Как восстановить фары автомобиля пластиковые на авто

Реставрация фар своими руками: как очистить мутные фары?

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши фары мутнеют или даже желтеют со временем? Не волнуйтесь, это не имеет ничего общего с качеством ваших фар, это больше связано с используемым материалом. Пластиковые фары заменили стеклянные фары в связи с более дешевой стоимостью изготовления. К сожалению, химические вещества, используемые для реакции пластика с кислородом, солнечным светом, ультрафиолетовыми лучами, высокими температурами и влагой. Эта реакция со временем делает линзы фары мутными или окисляются. Из-за химической реакции пластиковые фары со временем мутнеют или окисляются.

Реставрация фар своими руками

Профессиональные мастера берут примерно 500-1500 гривен за восстановление фар. Они утверждают, что навсегда восстановят ваши фары, но к этому следует относиться с недоверием. Замена всей фары в сборе может обойтись намного дороже, от 2000-5000 грн., в зависимости от марки, модели и года выпуска вашего автомобиля. Эта цена также не включает затраты на услуги установки. Убедитесь в этом сами, смотрите цены на новые фары в онлайн каталоге avtoradosti.com.ua

Для очистки пластиковых фар вам понадобится абразив, чтобы слегка соскрести окисленный слой. Профессиональные специалисты по деталировке используют методы мокрой шлифовки с различной зернистостью наждачной бумаги вместе с полировальными средствами, чтобы добиться желаемой четкости линз. Если вы хотите попробовать сделать это самостоятельно, вы можете использовать обычные домашние средства, чтобы сэкономить деньги. Хотя результаты временные, они определенно являются отличным быстрым решением, пока вы не сможете позволить себе купить новые фары.

Очистка фар зубной пастой

Зубная паста — одна из самых популярных идей для чистки фар в Интернете. Прочтите наше полное руководство о том, как очистить фары зубной пастой, чтобы попробовать этот простой и недорогой способ. Отбеливающие свойства зубной пасты помогают избавиться от помутнения линз фар. Помните, что это временные решения проблемы, которая повторится снова.

Что вам понадобится?

• Малярная лента
• Воск для автомобильных деталей
• Мыло для автомойки и вода
• Чистые тряпки
• Распылитель
• Зубная паста с пищевой содой

Как почистить?

1. Очистите водой с мылом.

Очистите фары и область вокруг них водой с мылом для автомойки. Вытрите все чистой тканью.

2. Нанесите автомобильную малярную ленту.

Осторожно приклейте ленту вокруг фар, чтобы защитить краску автомобиля. Чтобы не повредить отделку, важно использовать малярный скотч, предназначенный для автомобилей. Наклейте ленту на область вокруг фар, чтобы защитить краску. Купить ленту вы можете в нашем магазине автомобильных товаров Авторадости.

3. Снова обрызгайте фары мыльной водой.

Используйте распылитель, чтобы нанести раствор мыльной воды на одну из фар.

4. Нанесите зубную пасту на ткань и аккуратно потрите.

Нанесите небольшое количество зубной пасты на чистую ткань. Используя легкое или среднее давление, круговыми движениями протрите фару зубной пастой. При этом не забывайте слегка опрыскива фару мыльной водой.

5. Смойте зубную пасту.

Используйте чистую воду, чтобы удалить остатки зубной пасты с фары.

6. Проделайте то же самое с другой фарой.

Повторите шаги с третьего по пятый для другой фары, затем вытрите обе фары чистой тканью.

7. Нанесите слой воска.

Возьмите воск для автомобильных деталей и нанесите слой на каждую фару. Вытри их начисто. Нанесите воск на фары, используя чистую ткань.

Пищевая сода в качестве еще одного абразивного средства

Несмотря на то, что зубная паста хороша для удаления окисления, существует еще способ очистки фар содой. Смешиваете пищевую соду и воду и проделываете все тоже, о чем мы говорили при восстановлении фар зубной пастой. При смешивании соды и воды, у вас должно получиться пастообразное вещество. Возьмите сухую тряпку и нанесите раствор пищевой соды на линзу фары. Продолжайте тереть в виде перекрестной штриховки, обильно нанося раствор пищевой соды. Смойте раствор пищевой соды, чтобы проявился результат. Повторяйте до достижения желаемой четкости.

Примените для чистки фар смазку WD40

WD40 — известное средство от пожелтевших фар. Вымойте рассеиватель фары водой с мылом. Вытрите чистой тряпкой. Встряхните банку WD40 или любой смазки на силиконовой основе и распылите ее на всю линзу фары. WD40 и различные препараты для фар может хватить только до следующей мойки автомобиля.

Защитные пленки для фар

Что делает защитная пленка? Это, без сомнения, лучшая инвестиция, которую вы можете сделать для защиты фар своего любимого автомобиля. Автомобильные пленки для фар изготовленная из полиуретана, или эластичного акрила, он аккуратно наносится на все или определенные участки автомобиля, чтобы обеспечить дополнительную защиту элементов и создать безупречный вид. Подробнее читайте в статье: «Защитные пленки для автомобиля: инструкция по установке»

Выводы

И пищевая сода, и зубная паста работают благодаря своим абразивным свойствам, которые действуют, соскабливая окисленный слой пластика. Однако и то, и другое требует времени и большого количества смазки. Вы также можете защитить линзы фары воском после того, как вы использовали пищевую соду или зубную пасту, чтобы придать им стойкий эффект.

В сети есть еще множество информации и видеороликов, показывающих, как легко восстановить фары мокрым шлифованием. Имейте в виду, что вы должны быть осторожны с этими видео, потому что они также могут нанести больший ущерб, если не будут выполнены должным образом.

Если вы не готовы тратить деньги на покупку нового комплекта фар или нанимать специалиста по ремонту, попробуйте сделать это самостоятельно, как рекомендовалось ранее. Надеемся, информация которую мы предоставили будет полезной для наших читателей. Ни гвоздя, ни жезла!

Как полировать фары автомобиля: три способа и советы эксперта

Эксперт в этом материале: Владислав Яковлев, специалист по регулировке автомобильного освещения онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи».

Для чего полировать фары

Полировка фар — это очистка головной оптики автомобиля до восстановления ее полной функциональности, то есть прозрачности. В самом общем виде она сводится к удалению поверхностного слоя пластика корпуса фары, чтобы та выглядела как новая. Полировку всегда проводят только на внешней стороне. С ее помощью восстанавливают блеск, который утрачивается с течением времени, что напрямую отражается на видимости и безопасности движения, особенно ночью или в дождливые дни.

На всех современных автомобилях, за очень редким исключением, установлены фары из поликарбоната или акрила. Это плотные и прочные материалы, которые хорошо переносят постоянный контакт с грязью, пылью и другим мусором, летящим с дороги, но при этом они чувствительны к солнечным лучам. Для этого еще на заводе производитель герметизирует поверхность фары специальной УФ-пленкой, которая защищает пластик от окисления. Со временем от песка, реагентов, неправильного ухода и просто естественного старения этот слой изнашивается. В итоге пластик становится сначала мутным, а затем желтеет.

Вот некоторые из факторов, которые приводят к помутнению фар:

• повреждения, сколы и трещины от песка, камней и другого мусора с дороги. Со временем корпус фары покрывается царапинами, из-за чего оптика мутнеет, а при сильном повреждении защитного слоя может начать желтеть;
• неправильная чистка, а именно протирание грязных фар сухой тряпкой или щеткой. Мелкие частицы пыли и грязи, скопившиеся на поверхности, действуют как абразив, поэтому очищать пластик следует только с водой;
• солнечные лучи. С одной стороны, как деталь экстерьера фары рассчитаны на то, что на них будет светить солнце. Но в случае, когда есть повреждения защитного слоя или просто с течением времени, УФ-лучи ускоряют процесс окисления и последующего пожелтения пластика;
• некачественные средства. Агрессивные или дешевые составы для омывателя фар способны ускорить деградацию пластика.

В целом полировка фар — это не та процедура, которую проводят по регламенту, и она даже может не потребоваться на протяжении всего срока владения авто. Необходимость зависит главным образом от состояния фар, объясняет Владислав Яковлев, специалист по регулировке автомобильного освещения онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи». Если они помутнели, стали непрозрачными, тогда нужно делать полировку.

Фото: Shutterstock

Чем можно полировать фары

Отполировать фары можно как самостоятельно, так и обратившись к специалистам в сервис. Принципиально порядок действий отличаться не будет, разница — в применяемых материалах и квалификации мастера. Сегодня существует много средств, которыми полируют фары, от «домашних» до профессиональных. Вот самые распространенные из них:

• пасты для полировки. Это особые густые составы с абразивными частицами. Среди них есть как специализированные, например паста Гои на основе оксида хрома, так и «народные средства». К последним можно отнести обычную зубную пасту, которую иногда дополнительно смешивают с пищевой содой;
• механическая полировка. К этой группе относятся все виды полировок, при которых используют различные механические инструменты: шлифовальная машинка или дрель с насадками для шлифовки;
• химическая полировка. Еще одно название — бесконтактная, хотя это не совсем так. Такой способ предполагает использование специального жидкого состава дихлорэтана или производных ацетона.

«Основной минус ручной полировки в том, что для нее понадобится уйма времени. Плюс заключается в том, что вероятность повредить фару самая низкая из всех других способов. Для опытного мастера полировка фар, как правило, — это механический способ. В числе плюсов — скорость и равномерность полировки. Минусы: можно повредить фару при отсутствии достаточного опыта, например, перегреть поверхность при долгой работе на одном месте. При химической полировке особенно важно соблюдать все правила и инструкции. Если этого не сделать, то можно легко испортить фару», — говорит эксперт Владислав Яковлев.

Как полировать фары

Процесс полировки состоит из нескольких этапов, которые незначительно отличаются в зависимости от типа полировки. Вот главные из них.

1. Подготовка. Деталь предварительно моют мыльной водой или специальным составом. Затем протирают насухо.
2. Ошкуривание. На этом этапе поврежденный слой пластика стачивают механическим, ручным или химическим способом. В первых двух случаях используют обычную наждачную бумагу разной зернистости от 200 до 2000, при химической обработке работу проводят паром от нагревающейся в специальном резервуаре жидкости.
3. Полировка. Один из заключительных этапов, на котором фару покрывают специальным полировочным составом и она вновь становится прозрачной.
4. Герметизация. Для этого применяют особые составы, которые образуют на поверхности пластика защитную пленку.

Полировка зубной пастой

Самый простой и доступный способ полировки, при котором риск повредить фару наиболее минимален. Выполнить ее можно самостоятельно, и для этого потребуются следующие инструменты:

• тюбик зубной пасты (или паста Гои);
• обезжириватель, например, на спиртовой основе;
• малярный скотч для оклейки частей кузова вокруг фары;
• безворсовая ветошь или мягкая хлопчатобумажная ткань;
• щетка для чистки.

Фото: Shutterstock

На предварительно очищенную фару наносят зубную пасту. Затем аккуратными круговыми и повторяющимися движениями с небольшим усилием втирают состав щеткой в пластик. В процессе полировки важно периодически использовать небольшое количество воды, чтобы поверхность оставалась влажной во время чистки. После фару тщательно моют, а при необходимости процесс снова повторяют. В заключении на фару распыляют или наносят специальное УФ-защитное средство.

Механическая полировка

Этот способ требует определенной сноровки, и в случае, если есть сомнения в своих навыках, работу лучше доверить профессионалам. Для домашней полировки механическим способом можно приобрести готовые наборы для реставрации фар или купить все материалы по отдельности. В этом случае потребуются:

• наждачная бумага разной зернистостью, например 1000, 1500 и 2000;
• малярный скотч для защиты кузова, также можно полностью снять корпус фары;
• шлифовальная машинка или дрель с возможностью регулировки частоты оборотов;
• полировочная паста и УФ-блокировка;
• чистая ветошь.

Механическая полировка выполняется в несколько этапов, на каждом из которых используют наждачную бумагу определенной зернистости. Сперва предварительно вымытую и обезжиренную фару обрабатывают наиболее абразивной шкуркой. При этом важно соблюдать две вещи: поверхность должна смачиваться, а движения быть одними и теми же. Например, по направлению вверх-вниз. Также важно не давить сильно на машинку или дрель, не задерживаясь подолгу на одном участке. После насадку меняют на менее абразивную и повторяют процедуру по противоположной траектории. Например, снизу-вверх или по диагонали. В итоге поверхность фары должна стать равномерной и как бы мутной. На втором этапе производят непосредственно полировку при помощи специального воска и полироли. Втирают средства круговыми движениями сухой тряпкой, лучше из микрофибры. После того как фара снова стала блестящей и прозрачной, наносят заключительный слой УФ-герметика.

Фото: Shutterstock

Химическая полировка

Один из самых эффективных, но в то же время хлопотных способов полировки фар. Без должного опыта при химической обработке риск безвозвратно повредить пластик особенно высок. Работу выполняют при помощи специальных наборов, в которые входят:

• нагревательная кружка из нержавеющей стали с тонким носиком, как у чайника. В зависимости от модели он может работать от сети, автомобильного прикуривателя или аккумулятора;
• набор шкурок разной грубости, их также можно приобрести отдельно;
• флакон с рабочей жидкостью.

Химическую обработку проводят в хорошо проветриваемом помещении, а для безопасности надевают защитные очки и респиратор. Так же, как и в предыдущих способах, фары предварительно моют и высушивают, а соседние поверхности оклеивают малярным скотчем или вовсе снимают деталь. После рабочую жидкость заливают в чайник и включают нагрев. При достижении рабочей температуры из трубки начинает выделяться пар. Им аккуратно на расстоянии около одного сантиметра обрабатывают фару, движениями снизу вверх. После фару оставляют на некоторое время просохнуть. На финише деталь герметизируют лаком или УФ-защитным составом.

Совет эксперта: «Если вы планируете сами произвести работы по полировке фар, то нужно соблюдать некоторые правила:

• не тереть слишком долго на одном месте — можно повредить фару;
• правильно подбирать наждачную бумагу. Чем больше повреждения на фарах, тем более низкая градация бумаги нужна;
• обязательно обклеить малярным скотчем области вокруг фар, чтобы их не повредить».

Как полировать стеклянные фары

Процесс полировки стеклянных фар принципиально не отличается от стандартного, он состоит из тех же основных этапов: подготовка, шлифовка и финишная полировка. Единственное отличие в том, что полировать стекло вручную намного сложнее, поэтому, как правило, для этого используют только механический инструмент — шлифмашинку или дрель с насадками. Поэтапно процесс выглядит следующим образом.

1. Блок фары моют и высушивают.
2. Шкурят поверхность дисками разной грубости.
3. Шлифуют поверхности при помощи полировочной пасты.

Фото: Shutterstock

Как защитить фары

Несмотря на то что «состаривание» пластика фар в большинстве случаев процесс неизбежный, есть несколько простых правил, которые помогут отсрочить деградацию. Для этого следует:

• регулярно заезжать на мойку. Мытье автомобиля качественным шампунем предотвратит накопление грязи, химикатов и других загрязнений, которые могут затемнить и повредить фары;
• парковаться в тени. Парковка в стороне от солнца уменьшит вредное воздействие ультрафиолетовых лучей и окисление корпуса фары;
• аккуратно водить машину. Это касается случаев, когда автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, в городе лучше по возможности объезжать участки строительных работ и периодически проверять поверхность фар на предмет повреждений;
• бережно чистить. Чтобы фары прослужили дольше, лучше взять за правило протирать их только смоченной тряпкой или щеткой.

Как восстановить пластиковые стёкла фар?

Когда стёкла фар вашего авто мутные, в мелких сколах от песчинок — это не только выглядит некрасиво и несолидно, но ещё и приводит к сильному рассеянию света. Какие бы крутые модули вы не поставили в фары своего авто — встречки вас будут проклинать, да и сами вы будете видеть гораздо хуже, чем могли бы.

Сейчас появилось много компаний, которые продают стёкла для фар. Но беда в том, что эти «стёкла», в отличие от оригинала изготовлены в лучшем случае из акрилового стекла (обычное оргстекло), которое очень быстро царапается и покрывается сеткой микротрещин. Оригинальные стёкла на нормальных автомобилях изготавливаются из поликарбоната, они в принципе выдерживают не только удары камней, но и выстрел по касательной из пневматической винтовки. Оргстекло же может превратится в кучу осколков даже от мелкого камешка. Когда вы далеко от дома, такая ситуация приведёт к необходимости замены всей фары — ведь если в неё начнёт лететь грязь из под попутного транспорта, им однозначно и очень быстро придёт конец, включая всю встроенную электронику.

Но это ещё полбеды! Большинство альтернативных стекол изготовлены не на термопласт-автомате (потому что каждая прессформа для него стоит от миллиона рублей даже в Китае), а методом литья двухкомпонентного пластика в силиконовые формы, снятые с оригинальных стекол. Грубо говоря, это даже не акриловое стекло, а эпоксидка повышенной прозрачности. Беда таких пластиков в том, что они дают усадку при полимеризации до 5-7%. Это означает, что такие стёкла будут иметь меньшие линейные размеры, чем оригинальное стекло. А вы рискуете получить зазоры между фарой и крылом до сантиметра.

Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев родные стёкла, даже выглядящие ужасно — можно восстановить до состояния «как только что с конвейера» и даже лучше! Это крайне трудозатратный способ, но и результат превосходит все ожидания.

Речь конечно же про глубокую полировку с последующей оклейкой стекол полиуретановой бронеплёнкой Suntek PPF. Преимущество этой плёнки, в отличие от распространённых виниловых плёнок в том, что она очень тонкая (120мкм), легко тянется без нагрева, не желтеет со временем, не царапается, а главное — улучшает прозрачность стекол фар даже в сравнении с полировкой. Наша задача — сделать так, чтобы свет от модуля проходит стекло беспрепятственно, не вызывая его свечения, как на большинстве авто.

И да, покрытие лаком категорически для этого не годится! Во первых, чтобы лак держался, стекло должно иметь определённую шероховатость, иначе лак отвалится чешуйками. А в этом и кроется проблема — светящееся пятно на таком стекле гарантировано! Потому что коэффициент преломления стекла и лака всегда будет различным, и на границе раздела лак-стекло всегда будет диффузное рассеяние света. Есть и ещё одна проблема: разбавитель со временем проникает в толщу стекла, и через несколько месяцев такие фары покрываются сеткой микротрещин, избавиться от которых крайне тяжело. Поэтому посылайте маляров куда подальше с их нелепыми предложениями залачить стёкла фар!

Для самостоятельной реставрации стекол вам понадобится наждачная бумага с зерном по MESH 400-600-800-1000-1200-1500, одношаговая абразивная паста 3M 51825, пороллоновый полировальник для пасты, а также плёнка Suntek PPF, и два распылителя — для шампуня и изопропиловой водки.

Процесс можно механизировать только на наждачке зерном 400 — подойдёт эксцентриковая шлифмашинка, но сама наждачка должна быть сплошной, без отверстий для мокрой обработки. Иначе замучаетесь потом убирать «поросячьи хвостики» от крупной насечки.

400-й наждачкой тщательно убираем старый слой пожелтевшего лака. Можно делать это и на сухую, но тогда всё помещение, где вы работаете будет в белой мучке, замучаетесь потом уборку делать. Поэтому лучше поливать стекло из распылителя, не забывая про электробезопасность!

После этого переходим к натуральным водным процедурам с «лесенкой» наждачек начиная с 600-й. Наждачка одевается на пенопластовый или любой другой полировальный брусок подходящего размера, на руку, которой будете держать полировальник обязательно одеваем нитриловую или латексную перчатку. На мокрую можно совершенно незаметно стереть себе весь верхний слой кожи с пальцев до крови, и заметить это очень поздно, когда руки уже высохнут. Это пипец как больно и очень долго заживает неделями!

Располировывать стекло нужно круговыми движениями — так производительность наждачки максимальна, периодически промывая и стекло, и наждачку под струёй проточной воды. Чтобы из крана ненароком не прилетела частичка окалины из водопровода — лучше смастерить на кран фильтр из марли, сложенной в несколько слоёв. Будет очень обидно возвращаться в начало этой наждачной лесенки, если такая залётная частичка наполосит вам на стекле канавок. Для смачиваемости стекла можно капнуть на наждачку одну каплю любого моющего средства. Так наждачка не будет забиваться, а производительность будет максимальной.

После пары минут работы 600-й наждачкой набиваем ей направленную риску для контроля. Под ней не должно быть видно никаких других царапин, кроме того направления, которое мы задали при направленном шлифовании. Если риска совпадает — можно всё промыть и брать следующий абразив. Если видны какие то другие царапины — продолжаем процесс шлифовки. Не стоит пытаться перескочить на более мелкую наждачку, не убрав крупных царапин: производительность каждого последующего абразива снижается в разы по сравнению с крупным, и если вы не вскроете все сколы и царапины, вам придётся всё начать заново с 600-ки, а то и с 400-ки.

Каждым последующим абразивом работаем круговыми движениями, и в конце операции обязательно набиваем направленную риску под углом 45° к предыдущему слою. Так будут видны все косяки от полировки, а шанс дойти до 1500 наждачки без нудного возврата к предыдущим операциям будет максимальным.

Обязательно следим за тем, чтобы струя воды не затекала в разъёмы и вентиляционные отверстия фары.

После 1500 наждачки уходим на пасту. Шлифмашина должна иметь регулировку оборотов, выставляем на минимум — не больше 2000об/мин. Болгарка для этих целей категорически не годится. У неё минимум начинается с 4000-6000, так вы перегреете верхний слой поликарбоната и он пойдёт микротрещинами!

Новый полировальник нужно смочить водой, и включить шлифмашинку в раковине или ведре, чтобы убрать излишки воды. Полировальник должен быть слегка влажный. После этого наносим на него 2-3мл пасты и касаниями об стекло распределяем пасту по полировальнику и стеклу равномерным слоем. Начинаем располировывать стекло круговыми движениями с минимальным нажимом, не трём на одном месте подолгу, чтобы избежать перегрева! Периодически диск можно смачивать водой из распылителя — избегайте трения по сухому. Когда стекло станет идеально прозрачным, его нужно промыть под струёй воды. Ничем не касайтесь его — оно очень нежное, достаточной провести чистой рукой и поцарапать верхний слой. В идеале — сдуть капли воды сжатым воздухом.

Безворсовой салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом нужно обезжирить поверхность от силикона пасты. Делаем это нежно и без нажима, протирая стекло от края до края линейными движениями. Случайные продольные царапины не так уродливы, как круговые.

После этого готовим плёнку. Она имеет два защитных слоя — один снаружи прозрачный, его снимаем сразу. При снятии защитного слоя плёнка сильно электризуется и к ней прилипает пыль. Лучше после снятия прозрачного слоя её промыть под струёй воды для снятия заряда и убирания налипшей пыли. Одежда не должна электризоваться, свитер явно не подходит для таких процедур. Или надевайте медицинский одноразовый халат, а всё пространство вокруг заливайте из пульверизатора для осаждения пыли из воздуха.

Шампунь готовится элементарно — на литр чистой проточной воды полтора нажатия детского шампуня «Джонсонс бейби»: это примерно один — полтора миллилитра. Почему то оклейщики любят именно этот шампунь. Думаю, тот же Фейри или Аос наверняка подойдут, но будут иметь совсем другие пропорции — я не экспериментировал с ними.

Второй распылитель заправляем водой и изопропиловым спиртом в пропорции 3:1 по объёму. Это будет фиксирующий раствор. Мыльный раствор — ингибитор адгезии, т.е. замедляет процесс приклеивания, фиксирующий раствор — наоборот, катализатор липучести плёнки. Ловко орудуя ими поочерёдно можно творить чудеса даже на вогнутых поверхностях, но это приходит только с опытом.

Клеить удобнее толпой, втроём — вообще идеально! Двое натягивают плёнку с краёв фары, третий с ракелем выгоняет мыльный раствор из под плёнки, внимательно следя за маршрутом ракеля — не должно быть закрытых пузырей! Натяжку лучше делать относительно самой выпуклой части фары. Так вся плёнка будет иметь равномерный натяг без перетянутых участков, где клей срабатывает не очень хорошо. Натянуть нужно быстро за один раз и зафискировать руки относительно фары, чтобы исключить смещение плёнки относительно стекла.

Эти смещения могут испортить клей, и он уже не прилипнет в этом месте. Также стоит избегать отклеивания уже прикатанной плёнки — в этом месте прозрачность будет необратимо нарушена и придётся всё делать заново с новым отрезом плёнки.

Края плёнки при выгонке раствора можно аккуратно приподнять и промыть активирующим раствором. Будьте предельно аккуратны с ним — после касания стекла плёнка прилипает намертво.

После того, как плёнка приклеилась, можно аккуратно ослабить хватку с краёв и внимательно следить за тем, чтобы она не отстрелила по краям, особенно в местах максимального натяжения. Если в этих местах плёнка отходит — её нужно аккуратно приподнять, промыть фиксирующим раствором и прикатать к стеклу, придержав примерно минуту до активации клея. Важно при этом не елозить краем плёнки, иначе клей в этом месте испортится.

Дальше можно переходить к подрезке края. Отступаем от закруглённого края стекла 1-2 мм и с легким нажимом на резак прорезаем только плёнку, избегая царапин на стекле. Да, здесь всё не так критично, как на кузовных деталях — если прорежете плёнку насквозь, хотя бы ничего не сгниёт как в случае с обклейкой кузова. Царапины на краю стекла совершенно незаметны.

Заливаем по контуру плёнку фиксирующим раствором и окончательно прибиваем ракелем край плёнки к стеклу. Затем пару минут наблюдаем, чтобы нигде ничего не отстрелило. Ждём схватывания клея минут 15-20, потом ставим фару на авто.

Как отполировать фары своими руками в домашних условиях

Не секрет, что стекло фар современных автомобилей — это ни разу не стекло, а пластик. Оптика машин имеет столь причудливые формы, что сложно представить себе стеклодува, массово изготовляющего такие стёкла, да ещё и по приемлемой цене. Итак, пластик для оптики имеет не только ряд преимуществ, но и один существенный недостаток — относительную мягкость. Этот недостаток влечёт изменение прозрачности “стекла” за счёт абразивного действия дорожной пыли, ультрафиолета и перегрева не штатными лампами изнутри фары. Не улучшают оптические свойства пластика и грубая очистка его поверхности сухой тряпкой или жёсткой щёткой.

Естественно, ухудшение прозрачности оптики несёт в себе угрозу безопасности движения в тёмное время суток. Хорошая новость в том, что проблема эта устранима, в том числе и в домашних условиях.

Полировка фар пластиковых

Потребность в восстановлении поверхности автомобильной фары рекомендуется производить раз в три года, хотя это в порядке “средней температуры по больнице”. Владельцу машины стоит, время от времени, визуально оценивать количество и глубину царапин и кратеров на “стекле”, не доводя его состояние до критического. Существует несколько методов шлифовки и полировки автомобильных фар своими руками. Независимо от выбранной технологии, подготовительные работы носят общий характер.

• Все работы желательно проводить в хорошо проветриваемом помещении, и уж никак не в жилом.
• Мелкие частицы пластика и пары ацетона (при химическом методе) могут причинить весьма существенный вред здоровью. Качественный респиратор, защитные очки, перчатки и фартук — это необходимый “джентльменский набор” при полировке и шлифовке любой детали.
• Фары необходимо тщательно очистить, используя соответствующую бытовую химию, по максимуму используя воду, и по минимуму — ворсистые ткани.
• На чистом и сухом световом приборе оценивается “масштаб трагедии” и, в зависимости от вердикта, подбираются абразивы (основной и финишный). Если “стекло” не сильно замутнено и имеет лишь мелкие редкие дефекты, то можно ограничиться мягким абразивом финишного состава. В противном случае — не обойтись без жесткого состава.
• Работы разумнее производить на демонтированной фаре, однако, снять её в домашних условиях не всегда легко (а на некоторых моделях практически невозможно). В таком случае, необходимо защитить соседние кузовные элементы парой слоёв широкого и добротного малярного скотча.

Не менее важна трезвая оценка автомобилистом своих способностей и навыков в работе со шлифовальной машиной и химикатами. Если таковых нет, разумнее ограничиться ручной полировкой.

Ручная полировка пластиковых автомобильных фар

Использование абразивных паст. На первом этапе, с помощью жёсткой губки, аппликатора или безворсовой ткани, шлифовальный состав, интенсивно, но без лишнего давления, растирается по пластиковой поверхности круговыми движениями. Абразивная паста достаточно быстро высыхает, поэтому обработку лучше производить на небольших участках, используя воду для смачивания состава. Остатки пасты удаляют чистой сухой ветошью. Если, после осмотра, выявлены плохо обработанные участки, то процедуру следует повторить. После правильной шлифовки поверхность фары является равномерно шероховатой на ощупь. Эта шероховатость, в свою очередь, удаляется с помощью финишной полировки по сходной технологии. После удаления полироли, “стекло” становится гладким и прозрачным.

Использование шлифовальных листов (шкурки). Подобные абразивы используют в совсем уже запущенных случаях, когда пластик приобретает, скажем так, мутно — жёлтый оттенок. На этапе шлифовки применяется шкурка № 800 — 1000. Отличительной особенностью является траектория движения абразива (не круговая, а однонаправленная), а также необходимость постоянного смачивания водой рабочих поверхностей. Далее, по той же схеме, в ход идёт шкурка № 1500 — 2000, только шлифовка идёт в противоположном направлении. После первого (грубого) этапа поверхность фары становится шероховатой, а после использования мягкой шкурки — гладким и мутноватым. После ополаскивания, сушки и осмотра фары можно переходить к полировке, осуществляемой шлифовальным листом № 2500, в том же направлении, что и “грубый” этап шлифовки. Окончательным этапом является нанесение финишной полироли (круговыми движениями) или специализированного лака для фар.

Машинная полировка

“Болгарка”, дрель или шуруповёрт существенно ускорят процесс, при условии, что будут в умелых руках. В противном случае, можно перегреть пластик, или нанести ему механические повреждения. Работать с абразивной пастой необходимо посредством жесткого полировального круга, на оборотах не более 2000/мин. Задерживать круг на одном месте не стоит (усиливается риск перегрева), а сам процесс обычно занимает 3-4 минуты.

С финишной полиролью работают посредством мягкой насадки, на оборотах около 2500/мин.

По аналогии с ручным использованием шкурки, можно использовать круги с зернистостью 1000 — 1500 на первом этапе шлифовки, 2000 — на втором и 3000 — для полировки. Шлифовку производят на скорости 1500 об./мин., а для финишной полировки её повышают до 3000 об./мин.

Химическая полировка пластиковых фар

Процедура начинается с уже знакомой нам ручной или машинной шлифовки, а потом уже в дело идёт специальный кипятильник для ацетона. “Лампа Алладина” работает следующим образом — при закипании ацетона из носика начинает идти пар, которым с расстояния 5-7 см и обрабатывается поверхность, равномерно и без спешки. Пары этого агрессивного вещества слегка оплавляют пластик, что и выполняет роль полировки. В результате, матовое стекло, практически на глазах, становится прозрачным. Однако если у автомобилиста нет опыта работы с агрессивными веществами, то не стоит и пробовать. Помимо риска оплавить пластик сильнее, чем это нужно, есть все шансы надышаться парами растворителя, обжечься и т.п.

Комбинированная полировка пластиковых фар

При этом методе, шлифовку делают вручную, а на финишных этапах применяют электроинструменты. Все методики уже описаны, и больше тут ничего и не скажешь.

Очистка внутренней поверхности “стекла” пластиковых фар

Понятно, что механические повреждения не сильно угрожают фаре изнутри. Однако пыль и высокая температура от ламп может вызвать некоторое помутнение “стекла” изнутри. Есть два метода очистки внутренней поверхности.

Фара демонтируется, выкручиваются лампочки и в полость заливается жидкость для полировки. Далее, отверстия заклеиваются скотчем, а фару трясут … ну как шейкер с коктейлем. После того, как жидкость несколько изменит цвет, её сливают, фару сушат, лампочки вставляют, как и сам прибор, на штатные места.

При локальном загрязнении, используют два магнита, обёрнутых тряпочками из микрофибры, обработанными той же полиролью. “Внутренний” магнит должен быть надёжно привязан за верёвочку, чтобы его можно было извлечь из полости фары по окончании процедуры.

Заключение

Итак, пластиковое “стекло” фары можно восстановить практически до состояния нового. В домашних условиях лучше использовать механические методы, а вот к химическим нужно подходить гораздо осторожнее. Без опыта шлифовки и полировки, есть шанс загубить фару, особенно при машинной обработке, поэтому новичкам имеет смысл обратиться к специалистам.

Здоровья вам и вашему автомобилю. Удачи на дорогах!