Привет стартер. Как поменять стартер m50 без снятия впуска.
С приходом минусовых температур машинка стала заводиться тяжеловато, секунды две крутить приходилось чтобы схватило. Ну, думаю, нормально. Зима всё-таки. 30 декабря съездил закупился продуктами, новогодний стол, все дела. В праздники выезжал несколько раз куда-то, заводилась так же тяжко, даже похуже. Значения опять же не придал — в основном, стояла же, аккум у меня старенький, мог просесть. Обычное дело зимой.
Ну да ладно, с 9 по 11 января вполне себе нормально катался, заводилась так же, секунды за две.
Пятница, вечер, выезжаю с работы. Минут 20 тащусь по пробкам с области в город. Смотрю, что-то стекло заднее чутка запотело — включаю обогрев.
Оппаньки! Магнитола перезагрузилась, будто питалово пропало. Подогрев не включился.
Подозрительно, думаю. Пробую еще раз — та же фигня.
Ну, думаю, приплыли. Генератор свежепоставленный (месяц прошёл) мозги решил поделать (брал рабочий с разборки, но обслужить не успевал — надо ездить на работу, а зч для гены не все в наличии).
Благо, мультиметр в бардачке есть. Подкидываю его на аккум — вижу зловещие 12.54. Значит не приходит зарядка. Второй замер, уже на проводах. ВНЕЗАПНО 14.20 . Это как так?
Обратил внимание на + стартера, изоляция чуток поплавилась. Ну, думаю, аккум приехал. Эта мысль еще больше закрепилась когда внимательнее посмотрел на плюс АКБ — пластиковый корпус аккумулятора вокруг контакта был оплавлен.
Ладно. Решаю не рисковать ехать по кольцу с такой фигней. Добираюсь до дворов на Бабушкина, перед заездом на кольцо. Отправил маму на такси домой, сам добрался до Ленты, что в пяти минутах ходу.
Посмотрел мультиком у какого аккума вольтаж побольше, выбрал, купил.
дальше по классике: парковка,
— Мужик, подкинь до вон тех дворов за пару сотен? — поехали.
Вкинул аккум. ключ на старт — ЗАВЕЛАСЬ! Обрадовался, мол как быстро решил проблему, поехал домой. Полчаса по кольцу, никаких претензий к производительности. Решил доехать до скупки, неподалеку от дома, и сдать старый аккум, чтобы хотя бы пару сотен отбить. Приезжаю, глушу. Скупка закрыта.
Ключ на старт. Ноль эмоций. Приехали, блин. Попросил мужика на шниве прикурить — опять ноль эмоций. Щелчок реле есть, а стартер не крутит.
Звоню племяннику, прошу отбуксировать в гараж. Приезжает через 15 минут, на тросе в итоге заводимся, доезжаю до гаража сам. В гараже уже пробуем подкинуть живой аккум — ноль эмоций. В процессе обсуждения этой хрени с kuzmich78 приговариваем стартер.
Приехал домой, пошел шерстить интернет на предмет замены стартера. В размышлениях за бокалом пенного созрел план-кабан. Давно хотел минусовым проводом заняться — и вот он, шанс! Раз туда лезу всё-равно — надо делать. По-любому.
Суббота, утро. Настрой боевой.
Купили стартер, провод КГ-35, медные наконечники к нему, набор e-torx головок, термоусадку, ну и еще по мелочи всякой.
Вообще, из инфы, что смог нарыть в интернете, все поголовно снимают впускной коллектор и меняют стартер через верх. О том, что снизу можно его снять, пишут, но без подробностей. Типа «всё тоже самое, но без снятия впуска». Спасибо, блин, очень помогло.
Расклад со снятием впуска меня не устраивал изначально, и было принято волевое решение снимать снизу, работая в яме.
Далее, я буду применять сокращение ДП. В судостроении это вертикальная плоскость, грубо говоря, делящая корабль пополам. Здесь для удобства повествования, буду писать ДП — а вы понимайте под этим условную линию, проходящую вдоль корпуса автомобиля ровно посередине.
Совет первый это правильно разместить машину. работать придется слева от ДП по ходу движения. Если работаете из ямы — линия левых колес должна быть максимально приближена к стенке ямы.
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОДОБНОЙ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЙТЕ АККУМУЛЯТОР.
лучше полностью, от греха.
Снизу стартер снять вполне реально. Сначала необходимо отсоединить все провода, от него (всего три контакта. два маленьких и один основной под 13 ключ, куда приходит плюс генератора и плюс от аккума).
Придется побегать — что-то удобнее снизу крутить, что-то сверху.
Для работы понадобится большая трещетка, много удлинителей и несколько карданчиков. накидные и рожковые ключи №8,10,13. Маленькая трещетка с удлиненными головками (или обычной длины, плюс удлинитель) тех же номеров.
Стартер закреплен через отверстия в колоколе МКПП болтами c головкой e-torx 12.
На кадре ниже отмечены позиции болтов, так же нарисовал как прокладывал, показанный ранее, удлиненный супер-ключ.
Зеленая и красная линия, соответственно, обозначают положение в пространстве ключа. Находясь под машиной поймете что к чему.
Точки на линиях = позиции карданчиков. Стрелками синего цвета обозначены места, где удобнее держать удлинитель, если вы работаете вдвоем. Второй человек, соответственно, крутит трещетку, придерживая где удобно.
Желтые стрелки — где держал я, откручивая это дело в одну персону. Стрелки вверх означают что придерживать нужно вверх, стрелки вправо подразумевают, что выравнивать нужно вдоль ДП, как бы придавливая ось ключа ближе к коробке. Если один болт (красная линия) вы из ямы увидите, то второй «брать» придется вслепую. Для этого рукой коробку необходимо как бы обхватить, дотягиваясь к ДП. Там есть углубление, вы почувствуете его и нащупаете болт. Рекомендую аккуратно подбить головку через удлинители, чтобы лучше села на болт и мы случайно не сорвали шлицы.
Некоторые стартеры со стороны двигателя закреплены гайками. В этом случае накидной ключ стоит упереть куда получится, чтобы не двигался. У меня в корпусе стартера была нарезана резьба, соответственно, я просто болты выкручивал.
На снятие стартера ушел час. Осмотрев старый, понял что бендикс еле прокручивается. Потом переберу, ради интереса.
Дальше необходимо осмотреть клеммы проводов стартера. Я почистил их мелкой наждачкой.
В принципе — всё.
Новый стартер вкинул минут за 15. Сначала нужно его засунуть в посадочное место и прихватить болтом (лучше на оба.). Немного литола на кончики болтов и накидываем. Дальше оставляем так болтаться и подключим обратно все провода. (здесь стоит заметить, что я предварительно подготовил новый плюсовой провод кг-35, обжал клемму и просто опустил сверху вниз конец.). После подключения проводов можем затягивать болты. я рекомендую начать с нижнего (красная линия). Его можно крутить рукой, придерживая стартер в посадочном месте. Стартер должен сесть плотно, без перекосов. Если между пластиной крепления и колоколом коробки есть ощутимый зазор — значит стартер не сел правильно.
Звучит сложно, но тактильно все поймете за минуту.
Нижний болт чуток поджали. Тут я позвал племянника, чтобы покрутил трещетку. Сам же держал, в ранее отмеченных местах, удлинители, не давая ключу слететь (попытки побега будут, потому что ключ на шарнирах).
Затянули верхний, поджали нижний. Ответственно, но без дури. С заменой стартера покончено — осталось поменять силовые провода.
Старый плюсовой вытащил из кабель-трассы, выкинул нафиг. КГ-35 проложил вместе с основной косой. Клеммы зачистил, провода обжал. В местах соединений сверху положил термоусадку 20=>6 c клеевым слоем внутри. Теперь место соединения кабеля и клеммы изолировано от влаги и грязи.
Вот что вышло.
Чтобы было удобно работать с минусовым проводом, решил снять площадку АКБ. Она крепится четыремя болтами м6, головка №10. Заодно почистил ее от внешней коррозии и подкрасил, чтоб не ржавела.
Минус от кузова к двигателю проложен по правому борту от лонжерона на ногу двигателя, где правая подушка.
Старое все вырвал нафиг, зачистил места контактов дремелем с металлической щеткой.
Всё еще раз проверили. Везде всё затянули, всё подключили. «+» — есть, масса — ЕСТЬ.
КЛЮЧ НА СТАРТ.
И только теперь я понял, что значит с пол-тычка завестись. Всё ожило, двигатель приветливо заурчал.
Перестали мерцать фары, при полной нагрузке зарядка идёт нормально. Всё работает прекрасно.
Вот как выглядит финальный вариант.
Итоговые расходы:
1) 3000р. — стартер
2) 1800р. — кабель кг-35 (1х35) 6 метров + 6 наконечников из луженой меди.
3) 1000р. — набор головок e-torx
4) 150р. — термоусадка 20/6 с клеевым слоем.
5) 800р. — на две шавермы, лимонад и прочие вкусности, поднимающие мораль))
6) 5000р. — АКБ
Работы заняли 6 часов в весьма и весьма неспешном темпе, с перекурами, растяжками-распрыжками (яма низковата для моего роста, приходится периодически выбираться на воздух чтобы расслабить мышцы)
Снятие стартера М50
Отправлено 07 Январь 2012 — 01:51
Проблема такая: поворачиваешь зажигание, прзнаков на заводку 0.Аккум в норме. Походу накрылся стартер. Подскажите особенности снятия стартера и проверки его на работаспособность . Е34, М50 1993г.
#2 
Dimonxaxa
Отправлено 07 Январь 2012 — 09:13
контактная группа может быть а не стартер. а по снятии, нужен длинный удлинитель и с низу два болта под Ешную. вроде 14 головку. а если приотпустить кронштейн коробки, так и того будет куда полегче. думаю снять провода управлением стартера ты уже сам разберешься как
#3 DIMITRIUS
Отправлено 07 Январь 2012 — 01:17
контактная группа может быть а не стартер. а по снятии, нужен длинный удлинитель и с низу два болта под Ешную. вроде 14 головку. а если приотпустить кронштейн коробки, так и того будет куда полегче. думаю снять провода управлением стартера ты уже сам разберешься как
Так а что именно с кантактной группой ? Ты имеешь ввиду клемы зачистить на стартере ?
#4 nikas
Отправлено 07 Январь 2012 — 01:36
Так а что именно с кантактной группой ? Ты имеешь ввиду клемы зачистить на стартере ?
контактная группа в замке зажигания
#5 INKO
Отправлено 07 Январь 2012 — 04:23
контактная группа в замке зажигания
Попробуй замкнуть контакты на втягивающем реле. Правда никогда на М50 такого не делал, но это самый правильный дедовский способ проверки стартера и внягивающего. Правда при этом нужно посмотреть, не проседает ли напряжение на акб в хлам. Недавно племянник тоже собрался менять стартер — когда замыкали контакты на втягивающем было ноль эмоций, а на АКБ напряжение падало до 3 вольт. При этом до и после процедуры заводки лампочки в салоне горели очень велело. Если будет заводиться, тогда смотри контактную группу. Кстати, в Е34 контактная группа — болезнь. Попробуй еще при заводке подергать туда-сюда ключ в замке. Я так завожусь пять лет — иногда при аовороте ключа ноль, тогда дергаю ключ и все нормально.
#6 NIKUS
Отправлено 07 Январь 2012 — 06:25
У меня было горел стартер,прямо дым из под капота потянул,Я отключил акум,взял домкрат поднял левую морду и снял стартер снизу очень удобно нежели сверху,сгонял на рынок купил восстановленный 70уе ,поставил тем же макаром,почти 2 года нет проблем.
#7 Flywheel
Отправлено 08 Январь 2012 — 12:40
Я пробовал таким способом как Инко описал. Замыкаешь контакты прямо оа стартере и на втягвающем. Интересно, что при севшем аккуме, от ключа не заводит ваще, а при замыкании контактов на стартере отверткой крутит и если подать +12 вольт на обмотку возбуждения,то втягивает бендикс и крутит двигко :0
#8 INKO
Отправлено 09 Январь 2012 — 09:49
Я пробовал таким способом как Инко описал. Замыкаешь контакты прямо оа стартере и на втягвающем. Интересно, что при севшем аккуме, от ключа не заводит ваще, а при замыкании контактов на стартере отверткой крутит и если подать +12 вольт на обмотку возбуждения,то втягивает бендикс и крутит двигко :0
Когда замыкаешь контакты на втягивающем, ты автоматом обходишь втягивающее реле, ее контактную группу, контактную группу на руле. Т.е. ты напряжение сразу подаешь на обмотки стартера. Я выше немного неправильно написал, если после замыкания этих контактов сартер крутит, то со стартеров все гуд, а со втягивающим реле не факт — может быть в нем проблема (или обмотка реле сгорела или, если щелкает подгорели контакты). Ну а почему при севшем АКБ с ключа молчит — скорее всего не хватает напруги, что бы сработала обмотка втягивающего реле, но хватает, что бы провернуть стартер, замкнув напрямую. Как-то так.
#9 chiket86
Отправлено 04 Июль 2012 — 06:24
кароч такая фигня,при простое около 8 часов когда завожу масю стартер немного вжикнет(совсем чуть)и клинит со второго раза все ок,это бендикс либо шото еще,как проверить.
#10 Dervik
Отправлено 04 Июль 2012 — 06:27
проверь для начала клемы на аккуме
#11 chiket86
Отправлено 04 Июль 2012 — 06:44
это проверил-вуогне))
#12 INKO
Отправлено 05 Июль 2012 — 10:39
кароч такая фигня,при простое около 8 часов когда завожу масю стартер немного вжикнет(совсем чуть)и клинит со второго раза все ок,это бендикс либо шото еще,как проверить.
Скорее всего подгоревшие контакты бендикса. Снимай, чисти.
#13 Dervik
Отправлено 05 Июль 2012 — 10:47
Скорее всего подгоревшие контакты бендикса. Снимай, чисти.
ого, нанотехнологии ? контакты на бендиксе ? . на втягивающем тогда или пятаки втягивающего подгорели
#14 INKO
Отправлено 05 Июль 2012 — 11:48
ого, нанотехнологии ? контакты на бендиксе ? . на втягивающем тогда или пятаки втягивающего подгорели
Ну да, если быть точнее — смотреть контакты втягивающего (но один поинт бендикс нужно почистить — все равно одна и та же работа)
#15 chiket86
Отправлено 05 Июль 2012 — 01:59
пасиб.вспомнил шо прежний хоз отдал стартер.я еего проверил и окоззалось шо втягивающее работает а бендикс нет.отдам на восстановление.всеровно старый с маси снимать
Снимаем стартер с BMW E34
Провернув ключ зажигания в попытке завести двигатель, в ответ вы слышите скрежет бендикса или щелчки втягивающего реле, завывание обгонной муфты. Это – явные признаки того, что пришло время снимать стартер для ремонта или замены.
Видео: место стартера в BMW и необходимые детали и инструменты для работы (на англ.)
Демонтаж стартера BMW E34 дело нелегкое, так как он стоит с левой стороны от двигателя и доступ к нему не всегда прост. Сверху мешает навесное оборудование (впускной коллектор, гофра расходомера, тросы, шланги, провода). Доступу снизу препятствует маленькое пространство между днищем и полом. Долго не будем объяснять все нюансы, скажем в целом, что способов достать стартер два: первый для тех, кому не страшно разобрать часть двигателя для удобного доступа к стартеру, второй – для тех, кто может позволить себе претерпеть неудобства, снимая стартер, но ничего лишнего снимать не будет. Для этого способа нужен подъёмник или смотровая яма.
Внимание! Неважно, какой вариант вы выбрали, первым делом отключите аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания.
Он находится с правой стороны в подкапотном пространстве ближе к задней части двигателя или под задним сидением. Ключ зажигания ставим в положение «выключено» и снимаем минусовую клемму аккумулятора. Если снимаете его полностью, сначала отсоедините минусовую клемму, затем плюсовую. Чтобы подключить назад, одеваем сначала «плюсовую» клемму, затем «минусовую». При отключении батареи стирается охранный код. Более подробные рекомендации ищите в других разделах сайта.
Первый вариант
Чтобы достать верхнюю гайку, которая держит стартер, потребуется снять впускной коллектор, а для этого нужно:
- Снять гофру от расходомера, предварительно сняв с неё два шланга (осмотрите её на предмет трещин – если таковые имеются, замените новой).
- От дроссельной заслонки отсоедините три шланга: один воздушный (тоньше) и два с охлаждающей жидкостью. Отключите провода датчика положения дроссельной заслонки и трос, открывающий её. (При желании почистите дроссельную заслонку и её корпус. Для этого нужно иметь очиститель карбюратора и чистую ветошь).
- Снимаем декоративную крышку, предварительно сняв заглушки и открутив две гайки.
- Далее отсоединяем масляные шланги в передней части двигателя. Снимаем шланг «обратки» топливопровода и воздушный шланг с регулятора давления.
Из шланга и рейки форсунок побежит бензин, поэтому заранее приготовьте тряпки и какую-нибудь ёмкость, чтобы избежать его растекания.
На этом этапе запрещено курить!
- Теперь откручиваем два болта, которыми крепятся форсунки. Затем снимите провода с форсунок и демонтируйте рейку. Если снимаете рампу вместе с форсунками, то перед снятием очистите места вокруг форсунок во избежание попадания грязи внутрь коллектора. Отгибаем всю рейку на крышку двигателя (форсунки также можно осмотреть и почистить, пользуясь случаем).
Проделывая все последующие операции, следите, чтобы мусор или иные предметы (гайки, болты, шайбы, гровера) не попали во впускные отверстия двигателя, в последующем они попадут внутрь двигателя и повредят его! После снятия коллектора закройте отверстия тряпками, которые при сборке не забудьте вынуть.
- Снимаем коллектор. Для этого почистите места соприкосновения его с двигателем, затем открутите гайки крепления коллектора и, аккуратно расшатывая, стягивайте его. На выходе шпилек из отверстий коллектора остановитесь и отсоедините шланг от клапана холостого хода под коллектором. Рядом также есть датчик, отключите от него провода и снимите коллектор. Кстати, клапан холостого хода также, пользуясь случаем, осмотрите, для профилактики промойте очистителем карбюратора.
Когда будете устанавливать коллектор на место, очистите соприкасающиеся места коллектора и двигателя и осмотрите уплотнители, а лучше всего замените новыми.
И вот настал момент, зачем вышеперечисленные операции были проделаны.
- Снимаем сам стартер. Особых проблем теперь нет, разве что неудобно, так как нужно перегибаться через крыло. Рекомендуем положить на крыло какое-нибудь покрывало либо другую плотную материю, иначе при демонтаже можете поцарапать лак или даже краску на вашем авто пуговицами или молнией вашей одежды.
- Сначала снимаем провода с втягивающего реле: откручиваем гайки и снимаем.
- Отсоединяем сам стартер. Откручиваем болт, который держит стартер сзади, и далее два болта «торксы» на 12 в передней части. На этих болтах головка в виде звёздочки. Если нет специальной головки, можно взять обычную шестигранную на 10 мм, но аккуратно: можно «слизать» грани. При условии, что гайки нормально, без особых усилий откручиваются, грани болтов можно удерживать плоскогубцами, и далее, маневрируя между шлангами и проводкой, вытягиваем стартер.
Установка осуществляется в обратном порядке.
Второй вариант
Демонтировать стартер, не снимая ничего лишнего, можно, проблема только в том, что половину гаек придется нащупывать практически вслепую – это раз. Второе: нужно приготовить головки с удлинителями и крестовиной. В этом случае крайне желательно снимать стартер на смотровой яме, а ещё лучше – на подъёмнике. В противном случае вы будете вынуждены демонстрировать чудеса акробатики, сильно извиваясь под машиной, клиренс которой не такой уж и большой. Вынимать стартер придётся через низ автомобиля.
Как снять стартер е34 м50
Есть необходимость снять стартер и отвезти на ремонт (не расцепляется 1-2 секунду после старта ДВС). Есть трудности с ямой.
В связи с этим хочу: снять впускной коллектор и затем сверху снять сам стартер. Возможно ли? К верхней гайке доступ будет, а вот до нижней можно добраться сверху?
Заодно давно хотел заменить прокладки впускного коллектора (уже есть 6шт Elring) и штуцер на шланге от РХХ который цепляется к впускному коллектору (сломано ушко крепления и сам сальник уже никакой через 16 лет). И ещё регулятор давления топлива тоже заменить нужно.
И ещё кто-нибудь может подсказать какой torx нужен чтобы держать сам болт крепления стартера?
1.11.2010, 12:40
Цитата(Вовчик @ 1.11.2010, 11:02)
Есть необходимость снять стартер и отвезти на ремонт (не расцепляется 1-2 секунду после старта ДВС). Есть трудности с ямой.
В связи с этим хочу: снять впускной коллектор и затем сверху снять сам стартер. Возможно ли? К верхней гайке доступ будет, а вот до нижней можно добраться сверху?
Заодно давно хотел заменить прокладки впускного коллектора (уже есть 6шт Elring) и штуцер на шланге от РХХ который цепляется к впускному коллектору (сломано ушко крепления и сам сальник уже никакой через 16 лет). И ещё регулятор давления топлива тоже заменить нужно.
И ещё кто-нибудь может подсказать какой torx нужен чтобы держать сам болт крепления стартера?
Если снять впуск, то конечно доберёшься, но проще гораздо поставить домкрат, постелить на землю что-нибудь и снизу достанешь без ямы,
1.11.2010, 12:45
Возможность есть. Для удобства, хорошо бы иметь S образный накидной ключ. Если не ошибаюсь, на 16. Торксов не было — обычные шнстигранники. Но и обычными можно справиться.
Добавлю, что самому отремонтировать стартёр очень просто. Все комплектующие в свободной продаже.
1.11.2010, 13:22
Цитата(ШРМ @ » post=)
S образный накидной ключ
Это для того чтобы добраться до нижнего болта сверху?
Добавлено через 14 минут:
Цитата(ШРМ @ » post=)
самому отремонтировать стартёр очень просто
А не расцепляется 1-2 секунду после пуска — это бендикс?
Разобрать, собрать, заменить могу что угодно, но вот в чем именно проблема в стартере я не знаю.
1.11.2010, 13:30
Торкс нужен, снимать сверху просто, но коллектор снимать надо все же.
Цитата(Вовчик @ » post=)
А не расцепляется 1-2 секунду после пуска — это бендикс?
Бендикс, втягивающее или маховик.
1.11.2010, 13:43
Цитата(Stuttgart @ » post=)
но коллектор снимать надо все же
Чёт не пойму, его так сложно снимать что ли, что этого все боятся так сильно?
На днях разглядывал, в моём понимании:
1. Открутить дроссельную заслонку (4 болта).
2. 2 гайки снизу впускного коллектора (по бокам к каким-то кронштейнам крепится).
3. Скинуть топливные шланги, снять топливную рампу (полюбому снимать, т.к. нужно менять РДТ).
4. Открутить 12 гаек крепления впускного коллектора.
Насколько понимаю, коллектор должен сняться. Что упустил?
Добавлено через минуту:
Цитата(Stuttgart @ » post=)
Торкс нужен
Какой номер? Нигде найти не могу.
1.11.2010, 17:20
Цитата(Вовчик @ 1.11.2010, 13:22)
Это для того чтобы добраться до нижнего болта сверху?
Добавлено через 14 минут:
А не расцепляется 1-2 секунду после пуска — это бендикс?
Разобрать, собрать, заменить могу что угодно, но вот в чем именно проблема в стартере я не знаю.
Да, чтобы предерживать болт(гайку), чтобы не проворачивалась во время откручивания.
Именно бендикс. В безвыходном положении иногда помогает замачивание бендекса в бензине на сутки и тщательном его выполаскивании. А так менять не раздумывая!
3.11.2010, 17:06
Уффф. сделал всё! Воистину преклоняюсь перед теми, кто умудряется снизу снять стартер! Я его сверху то кое как выкорчевал. Верхнюю гайку очень тяжело было с места сорвать (хотя до этого неделю WD-40 её сверху поливал). Даже после снятия коллектора не понял как можно к ней подлезть без снятия коллектора. Там всё мешается, начиная от планки со жгутом проводов и кончая датчиками детонации. Когда открутил все три крепежа тяжело было снять сам стартер, направляющая втулка закисла конкретно. Раскачал. Снял. Кстати коллектор снимать — 20-30 минут работы, если неспеша. Зато как потом всё удобно становится!
Torx нужнен больше номера 12, не знаю какой точно, у меня был 12-ый, но он маленький оказался, скорее всего 14-ый. Хорошо подошла обычная головка «на 10», но она у меня хитрая, по форме граней почти TORX, по-этому даже намека на срыв граней не было.
Заодно снял генератор и отвез всё спецам.
Стартер (Magnetti Marelli): заменили щетки, бендикс, подшипник, всё почистили и смазали.
Генератор (Bosch): заменили щетки вместе с регулятором, коллекторное кольцо, передний и задний подшипники.
За всё 5450руб отдал.
Паровозом заменил прокладки на коллекторе, регулятор давления топлива на рампе и штуцер с сальником от РХХ к коллектору.
Как волшебно сейчас машина заводится! Такой приятный звук от стартера! Вобщем, доволен как слон.