Как разобрать тнвд bosch

Ремонт топливного насоса высокого давления Bosch VP44 номер 059 130 106D

Насос ТНВД номер 059 130 106D устанавливался на автомобили:
Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 — 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 — 2005
Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 — 2001
Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 — 2001
Audi A4 B5 (8D2) 1995 — 2001
Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 — 2002
Audi A6 C5 (4B2) 1997 — 2005
Audi A6 Avant (4B5) 1998 — 2005
Audi A8 D2 (4D2) 1994 — 2002
информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается — поэтому я думаю информация не повредит.
Никакого опыта по ТНВД не имел — поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах — спасибо всем, кто помог советом!
Большую роль сыграл отчет владельца Опель Вектра — Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен.
Хочу рассказать о своем опыте и собственных «граблях», чтоб по ним никто не прыгал лишний раз.

Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит — значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант — повреждение мембраны (либо резиновых колец), второй вариант — дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
У кого все исправно — тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места

Для начала, пока насос на машине — выставляем ГРМ и ТНВД в «базовое» положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на «конусе» — оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:

Решение о том, спрессовывать его или нет — примем позже (чтоб не делать лишней работы).
Затем откручиваем насос с авто — штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем «кёрхером», потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:

Откручиваем «мозги» и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет — лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани — придется сверлить и вбивать биту «M».

При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает — назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.

Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:

При этом задняя часть будет в таком положении:

Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:

Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало — повреждение наружной пластиковой части мембраны:

Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) — то дальше разбирать не надо — меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь

Поскольку я сразу по неопытности не заметил — разобрал дальше:

Далее для извлечения подшипника по Митрофану — тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом — по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:

Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:

Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):

После извлечения кул. шайбы — вытаскиваем поршень — вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит — его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):

Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал «поджат» Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля — можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить «замятин».

После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал.

. и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):

Его желательно «вытряхнуть» ударом корпуса о газету — тогда он выпадет «в сборе». Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами — то скорее всего выпадет «по частям», это плохо:

Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.
Еще фото его:

Он исправен, единственное есть небольшой дефектик — выкрашивание, но это не криминально:

В корпусе теперь так:

Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал «в сборе», промываем оч. карба:

Затем пустой корпус промыл «керхером» (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:

Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:

Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):

Зубчатое колесо готовим к установке:

Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:

Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
При этом картина такая, вал заблокирован в «базовом» положении:

Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).

Как видно слева — поршневое кольцо мешает сборке — просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:

Поршень ставим так, что в него кулачковую шайбу «заправить» (желтой стрелкой). Вторая точка соединения кул. шайбы — черной стрелкой:

А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо «ввести» в отверстия:

Вот и соединили:

Ложим шайбы (которые выпали вместе с подшипником в начале отчета) нижняя — надписями вниз, верхняя — надписями вверх:

Подшипник медленно забиваем по кругу на место выколоткой (конец замотать малярной лентой или чем смягчающим)

Затем надо поставить ролики с их держателями на место. Слева 2шт. с донорского, справа 2шт. с основного насоса, чуть отличаются внешне, но по размерам вроде как взаимозаменяемы:

Заводим 2шт. в пазы (до конца, на фото еще частично выглядывает):

Теперь нужно вставить распределительную головку — она донорская, с «правильной» старой цельнометеллической мембраной без пластика на краю, которую сложно сломать (по этому Бош и заменил ее на полу-пластиковую, чтоб потом ломалась и торговать г-ном). Промыта оч. карба, еще не высохла:

Дальше я ее вставил — и обнаружил что рукой вал крутиться лишь на 1/4 и клинит, пришлось достать и мучать мозг. Оказалось, что тут тоже подляна от Боша — в двух насосах с одинаковым номером — разной длины ролики, вот эти ролики (там 2 шт. в отверстии):

Примерно на 1мм больше:

Поставил «короткие» ролики — все стало крутиться легко.
Поэтому обращайте внимание на это при сборке. Кулачковую шайбу и ролики использовать с одного насоса или внимательно сравнивать.

Распр. головка мягко ставится на место последовательной подтяжкой болтиков:

Соединяем «мозги» Т10:

И 2 эл. клапана возвращаем в свои логова. Все резинки ТНВД при сборке смазать смазкой, чтоб не поджевало!
Блокировку Т50 не забываем убрать и вернуть шайбу! Вал можно еще чуть подбить головкой и слегка закрутить гайку на 27мм.

Ставим под капот, все подключаем, прикручиваем все на авто, вешаем ремень — Seric в помощь: раз и два. Нас интересует только то, что про ремень ТНВД.

Когда ремень натянули — зажимаем гайку 27мм окончательно, я 90Нм затянул.

Завел! (пусть и не сразу и с некоторой морокой), работает:

Потом когда кабель приедет (с Китая) — подстрою параметры (цикловая подача и угол впрыска) по показаниям компьютера (VAG-Com). Ну а пока езжу, разгоняется ОК!

P.S. Когда-то давно по неопытности открутил штуцера с донорского насоса — абсолютно ненужная, бесполезная операция, но тогда я не знал и откручивал все, что вижу . А теперь его распр. головка пущена «в дело» и назад штуцера не затянуть на «продавленные» медные шайбы — будет протекать.

Пришлось взять 2 куска толстого железа, положить между ними мед. шайбу и на наковальне тисков легкими ударами молотка придать ей прямую форму. Затем шайбы зашлифовал нождачкой на бруске (с грубой и до Р800), чтоб убрать «след» от штуцеров. После гладкие и красивые шайбы по очереди вешаем на кусок толстой стальной проволки с загнутым концом, греем огнем до красного цвета и кратковременно несколько раз погружаем в холодную воду. Если погрузить на 1 раз и держать — ее сильно деформирует, а когда серией из нескольких максимально коротких погружений — остается прямой (или почти прямой).
После отжига:

Затянул штуцера усилием 65Нм, лучше зажать головку в тиски, ухватившись за чугун ибо немного страшно было тянуть, опираясь на 4 болтика, вкрученных в ал. корпус. Со своей задачей отожженые шайбы — справляются, не подтекают.

Еще раз спасибо всем за помощь! Хотелось бы дополнить отчет различными нюансами (моменты затяжки, информацией про транзистор и т.д.) — постепенно я думаю дополним и если нужно, подправим отчет.

Всем желаю поменьше поломок ТНВД, а уж если случится — то успешного, по-возможности бесплатного ремонта своими руками без лишних операций!

Дополнение от Nik1958:

Вообще-то те ролики, что мешали для сборки — это принадлежность плунжерной пары и менять с одной пары на другую? Их то и разворачивать и менять местами в пределах одной пары не хорошо.
По поводу мембраны. Как-то все железные были. Разобрать тем приспособлением, которое указывал бош у меня не получалось
Ну и напоследок, вот номер ремкомплекта резинок сальника вала и медных шайбочек: 1 467 045 046 .
Поршень системы опережения указывать не буду ибо они разные для разных насосов.
Номер мембраны: 1 467 045 032

Дополнение от Jurik-11:

Еще дополню по тем регулировкам, которые пришлось выполнить после сборки.

Регулировка угла впрыска. Ссылка на отчет
Шкив на моем ТНВД наверное я не первый снимал, ибо оно работало на самом краю рег. болтов, а теперь когда я снял-поставил при ремонте, видимо еще чутка сдвинулось (несмотря на метку-царапинку) и я ее смог завести лишь когда перекинул ремень ТНВД на зуб, т.е. пометил маркером метку на ремне и на шкиве и после перекидки метка стала так, как на картинке красным:

Далее подправил окончательное положение и угол уже 3-мя рег. болтами. В дальнейшем лучше бы переставить шкив ТНВД так, чтоб он выставлялся как по-заводу, попадая в середину болтов и не переставляя ремень на зуб
До регулировки угол вышел 8,4BTDC, смотрится здесь:

Для изменения величины угла с 8,4 BTDC до 2,0 ATDC — пришлось по внутренней части возле болтов сместить на ~ 3мм с небольшим против часовой.
Заводится примерно одинаково, что и было, с минимальной задержкой, но не сразу.

Когда ловим небольшие значения (допустим с 2,4 надо сделать 2,0) — ставим метку-царапинку на внешнем радиусе и смещаем шкив на очень малую величину:

ДО регулировки угла имелись такие проблемы, что иногда тупит и еле набирает обороты (моментальный расход на приборке при этом маленький показывает 10-12л и не повышается), потом дожму до 4 тыс., переключаю — и рвет с хорошим подхватом (и расход 45л) + «ошибка 00550: начало впрыска — диапазон регулировки». ПОСЛЕ регулировки угла — эти проблемы ушли

Регулировка цикловой подачи.

Специально купил удобную крутилку Т10 для датчика. Для откручивания крышки — Т25:

Открутил 8 болтов «мозга» и вот он датчик:

И погрузился ключом в дизельное плавание Приоткрутил, сдвинул датчик к «водительской» стороне (=уменьшение величины цикловой), к счастью, солярка «увеличивает» изображение и мы можем видеть, насколько сместились.
До регулировки было на горячую 6мг.
Входим:

И в 1 группе смотрим значение цикловой подачи в мг.
В итоге выставил около 3,8мг на горячую (85гр.+).

Все, тяга очень хорошая, заводится, ездит.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт ТНВД Bosch

Комментарии: 0 23.08.2018 Весной 2009 года при ремонте автомашины автором статьи (от чего имени дальше и будет идти повествование) было решено поработать и с ТНВД, потому что он много раз о себе давал знать. Об сообщали нехороший запуск, дергалась на холодной и еще присутствовал серовато-синенький дым. К тому же, в летний период туда попала водичка, поэтому машина стала ехать хуже, а через какое-то время я достал из фильтра топлива крупный кусок грязи. В бачках и по сей день, встречается водичка и загрязнения. Обраточку мне не удалось увидеть, потому что шланги темные. Мною было решено заменить сальник на валу ТНВД, плюс проведу очистку от загрязнения. Есть у меня товарищ, который порекомендовал мне провести очистку сеточки, будто бы у него на машине была такая же проблема. Сеточка спереди плунжера. При обдумывании, не забывая, в каком виде фильтрующий элемент, я не буду удивлен, увидев забитую грязью картину. Мною было снято ТНВД и вначале я помыл его.

На изображении с левой стороны от болтика подачи топлива в ТНВД есть головка клапана перепуска насоса, меня обрадовало то, что там не оказалось сора.

Мой ТНВД Zexel. После долгих раздумий было решено избавиться от ЕГР, потому захотелось убрать резистор с ТНВД. На моем движке не оказывал влияние ни на что. Для доступа до сеточки нужно разобрать секцию большого нажима — «чугунку», потому нужно раскрутить четыре винтика по краюшкам. На изображении есть вид ТНВД с убранной крышечкой. Как вы заметили, здесь есть налет коричневого окраса на стеночках, он повсюду расположен одинаковым слоем. Налет отмывается просто. Вал, который управляет подачей, стоит крепко, нет износа, бензин не просачивается. Так выглядит плунжер клапанчика автомата обгона впрыска. Мною был снять чугунок (узелок большого нажима). Дошел до сетки, сделал ей продувание, а затем все было собрано назад. Плунжер (краюшки канавочек остренькие). «Чугунка» с цилиндриком (точного наименования не ведаю) и сеточкой. Сеточка стоит на входе в пару плунжера. Много загрязнения на сеточке не было, но все же было продуто с помощью компрессора. Так выглядит все внутри. Вот я и дошел до сеточки, сделал продувание, чугуночку установил назад. При демонтаже, насос зажали тиски за скобочку чугуночка сверху, чугунку убрал, а плунжер и ролики остались на местах. Все было собрано, стал крутить, после моих действий услышал скрипучий звук от резины, и еще, как я заметил, вал стал крутить с трудом. Все снова проверил, все детальки оказались на месте и были как нужно. После смены сальника, снова провел проверку вращательных движений, и это были разные движения до смены и после смены. Мною сразу было снята чугунка, потому и не стал проверять. Как все было мною понято, ничто выпасть не могло, и занять другое место — тоже. Шлицы я также не мог спутать, плунжер не является волнистой шайбой, ставится он лишь в едином положении. Ну а скрипучий звук скорее от сальника. При его установке, попутно я смазал сальник соляркой, а вал очистил. На фотке шайба снизу плунжера. Сменять необходимо точно. Как будет подаваться топливо, решается от нее. На этом изображении она стоит на шайбе с волнами, на своем местечке. (кажется на своем, я демонтировал не совсем осторожно, при доставании шайбы, она выпала, потому где изначально было, не помню. Тем ли боком или нет). Вот она шайбочка в снятом и перевернутом виде. Особо не присматриваясь, вы увидите следы выработки на деятельных участках. Плунжерный торец. Есть следы износа. Плунжер. Краюшки канавочек остренькие (будто бритва). Насос в демонтирован весь, внутренние части лежат везде. Все элементы хорошо чистим в ДТ, и продуваем сжатым воздушным потоком. Всякая песчиночка подпортит деятельность ремонта. При ремонтировании уплотнительные элементы в насосе необходимо сменить. Мною были использованы ремонтные наборы. Чтобы было удобно, я ставил их в кейсик. Приготовленный каркас стоит на стенде сборки. Вся подготовительная часть состоит в шлифовании немногих функциональных частей наждачкой, зернистость пусть будет от четырехсот до тысячи двухсот. Часто использовал 800. Так смотрится после шлифования стенка для работы насоса подкачки, стенки внутри и втулочка насосного вала. На изображении плунжерная полость корректировки впрыскиваемого опережения (обозначение timer). Это насос малого нажима, проще говоря подкачный насос. Его смысл в закачивании бензина из бака во внутрь каркаса, топливо нужно закачивать при нужном нажиме. За это в ответе клапан редукции либо перезапуска (на фото его нет). Деятельность таймера и движка прямо зависим от нажима (это важно). Все элементы, помимо приводной шестерни центробежного регуляторы при нужности меняем на новенькие. Очень часто нужно сменять статор, ротор и лепесточки. Реже крышечку и вал. Крышечка насоса: Готовый каркас протерли и продули. Установлены части: У меня насос вращения с правой стороны, по-другому ротор, делает вращения вправо. Мне кажется, это изображение даст понятие принципа его деятельности. Вначале ротор, статор, лепесточки и стеночки бывают расширены, образуется полость, в которую при образовании всасывается бензин из канала входа, затем они бывают сужены, таким образом выбрасывается бензин в канал подачи, где есть клапан редукции. Думаю, ясно, во многих моментах для насоса вращения с левой стороны применяем подкачной справа, нужно лишь его развернуть. Есть свои сложности, но говорить о них много нужно. Надеюсь, вы знает, что тут может сделать водичка. В каркас статор войдет очень плотненько, краюшки остренькие, если при устанавливании будет перекос и при том мы начнем бить, то каркас надо будет выбросить со статором. Перед устанавливанием я его намазал, и лишь затем осторожными ударчиками установил назад. Поставить крышечку, хорошо при этом намазать резьбу винтиков. Я, к примеру, для смазывания ротора пользуюсь Кастроль LMX (Castrol LMX). Как видно из практики, горяченькая солярка его не способно растворить. Набор для ремонта FLAG. Необходимый набор для ремонта подбираем по каталогам для любого насоса. Отличия их лишь в диаметрах сальников. Детальки ТНВД. Функциональные части наполированы. Элементы чисты, протерты, продуты сжатым воздушным потоком, сейчас кладем их в свежее ДТ. Сухарики из резины, связывающие вал с его частью с зубиками, которые приводят в деятельность регулятор центробежа. Я поставил новенькие, намазал их LMX. И еще намазал паз шпонки, вал и шайбочку. Смазка нужна для того, чтоб при устанавливании шайбочка и шпоночка не выпали. Идем дальше, осторожно совмещаем пазик ротора насоса подкачки со шпоночкой вала. Я не смог сделать это сразу без трудностей. При энергичном вращении вала, услышите специфический звук функционирующего насоса подкачки. Обойму роликов ставим наверху. Ее нужно намазать снаружи, где деятельная сторона. Вы должны просмотреть в каком виде гнезда под осями роликов, если есть процесс изнашивания, нужно сменять. Ставить нужно без особых напрягов и спец. предметов. С обоймочкой роликов он в связке с подвижной осью таймера. При изменении давления внутри корпуса, автоматный поршень опережения впрыскивания будет вращать обоймочку роликов, и конечно так измениться уголочек впрыска. Это она, стоит в таймере: Деятельную таймерную поверхность нужно отполировать. Очень частая поломка — заклинивает таймер от мусора. Так у движка теряется мощность, бывает дым, стуки и не набираются обороты. Таймер намазал LMX и поставил в каркас, вот так. Теперь его двинем в каркас до середины. Разворачиваем на четверть оборота, задвигаем штифт, который связывает его и обоймочку роликов, затем фиксируем малым штифтом и зажимом из пружины. Лучше проверьте, насколько плавны движения и отсутствуют ли заедания. Поставить новенькие кольца уплотнения. Для смазывания уплотнения пользуюсь LMX. Видок с боку слева (у меня) крышечки таймера. Снизу нее есть пружинка и шайбочки регулировки. О них говорить нечего. Натягивание пружинки находим на стенде. Я делал это по своим чувствам, после устанавливания деятельность таймера корректируем, изменяя давления внутри корпуса, полагаясь на свои уши. Так нехорошо в принципе. Это ролики. Смотрим, как выглядят поверхность работы и люфты, оси, и если нужно, сменяем их на новенькие, либо нужно отполировать и поставить обратно туда же, где были. Выкрашивать, рисковать, отметинки цветов побежалости нельзя допускать, потому что узелок и так перегружен. Ролики ставятся туда же, где были. Будьте осторожны, не перепутайте места шайб и роликов, и то, как вы их поставите. При перемешивании роликов не случится беды. Шайба в виде креста. На ней виднеется выработочка от вала. Провернуть на четверть оборота, чтоб дальше работала там, где не было выработки. Контролируем, чтобы при необходимости навести порядок в остальных поверхностях работы. Поставить назад, пружинка пока не нужны. Описание впрыскивания в зависимости от профиля кулаков (смотрим маркировочку на изображении), другими словами как растет нажим. Поверхности работы в порядке уже. Иногда бывает так: Диск кулачка стоит там же, штифт под пятку плунжера расположен также, как и паз шпонки на валу привода ТНВД. Это без шайб, пружинок и колец дозатора. Подобрать шайбочки по толстоте под плунжерной пятой размером К, очень важно при регулировании ТНВД. Пара стоит, из нее выкрутить заглушечку, плунжер должен оказаться снизу хода. Норма = 3.5 мм в нашем случае. После начать ставить шайбочки и дозатор на плунжер. Шайбочки без дефектов, а поверхности готовы как надо. Не забываем смотреть и за положением шайб и отверстий в дозаторе. Начать регулировать второй, важненький параметр тут — Kf. Как измерить? Также, стоит пружинку, а пару на руке. Я поставлю размер в 5.7 мм. На изображении видим ровные шайбы регулировки. Совместно контролируем, дабы шайбочки были одной толстоты, а пружинки ровненькие и одинаковой длины. Сейчас зафиксировать пару (не надо плунжер) в тисках и начать вертеть заглушечку, резьбу и поверхности упора лучше намазать. Необходимая головка для заглушки. Немногие делали это ключами для газа. После нужно сделать проверку поверхностей работы у клапанов нагнетения, сделать проверку маркировочки, и затем не забыть промывку и продувку. Поставить пары в тело: Видим шаги: свежая шайба из меди из набора ремонта, пружинка, клапан, штуцерок. Штуцерная резьбы смазанная, без фанатизма. Маркировка клапана: Пружинка ставится снизу кулачкового диска: Пару плунжера поставить в каркас, она ставится горизонтально, винтиками зафиксировать, не затянуть. Поставить пружинки дозаторного привода, я их установил на смазочку, иначе они упадут. Винтики, крепящие привод дозатора в каркас, необходимо наживить, шайбы из меди лучше сменить. С ними бывают проблемки. Затем начинается установочка привода дозатора. Нужно следить за тем, дабы попасть в отверстие дозатора, и еще, чтобы пружинки не упали, и не было перекосов. За устанавливанием назад болтики приводной оси затягиваем (трехгранной головкой). После приступить к собиранию и устанавливанию назад регулятора центробежа, резиночку на его оси необходимо поменять. Не забываем, что глубинка вворачивания оси бывает нормирована. На опыте вы можете совместить осевой торец с ровностью ее контргайки. Если стоит прогревающий автомат, тут поставлен узелок, который от градусов ОЖ станет перемещать рычажок управления подачи и, еще станет сквозь щель в каркасе передвигать обойму роликов, так изменяя уголочек впрыскивания (на охлажденном моторчике меняется в раннюю сторонку). На рычажной оси управления сменить кольцо из резины, при это смазываем его. Рычажок управления ставится назад. Сейчас же пара плунжеров там же, где было, винтики закручены, клапан электромагнита отсекания топлива стоит. Уплотнительный элемент снизу него сменен, клапан лучше проверить деятельным напрягом. После осторожно ставим сальник, без перекосов. Кромочку работы нужно смазать, при устанавливании сальник смещаем, не повреждайте о краюшки паза шпонки кромочку рабочую. Сейчас осторожно ставим назад крышечку сверху насоса. Штуцер обратного хода проверяем, есть ли в нем проход (на изображении в штуцере загрязнение), продуть, обраточку не надо натягивать, пока насосик не прокачан помпочкой ручного подкачивания бензина, что на фильтрующем элементе. Закончили, сейчас на насос поставим всю наружную обвесочку, рычажки, датчики, трубочки подачи, кронштейны, затем поставим на движок.

Разборка ТНВД Bosch Vp44

Ну из названия темы понятно что речь пойдет о разборке насоса бош 44. А именно чаще всего о задирах на поршне и о том как до него добраться. Для разборки насоса много инструмента не нужно головки Т30, Т25, Т10 пассатижи и отвертки. ну а чтобы собрать понадобилось все тоже только еще была выточена втулка чтобы посадить на место поршень а не царапать его отвертками. Ну начнем с того что корпус насоса был предварительно вымыт чтобы в его механику не попала грязь при разборе. Ну в общем по порядку с фото отчетом. в друг кому пригодиться.

Фото в бортжурнале Opel Vectra B

собираем все назад и заводим)