Замена развальных болтов
Меня ещё с момента покупки беспокоило то что, когда машина едет прямо, руль градусов на 20 смотрит направо. Таким положением вещей я доволен не был. Банально держать руки в классическом положении «9-3» неудобно при длительном движении в прямом направлении. Пора делать развал, тем более после того, как перебрали ходовую часть. Проблема не была полностью искорена и после, но об этом в конце статьи.
История началась в тот момент, когда развальщик выставил меня за дверь со словами: «У тебя вместо развального болта стоит какой-то левый, иди меняй». Я не знал как парировать, поэтому покорно покинул бокс. Тогда я и подумать не мог, что напрасно не стал настаивать на том, чтобы отрегулировали схождение на том, что есть.
Ничего, вперёд скидывать передние колёса.
Разузнал в интернете, что не редки случаи, когда развальные болты прикипают настолько, что приходится их срезать и высверливать. Впрочем, это меня не отпугнуло. Затарился новым комплектом болтов + тюбиком медной смазки.
Можно было бы, конечно, обойтись более простой смазкой: литол, мовиль, графитная смазка. Взвесив, все за и простив, закрыв глаза стоимость, выбрал смазку на основе меди. Так же можно было бы использовать алюминиевую, но для данного узла это практически лишено смысла. В итоге, пришёл к выводу, что вполне хватило бы простой графитной.
Вот их мне и предстоит заменить.
Чтобы сбить грязь, побрызгал «вд-шкой».
На удивление с водительской стороной проблем не было. Со значительным усилием, но болты поддались. Без опыта работы получилось не очень ловко, но справиться с задачей оказалось не так сложно.
Что не скажешь про правую сторону. По ходу работы у меня создалось впечатление, что болты не то, чтобы прикипают, а их зажимает между стойкой и поворотным кулаком. И никакие смазки тут не помогут, когда болт испытывает такие нагрузки на излом. Возможно, это только по фактическим наблюдением, а в теории всё иначе.
Но в итоге развальщику всё-равно пришлось активно орудовать молотком, несмотря на щедро смазанные новенькие болты.
Стараясь расшевелить тормозной диск, надавливая на нижнюю него часть, чтобы он ушёл как бы вниз и вовнутрь, пытался выбить болты из своего насиженного места. А чтобы вставить новые, использовал металлический прут, чтобы создать рычаг с помощью стойки и поставить поворотный кулак в нужное положение.
Верхний болт оказался и вовсе нештатным. И с его помощью мало что представлялось возможным отрегулировать.
Причём старый болт очень легко получилось снять. А новому я был вынужден помочь встать на своё законное место молотком. До каких-то пор он вставился, но его «закусило». Ни туда, ни обратно. При этом, и так, и эдак шевеля тормозным диском, эффекта никакого. Выбивать новый болт обратно я не особо горел желанием, поэтому, защитив его старой перчаткой, всё-таки поставил куда надо при помощи старой доброй грубой силы. И даже тогда не надевалась шайба, для неё словно места не хватало. Подумал, что это из-за грязи. Отодрал как мог отвёрткой посадочное место, и шайба вроде как налезла. Затянул.
Я, наивно предполагая, что всё, конец, тачка в идеале, еду на развал. Болты новые, смазкой смазаны. Что может пойти не так? Почти всё. Заезжаю к развальщику со словами: «Поменял, теперь как надо». Тот немного покопался и говорит: «Кажется я понял почему у тебя стоял неоригинальный болт». Для выставления колёс в нормальное положение не хватало одного градуса. И с помощью штатной регулировки добиться нужного эффекта не удалось. Когда поставили старый «неправильный » болт на место, выставить нужные показания на место получилось. В сравнении с другими нормальными машинами, моей значительно дольше выставляли развал и схождение. То и дело из бокса доносились матюги и звон металла от ударов молотка. Но в итоге нормально сделали.
Спросив, в чём проблема, сказали, что в поворотном кулаке. Я боялся, что вопрос в кривом кузове, если это ещё так, конечно. Руль так и смотрит в сторону, но уже всего примерно на 2-4 градуса. Немного, а всё же чувствуется. Может, я проглядел и изначально кривовато выставил руль, может уплыл слегка, пока затягивали — ничего не докажешь. Пока не заморачиваюсь по этому поводу. Но надеюсь, что замена комплекта стоек и кулаков заставит забыть о проблемах с развалом на хотя бы ещё пару лет. К тому же, скорее всего амортизаторы и без того уже пора обновить — кто знает когда они менялись в последний раз. Впереди большие вложения — всё ради оживления моего чёрного «дракона»))
Замена развальных болтов и задних сайлентблоков
В данном отчете приведу пример замены для тех кто хочет немного времени провести под машиной! А кто не хочет есть коды рычагов для замены)))
(ВАЖНО — если долго не смазывали развальные болты, то перед заменой лучше их приобрести. Лично сам сломал 4 из 4.)
рычагом №22 регулируется схождение задних колёс
рычагом №17 — развал задних колес
Также при разбитом сайленте бумеранга (рычаг №13) уходит развал => повышенный износ резины и стуки.Кстати, сайлент №5 — это внешний сайлент от рычага №17
Начнем с малого развального рычага что на схеме под №22
Сайлентблоки подходят от инсигнии, размеры идентичные. В рычаге их 2 шт, и они разные! (внутренний и внешний), хотя Опель бъёт их по одному коду.
Шайбы направленные покупать не нужно старые сгодятся. Для проделывания этих процедур пресс не нужен, они выходят очень хорошо и так же заходят обратно.
Шаг №1 запоминаем расположение болта, это нужно для того что бы поставить новый болт в таком же положении, это делается что бы потом спокойно доехать до развала.
Шаг № 2 Ставим метку где внутрення часть, а где наружная рычага. Откручиваем или отламываем гайки (как кому повезет. Дальше срезаем шляпку болта болгаркой (работа трудная но просто срезать болт не получится).
Шаг № 3 С помощью наставок (трубок, головок ) выбиваем или выдавляваем старые сайлентблоки, выходять очень легко.
Шаг № 4 Наждачной бумагой зачищаем места посадки сайлентблоков, там имеется ржавчина, и смазываем для лучшей впресовки нового.
шаг № 5 Смазываем маслом новый сайлент, перед тем как вставить новый салент мерим его штангелем (он по диаметру раздый с 2-х сторон).
шаг № 6 Собираем всё в обратном порядке, обязательно болт смазываем смазкой и внутрь сайлента напихайте, на пару лет хватит что бы не закисли.
По времени всё зависит как быстро вы избавитесь от старого болта, я срезал болгаркой, все заняло где-то 1,5 часа на одну сторону.
Итог -2 новых рычага стоит где-то 100-120$, а 4 новых сайлентблока стоит где-то 35-40$.
Теперь меняем внутренний и наружный салентблок рычага №17.
При работе фото не сделал (уж не до этого было), но принцип замены думаю всем будет понятен.
ВАЖНО — сам рычаг алюминиевый и просты выбить старый салент не получится. Лично сам выпаливал их горелкой (не просто открытым огнем это бесполезно).
По коду на замену идет только наружний (внешний) SWAG 40 92 4221 2шт, а вот внутренний подходит от вектры Б — Lemforder 34094 01 2шт (нужно будет подрезать 61-62 мм, мерить по старому).
Итог — новый алюминиевый рычаг стоит около 100$ (один), а 4 салента 30$.
Про развальные болты (на рис. №20) — их 4. 2 М12 длиной 85 мм, 2 М12 длиной 100 мм. А так как боты дефицит, то те что длинные подходят на место коротких.
Opel/GM 0423969/24422972 Винт/Болт №20 эксцентриковый М12×85, в малый рычаг №22 СХОЖДЕНИЕ
Opel/GM 0423970/24422973 Винт/Болт №20 эксцентриковый М12×100, в нижний рычаг №17 РАЗВАЛ
Развальный болт рычаге задней подвески
оставил сегодня гантели оригиналы сам.
Облив Вд-40. В болтах схождения есть отверстия.
С целью сохранить заводское схождение с большой верочтностью Подобрал сверло(2 мм). Просверлил на сквозь через отверстия болта схождения.
От рычага(плавающий салент) болт открутился. Неплавающий от кузова срезал болгаркой.
Далее все болты новые оригиналы и шайбы промазал медной смазкой.
Смотреть на желтую метку гантелей. В сторону передних колес меткой ставить .
Она же желтая метка рядом с плавающим салентом , который к рычагу.
Сильно не зажимал.
Затем вставил новый болт схождения. Наружи встваил в посадочное углубления шайбу.Подтянул. Вставил сверло в отверстие болта схождения и поворачивал пока сверло не ушло в отверстие уха. В этом положении затянул гайку.Сверло достал. Тоесть положения схождения как с завода Ибо тяги оригинал. А на оригиналах точность офигенная . ВАЖНО. При затягивании шайба плющится в пазах и фиксирует положение. Тоесть при деланьи схождения нужна новая шайба под болт с эксцентриком. Как и писал все заказывал оригинал.
При установки болта в заводское положение увидел как колеса сошлись. Даже теперь с зади видно.КОЛЕСА не подвшивал . Делал с ямы. Затянул все окончательно.
Стуки пропали . А то не мог найти. В подвешенном состоянии люфты не видны под натягом. Саленты плавающие имели большие люфты. Особенно правый. Полагаю от этого плавало схождение и вилял зад на скорости на кочках. Чуток пожрало заднюю резину внутреннюю часть.
Проедусь. Если будет вилять зад поеду схождение делать. Если ок то потом , когда новую резину буду ставить.
Житель Клуба
Авто: Outlander 2.4 4WD
Сообщений: 179
Re: Развальный болт рычаге задней подвески
Есть желание поставить развальные болты в задние поперечные рычаги.
Если я правильно понял, MU 000390 — обычные болты, которые крепят рычаг к кронштейну кузова.
Какие развальные болты надо брать вместо них? Нужна ли к ним дополнительная шайба?
Житель Клуба
Авто: Outlander 2.4 4WD
Сообщений: 179
Re: Развальный болт рычаге задней подвески
bescotex,
Так-то да, все понятно, только меня интересуют болты на развал, рычаги и болты на схождение и так стоят.
На схеме я подписал красным MU 000390.
Какой болт надо ставить вместо него и нужна ли еще одна развальная шайба? (я так понял одна уже идет с развальным болтом.)
Гуру раздела Airtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщений: 2,452
Re: Развальный болт рычаге задней подвески
Сообщение от patisam
bescotex,
Так-то да, все понятно, только меня интересуют болты на развал, рычаги и болты на схождение и так стоят.
На схеме я подписал красным MU 000390.
Какой болт надо ставить вместо него и нужна ли еще одна развальная шайба? (я так понял одна уже идет с развальным болтом.)
У тебя там обыкновенные стоят? болты что на развал что на схождение одинаковые плюс шайбы
Закисли развальные болты. Что делать?
- Авто: Toeda FJ, Бимер5
- Имя: Luka-шов
- Пол: Мужчина
- Город: Киев,Макеевка
Отправлено 06 July 2014 — 07:50
На самом деле закисают развальные болты у всех производителей без исключения. Один из вариантов как с этим бороться, это смазывать их регулярно, но чтобы их выкрутить надо или самому долго долбаться или обратиться к нормальным мастерам, которые с проблемой знакомы не по наслышке и решают ее на автомате. Обратись на ОРМ студио, выбьют их адназнично и сохранят рычаг и сайленблоки. Они мне выбивали их на двух машинах после других горе мастеров, моим друзьям уже несколько раз делали. Смазывание ВЭ-ДЭшкой., по моим наблюдениям, это как мертвому припарки — не проникает она между сайлентом и болтом, если оно там прикипело. Так что скорее у тебя мастера плохие, ищи нормальных.
#22 
ВНЕ САЙТА diman
- Авто: Isusu4х4
- Имя: Диман
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Отправлено 06 July 2014 — 08:09
Откручивал много раз спасая рычаги и на легковухах и на джипах, на легковухах все более хлипкое и часто не обходится без хирургии. Все упирается только в квалификацию мастеров и желание.
#23 ВНЕ САЙТА PikapoVod
- Авто: TOYOTA HILUX
- Имя: Aleksey
- Пол: Мужчина
- Город: Kiev
Отправлено 06 July 2014 — 09:35
А мы спасаемся пневмозубылом. Оч хорошо выручает конечно если есть доступ к болотам со стороны гайки. Еще можна гайковертом раздраконить потехоньку. Добавлю что в пневмозубило вставляется насадка как выколотка!
#24 Гость_Brigadir_*
Гость_Brigadir_*
- Гость
- Регистрация: —
Отправлено 06 July 2014 — 09:37
Немного народных методов для тех кто любит крутить гайки сам, прикипевшее соединение обматываю тряпочкой и смачиваю уксусом, через несколько часов порой удается раскрутить. ВДшка применяется часто но она не всегда срабатывает, лучше всего с этой проблемой справляется (из моего опыта) ортофосфорная кислота, она не вступает в реакцию с самими металлами, а с их окислами воюет быстро и успешно, другое дело где ее взять обычному человеку.
ЗЫ и еще один совет, прежде чем со всей дури пытаться открутить прикипевшую на резьбе гайку или болт после замачивания тем или иным средством надо сначала чуть провернуть ключом не на откручивание а на закручивание и потом откручивать методом *туда-сюда*
#25 ВНЕ САЙТА rut
- Авто: Заяц (был), сейчас в поисках.
- Имя: Алексей
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Отправлено 06 July 2014 — 09:45
Поддерживаю вопрос, еще какие то варианты есть, кроме отмачивания ? Ну там нагрев, или что то подобное ? Понятно, при сильном наргеве сайленты поплавтся, но они мне и не нужны, есть новые на замену. А то пятая точка подсказывает, что мне тоже скоро грозит подобная операция. Последний раз мастер таки вытянул развал до нормы накруткой торсионов, но сказал что это уже практически предел, уже пора пластины регулировочные ставить. Ну если уж разбирать этот узел, заодно и резинки поменяю.
#26 ВНЕ САЙТА diman
- Авто: Isusu4х4
- Имя: Диман
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Отправлено 06 July 2014 — 09:57
Нагрев и резкое охлаждение может иногда выручить, но тут главное не переусердствовать и не попалить сайленты. Хороши промышленный фен может помочь, но нужна правильная насадка для четкого направления струи потока. Кстати когда все выкручено, почищено то перед установкой вместо смазки закладываю пластилин в соединение. С ним всегда потом откручивается.
#27 ВНЕ САЙТА шилк
- Авто: 4х4
- Имя: Шилов Костя
- Пол: Мужчина
- Город: berdyansk
Отправлено 06 July 2014 — 10:27
Мне смазывали их перед сборкой графиткой.
#28 ВНЕ САЙТА OCTAN
- Авто: пузотёрный недопривод
- Имя: Игорь
- Пол: Мужчина
- Город: Киевская обл.
Отправлено 06 July 2014 — 11:13
Немного народных методов для тех кто любит крутить гайки сам, прикипевшее соединение обматываю тряпочкой и смачиваю уксусом
проверено годами работает! . если не за раз то пару дней поливать тряпку. и будет крутится как новое
- ЛEШИЙ это нравится
#29 ВНЕ САЙТА Rumer
- Авто: ТОЙОТА= 2 LR1
- Имя: Roma
- Пол: Мужчина
- Город: Киев/Днепр
Отправлено 06 July 2014 — 11:26
Так это что их надо периодически выкручивать чтобы смазывать или как — не мешать машине.
#30 ВНЕ САЙТА GoldFish
- Авто: GrandCherokee 5.7 HEMI
- Имя: Юрий
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Отправлено 06 July 2014 — 11:29
Очень эфективно муравьиная кислота (она очень текучая) но достать сложновато
#31 ВНЕ САЙТА Лукаш
- Авто: Toeda FJ, Бимер5
- Имя: Luka-шов
- Пол: Мужчина
- Город: Киев,Макеевка
Отправлено 06 July 2014 — 11:38
Очень эфективно муравьиная кислота (она очень текучая) но достать сложновато
Деж ее искать то, как и ортофосфорную?
#32 ВНЕ САЙТА GoldFish
- Авто: GrandCherokee 5.7 HEMI
- Имя: Юрий
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Отправлено 06 July 2014 — 11:56
Мне пару лет назад доставали с хим.теха политеховского
#33 ВНЕ САЙТА rut
- Авто: Заяц (был), сейчас в поисках.
- Имя: Алексей
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Отправлено 06 July 2014 — 12:07
Нагрев и резкое охлаждение может иногда выручить, но тут главное не переусердствовать и не попалить сайленты. Хороши промышленный фен может помочь, но нужна правильная насадка для четкого направления струи потока. Кстати когда все выкручено, почищено то перед установкой вместо смазки закладываю пластилин в соединение. С ним всегда потом откручивается.
А промышленный фен даст достаточно температуры для прогрева ? Я вообще думал если нагревать, то паяльной лампой. У меня есть маленькая, она дает остро направленный пучек пламени, как раз подходит только гайку разогреть, и ничего другого не зацепить.
#34 ВНЕ САЙТА OCTAN
- Авто: пузотёрный недопривод
- Имя: Игорь
- Пол: Мужчина
- Город: Киевская обл.
Отправлено 06 July 2014 — 12:13
А промышленный фен даст достаточно температуры для прогрева ? Я вообще думал если нагревать, то паяльной лампой. У меня есть маленькая, она дает остро направленный пучек пламени, как раз подходит только гайку разогреть, и ничего другого не зацепить.
гайку открутить это самое простое . пневмовёрт с этим справляется легко . как правило закисает во втулках сайленблоков . а тут уже греть стрёмновато . к стати . глушитель от выпускного коллектора . если воротком то 90% ломает шпильку а вот пневмовёрт ещё не разу не сломал
- ЛEШИЙ это нравится
#35 ВНЕ САЙТА Rumer
- Авто: ТОЙОТА= 2 LR1
- Имя: Roma
- Пол: Мужчина
- Город: Киев/Днепр
Отправлено 06 July 2014 — 12:15
Закисает не только на паджеро, тойотах а и навсех авто других марок. А виной всему Реагенты на дорогах в холодное время. Основной косяк в конструкции этих рычагов и думаю маж не маж а будет закисать полубому.
#36 ВНЕ САЙТА rut
- Авто: Заяц (был), сейчас в поисках.
- Имя: Алексей
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Отправлено 06 July 2014 — 13:05
гайку открутить это самое простое . пневмовёрт с этим справляется легко . как правило закисает во втулках сайленблоков . а тут уже греть стрёмновато . к стати . глушитель от выпускного коллектора . если воротком то 90% ломает шпильку а вот пневмовёрт ещё не разу не сломал
Туда не подберешься пневмовертом, места не хватает
Ну может если движок вынуть, то и можно было бы, но хочется как то попроще.
#37 ВНЕ САЙТА OCTAN
- Авто: пузотёрный недопривод
- Имя: Игорь
- Пол: Мужчина
- Город: Киевская обл.
Отправлено 06 July 2014 — 13:18
Туда не подберешься пневмовертом, места не хватает
Ну может если движок вынуть, то и можно было бы, но хочется как то попроще.
уксус если втулки и если гайка то её по граням можно зубилом обстучать или просто под разрубить .
- ЛEШИЙ это нравится
#38 ВНЕ САЙТА mexanik
- Авто: MPS
- Имя: саня
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Отправлено 06 July 2014 — 13:28
Все должны понимать чем это чревато если заблаговременно не побеспокоиться, те не промазать, тогда придётся менять два рычага четыре сайлентблока и восемь болтов эксцентриков. Прикипает не резьба а сам болт к телу. Гайка откручивается то легко, а вот сам болт выбить часто не удается. Распишу пошагово, хотя бывают отличия в операциях:
1)Отмечаем маркером как стоят развальные болты, чтобы как можно ближе к первоначальному положению выставить развал..
2) Откручиваем гайку и пробуем провернуть болт, если болт провернулся хоть немного, тогда льем проникающей жидкости и продолжаем его расшатывать слегка постукивая и прокручивая. Если болт стоит мертво греем феном и пытаемся проворачивать, открытое пламя использовать нельзя(не пользуйтесь горелками). Ну а если ни в какую — то болгарка. Хотя обычно после нагрева и резкого охлаждения начинает проворачиваться.
3)И так провернули, вытащили, помазали, пластилин тоже используем. Вставляем назад выставляем по меткам и к следующим. Ни каких специальных приспособлений не делал. В общей сложности промазал машин 20-30 разных, чаще это бывает у Мицу, хотя другие к этому не меньше склонны. На ФЖее тоже доводилось такое делать и все было штатно. Три из них стояли около двух суток но болты провернули и порезали рычагов не вынудили хозяев к дорогим замена зч.
Удачи.
И потом обязательно на развал-схождение
#39 ВНЕ САЙТА Namiz
- Авто: Все 4х4
- Имя: Санек
- Пол: Мужчина
- Город: Днепр
Отправлено 06 July 2014 — 14:35
Если не спешить, то все разнимается без особых проблем, ну а если нчинается спешка, то можно дров наломать и обойдется в копеечку. По моему опыту если все таки закисли, не спешите брать в руки болгарку.
Хороший строительный фен-нагрев, потом резкое охлаждение и так пару разов. Греть нужно до степени, когда бргаешь и вода шипит. ВЭ-ДЭшка — по моему опыту, не проникает она между сайлентом и болтом.
#40 ВНЕ САЙТА texnik
- Авто: Тойота 4х4
- Имя: Александр
- Пол: Мужчина
- Город: Kyiv МАУ
Отправлено 06 July 2014 — 15:30
Недавно таким делом занимался сам в гараже и без спешки, благо езжу на другой машине. Кинулся отрегулировать углы колес на сервисе, так они не смогли открутить и сказали резать надо, ну дурное дело не хитрое, и решил я сам все попробовать. Поехал в гараж, подергал, постучал малехо чтобы как то расшевелить все, потом решил отмочить уксусом и места крепления рычагов обматал ветошью(старый шарф и др) и полил уксусом. Сверху сделал бандаж из стрейч пленки, за ночь и пол дня все откисло. Открутилось все аж бего без осложнений.
Я вот что подумал, а если из 95Х18 выточить, закалить и поставить, то закиснуть уже точно ничего не закиснет. Тем более у нас на работе такое запросто по силам. Осталось только новые для образца найти.