Иммобилайзер включен, см. инструкцию!
Ничего не предвещало беды. Открываю машину как обычно, поворачиваю ключ и тишина! На приборке надпись: «Иммобилайзер включен, см. инструкцию!» Шок, недоумение, паника… Надо как то ехать… Позвонил Алексею RedPepper88 c просьбой помочь. Алексей спасибо что по телефону направил в нужное русло решения проблемы.
Предположил что это одна из трех возможных причин:
1. Нештатная сигналка с автозапуском (ох и говорили мне не связываться с этим говном).
2. Проводка антенны штатного иммобилайзера.
3. Антенна штатного иммобилайзера.
Машина кирпич, на работу на метро, злости капец…
Forscan выдал одну единственную ошибку B10D7:87-2F.
Решил все кардинально. Позвонил Антону AntoshichCBR и отправил тестя за антенной и проводкой, спасибо что у него все было в наличии. Спасибо Антон за то что выручаешь! Посмотрел в интернете схемы подключения сигналки и понял что при массовой установке блокировки сигналки нормально замкнутые, а значит можно просто отключить питание сигналки. Машина нужна постоянно, поэтому выяснять конкретную причину не стал, решил все сделать одновременно.
Поменял кольцо антенны иммобилайзера, кинул временные провода в блок BCM, благо концы Антон отрезал длинные, вынул предохранитель сигналки. Ключ не старт и вуаля, машина завелась.
На даче прокинул провода под торпедой, вернул предохранитель в сигналку, все заработало. Первопричина мне не ясна, но есть все же подозрение на сигналку. Будем наблюдать что будет дальше…
Раньше с таким ни разу не сталкивался, но раньше и говносигналок никогда не ставил нештатных.
Всем спасибо, кто дочитал до конца, и как всегда удачи на дорогах!
20. Под капотом | Ошибка иммобилайзера
Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть «дальше», крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.
Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.
Решений «простых», что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я «чуть-чуть» сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор «ржавый». Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.
Отдираем все, что отдирается. «На коленке». Неудобно, некрасиво и непонятно 🙂
Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет «испорченности» (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.
Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.
Машину доталкиваем до гаража, разбираем.
Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).
Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.
Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.
Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!
Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.
Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.
Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.
Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.
Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.
Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.
Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.
Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.
Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.
B1681, 1 1. Не принимается сигнал приемопередатчика PATS.(Электропроводка приемопередатчика PATS, электрический разъем приемопередатчика PATS, приемопередатчик PATS, PCM или щиток приборов)
B1232 или B2103, 1 2. Неисправность катушки антенны приемопередатчика PATS, двигатель автомобиля не запускается. (Приемопередатчик PATS, крепление приемопередатчика PATS)
B1600, 1 3. Ключ, не являющийся ключом PATS, или поврежденный закодированный ключ зажигания, или не принят код ключа, двигатель автомобиля не запускается. (Закодированный ключ зажигания PATS)
B2431, 1 3. Сбой при программировании транспондера PATS. Только закодированный транспондер, двигатель автомобиля не запускается. (Ключ зажигания)
B1602, 1 4. Частичное считывание кода ключа PATS, двигатель автомобиля не запускается. (Закодированный ключ зажигания PATS, приемопередатчик PATS)
B1601, 1 5. Неправильный код ключа. Не запрограммированный для PATS ключ (формат кода ключа правильный). Двигатель автомобиля не запускается (задействовано 20-секундное анти-сканирование) Закодированный ключ зажигания PATS
U2510, 1 6. Канал связи CAN между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускается. (Электрическая цепь, PCM или щиток приборов)
B1213, 2 1. Количество запрограммированных закодированных ключей PATS меньше минимального значения, двигатель автомобиля не запускается. (Неправильное количество запрограммированных или закодированных для PATS ключей зажигания)
B2141, 2 2. Ошибка конфигурации NVM. Отсутствует обмен кодами безопасности между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускается.(PCM или щиток приборов)
B2129, 2 3. Несогласование данных (полученные данные не соответствуют ожидаемым данным). Сообщения безопасности между PCM и щитком приборов не согласованы одно с другим, двигатель автомобиля не запускается. (PCM или щиток приборов
Предполагается установка нового PCM)
P1260, — -. РСМ дезактивизирован. (PCM или щиток приборов)
Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —
Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.
Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)
Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов «тупит»).
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.
Описание ошибок есть в сети, и самые базовые легко найти. Я старался искать информацию и в англоязычном сегменте. Например — www.autocodes.com/p0611_ford.html
Также на английском, но все спокойно переводится — отличная инфа по этому поводу (и порядок действий!), доступна здесь — manual.rotarycars.ru/BHE090201077W12.html, manual.rotarycars.ru/BHE0…0255430W05.html#wp1025486 .
Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz
Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.
Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.
По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.
А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.
Радует, что проблема где-то совсем «рядом», но …
Пока тыркались туда-сюда в попытках завести авто, у приборки появились прочерки и аккум сел в 0. Зарядиться зарядился, но после 2 прокручиваний стартера, снова умер. Едем покупать аккум и согласно сообщениям в интернетах корень проблемы надо искать в приборке.
Аккумулятор выбирался из 2 возможных.
1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).
Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.
Поставили аккум, проблема не решилась. Зато уверенность, что проблема в приборной панели намного усилилась (уже и прочерки есть и сообщений, что они тупят много).
Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).
Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о «профилактике»). Тут уже было поинтереснее.
Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.
Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку «Override». Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.
Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых охранных функций необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 9 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение -9 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)
Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций запуска необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 10 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)
Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.
Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.
Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ 🙂 Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.
Вообще, на этом «ремонт» авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на «препятствие» (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.
Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать 🙂 Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:
1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в «открытом» виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.
2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем «змейной кожей» (сейчас в ее поисках)).
3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал «Felix проникающая смазка» — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.
4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.
5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых «тестов», обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело «дырки» — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.
6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)
7) Берем полироль и отдраиваем машину 🙂
Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:
Блок GEM — разьемы опишу по цвету и номер ножки(на разьеме внутри)
нужно открыть черный фиксатор и вынуть разьем.
Синий-большой: Зажигание(36) — зел-жел
Масса: Черн
Габарит: (1) -Оранж-желт
Плюс: (16) — Оранж-черн
Зеленый-большой: Повороты (36,37)
Коричневый-малый(снизу) : Двери, багажник(плюсовые) — развязать диодами
Открытие багажника (минус) Черн-жел
Там и шина (если не ошибаюсь) синий и серая витая пара
Блокировка: Жгут идущий в моторный отсек (Зелен-оранж) Бензин
Блокировка дизель: правая кикпанель (Сер-черн) это где правая нога пассажира
Сопротивление CAN-шины на разъеме диагностики должно быть 60 ом.
Проверте в отдельности на PCM и GEM. на каждом должно быть 120 ом при отключенной шине.
Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.
Вечная правда жизни в этой картинке:
Иммобилайзер выключен форд транзит что это означает
sergey_851, francus, спасибо за подсказки.
мало по мало но вопрос решил , разобрал ключ увидел что батарейка спаенная и внешне каких окислений не видно, думаю сам уж точно не поменяю поехал в часовую мастерскую ,мастер сказал что да не чего не окисленно, поменял за 150 руб батарейку,правда поставили обычную и не чего не припаевали мол если с платой все норм должно работать и так , подхожу к бусу не работает .
решил попробывать открыть с ключа , еще раз спасибо Dron, получилось долеко не сразу , но всеми правдами не правдами открыл салон, ура . завелся подождал минут 10 ть ( где то в инете прочитал что так нужно сделать — может помочь) и вот чудо все заработало , надеюсь и завтра все будет работать . еще раз повторюсь ключ постирался вечером и об этом я узнал только с утра.
Цитата francus ( )
А по сути всех касается — всегда делайте копию оригинального ключа — обойдется в 50-70 уе с чипом, зато если че — всегда есть прозапас..
а где такое делают за такие денежки? пока пришел к мнению что точно надо сделать не чиповую часть что бы если что хоть дверь открыть и завестись.
Форд Транзит 2007 , 100/ 330 2.4L короткий низкий,грузовой
Форд Транзит 2009, 85/300 2.2L короткий средний,пассажирский
francus Меня здесь нет
francus Меня здесь нет
Город: ЧЕБОКСАРЫ
Группа: Проверенные
1676 постов
Дата: Четверг, 06.03.2014, 00:36 | Сообщение # 12
50-70 уе делают у нас , в Чувашии. Точнее — 1000р чип , 600р ключ без чипа. Вэлко ту Чувашия .
Ф. Т. 300 Синий модель 2011 год 3L2H 115 кобыл В203ХЕ21 Имею.
Ф. Т. 300 Серебристый L2H2 8+1 2008 год 110 кобыл Е419КЕ21.
Viber 89O5345O96O — стучитесь.
malina Меня здесь нет
malina Меня здесь нет
Город: Санкт-Петербург
Группа: Проверенные
Дата: Четверг, 06.03.2014, 09:58 | Сообщение # 13
francus, да у нас тоже наверное делают , может подороже . а как второй ключ прошивается , надо машину подгонять или данные с ключа оригинал берут?
Форд Транзит 2007 , 100/ 330 2.4L короткий низкий,грузовой
Форд Транзит 2009, 85/300 2.2L короткий средний,пассажирский
francus Меня здесь нет
francus Меня здесь нет
Город: ЧЕБОКСАРЫ
Группа: Проверенные
1676 постов
Дата: Четверг, 06.03.2014, 10:07 | Сообщение # 14
Данные берут с ключа. Есть с кнопками — дорого. А есть без кнопок — капсула для иммо внедряется в ключ — про него я и говорил .
Кстати , если на вашем после стирки просто поменяли батарейку — не гуд — окислы не убрали, а они обязательно дадут о себе знать — может через день-неделю-месяц. Поэтому срочно делайте копию и ставьте сигналку.
Ехать надо на машине — сразу проверить результат.
Ф. Т. 300 Синий модель 2011 год 3L2H 115 кобыл В203ХЕ21 Имею.
Ф. Т. 300 Серебристый L2H2 8+1 2008 год 110 кобыл Е419КЕ21.
Viber 89O5345O96O — стучитесь.
Сообщение отредактировал francus — Четверг, 06.03.2014, 10:08
rezanov100 Меня здесь нет
rezanov100 Меня здесь нет
Город: Москва
Зачастивший
Группа: Пользователи
Дата: Суббота, 30.08.2014, 16:20 | Сообщение # 15
Мужики , такая проблема! Форд транзит 2007 г. После Выключения зажигания, Начинает мигать красненькая лампочка иммобилайзера(таки должно быть). Но по истечении секунд 20, звучит какой то щелчок в районе приборной доски, стрелки всех приборов совершают небольшое движение и гаснет лампочка иммобилайзера. Открыть или закрыть машину с пульта,после этого не получается. Магнитофон тоже гаснет и включить его не возможно. Вставляю ключ в зажигание, в положение №2 загораются все лампочки как и положено, вынимаю снова ключ, Лампочка иммобилайзера горит, пульт снова работает, проходит опять сек 20, щелчок и та же песня. Пробывал сбросить клемы, не помогло. Что это может быть? Спасибо
Ford Transit 2007
malina Меня здесь нет
malina Меня здесь нет
Город: Санкт-Петербург
Группа: Проверенные
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 19:50 | Сообщение # 16
Моя безалаберность меня довела, все старая тема с ключем , может кто подскажет , не могу попасть в машину , на боковом двери грузового отсека сломалась ручка открывания ( хлопушка в грузовой отсек тоже не работает) — через боковую грузовую дверь я попадал в авто ( не хитрым преспособлением открывал через грузовой отсек кабину) . т.к на ключе кнопка открытие кабины сломана , сам замок на двери водителя не открыть с ключа ( сломан) , в теории если поехать сделать ключ с кнопками , то кабину я открою. , или сначала надо новый ключ вставить с зажигание чтобы иммобилайзер его синхронизировал. тогда новый ключ с кнопками не поможет и смысл сейчас его делать нет, надо вскрывать дверь и ехать делать замки ?
Форд Транзит 2007 , 100/ 330 2.4L короткий низкий,грузовой
Форд Транзит 2009, 85/300 2.2L короткий средний,пассажирский
francus Меня здесь нет
francus Меня здесь нет
Город: ЧЕБОКСАРЫ
Группа: Проверенные
1676 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 20:54 | Сообщение # 17
Ехать делать замки — здорово написал . Если ты в фургоне — открыть можно любой жесткой проволокой — щелей тама много, в крайнем случае отогнуть угол двери — про пихнуть тюковую веревку с узелком, который потом цепляем за ручку и затягиваем и дергаем — вуаля открыто. А что с замками то — вы их ниразу не смазывали ? Да и что — вы до сих пор с полурабочим брелком ? Да вы дяденька экстремал — прикиньте он за глючит за тысячи км от дома любые бабки заплатите за доп ключ. А где нибудь в -40 . в поле, в метель — иммо заморгает и машина глохнет напрочь .
С полурабочими замками давно надо было сигналку , хоть самую простую — стар Лайн 91 хотя бы . Пару дней простоя рабочей лошадки обходится дороже .
По существу — попадаем в салон, заводим авто и едем к спецу — делаем полную копию и + пилюлю для автоподзавода.
Ф. Т. 300 Синий модель 2011 год 3L2H 115 кобыл В203ХЕ21 Имею.
Ф. Т. 300 Серебристый L2H2 8+1 2008 год 110 кобыл Е419КЕ21.
Viber 89O5345O96O — стучитесь.
malina Меня здесь нет
malina Меня здесь нет
Город: Санкт-Петербург
Группа: Проверенные
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 22:54 | Сообщение # 18
Цитата francus ( )
Ехать делать замки — здорово написал . Если ты в фургоне — открыть можно любой жесткой проволокой — щелей тама много, в крайнем случае отогнуть угол двери — про пихнуть тюковую веревку с узелком, который потом цепляем за ручку и затягиваем и дергаем — вуаля открыто. А что с замками то — вы их ниразу не смазывали ? Да и что — вы до сих пор с полурабочим брелком ? Да вы дяденька экстремал — прикиньте он за глючит за тысячи км от дома любые бабки заплатите за доп ключ. А где нибудь в -40 . в поле, в метель — иммо заморгает и машина глохнет напрочь . С полурабочими замками давно надо было сигналку , хоть самую простую — стар Лайн 91 хотя бы . Пару дней простоя рабочей лошадки обходится дороже .
По существу — попадаем в салон, заводим авто и едем к спецу — делаем полную копию и + пилюлю для автоподзавода.
спасибо , да вот такой дуралей да у меня фургон.
т.е просто поехать сделать ключ с кнопкми без авто не вариант, а потом этим новым ключем открыть? пилюлю я сделал , до ключа почему то не дошел.
да замки не смазывал
понимаю что полностью сам виноват что попал в сие ситуацию. да наверное как то можно изловчиться открыть проволкой, так делал из грузового отсека ,цеплял за ручку, сейчас в отсек не попасть поэтому что то буду придумывать если новым ключом не откроеться дверь кабины.
Форд Транзит 2007 , 100/ 330 2.4L короткий низкий,грузовой
Форд Транзит 2009, 85/300 2.2L короткий средний,пассажирский
francus Меня здесь нет
francus Меня здесь нет
Город: ЧЕБОКСАРЫ
Группа: Проверенные
1676 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 10:17 | Сообщение # 19
Немножко не в тему, но.
Каждый воскресный вечер на мойке моют синего — удовольствие 200р. Предварительно смазываю все замки, личинки и ручки — два передних и боковой , концевики, петли Передних дверей, все уплотнительные резинки и все три ролика боковой двери, раз в месяц добираюсь и до задней двери — я ею ваще не пользуюсь, НО — учитывая стоимость задних петель — они на 270градусов у меня и то , что если заклинит задняя дверь — передние не запираются — лучше уж смазать и замок. Не забываем так же и про пробку бака — туда тоже пшиик.
То же самое делаю и с серебристой, если выезжал куда то и она грязная.
После мойки — Обязательно продуваем сжатым воздухом — все наружние ручки и личинки, механизмы замков и резиновые уплотнители. Дополнительнона старичке дуюв правый концевик двери — он у меня порванный и глючит.
Смазка простаЯ силикон в баллончике — рублей 200 за 400мл — хватает на месяц на 2 машины.
Ф. Т. 300 Синий модель 2011 год 3L2H 115 кобыл В203ХЕ21 Имею.
Ф. Т. 300 Серебристый L2H2 8+1 2008 год 110 кобыл Е419КЕ21.
Viber 89O5345O96O — стучитесь.
Dron Меня здесь нет
Dron Меня здесь нет
Город: Подольск
Группа: Проверенные
2076 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 10:30 | Сообщение # 20
Цитата malina ( )
да вот такой дуралей
ты просто экстрим какой то.. не ищи на попу приключений они тебя сами нашли.. Удачи. техника любит ласку и смазку- это как с девушкой.. не подмажешь не поедишь..
Ford Transit 2006 TDCI 2.2 85 л.с .
Иммобилайзер Форд Транзит
Выезд, чтение ошибок, диагностика ключа и замка, отключение и ремонт иммобилайзера Форд Транзит (Торнео / Коннект / Custom) от 4500 руб. Москва и Московская область.
Итак у вас Форд Транзит (или Транзит Торнео / Коннект / Кастом), ничего не предвещало беды и вдруг машина перестаёт заводиться. На приборном табло вашего Транзита загорается надпись иммобилайзер включён. Машина не заводится. Иммобилайзер выдает ошибку. Замок зажигания не видит ключ. А у Вас как назло в кузове срочный груз или надо ехать в дальний рейс.
В чём причина ошибки иммобилайзера Форд Транзит?
Как правило на Форд Транзит, особенно после 2017, 2018 и далее годов выпуска, возникает дефект антенны иммобилайзера. Кольцо антенны перестаёт считывать чип иммобилайзера в ключе, и возникает ошибка на дисплее бортового компьютер — включён иммобилайзер.
Как самостоятельно устранить ошибку или отключить иммобилайзер Форд Транзит?
Если ваш Форд Транзит или Транзит Торнео / Коннект /Кастом встал с ошибкой иммобилайзера вдали от цивилизации и сервисов, есть некоторые шансы завести автомобиль с помощью следующих манипуляций.
Пробуйте шевелить фишку антенны иммобилайзера в замке зажигания, возможно ошибка сбросится и вам удастся завести двигатель вашего Транзита. в таком случае не глушите машину и двигайтесь на сервис.
Ниже в видео на канале Ютуб Александра Фролова вы можете видеть какая фишка идет к антенне иммобилайзера
Есть ещё один вариант экстренного запуска Форд Транзит с включённым иммобилайзером, двигать кольцо иммобилайзера по ключу, и постоянно пробовать завести машину, иногда это срабатывает.
Если же все эти манипуляции с замком зажигания, ключом и кольцом антенны иммобилайзера Форд Транзит не помогли, обращайтесь в нашу службу техпомощи на дорогах
Наши специалисты предлагают следующие услуги:
- выезд и диагностика иммобилайзера и ключа
- снятие ошибки иммобилайзера
- ремонт и восстановление антенны иммобилайзера и замка зажигания
Стоимость выезда и диагностики на иммобилайзера Форд Транзит (Транзит Торнео / Коннект /Кастом) в Москве от 4500 руб.
Очень важно провести правильную и квалифицированную диагностику Форд Транзит ( Транзит Торнео / Коннект /Кастом), очень часто за за ошибкой включенного иммобилайзера, стоят неисправные контакты и проводка. В таких случаях удается обойтись малой кровью без дорогостоящего ремонта иммобилайзера. Обычно полный ремонт и восстановление иммобилайзера Форд Транзит стоит 8000-12000 руб.
Наши мастера накопили большой опыт диагностики, восстановления ключей и ремонта иммобилайзеров на Форд Транзит, особенно на машинах 2017-2018 годов.
Кроме Транзита, подобные ошибки иммобилайзера, чип ключа, проблемы с замком зажигания бывают и на других коммерческих автомобилях:
- Мерседес Спринтер
- Фиат Дукато
- Пежо Боксер
- Рено Мастер