов, то y вcex aвтo они cлyжaт примерно одинаково – 2-3 cpoĸa oт cpoĸoв замены передних.

Главный признак износа тормозного диска – уменьшение его толщины до критических размеров. Каждый производитель устанавливает в мануале свои ограничения, которыми также руководствуются фирменные автосервисы. К примеру, допустимая толщина диска определенного производителя составляет 9 мм, но водитель может ездить до тех пор, пока диск не износится до минимально допустимых 4 мм. В данной ситуации тепло, которое активно выделяется, перестанет отводиться, как раньше. Диск становится легче, и от перегрева он может деформироваться. Представьте только: вы резко затормозили, диски (как и колодки) практически раскалены, колесо попадает в лужу и диски изгибаются, а могут и треснуть. В лучшем случае машину “поведет”, а в худшем вы потеряете управление над автомобилем вообще. Поэтому, если вы почувствовали частичную потерю управляемости автомобиля, особенно на трассе, или услышали сильный скрежет и щелчки во время торможения, то обязательно организуйте замену деталей в кратчайшие сроки.

Полная гарантия безопасности означает замену сразу всех четырех тормозных диска, но если нет такой возможности, то замените их попарно: или 2 передних, или 2 задних.

Как определить износ колодок?

Чаще всего собственники авто при нажатии педали на тормоз слышат характерный неприятный звук, похожий на скрип. Он появляется, когда фрикционная накладка при изнашивании начинает тереться о диск, что сигнализирует о проблеме. Можно также пойти другим путем – снять колесо и визуально оценить состояние колодок. Минимальная толщина тормозящей накладки должна составлять 2мм.

На машинах “свежих” годов не нужно присматриваться к тормозному механизму, чтобы увидеть признаки износа колодок, поскольку производители продумали специальный датчик. Если материал фрикционной накладки стирается до определенной толщины, то электрические контакты замыкаются и бортовой компьютер сообщает об этом соответствующей “лампочкой.

Тормозные диски и колодки – вопрос выбора

Теперь, изучив основные характеристики и “подводные камни” принципов работы тормозных дисков и колодок, можно отправляться в магазин за покупкой комплектующих. Тут вы и столкнетесь с одним из самых распространенных вопросов: покупать дорогие детали “оригинального” производители или бюджетный аналог? Опытные скажут, что, независимо от огромного количества заманчивых вариантов, лучше всего будет приобрести детали тормозной системы от изготовителя оригинальных комплектующих. Это обоснованный ответ, потому что каждый автомобиль отличается своей конструктивной особенностью и компоненты тормозной системы разрабатываются с учетом этого. Конечно же, особое внимание уделяется современным методам контроля качества, тогда водитель может быть уверен, что за потраченные деньги получит надежную и долговечную работу тормозного диска и колодок.

Кажется, что все очевидно, правда? Но не спешите с выводами.

Наш ответ таков: однозначно следует руководствоваться не ценой. Будет целесообразнее, если вы сориентируетесь на свои потребности и обратите внимание на качество деталей-аналогов.

Всех производителей деталей тормозной системы можно условно разделить на 3 группы по качеству изготовления:

1. Первая категория – высшая. Как вы могли понять, сюда относятся OEM-производители (original equipment manufacturer – оригинальные производители оборудования)
2. Вторая категория – Aftermarket – это изготовители деталей, которые могут отклоняться от оригинальных технологий и стандартов не более чем на 10%. Цены на запчасти на 20-30% ниже, чем у OEM-производителей.
3. Третья – низшая категория. Производителей выпускают продукцию плохого качества по минимальным ценам.

Давайте рассмотрим на примере. Если вы спокойно водите машину, без резких разгонов и остановок, скорость езды невысока (в городском режиме), а ваше авто относится к классу бюджетных или среднеценовых, то вполне можно выбрать детали, принадлежащие к группе Aftermarket. Аналоги деталей от надежных производителей обойдутся в разы дешевле, сама продукция скорее всего будет сопровождаться сертификатами соответствия качества, а характеристики ничем не будут отличаться от оригинальных. Будет идеально, если вы найдете аналог от той компании, которая поставляет комплектующие фирме-производителю вашего авто. Но часто такие комплектующие по цене не особо отличаются от оригинальных.

Автомобилистам, которые совершают короткие поездки по городу, можно смело задумываться о приобретении органических или полуметаллических колодок. Их характеристик вполне достаточно для спокойного вождения на длительный период времени.

Если же вы часто используете машину на высоких скоростях и тормозите в экстремальных условиях, то имеет смысл купить оригинальные расходники. Так вы будете уверенны на 100% в безопасности тормозной системы, здесь речи о деньгах идти не может. Рекомендуем выбирать между полуметаллическими или керамическими тормозами.

Самое главное во время покупки столь ответственных деталей – не выбирать дешевые изделия сомнительного качества и производителя. Мелочная экономия в случае с тормозами – не самый лучший выход из положения.

Каким брендам доверяют?

Известно о целом ряде мировых брендов, которые славятся производством качественной автомобильной продукции: Bosch, Ferodo, PAGID, EBC, ATE, Bendix, Remsa, Roadhouse, Jurid, Pagid, Textar, Finwhale, Lockheed, Lucas, Nipparts, Brembo.

Еще один момент: некоторые специалисты утверждают, что тормозной диск должен совпадать с колодкой не только по классу износостойкости, но и по бренду, при условии, что это не дешевая подделка. Как минимум технологии изготовления должны быть идентичными. Соблюдая это правило, можно добиться высокой эффективности их работы в паре. В противном случае, если выбрать оригинальный диск и некачественные колодки, например, то это повлечет за собой не только быстрый износ колодки, но и повредит тормозной диск. Но есть и другое мнение – монобренд – это рекламный ход и руководствоваться следует исключительно логикой потребности и свойствами выбранных составляющих тормозной системы. Сколько людей, столько и мнений, как говориться.

В любом случае, прежде чем ставить новые детали на ваш автомобиль, почитайте отзывы о разных производителях, или проконсультируйтесь у опытных автомехаников, которые наверняка разбираются в автомобильных тормозах.