Ремонт генератора Г-221
Генератор автомобиля ВАЗ разбирают для полной проверки исправности его элементов и замены неисправных статора, ротора, его подшипников и выпрямительного блока.
Для разборки генератора вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13» и «на 19», головки торцовые «на 8», «на 10» и «на 19», вороток, динамометрический ключ, отвертка, штангенциркуль, молоток, оправки для выпрессовки и запрессовки подшипников генератора, съемник шкива генератора.
1. Отверните винт крепления щеткодержателя генератора и снимите щеткодержатель.
2. Отверните гайку крепления шкива генератора, зажав шкив генератора в тиски через ремни (используйте штатный ремень генератора и какой-нибудь приводной ремень большого сечения, например от грузового автомобиля).
3. С помощью съемника спрессуйте шкив с вала ротора генератора.
4. Выньте шпонку шкива генератора.
5. Отверните четыре гайки крепления крышки генератора со стороны контактных колец (задней крышки), снимите пружинные шайбы.
6. Снимите заднюю крышку генератора вместе со статором.
7. Выньте ротор в сборе с задним подшипником из передней крышки генератора. Не потеряйте дистанционное кольцо, установленное на валу ротора (показано стрелкой).
8. Отверните гайки крепления крышек переднего подшипника, опилив раскерненные концы винтов.
9. Снимите винты, внутреннюю и наружную крышки переднего подшипника.
10. Выпрессуйте передний подшипник вала ротора из передней крышки генератора, используя оправку подходящего диаметра.
11. Отверните три гайки крепления выводов обмоток статора от выпрямительного блока, снимите пружинные шайбы, выньте болты с изолирующими проставками.
12. Выньте наконечник провода из колодки вывода «67» внутрь задней крышки генератора, протолкнув его отверткой, и разъедините заднюю крышку и статор.
13. Отверните гайку крепления вывода «30», снимите стопорную и плоскую шайбы, а также капроновую изоляционную проставку.
14. Выньте выпрямительный блок из задней крышки генератора.
15. С помощью съемника спрессуйте задний подшипник с вала ротора.
16. Перед установкой проверьте состояние щеток генератора и измерьте их выступание из щеткодержателя (должно быть не менее 12 мм).
17. Соберите генератор в последовательности, обратной разборке.
ПРИМЕЧАНИЕ
После затяжки закерните гайки винтов крепления крышек переднего подшипника ( см. пункт 8 ) для предотвращения их самоотворачивания.
Как правильно разобрать генератор ВАЗ-2107
Генератор ВАЗ-2107 отвечает за подвод к машине электрического тока, а также заряжает АКБ. Внешне агрегат представляет собой синхронный прибор с подходящей к нему электрикой. Состоит из 3-х фаз. Располагается генератор в правой составляющей двигателя, функционирует благодаря статору, ротору и сделанному из алюминиевого славка корпусу, который выполняет роль крышки.
Когда требуется разборка генератора ВАЗ-2107
Разборка агрегата нередко требуется, если нужно определить, в чем состоят неисправности генератора и отремонтировать отдельные его составляющие. Причин, по которым может сгореть генератор, несколько:
- Перегрелись и вследствие высоких температур пострадали обмотки.
- Произошло замыкание между витками.
- Сломался корпус.
Перед разборкой приспособления его сначала нужно уметь самостоятельно снять. Как это сделать правильно, не повредив другие компоненты?
- Поместите машину на смотровую яму или поднимите для удобства сверху на подъемник.
- Извлеките клемму, относящуюся к «минусу», с АКБ.
- Отсоедините штекер, подходящий к выводу под номером 61.
- Аккуратно извлеките чехол для изоляции и, воспользовавшись ключом на 10, отсоедините клемму от вывода под номером 30. Достаньте проводку.
- Вытащите ремень генератора ВАЗ-2107.
- Применив ключ на 17, выкрутите гайки и извлеките планку для регулировки.
- Выкрутите гайку, которая крепится снизу, вытащите втулку и болт.
- Теперь снять можно и сам генератор. Работа по снятию прибора завершена.
Как разобрать в ВАЗ-2107 генератор
Для быстрой разборки приспособления ВАЗ-2107 понадобится такой комплект инструментов:
- ключ рожкового или накидного формата, рассчитанный на 19;
- трещотка, оснащенная удлинителем;
- головки размером 8 и 10;
- молоток.
Своими руками разбирать генератор нужно, начиная с вывинчивания 4-х фиксирующих гаек крепления крыши, находящей сзади.
После того как они выкручены, следуйте такой пошаговой инструкции:
- Переверните агрегат и слегка прижмите концы болтов. Ваша задача, чтобы шляпки крепежей проникли между лопастями шкива, только так его можно закрепить в неподвижном состоянии.
- Вооружившись ключом 19, отверните гайку фиксации шкива, хорошо закрепив генератор ВАЗ-2107 в неподвижном положении.
- Далее разъедините 2 части приспособления, сделать это легко, если простучать молоточком по уху крепежа. В руках у вас должны остаться две части: ротор и шкив, а также статор и обмотка.
- В роторе располагается шкив, который нужно снять, потянув на себя.
- Проявляйте бдительность – после снятия шкива шпонка уже не зафиксирована и может потеряться, поэтому извлекайте ее аккуратно и пока отложите в сторону.
- Вытащите ротор с подшипником. Если нужно заменить старый ротор на новый, самое время это сделать. Новое приспособление стоит в автомагазинах 350 рублей. Если нужно заменить обмотку и статор, тогда придется выложить немного больше – 400 рублей.
Что предпринять, если издает свист ремень
После того как генератор ВАЗ-2107 разобран, можно устранять неполадки, возникшие в работе устройства. Но не всегда страдает исправность самого агрегата, бывает, что поломка кроется совсем в другом. Например, когда вы ощущаете свист, происходящий из-за трения ремня об шкивы, ничего удивительного, если генератор перестанет работать в полную силу.
Если сравнивать между собой карбюратор и инжектор, основное отличие в машинах состоит в наличии или отсутствии датчика положения коленвала, который извлекают, когда заменяют ремень. Почему появляется свист? Этому может быть несколько причин:
- Неисправен подшипник, относящийся к генератору ВАЗ-2107.
- Недостаточный уровень натяжения.
- Загрязнения в ГСМ.
Ремень подтягивают своими руками, сделать это несложно:
- Возьмите ключ на 17 и слегка открутите гайку, фиксирующую генератор к скобе.
- Таким же путем ослабьте гайку штока генератора.
- Если ручная подтяжка не дает результатов, тогда примените монтировку.
- Зафиксировав контролирующую скобу, проверьте уровень натяжки. Для этого прижмите ремень между коленчатым валом и помпой. В идеале прогиб должен составлять от 12 до 17 мм, а расстояние между генератором и помпой не должно превышать 17 мм, но и значение меньше 10 мм считается губительным. Хорошо подтяните обе гайки, только так можно избежать самопроизвольного ослабевания натяжения.
Если возникла проблема с подшипниками или ремень загрязнен
Если пробуксовка прибора в ВАЗ-2107 вызвана медленным вращением шкива, который зависит от исправности подшипников, пора приниматься за ремонт последних. Для этого снова потребуется воспользоваться инструкцией, как снять генератор и как его нужно разбирать. Если не уверены в своих силах, не стоит экспериментировать, лучше обратитесь на СТО.
Еще один вариант поломки – загрязнения на ремне. Очистить деталь от грязи и пыли полностью сложно, поэтому специалисты рекомендуют поставить вместо старого ремня новый.
Пошаговая видеоинструкция, как правильно разобрать генератор ВАЗ-2107, показана ниже:
Как вам статья?
Как разобрать генератор ваз 2101
02.04.2016 11:15 — дата обновления страницы
Наши дополнительные сервисы и сайты:
| e-mail: | office@matrixplus.ru tender@matrixplus.ru |
| icq: | 613603564 |
| skype: | matrixplus2012 |
| телефон | +79173107414 +79173107418 |
г. С аратов
поддержка проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку! И мы разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на e-mail
Производим обмен текстовыми ссылками
Генератор ВАЗ 2101, техническое обслуживание и контрольные проверки
Техническое обслуживание генератора заключается в периодической проверке и регулировке натяжения ремня привода, а также в проверке состояния щеток и контактных колец генератора.
Натяжение ремня привода генератора проверяется и регулируется при каждом техническом обслуживании автомобиля. Состояние щеток и контактных колец следует проверять не реже, чем через 60 000 км пробега автомобиля, а при езде по грязным и пыльным дорогам — через каждые 30 000 км пробега. Для проверки щеток и контактных колец необходимо снять щеткодержатель, отвернув винт 17 (см. рис. 276). Через отверстие в крышке 12, в котором находится щеткодержатель, хорошо видны контактные кольца. Щетки должны свободно, без заеданий, перемещаться в щеткодержателе. Высота их должна быть не менее 8 мм, считая от места прилегания пружины. Если щетки изношены сильнее, то их следует заменить вместе со щеткодержателем. Пружины щеток должны быть целыми. Если на контактных кольцах ротора имеются пригары, то кольца рекомендуется аккуратно зачистить мелкозернистой шкуркой.
Периодически следует проверять надежность соединения на между двигателем и кузовом (провод присоединен к кожуху сцепления). Крепление провода должно быть надежным, а сам гибкий провод — целым. Проверить надежность соединения можно включением вольтметра между двигателем и отрицательным полюсом аккумуляторной батареи. При работающем на средних частотах вращения коленчатого вала двигателе и включенных фарах вольтметр не должен показывать падения напряжения. Возможные неисправности генераторной установки, их причины и способы устранения приведены в табл. 28.
Проверка генератора на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Для этого генератор устанавливают на стенд вместе со шкивом.
Рис. 280. Схема соединений генератора на стенде для снятия кривой отдаваемого тока: 1 — генератор; 2 — включатель; 3 — амперметр; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — реостат; 6 — вольтметр; 7 — вентили; 8 — обмотка статора; 9 — обмотка ротора
Рис. 281. Кривая отдаваемого тока при установившемся тепловом режиме и напряжении 14 В
На стенде должен быть двигатель, позволяющий изменять частоту вращения, тахометр для измерения частоты вращения ротора генератора, амперметр с вольтметром, реостат для изменения нагрузки и аккумуляторная батарея.
Проверяется генератор в следующем порядке.
Включить включатель 2 (рис. 280) и вращать ротор генератора 30 мин с частотой 5000 об/мин и с нагрузкой 42 А при 14 В.
Снять кривую отдаваемого тока при постоянном напряжении 14 В (напряжение устанавливается реостатом 5). Ток замеряется сначала при 5000, а затем при 4000, 3000 и 2000 об/мин ротора генератора, причем замер каждый раз необходимо делать на установившемся тепловом режиме генератора, когда температура корпуса генератора не меняется. Для этого при 5000 об/мин генератор выдерживается не менее 1,5 ч, а на 4000, 3000 и 2000 об/мин не менее 20 мин. Определить начальную частоту вращения ротора генератора, при которой достигается напряжение 14 В (начальная точка кривой на рис. 281). Для этого постепенно снижать частоту вращения ротора, пока величина отдаваемого тока не достигнет 1-2 А. Затем разомкнуть контакты включателя 2 и, регулируя частоту вращения, довести напряжение до 14 В.
На стенде можно проверить и начальное напряжение отдачи при 1000 об/мин, по которому тоже можно судить об исправности генератора. Для этой проверки щетки генератора должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца должны быть чистыми. Обмотка возбуждения генератора должна питаться от аккумуляторной батареи, от зажима должна быть отсоединена нагрузка и аккумуляторная батарея, а сам генератор должен быть прогрет. Частота вращения ротора доводится до 1000 об/мин и замеряется напряжение между зажимом и корпусом генератора. Если замеренные величины отдаваемого тока меньше величин кривой, приведенной на рис. 281, или начальное напряжение отдачи при 1000 об/мин меньше 12,5 В, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.
Исправность вентилей и обмоток статора можно также проверить, подключив к генератору две лампочки по 3 Вт каждая: одну между штекером нулевой точки и корпусом, а другую — между этим штекером и зажимом генератора (см. рис. 279). У работающего генератора при исправных вентилях и статорных обмотках обе лампочки должны гореть с одинаковым накалом.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.
Как разобрать генератор ВАЗ?
1 20 Июля 2016
Как разобрать генератор ВАЗ?
- Как разобрать генератор ВАЗ?
- Что понадобится?
- Запчасти
- Инструменты
- Сборка и разборка
- Снятие генератора
- Снятие регулятора напряжения генератора
- Снятие диодного моста с генератора
- Замена переднего и заднего подшипников генератора
- Сборка генератора
Генератор любой из моделей автомобилей ВАЗ – это деталь, без которой невозможно функционирование автомобиля. Проверка его состояния в идеале должна производиться систематически каждые 15 000 километров. Если при диагностике этого элемента системы питания автомобиля возникли некоторые замечания, их следует безотлагательно устранить. В этой статье мы расскажем вам, как разобрать генератор автомобиля марки ВАЗ. Проинструктируем, как снять генератор своими усилиями, а также извлечь регулятор напряжения, диодный мост и заменить подшипники.
- Что понадобится?
- Запчасти
- Инструменты
- Снятие генератора
- Снятие регулятора напряжения генератора
- Снятие диодного моста с генератора
- Замена переднего и заднего подшипников генератора
- Сборка генератора
Что понадобится?
Прежде чем начинать ремонт генераторов любой из моделей автомобилей ВАЗ, их нужно сперва снять, после чего извлечь регулятор напряжения и выпрямительный блок.
Интересно знать! Машины с силовыми агрегатами, работающими на бензине, используют разрежение, которое возникает за дроссельной заслонкой. Дизельные двигатели лишены такой заслонки, вместо неё установлена лопастная вакуумная помпа, которая монтируется на задний конец генератора.
Запчасти
Если вы уже конкретно задались вопросом, как починить некорректно работающий генератор, то для полной его переборки вам необходимо приобрести следующие детали:
— передний и задний подшипники;
— регулятор напряжения генератора;
— гайки на 8 – несколько штук;
— реле-регулятор, если оно требует замены.
Инструменты
Чтобы при проведении работ не оказалось, что у вас не хватает инструментов, возьмите следующие:
— наиболее полный набор ключей: как гаечных, так и накидных;
— отвёртки: плоскую и крестовую;
— мультиметр или омметр;
— специальный съёмник подшипников;
— трубчатые правки или накидные головки.
Сборка и разборка
В основном, если генератор уже не подзаряжает аккумуляторную батарею автомобиля или сбоит, то проблема заключается в ремне привода. Поэтому сначала проверьте его натяжение. Если же он в порядке, тогда следует снять генератор, разобрать его и отремонтировать. Покупка нового генератора обойдётся значительно дороже замены некоторых дешёвых его изношенных деталей. Эта процедура не отличается большой сложностью, но достаточно кропотлива. Здесь главное – всё правильно обратно собрать. Итак, как самому отремонтировать вызывающий подозрения генератор ВАЗ? Читайте подробную инструкцию далее.
Знаете ли Вы? Мощность питания возбуждающей обмотки равна двадцатой части номинальной мощности на выходе генератора автомобиля. Ещё столько же затрачивается на вращение ротора и выдачу номинального напряжения на выходе ненагруженного генераторного механизма.
Снятие генератора
Перед снятием генератора отсоедините провод аккумуляторной батареи и возьмите ключи на «10» и на «13». Затем:
1. Открутите крепёжную гайку проводов к выводу «В+» ключом на «10».
2. Снимите провода вывода «В+».
3. Отсоедините провод питания генератора.
4. Снимите генераторный ремень.
5. Отверните болт регулировки и фиксирующую гайку.
6. Демонтируйте натяжную планку генератора.
7. Ослабьте нижнее крепление генератора, используя ключ на «13».
8. Снимите крепёжный болт.
9. Вытаскивайте генератор.
Снятие регулятора напряжения генератора
После того как генератор оказался у вас в руках, нужно проверить и, возможно, заменить регулятор напряжения. Для этого:
1. Отожмите три пружинных фиксатора и снимите кожух, защищающий диодный мост генератора.
2. Открутите крепёжные винты реле-регулятора крестовой отвёрткой.
3. Отсоедините колодку от вывода регулятора напряжения и демонтируйте его.
Интересно! Вокруг статорной обмотки образуется собственное магнитное поле, которое взаимодействует с роторным полем. Это приводит к образованию сопротивления вращению на генераторном валу.
Снятие диодного моста с генератора
Для снятия выпрямительного блока, он же диодный мост, вам понадобится накидной ключ на «8», торцевой ключ на «10» и крестовая отвёртка. Далее:
1. Открутите три болта, соединяющие выводы обмоток статора с выпрямительным блоком, накидным ключом на «8» и болт, который держит диодный мост.
Важно! Обязательно запомните расположение изолирующих и упорных шайб.
2. Отогните по сторонам провода выводов статорной обмотки.
3. Открутите крепёжный винт конденсатора, используя крестовую отвёртку.
4. Снимите диодный мост вместе с конденсатором.
5. Отверните пару гаек контактного болта торцевым ключом на «10».
6. Снимите болта втулки: дистанционную и изолирующую.
7. Выньте болт из диодного моста, а наконечник конденсатора вытащить с контактного болта.
Замена переднего и заднего подшипников генератора
Продолжаем далее ремонт генератора на модели автомобилей ВАЗ. Для снятия подшипников генератора вам будет нужен торцевой ключ на «8», плоская отвертка, головка на «27», большой рожковый ключ и глубокая головка на «19».
Важно! Прежде чем приступить к снятию генераторных крышек: передней и задней, необходимо пометить маркером, как они расположены.
1. Отверните болты торцевым ключом на «8».
2. Плоской отвёрткой раздвиньте генераторные крышки.
3. Отсоедините их друг от друга вместе со статорной обмоткой.
4. Приступайте ко снятию старого переднего подшипника и установке нового.
5. Приложите к нему головку подходящего диаметра и лёгкими ударами молотка выбейте его.
6. Смажьте посадочное место подшипника.
7. Новый элемент устанавливается с помощью изношенного. Приложите его сверху и несильно забивайте подшипник по кругу.
8. Новый передний подшипник генератора установлен.
9. Приступайте ко снятию старого заднего подшипника и установке нового.
10. Если у вас нет специального съёмника, не беда. Можно воспользоваться большим рожковым ключом.
11. Подцепите ним задний подшипник.
12. Легко ударяя молотком по ключу, двигая его по кругу, снимите элемент генератора.
13. Снимите подшипник с роторного вала генератора.
14. Установить новый можно при помощи небольшого отрезка трубы с подходящим диаметром. Слегка ударяя по ней молотком, напрессуйте новый подшипник на роторный вал генератора.
Полезно знать! Чтобы проверить работу реле-регулятора, нужно измерить напряжение на аккумуляторе. Перед запуском двигателя оно составляет 12 В, а после несколько повысится.
Сборка генератора
Сборка генератора должна происходить, естественно, в порядке, обратном разборке, но при этом следует учесть несколько нюансов:
• Каждый подшипник запрессовывается молотком и оправкой подходящего диаметра.
• Крышки генератора обязательно осматривайте на предмет дефектов.
• Крышки нужно соединять исключительно по ранее проставленным меткам.
• Если одна из крышек будет повреждена, то уплотнительное кольцо, находящееся между ними, также следует заменить, ибо на нём тоже могут быть незаметные повреждения в виде разрывов или трещин.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.