Замена передних тормозных колодок на 30 000 км.
Всем привет.
Месяц не писал ничего в БЖ — и драйв авто сразу стал падать).⇘⇘ Ну и ладно. Будем писать дальше.
Пришло время менять передние тормозные колодки.
Купил у нас в магазине еще весной за 1 200 — 1 400р, точно не помню. Сразу не стал менять со сменой резины — еще было БРРР на улице. Соответственно — и в гараже. Так что на старых еще и лето откатал).
Выбор пал на Hi-Q Sangsin SP1564 от Микры. Некоторые их ругают за то, что по торможению они хуже, чем штатные. Надо сильнее прилагать усилие к педали. Ну что ж, посмотрим…
Стояло все родное — и колодки, и диски тормозные. Пробег — 30 000 примерно.
Ну, понятное дело — домкрат, упоры, болты, снятие колеса.
Колпачки штатного литья все на месте. Термоусадка целая. А при замене колес отлетела только с одного усика, пришлось обновить. Домкрат, балонник, болты — штатные.
Для замены колодок понадобилось�� �� ��:
1. Колодки.
2. Балонник.
3. Смазка для суппортов.
4. Ключ накидной на 13.
5. Ключ накидной на 15.
6. Щетка металлическая (это по желанию)
7. Отвертка большая плоская (для тормозного цилиндра, как вариант молоток, газовый ключ и т.д.)
8. Смазка для направляющих суппортов.
9. Резьбовой герметик (желательно)
После снятия колеса замерил тормозной диск. Монетки с двух сторон и штангенциркуль в помощь. Толщина монет — 3.5 мм. Диски с ними получились 23 мм. Итого остаток дисков — 19.5 мм. Маловато. Теоретически — надо менять. Насколько помню — минимальная толщина 19.8 мм. Но я решил это дело оставить на потом. Но никому не советую, если что. Это на свой страх и риск)
Далее надо открутить суппорт. Почти все откручивают нижний болт и откидывают вверх. И в инструкциях так написано. это для того, чтобы не повредить тормозной шланг от суппорта. Но если аккуратно — то можно и наоборот. Я открутил верхний болт — просто мне так удобнее.
В общем, берем ключ на 13 и срываем верхний или нижний болт. У меня сорвался легко, хотя и четвертый год ему… Ключом на 15 держим саму направляющую и выкручиваем болт. Второй болт ослабляем — не выкручиваем.
Потом откидываем суппорт. Вытаскиваем направляющую. Осторожнее с пыльником. Не надо его рвать.
Открываем бачок с тормозной жидкостью.
Затем надо вдавить тормозной поршень на суппорте внутрь. Я использовал большую отвертку. Упирался в колодку (не в диск) и поршень потихоньку залез внутрь. Если закис или идет очень туго — можно использовать газовый ключ, к примеру. Даже тиски используют)
Снимаем колодки.
Колодки стерлись до минимума, в принципе. Осталось 4-5мм, так и советуется их менять. Внутренняя, как обычно, стерта сильнее внешней. Это нормально. В 90% это так и бывает) Главное — чтобы не сильно отличались. Если одна из них почти целая, а вторая стерлась — значит, подклинивает суппорт. Надо разбираться… Но у меня разницы пару мм, значит нормально.
Можно для вытаскивания второй направляющей открутить второй болт. Но суппорт лучше не вешать на шланге, что-нить подставить. Если менять только колодки, без обслуживания направляек — то и не надо второй откручивать. Ну или, обслужив одну — ставить на место и откручивать другую. Тут кому как удобнее.
Пыль и ржу счистил щеткой. Пыльники все целые. Направляющие очистил от старой смазки, смазал новой. Все установил назад, включая новые колодки.
Колодки с индикатором износа (с пискуном).
Колодку с пластиной ставил внутрь, пластинкой вперед (по направлению кручения колеса). Я думаю — так правильнее. Чтобы пластина потом не подклинивала.
На болты нанес синий резьбовой герметик, по капельке. Это желательно делать. На многих авто есть пластины — шайбы. Их загибаешь — и все, болт не открутится. На Весте нет, поэтому и нужен герметик. Болты подтянул хорошо. Главное — не переусердствовать, не сорвать резьбу или не сломать болт) Тогда попадос на новый суппорт)
Проверил. Суппорт «живой». Движется в направляющих даже от усилия рукой. Так и надо. Понятное дело, когда выйдет поршень — будет стоять мертво…
Поставил колесо. И аналогично заменил колодки на втором… Готово. Можно в путь.
Пару десятков км ездил аккуратно, сильно не тормозил. Дал колодкам притереться к дискам. И до сотни км. особо не напрягал тормоза. Потом — пофиг… По ощущениям: колодки мне нравятся. Пару тысяч наездил с ними.
Минусы — чуть слабее тормоза. Это почти не заметно. В целом — тормозят неплохо. Мягче штатных. По-любому выше износ.
Плюсы — цена (по сравнению со штатными). Мягче штатных — поэтому меньше износ дисков. И еще — немаловажный факт. Меньше пылят. Хотя теоретически износ быстрее — больше пыли должно быть). В общем со штатными каждый раз при мойке авто тер щеткой литье, так как было черным. А сейчас диски мою так же, как и всю машину. Может дело в материале колодок. Просто пыль меньше липнет.
В общем, колодки могу рекомендовать (не реклама).
Напоследок фотки колодок моего братца. У него тоже Веста. Ездил с родными тысяч до 40 — 45. Стер вот так ))
Приехал ко мне их менять только тогда, когда при торможении его Веста начала трещать-/пищать…Но тормозила) Вот как надо стирать колодки��! Надо ему свои старые отдать)
Сейчас у него Hi-Q доживают свой срок. Что там с дисками — даже не знаю))
Ну и вдогонку видео. Это для тех⚠, кто все еще ездит менять колодки на СТО и платит за это деньги. Там полчаса делов…
Всем пока. До новых встреч!
P.S. Через 5 тысяч примерно — заскрипели. Не всегда скрипят, но часто. Тормозят неплохо, но хуже штатных. Буду пробовать другие колодки…
Замена передних тормозных колодок на автомобилях LADA
Согласно рекомендациям завода-изготовителя проверять передние тормозные колодки следует каждые 15 000 км. А менять их на новые, когда толщина фрикционных накладок достигает 1,5 мм. Замену производить только парой и на обоих колесах одновременно. Процесс замены передних колодок на моделях Лада Веста, Приора, Калина, Гранта, Ларгус и XRAY ничем не отличается.
Потребуется: купить передние тормозные колодки, каталожный номер для:
- Гранты/Калины/Приоры 2110-3501080 или 2110-3501089, примерная цена 350 рублей;
- Весты 8200 432 336;
- Ларгуса 410608481R или 410602192R;
- Lada XRAY: 410605536R (155 мм).
Также приготовить ключи «на 13», рожковый «на 15» и «на 17», отвертки, молоток. Поднять автомобиль на домкрат и снять колесо. Отвернуть крышку бачка с тормозной жидкостью. Если уровень на «МАКС», то немного откачать жидкость шприцом.
Порядок действий:
- отогнуть стопорную шайбу (№3) отверткой и вывернуть нижний болт (№2), ..
- удерживая головку направляющего пальца (№6) от проворачивания. Ослабить верхний болт и повернуть суппорт вверх. Снять передние тормозные колодки.
Перед установкой новых колодок следует зачистить посадочные места от грязи. Вдавить поршень внутрь цилиндра колесным ключом. Опустить суппорт вниз и выполнить сборку в обратной последовательности. По окончанию сборки нужно несколько раз нажать на педаль тормоза и проверить уровень жидкости в бачке.
Процесс, как поменять тормозные колодки, также показано на видео:
Стоит отметить, что поменять колодки сможет каждый, даже не подготовленный человек. Напомним, не забывайте проверять состояние тормозных дисков, а в случае необходимости заменить их.
Стоит ли менять тормозные колодки после покупки?
Товарищи.
Где-то читал, что заводские тормозные колодки очень быстро кушают диски.
Если да, тот какие колодки поставить, что бы диски подольше ходили?
P.S. На гранте за 100 000 км менял колодки 1 раз, диски были родные.
На ларгусе пробег был 150 000 км, тоже диски были родные…
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 2 200 км
13 апреля 2022 Метки: запчасти
Поделиться:
Lada Vesta SW 2022, двигатель бензиновый 1.6 л, 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Toyota C-HR, 2018
Changan UNI-K, 2023
Mercedes-Benz S-Class, 2009
Chevrolet Malibu, 2018
Комментарии 68
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
У меня на 51 тысяче пробега под замену пошли и колодки, и диски. В принципе, можно поменять сразу колодки на галфер или если бюджетно, многие советуют фирму маршал
это сложный вопрос…
сложно посоветовать.
нужно понять динамку в глобальном плане, от нее и плясать.
если за наличку — это одно, в лезать в кредит, в текущих реалиях, — совсем другое дело)
Сегодня проверил диски и колодки.
Диски 21 мм, колодок хватит ещё тысяч на 30-40. Пробег 28500
Ну так и есть, на 60-70 тысяч и всё.
54 тыс., колодки и диски заводские.
Сколько по дискам износ? Примерно
Диски месяц назад были 20.2 (19,8 мин), колодок чуть меньше трети осталось.
То есть, дисков хватает тысяч на 60 км, правильно?
Все от стиля вождения зависит.
Если менять то диск с колодками.
У меня диск кончился со второй парой колодок на 50 т.км.
Мое мнение что не в колодках дело а в слабом диске.
Если менять то диск с колодками.
У меня диск кончился со второй парой колодок на 50 т.км.
Мое мнение что не в колодках дело а в слабом диске.
бред. у отца пробег 190тысяч, веста св, диски родные. а на родных колодках проехал тысяч 40 и пожалел, тк как они жрут диск. И да, лучше меняй сразу колодки!
Может не совсем правильно высказал. Замена была штатных колодок. Диск дожил до 50 т.км. сейчас новый комплект. Диск и колодки. Через неделю колеса буду менять могу заменить выработку диска за 20 т.км.
Если есть возможность, то замени.
Не совсем удачная связка колодок и дисков с завода. Колодки ТRW а диски Автореал .
В принципе я бы сказал что диски не очень чем колодки, если бы и диски стояли TRW то возможно такого не было.
Если менять колодки то на Галфер или Ате но это сугубо мой выбор.
Другой стороны если оставишь всё как есть сток, на 80тыс км тебе дисков хватит, два комплекта колодок, заводские и ещё на раз заменить.
Визуальный бортик износа обманчив, я когда снял родные диски думаю писец какой износ большой, а когда по диску ключом провёл отвалилась типа прочная ржаво металлическая грязь которая придавала вид будто износ ооочень критичный, а когда я её убрал думаю ещё два комплекта колодок хороших отходили бы.
Lada Vesta: заменяем колодки тормозных механизмов задних колес
Замену колодок автомобиля Лада Веста проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса.
Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.
Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Замену колодок показываем на правом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.
Для снятия барабана колодки нужно свести.
Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.
Для наглядности операция показана со снятым барабаном. Гайку надо вращать в направлении стрелки.
Молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника барабана.
Снимаем колпак.
Головкой «на 30» отворачиваем гайку подшипника ступицы.
Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.
Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.
При замене колодок соблюдайте осторожность, чтобы не повредить датчик АBS.
Поддев отверткой.
. вынимаем прижимную пружину задней колодки и ее опорную стойку.
Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки.
Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем пружину.
Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.
Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины и снимаем пружину.
Снимаем распорную планку и переднюю колодку.
Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.
Элементы тормозного механизма заднего колеса.
Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном выполнен в виде составной распорной планки.
При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками. Эта же система поддерживает стояночный тормоз в постоянно рабочем состоянии без всяких регулировок.
Распорная планка представляет собой довольно сложный механизм, который при повреждении или значительной коррозии элементов лучше заменить. Если состояние распорной планки удовлетворительное, то ее следует промыть в любом растворителе и нанести на резьбу тонкий слой пластичной смазки.
Перед сборкой полностью вворачиваем задний наконечник распорной планки, чтобы ее длина стала минимальной.
Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.
Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок.
При очистке тормозного барабана будьте осторожны с задающим кольцом датчика антиблокировочной системы.
После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.
Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку. На левом колесе такое требование более критично, чем на правом.
Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.
Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.
При необходимости регулируем стояночный тормоз.