2.19 Проверка уровня и доливка тормозной жидкости
При падении уровня тормозной жидкости в бачке ниже метки “MIN” в комбинации приборов загорается красным светом контрольная лампа. Рекомендуем проверять уровень перед каждым выездом и при необходимости доливать жидкость в бачок, не дожидаясь, пока загорится контрольная лампа: эту операцию лучше проводить заблаговременно. Если тормозную жидкость в бачок приходится доливать довольно часто, сразу же обратитесь к специалистам или устраните неисправность самостоятельно.
При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая была залита, чтобы при доливке использовать ту же марку.
При установке крышки бачка с поплавком уровень жидкости в бачке слегка повышается за счет объема поплавка.
Предупреждения
Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова недопустимо, поэтому всегда подкладывайте чистые тряпки при заливке. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их.
Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем.
Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Доливайте в бачок только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.
Как долить тормозную жидкость в хендай гетц
Кто-нить объяснит вкратце, что и с какой периодичностью надо проверять в машине? А то уже 5 месяцев катаю, а кроме давления в шинах ничё не проверял, да и сами шины ни разу не накачивал, как поставил на шиномонтаже, так и держат давление.
Только можно коротенечко и по пунктам. Желательно рассказать, где что находится, потому что, например, где масло АКПП проверять — я понятия не имею.
В RTFM просьба не отсылать, т.к. там слишком много перечитать надо.
10.7.2005, 22:15
Цитата(atboy)
В RTFM просьба не отсылать, т.к. там слишком много перечитать надо.
А здесь хочется увидеть краткую «стенограмму»?
10.7.2005, 22:21
В RTFM есть специальный раздел на эту тему. Рекомендуется всё же прочитать.
11.7.2005, 0:28
atboy
Вы хотите узнать кто что реально делает из того, что написано в инструкции по эксплуатации?
14.7.2005, 13:07
Значит так. Раз никто не опустился до того, чтобы ответить и помочь, пришлось самому пол-вечера изучить инструкцию по эксплуатации. .
Думаю, где-то раз в неделю будет достаточно такой диагностики:
1) Масло в двигателе. Проверяется на горячем заглушённом двигателе (5 минут после его остановки). Щуп слева от двигателя у радиатора.
2) Масло в АКПП. Прогретый работающий двигатель. АКПП в положении N. Щуп справа (у аккумулятора). Жидкость должна быть в интервале HOT.
3) Охлаждающая жидкость. Бачок у радиатора.
4) Тормозная жидкость. Бачок у самого стекла чуть правее центра (за корпусом воздушного фильтра).
5) Омывающая жидкость. Бачок слева.
6) Давление в колёсах. На холодных колёсах (после длительной стоянки). Давление д.б. от 2,1 до 2,3. Зимой от 2,4 до 2,6.
Надеюсь, всё верно. Если что-то неправильно — поправьте. 😎
credithunter
14.7.2005, 13:49
Цитата(atboy)
1) Масло в двигателе. Проверяется на горячем заглушённом двигателе (5 минут после его остановки). Щуп слева от двигателя у радиатора.
А разве не на холодном?
14.7.2005, 13:53
credithunter
согласно мануалу — именно так, как сказал atboy
14.7.2005, 13:54
credithunter
на горячем, но через 5 минут после его остановки. видимо, чтоб масло с деталей стекло, иначе слишком низкий уровень будет.
credithunter
14.7.2005, 13:55
Spirit
У меня мануал на английском. впринципе читаю быстро но не так как на русском.
Но видно надо прочитать таки. а то и завожу не правильно и масло меряю не правильно.
14.7.2005, 13:56
Цитата(atboy)
credithunter
на горячем, но через 5 минут после его остановки. видимо, чтоб масло с деталей стекло, иначе слишком низкий уровень будет.
ИМХО за 5 минут не стечет)))
Я все-таки склоняюсь к замеру на холодном (более правдоподобно)
14.7.2005, 14:08
Цитата(atboy)
3) Охлаждающая жидкость. Бачок у радиатора.
4) Тормозная жидкость. Бачок у самого стекла чуть правее центра (за корпусом воздушного фильтра).
5) Омывающая жидкость. Бачок слева.
6) Давление в колёсах. На холодных колёсах (после длительной стоянки). Давление д.б. от 2,1 до 2,3. Зимой от 2,4 до 2,6.
Напиши где колеса располагаются.
А то мало ли. 😎
По теме.
Вроде все верно.
Где то я именно такой список видела, где — как всегда не помню.
14.7.2005, 14:13
vl@d
Может оно, конечно, и «более правдоподобно», но подозреваю, что уровень FULL на горячем движке после 5 минут стояния превратится в «больше, чем FULL» на холодном. И, соответственно, уровень LOW на холодном будет означать, что на горячем после 5 минут уровень масла еще ниже, чем LOW, т.е. масла МАЛО. Поэтому проверяйте всё-таки так, как рекомендует производитель и не занимайтесь придумыванием «более правдоподобных» способов. Это может быть вредно для вашего двигателя.
14.7.2005, 14:50
В мануале про замер масла правильно написано, через 5 мин, т.к. стоят гидрокомпенсаторы зазора клапанов+магистраль высокого давления — они должны быть полностью заполнены маслом, а вот во время длительной стоянки масло стекает вниз. отсюда точность замеров будет низка! Читайте книжки господа. 😉
14.7.2005, 14:54
Цитата(atboy)
12) Масло в АКПП. Прогретый работающий двигатель. АКПП в положении N. Щуп справа (у аккумулятора). Жидкость должна быть в интервале HOT.
Мне в салоне не рекомендовали самому проверять уровень в АКПП. Сказали, неоходимости нет часто делать это. Что лучше в сервисе
7.9.2005, 15:22
Spirit
Я из интереса проверял уровень масла и по написанному в мануале и на холодной машине. Щуп показывает 😉 одноитоже 😉
7.9.2005, 15:45
А я вот ещё регулярно фонарики проверяю))))
Заведу мафынку, включу габариты, аварийку, противотуманки, обойду Гетц, посмотрю. Потом ближний свет. Дальний. После этого — в путь)))
7.9.2005, 15:48
Во как, создавал ветку про регулярную проверку, а сам ничего из этого не делаю. За полгода один раз масло проверил из интереса, и несколько раз колёса, но так и не качал их ни разу. 🙄
7.9.2005, 15:59
Цитата(atboy)
а сам ничего из этого не делаю. За полгода один раз масло проверил из интереса, и несколько раз колёса, но так и не качал их ни разу. 🙄
Аналогично, только по утрам обхожу машинку посмотреть все ли в порядке с колесами. Иногда на даче, правда, проверяю давление в колесах. Под капот лазаю только, когда надо жидкость в омыватель долить.
7.9.2005, 16:02
Иногда смогу слазить масло проверить. За лампочками слежу непринужденно, целенаправленно не напрягаясь
7.9.2005, 16:10
Вот вам проверки, было немного в другой теме:
ну вот влез я вчера в «Manual» по Гетц и сразу все стало понятно, теперь по порядку (ессно все «сосканированно» с инструкции):
1. Основные ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ (необходимо выполнять регулярно)
— уровень и состояние моторного масла
— уровень и состояние трансмисионого масла
— уровень тормозной жидкости
— ур. жид-ти ГУР
— охлажд. жидкости
— состояние ремня привода доп.оборудования
— сост.шлангов системы охлаждения двигателя
— отсутствие утечек жидкости
— сост. аккумулятора
2 и 3 это осмотр снаружи и работоспосбность приборов внутри (пропускаю)
4. Проверка моторного Масла
Рекомендуется проверять уровень масла как минимум один раз в неделю при норм. усл.эксплуатации и более часть, если вы эксплуатируйте авто в тяжелых условиях. Состояние моторного масла имеет огромное значение для функ.двигателя и правильного ухода за ним. Рекомендуем проверять уровень масла каждые 500км (как было отмеченно ранее по поводу Хонды, т.е. ФАКТИЧЕСКИ ПЕРЕД КАЖДОЙ ЗАПРАВКОЙ ) или перед длительной поездкой.
4.1 Проверка уровня моторного масла (помню это кого-то интересовало)
Перед проверкой прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и убедетесь, что авто стоит на горизонтальной поверхности. Выключите движок.
Подождать 5 минту ну и после проверить (соотв. вынуть вытереть, вставить, проверить еще раз). Уровень Масла на щупе м/у F(Full) и L(Low).
Теперь мой случай:
Если уровень около L или ниже, доливаем масло. Расстояние между отметками F и L на щупе соответствуюет примерно 1.2 литра моторного масла
Ну и на последок Расход Моторного Масла.
Основная задача — смазка и охлаждения деталей движка.
Во время нормальной работы двигатель расходует определенное кол-во масла по следующим причинам:
— для смазки поршней, поршневых колец и цилиндров (часть его попадает в камеру сгорания и сгорает)
— тонкий слой масла остается на стенках цилиндров при движении поршней. Разряжение во время работы движка, всасывает некоторое кол-во масла в камеру сгорания. Это масло и масло со стенок цилиндров сгорает во время сгорания топливно воздушной смеси.
— ну и на расход масла очень сильно влияет вязкость и качество масла, обороты двигателя условия движения.
Двигатель расходует больше масла в тяжелых условиях, например при высоких оборотах, частых торможениях и ускорения.)))
Так что надо более подробно изучать инструкцию.
Кстати поднимался вопрос по поводу перелива масла и что лучше откачать или слить. так вот по рисункам сливная пробка в движке 1.3 находится (стоя лицом к движку) внизу слева и после ее выкручивания необходимо заменить «прокладку» да + еще придется снимать защиту. так что ИМХО лучше откачать)))
7.9.2005, 16:11
Цитата(*Аннушка*)
А я вот ещё регулярно фонарики проверяю))))
Заведу мафынку, включу габариты, аварийку, противотуманки, обойду Гетц, посмотрю. Потом ближний свет. Дальний. После этого — в путь)))
а если машинка в путь сама пока вокруг ходишь.
7.9.2005, 16:21
Цитата(Ivan)
Цитата(*Аннушка*)
А я вот ещё регулярно фонарики проверяю))))
Заведу мафынку, включу габариты, аварийку, противотуманки, обойду Гетц, посмотрю. Потом ближний свет. Дальний. После этого — в путь)))
а если машинка в путь сама пока вокруг ходишь.
для этого брелок от сигнализации должен быть в кармане, а не в машине с ключом
7.9.2005, 16:27
Цитата(Ivan)
а если машинка в путь сама пока вокруг ходишь.
Ну в путь вряд ли, а вот закрывания дверей боюсь. Брелок от сигналки висит на общей связке с ключами от машины и от гаража.
Поэтому водительскую дверь в момент дозора не захлопываю.
7.9.2005, 16:29
Кстати поднимался вопрос по поводу перелива масла и что лучше откачать или слить. так вот по рисункам сливная пробка в движке 1.3 находится (стоя лицом к движку) внизу слева и после ее выкручивания необходимо заменить «прокладку» да + еще придется снимать защиту. так что ИМХО лучше откачать)))
Нечего и думать к пробке лезть.
только с ямы или на эстакаду загонять уж слишком там мало места
не имея навыка на ощупь не найдешь (я сам менял масло на ТО-0)
а еще проще не переливать.
а для этого при заливке:
1. призамене масла в фильтр немого налить свежего
2. залить с недоливом и подождать пока масло стечет в картер + покрутить можно мотор
3. остановить проверить
4.при необходимости еще долить
а прокладку можно и не менять если повезет
19.10.2005, 12:01
Цитата(*Аннушка*)
Цитата(Ivan)
а если машинка в путь сама пока вокруг ходишь.
Ну в путь вряд ли, а вот закрывания дверей боюсь. Брелок от сигналки висит на общей связке с ключами от машины и от гаража.
Поэтому водительскую дверь в момент дозора не захлопываю.
Кстати, зря так пишете, ведь Вас могут читают не только одноклубники, но и всякие хулиганы, а у Вас указана вся инфа о машине. Я бы был поосторожнее 😉
Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидропривода тормозной системы
Тип тормозной жидкости — DOT-3 или DOT-4. Рекомендуем проверять уровень тормозной жидкости перед каждым выездом и при необходимости доливать жидкость в бачок. Если тормозную жидкость в бачок приходится доливать довольно часто, сразу же устраните неисправность (см. разд. «Тормозная система»). При замене тормозной жидкости запомните или запишите марку жидкости, залитой в систему, чтобы при доливке использовать жидкость той же марки.
Бачок гидропривода тормозной системы установлен на главном цилиндре тормоза с левой стороны моторного отсека у щита передка.
Предупреждение:
Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью — она токсична!
Полезные советы:
Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), что помимо появления коррозии деталей тормозной системы понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.
Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение. Поэтому всегда подкладывайте чистые тряпки при заливке. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тряпкой.
1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «MIN» и «МАХ», нанесенными на корпус бачка.
2. Если уровень жидкости ниже метки «МIN», отверните пробку бачка
Предупреждение:
Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек, скорее всего, указывает на необходимость замены тормозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок (см. «Проверка степени износа тормозных колодок»). Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замена тормозных дисков, барабанов, суппортов).
3. …и долейте тормозную жидкость до метки «МАХ». Затем заверните пробку бачка.
Под пробкой бачка главного тормозного цилиндра расположен сетчатый фильтр. При необходимости извлеките его, подцепив отверткой, и очистите струей сжатого воздуха.
Читайте также:
- Техническое обслуживание VW Teramont: качество и надежность Новый Фольксваген Террамонт купить который предлагает салон Луидор-Авто, идеально подходит для дальних путешествий и ежедневных передвижений…
- Как часто нужно заправлять кондиционер в автомобиле Если вы еще ни разу не занимались обслуживанием кондиционера в машине, то пора заняться этим вопросом. Ведь…
- Рулевой механизм МАЗ-64229 Официально трехосные седельные тягачи с колесной формулой 6х4 МАЗ-6422 выпускаются с 1981 года. На самом деле опытные…
- Что нужно купить для авто Каждому автолюбителю доводилось покупать товар в интернете. Не всегда вес необходимое можно найти в магазине у дома…
- Кому подойдет автомобиль Киа Спортейдж? Солидный, вместительный, безопасный и эффектный автомобиль Kia Sportage, созданный для ценителей стиля и комфорта, можно приобрести у…
Замена тормозной жидкости с прокачкой системы
Замена тормозной жидкости является регламентированной процедурой. Вот только все по разному рассуждают о периоде замены. кто-то говорит 30 тыщ, 15 тыщ, есть версия что через два года езды, есть версия что через 2 сезона… Суть в том что менять надо! Тормозная жидкость очень гигроскопична => со временем будет терять свои свойства и уносить за своей надежностью элементы тормозной системы. Своевременная замена жидкости отсрочит замену резинок и прокладок в цилиндрах тормозной системы, а в случае с Getz’ом еще и цилиндров в тракте сцепления. Все же про период я считаю что как она стала заметно темнеть, то откладывать не надо. Эту процедуру можно приурочивать к замене колодок… Даже, скорее всего, два комплекта колодок на одну замену жидкости.
Т.к. машина все таки своя, то хочется и сделать хорошо и попробовать чтото новое, чтобы людям потом можно было сказать «У меня так…» )))) Бороздя эту тему в просторах необъятного, нашел несколько статей и одну неплохую таблицу (о ней говорил в одной из тем) Выбор пал на Liqui Moly DOT-4. Castrol решил отмести сразу, изза не очень лестных отзывах о продукции, Mobil… ну незнаю… Выбрал Liqui Moly, вроде фирма веников не вяжет, большой ассортимент продукции и много лестных отзывов. В общем когда выбираешь тормозную, вникая в эту тему, начинаешь выбирать по кол-ву положительных слов о бренде, это же все таки тормоза.
Мы, с другом Vlaes, начали с тормозов. Для удобства заливания и контроля, а не проливания и «блин воздуха хапануло» сняли дворники, жабо, рейку дворников и крышку над двигателем:
Советую максимально отобрать старую жидкость из бачка:
Далее методом вытеснения доливая новую, чистую, прокачиваем контуры. Перед прокачкой каждого контура советую при открученном штуцере покачать педаль раз 10, контролируя цвет жидкости (для того чтобы убедиться что в этом контуре старая ушла, а ее вытеснила новая, чистая, красивая). Прокачиваем, убеждаемся что в контуре нет воздуха и так 4 раза. Порядок обозначен следующий: Зад-право, перед-лево, зад-лево, перед-право. Контролируйте уровень жидкости в бачке, иначе все сначало!.
Сцепление прокачивается штуцером на рабочем цилиндре, примерно по той же схеме (пять раз жмем, откручиваем штуцер, стравливаем жижу, закручиваем, повторяем до достижения желаемого результата). Производитель рекомендует педаль сцепления не жать резко и отпускать до конца перед последующим нажатием. Не удобно.
По окончанию всех операций контролируем уровень жидкости в бачке, доливаем до чуть ниже максимума. Нельзя наливать «под горло»! иначе при нагреве, расширенной жидкости некуда будет деваться и она будет давить через цилиндры!
Еще рекомендую перед окончательной сборкой проверить тормоза и сцепление на ходу. Если что не так будет, лучше прокачать еще раз!
полтора литра грязно:
И разницу при езде. Сцепление жуть помягче (педаль). Тормоза поуверенней, особенно при длительном торможение!
P.S.: фото штуцера прокачки сцепления: