Как снять бензонасос на ниве 2131

Нива 2121 2131 замена электробензонасоса с датчиком уровня топлива

Снятие электро бензонасоса с датчиком уровня топлива на автомобиле Нива 2121 и 2131 выполняют для их замены в случае выхода из строя, а так же при замене топливного бака. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, так же данный ремонт проводят с баком, наполненным не менее чем на половину. После чего проделайте следующую последовательность действий:

• Обесточьте автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи.
• Далее снимите заднее сиденье для доступа к крышке отсека топливного бака.
• Снимите всю декоративную отделку багажного отделения, которая будет мешать снимать люк.
• Далее отворачиваем правые и левые саморезы крепления крышки топливного бака, используя головку на семь.

• Откручиваем передние и задние винты крепления, после чего немного сдвинув крышку вперед, снимаем ее.

• Отсоединяем от электро бензонасоса колодку с питающими проводами.
• Далее с помощью краски или маркером наносим метки на трубки и шланги подачи и слива топлива, чтобы при сборке не перепутать их местами.

• Отсоединяем от насоса сливную топливную трубку. Для этого ключом на семнадцать удерживаем штуцер насоса, а вторым таким же ключом откручиваем гайку шланга, постепенно ее ослабляя, стравливаем давление с системы, после чего полностью отсоединяем и отводим трубку в сторону.

• Снимаем резиновое кольцо, которым уплотнен стык трубки с фланцем насоса. Кольцо, независимо от его состояния, при последующей сборке замените на новое.
• Аналогично отсоединяем трубку подачи топлива.

• Торцовой головкой на семь откручиваем гайки крепления насоса к корпусу топливного бака. После чего приподнимаем его немного и поворачиваем против часовой стрелки.

• Полностью вынимаем насос, работаем аккуратно, чтобы не повредить поплавок датчика уровня топлива.
• Снимаем резиновую уплотнительную прокладку, которой уплотнено соединение насоса и бака.

На этом ремонтные работы по снятию электро бензонасоса и датчика уровня топлива на автомобиле Нива 2121 и 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт или замену, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Как снять бензонасос на ниве 2131

Итак, предмет наблюдений — «крокодил» с двигателем 21214-10 с системой питания с распределенным попарно-параллельным впрыском топлива, управляемой ЭБУ Bosch MP7.0H — он же исполнение 41 всем известной «тридцать первой». В чем отличия компоновки системы топливоподачи от 21214-20 («короткая» машина с таким же мотором и ЭСУД)?

Понятно, что длиннее трубки и жгуты электропроводки. Но в «тридцать первых» еще и по-иному расположен топливный бак — он большего объема, и более глубокая его часть располагается не ближе к носу автомобиля, а напротив — ближе к корме. Именно в ней, понятно, и закреплен погружной электрический бензонасос — абсолютно идентичный примененному на 21214.

Насосы бывают двух типов — с маркировкой на фланце «УТЕС» и выбитым каталожным номером, начинающимся с цифр 21214, а также более старые, у которых фланец имеет не серебристо-оловянный, а бронзовый оттенок, наружной маркировки, кроме стрелки, указывающей направление установки, нет. Разные и разъемы на фланце — у «Утеса» овальный горизонтально ориентированный четырехконтактный разъем белого цвета, в который вставляется «хвост» длиной сантиметров 10-12 с квадратным четырехполюсным разъемом (розовый, лиловый, серый и черный провода). У безымянного изделия (замечу, оно дороже минимум на треть — скорее всего, ведет свою родословную еще от систем GM) — на фланце намертво заделанная фишка грязно-желтого цвета, из которой идет такой же «хвост» в 10-12 см длиной с четырехконтактным разъемом, описанным выше. То есть, по посадочным местам и подключению ЭБНы идентичны — отличаются только шириной топливозаборника (у «Утеса» шире, и это лучше — меньше вероятности перекрытия присосавшейся грязью).

Датчики уровня топлива и контакты включения лампы аварийного резерва топлива идентичны, поплавки — тоже, отличаются только цветом пластмассы.

Как добраться до насоса на «крокодиле» с распределенным впрыском?

К счастью, проектируя кормовую часть этого автомобиля, ВАЗовские разработчики проявили больше ума и фантазии, чем обычно. Для доступа к ЭБН в 2131-41 не надо полностью снимать пластину, закрывающую бензобак — она в длинной Ниве сложной формы, плюс к тому именно к ней крепятся подушка и спинка заднего сиденья, и ответные части (замки) задних ремней безопасности.

Итак — два пути. Либо нужно начинать с разборки пластиковых накладок всей кормы (порожек багажника, нижние края боковин, накладки арок задних колес) и извлечения ковролина, которым покрыт пол багажного отсека (ковролин заходит на спинку заднего сиденья и крепится там накладками на саморезах) — либо поступить согласно старому совету из какой-то книжульки по зубилкам — вооружившись трафаретным ножом, отрезать ковролин, прикрепленный к спинке, от куска, лежащего горизонтально. Это резко снижает трудозатраты при доступе в багажный отсек, и ничего не меняет для владельца — ведь практически у каждого из нас в багажнике живет коврик-корыто, а длинномеры мы возим пару раз в год по обещанию, и не так часто таскаем их волоком по багажнику.

Снимаем спинку заднего сиденья: для этого надо отвернуть два болта М6 с головкой на «10», крепящие петли спинки к ушкам-скобам на защитном кожухе бензобака. Спинку вынимаем вместе с куском ковролина с пола багажника — или, если решились и произвели хирургическую операцию, описанную выше — отдельно, а ковролин в багажнике аккуратно выводим из-под накладок арок задних колес и отворачиваем в направлении кормы, открывая доступ к «гребню» — отштампованному на кожухе бензобака поперечному профилю.
Отвернув три болта на «17», снимаем и откладываем в сторону ПРАВУЮ ПО ХОДУ усиливающую коробчатую продольную накладку пола вместе с замками ремней безопасности.

Теперь внимательно смотрим на правую по ходу автомобиля половину поперечного ребра жесткости. Часть этого ребра представляет собой люк, посаженный на восемь винтов М5 с головкой «под крест». Винты ввернуты в закладные гайки накладки бензобака. Сразу предупреждаю — поддаваться они будут нелегко, так как от души прокрашены. Мне, например, так и не удалось вывернуть до конца два самых нижних (ближних к носу автомобиля) винта, и люк открывали, слегка выгибая нижнюю кромку накладки.

После снятия люка открывается чудный вид на ЭБН — у 2131 он, в отличие от короткой машины, стоит не в углублении — подштамповке бака, а на приливе. Доступ к фланцу прекрасный — трубки, правда, откручивать и затягивать немного неудобно, мешает кромка накладки — но вполне возможно. Подлезается.

На насосах «Утес» лучше отключать перед снятием для проверки или замены тот разъем, что стоит на корпусе фланца, не трогая четырехконтактник. Если дернуть последний, разъединятся две хилые «папы-мамы», лежащие между бензобаком и накладкой — переходник от жгута 2131 (серо-красный и розовый провода от панели приборов) к фишке ЭБН (лиловый и розовый) — и умрут лампа и показометр на панели приборов. В случае с «безымянным» изделием альтернативы нет — придется аккуратно и нежно подтягивать на себя квадратный четырехконтактник и столь же нежно его расстыковывать — иначе неизбежно снятие накладки бака целиком.

Насос свободно извлекается и устанавливается через люк. При замене или обратной установке жизненно необходимо применение герметика — иначе почти стопроцентно гарантирована течь по шпилькам и из-под прокладки насоса — работающая «обратка» создает в баке изрядное избыточное давление.

Внимательно следим за тем, как проложены соединительные шланги системы — даже незначительный перегиб способен снизить эффективность топливоподачи. Причем не только в корме, но и в моторном отсеке — именно такой случай, ошибочно принимаемый долгое время за «глюки» управляющей электроники, маршрутного бортового компьютера Штат БК-214 либо блокировок охранных систем, привел у меня к скоропостижной смерти стартер нового образца с планетарным редуктором (его нельзя долго крутить, а приходилось это делать постоянно — поскольку ввиду отсутствия давления в рампе двигатель начинал «схватывать» только на пятый-шестой раз, а запускался на седьмой-восьмой. ).

Последовательно устраняя воздействие сторонних электронных систем и элементов управления, пришел к выводу, что дело все же в недостаточном количестве топлива, подаваемого в двигатель — этому же выводу способствовал и резкий провал при интенсивном разгоне после 4500 об/мин. по тахометру на второй и третьей передачах.

Регулятор давления топлива на рампе оказался исправным, но. работающим только наполовину, поскольку его вакуумный шланг не сообщался с полостью ресивера — трубка отвода разрежения была залита тем же компаундом, каковым зафиксирована в посадочном гнезде. Гвоздик сделал свое дело — теперь работает.

Гипотеза о неисправном ЭБН отпала после того, как в моторном отсеке был обнаружен переходной шланг, изогнутый на 90 градусов. Видимо, одна из трубок, использованных в схеме топливоподачи, оказалась длиннее, чем нужно (плохо подбирали, учитывая лишних полметра базы) — и шлангу стало некуда деваться.
Проблема легко решается подбором идентичных по посадочным местам шлангов и трубок 2109 — они есть в продаже в любом приличном магазине автозапчастей.

Плюсы проведенного «лечения» — пропала перегрузка бензонасоса, стабилизировалась топливоподача в переходных режимах (трогание, разгон в гору, маневрирование при парковке) и на режимах, близких к оборотам максимальной мощности, восстановилась нормальная эластичность двигателя.

Минус — слегка вырос расход топлива, что естественно — и. появился «эффект газировки», которого раньше не было — потому как вообще не работала «обратка» — давления еле-еле хватало для работы форсунок, чего сливать-то? 🙂

Совет всем, у кого появляются трудности с пуском или работой мотора на каких-то режимах — не ограничивайтесь высокоумной электронной диагностикой. Манометр, подключенный к штуцеру топливной рампы, порой не менее, а иногда и более информативен, чем тестеры различного рода. И забывать об этом способе проверки здоровья мотора совсем не лишне.

Моя Нива

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Замена бензонасоса: Нива 4×4. Проверка топливного модуля

• Главная
• Замена бензонасоса: Нива 4×4. Проверка топливного модуля

Замена бензонасоса: Нива 4×4. Проверка топливного модуля

Топливный насос на Ниве 21214 электрический и представляет собой электродвигатель, который склонен к поломкам. Опытный нивовод должен уметь определять неисправности бензонасоса и знать, как правильно производится замена данного компонента.

Не работает бензонасос на Ниве — причины и диагносика

Для топливного насоса характерны два вида неисправностей — это полный отказ электродвигателя или недостаток давления в топливной магистрали. Симптомы неисправного бензонасоса могут быть следующими:

• двигатель не запускается;
• снижение мощности;
• увеличение расхода топлива;
• автомобиль дергается при разгоне;
• двигатель не запускается в жару;

Первая и последняя неисправность проявляется из-за полного отказа топливного модуля. Проверить это достаточно просто: проверяются все ответственные предохранители и реле, затем проверяется питание на фишке бензонасоса при помощи обычной лампы 55 Вт. Если лампа загорается после включения зажигания — цепи исправны, а вот бензонасос требует замены. Другой вариант проверки — подача 12 вольт на сам топливный модуль. Если он работает, значит проблемы в цепях питания или управления. В случае при отказе насоса в жару причиной является перегрев. К сожалению, это означает скорый полный отказ модуля.

Еще одна причина не работающего бензонасоса на Ниве 21214 может скрываться возле ЭБУ двигателя на этой фишке:

Остальные неисправности насоса Нивы связаны с низкой производительностью топливного модуля. Когда мы нажимаем на газ, дроссельная заслонка открывается сильнее, топлива нужно больше, но из-за слабого давления в топливной магистрали, бензина не хватает и машина начинает ехать рывками, как будто, заканчивается бензин.

Проверить производительность насоса можно при помощи манометра. Давление в топливной рампе должно быть не ниже 2,5 атм. В норме — 2,7 атм, при этом допустимы скачки до 3,5 при перегазовке. Если давление ниже, имеются потери и скорее всего, они в самом насосе.

После выявления неисправного бензонасоса, его необходимо заменить. Ниже будет дана инструкция, как это сделать.

Как поменять топливный насос на короткой Ниве

В замене топливного модуля Нива нет ничего сложного. Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

1. Демонтируйте задний ряд сидений.
2. Демонтируйте крышку топливного бака. Для этого нужно отогнуть обшивку багажника и открутить болты на 7 по периметру крышки — по 2 слева и с права, 3 сзади и 5 спереди.
3. Отжав фиксаторы, снимите электрический разъем топливного насоса. Запустите двигатель и дождитесь, пока он заглохнет — так мы стравливаем давление с топливной системы, чтобы избежать проливания бензина при снятии трубок.
4. Сделайте метки трубок и гаек топливного насоса на подаче и сливе. Открутите трубки и снимите их. В более современной конструкции Нив используются пластиковые фиксаторы. Для этого трубку слегка насаживают на посадочное место на насосе, затем нажимают кнопки с обеих сторон и демонтируют ее. Если у вас трубки старого образка на резьбе, то рекомендуется сразу приобрести новые уплотнительные кольца.
5. Открутите восемь гаек крепления насоса к баку ключом на 7 и вынимаем топливный насос, поворачивая по часовой стрелке. Старайтесь не повредить поплавок.
6. Сборка производится в обратной последовательности.

Вот так производится замена топливного насоса на Ниве 4×4. Как видите, в этом нет ничего сложного, поэтому справиться может любой автовладелец.

Не заводится (инжекторная)

С него и хотел начать после того как проверил 4 предохранителя за обшивкой у левой ноги.
Согласно схеме для Bosch M7.9.7 реле бензонасоса имеет провода цветов: розовый, розовый с чёрной полосой, серый, серый с чёрной полосой (ни с каким другим реле не спутаешь — нигде нет серого цвета). Хотел я снять сразу общий разъём всех реле, т.е. ни как по инструкции, не отворачивая две гайки крепления блока реле, но не вышло — не снимается. Потянуть посильнее или всё же открутить крепление?

Рег.: 05.05.2013
Сообщений: 102
Откуда: Тамбов
Возраст: 53
Авто: ВАЗ 21214 2007 г.в.

ШЕРЕСПЕР
Мне удалось снять этот разъём только после снятия всего блока реле.
Научился так хорошо проходить повороты, что теперь меня заносит на прямой.

Рег.: 25.02.2010
Сообщений: 110
Откуда: ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛ.
Возраст: 47
Авто: ВАЗ 2131i (НИВА), 2010 г.в., Bosch M7.9.7

Мне удалось снять этот разъём только после снятия всего блока реле.

Да, так удобнее на мой взгляд — я тоже сегодня так снял. Блок реле совмещает в себе 5 реле, 4 из которых имеют общий разъём. Замена реле бензонасоса (поменял местами с соседним) результата не дала — двигатель не заводится: бензонасос не качает, стартер крутит. Но в тишине отчётливо услышал звук, предположительно издаваемый бензонасосом. Поэтому перехожу в тему про бензонасос https://www.niva4x4.ru/p/XQdBbYV4QjqOkLkZFBf8Zw
Оповещение об обрыве провода К-линии БК больше не выдавал.

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 55
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

бензонасос не качает, стартер крутит.

И перед этим была ошибка датчика коленвала.
Пока не будут идти импульсы с ДПКВ насос не включится. (а так же катушка и форсунки) Реле и предохранители можно хоть обсмотреться.

Ключ в положении «зажигание» — лампа СЕ горит,

Значит ток на ЭБУ пришел. Все.

Если твоя машина оборудована штатным иммобилайзером, то глюк может быть в нем. Если он есть но не активирован, то сними с него разъем, К-линия идет через него, в штекере надо замкнуть 2 провода К-линии тут написано какие. К-линия ЭБУ-разъем восстановится. Можешь потом штекер воткнуть обратно.
Если имм. был активирован — дело вероятно в нем, надо искать тех кто сможет это сделать по запросу «отключить иммобилайзер» в яндексе.

Если иммобилайзера нет, я бы рекомендовал проверить проводку:
Проверяй наличие + и — в проводке под капотом, в любом удобном месте, например на разъеме датчика расхода воздуха или катушке зажигания. На одном проводе должен быть постоянный + на другом постоянный минус. Если нет — проверь разъем блока ЭБУ, может быть проблема там. Попадание воды, окисление и т.п.
Если + и — есть, то дело скорее всего в ЭБУ.

Как говорят «электрика — наука о контактах» проверь что доступно в проводке ЭБУ, если всё цело — в сервис к хорошему диагносту с хорошим оборудованием.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.