Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Что меняется с ремнем ГРМ: обязательные и факультативные детали
Как правильно? С ремнем ГРМ меняется буквально всё, что находится рядом. Конечно, подходить к этому процессу нужно без фанатизма, но и «забивать» на некоторые расходники и детали, мол, побегает еще, точно не нужно. Если заменить всё и сразу нет возможности (не хватает времени, денег), то, по крайней мере, проведите тщательную диагностику смежных узлов. В чем особенность? Обратите внимание и на другие приводные ремни – все они сделаны из одного материала и изнашиваются примерно в одно и то же время. В обязательном порядке меняется ролик, иногда помпа. Подробнее о том, что меняется с ремнем ГРМ, вы узнаете из нашего материала.
- Функции ремня ГРМ в автомобиле
- Когда необходимо менять ремень ГРМ
- Узлы, детали, расходники которые меняются вместе с ремнем ГРМ
- Мнения автовладельцев о том, что меняется с ремнем ГРМ
Функции ремня ГРМ в автомобиле
Основное назначение ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) — синхронизировать работу распредвала и коленвала, гарантируя при этом абсолютное совпадение рабочих тактов двигателя. Иными словами, открытие и закрытие клапанов происходят точно в соответствии с положением поршня.
При воспламенении в цилиндре топлива поршень опускается, проворачивая при этом коленчатый вал, который в то же время вращает распределительные валы, отвечающие за работу клапанов. Закрываются впускные клапаны, а на очередном такте при возвращении поршня на место открываются клапаны выпускные. Такой принцип работает на всех тактах.
Сбои в синхронности данного процесса приводят к поломкам двигателя, таким как вибрации, затрудненный пуск, снижение мощности, провалы тяги и т. д. Причиной этого может быть растяжение ремня ГРМ, при котором его зубцы неправильно ложатся на шкив.
Хуже всего, если ремень ГРМ оборвался. Это приводит к тому, что клапаны задерживаются в одном положении, тогда как коленчатый вал продолжает вращение по инерции, а поршни двигаются вверх до упора. Обычно обрыв ремня приводит к поломкам поршней и клапанов, но иногда возможны повреждения коленвала, головок блока цилиндров или самого блока. Ремонт тогда влетит в копеечку. Впрочем, в двигателях некоторых автомобилей предусмотрены выемки, защищающие клапаны. Это ситуация, когда менять нужно только ремень ГРМ.
Когда необходимо менять ремень ГРМ
При каком пробеге меняется ремень ГРМ, указано в технических документах по эксплуатации автомобиля. Как правило, это делают при плановом техническом осмотре машины. Поскольку авто разных производителей имеют свои характеристики, то и сроки замены ремня различаются, обычно это значения от 60 тыс. до 200 тыс. км.
Основные ориентиры по срокам замены ремня ГРМ — пробег авто и время, прошедшее с момента предыдущей замены. Конечно, моделей машин очень много, различаются и марки двигателей, поэтому и сроки могут значительно варьироваться: 50-150 тыс. км либо 5-10 лет работы двигателя. Ниже дана таблица, в которой указаны интересующие нас параметры от разных производителей.
Что нужно менять при замене ремня грм на машине
При замене ремня грм рекомендуется менять еще целый ряд дополнительных элементов. Новички часто интересуются, а какие именно. В статье приведены все детали, которые по тем или иным причинам надо менять одновременно с ремнем грм, чтобы избежать дальнейших проблем.
Что рекомендуется менять в первую очередь
Обязательно, эксперты рекомендуют менять все другие ремни вспомогательного типа, так как логически это оправдано. Другими словами, надо помнить, что срок службы ремней практически одинаковый, и если пришлось заменить ремень грм, вероятнее всего, придется это сделать и в отношении ремня генератора и т.д.
Обязательна замена уплотнителя. Он выполняет роль защиты от протекания смазки из клапанной крышки. А если на ремень попадет масло, то каким бы новым он ни был, вскоре ему опять придет конец. Чтобы замена ремня грм не стала бесполезной тратой денег, надо позаботиться и о прокладке данного типа.
Сальники меняются по той же причине. На них возложена миссия удержания смазки в распред- и коленвалах.
Болт шкива коленвала
Шкив коленвала фиксируется болтом, который тоже попадает в зону риска. Он считается одноразовым, потому что имеет большой момент затяжки.
Одновременно с ремнем меняют также ролик-натяжитель. Данный элемент выполняет важную функцию, удерживая ремень в строго определенном натянутом положении. Если он выходит из строя, то функционирует уже неправильно, ремень становится криво и быстро рвется.
Насос СО или просто помпа – считается тоже элементом из зоны риска, заменяющихся при одновременной замене ремня грм. Утечка ОЖ быстро приведет к порче ремня.
Ремни
Ремни ДВС представляют собой простые и эффективные средства для передачи вращательного движения к вспомогательным элементам авто. Одни ремни приводят в движение несколько агрегатов, другие – только один. Генератор, насос ОЖ, распредвал, вентиляторы и другие механизмы приводятся в движение благодаря несложным резиновым составляющим.
Из-за того что на ремни возложена особая нагрузка, их приходится регулярно проверять на внешнее состояние и натяжение. Заменять ремни вспомогательных механизмов одновременно с ремнем грм надо по причине защиты двигателя от поломок.
Ремни принято классифицировать по их типу. В современном автомобилестроении выделяют широкие/нормальные приводные ремни и ремни вентиляторные.
Примечание. Следует знать, что каждый из ремней подбирается индивидуально, в зависимости от определенного автомобильного узла.
Чтобы обезопасить ремни от износа, в некоторых случаях их оборачивают хлопком или нейлоном. Таким образом, от износа защищается боковая часть ремня, да и вся конструкция становится более целостной.
Ремень генератора
Ремни зубчатого типа передают усилия с помощью поперечных насечек и привода. Благодаря их удачной конструкции удается сохранять заданные параметры расположения валов. Ремни, как правило, не требуют смазки, практически не растягиваются и не вибрируют.
Чем дальше совершенствуются технологии в автомобилестроении, тем быстрее модернизируется конструкция ремней. Так, в последнее время стали популярны многоручьевые авторемни, состоящие из несколько веток, соединенных между собой. Они значительно легче обычных справляются с мощным генератором, кондиционером и другими механизмами.
Примечание. Универсальность и преимущество многоручьевого ремня в том, что его конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку между ветками, а изделия всегда отличаются повышенным сроком службы. Функция такого ремня – приводить в движение не один, а несколько механизмов. Например, генератор, кондиционер и ГУР.
Чтобы обеспечить точное совпадение скоростей вращения ДВС-механизмов, используются клиновые ремни. Существуют 2-сторонние клиновые ремни, обладающие завидными характеристиками. Поликлиновые ремни способны передавать высокую мощность. У них в нижнем основании расположены зубья-насечки, а в верхней части они плоские.
Каждое изделие, независимо от предназначения, проходит многоэтапный контроль качества. Без этого нельзя считать ремень годным к работе.
К сожалению, общий финансовый кризис, экономический крах некоторых государств и снижение роли международного ГОСТ в целом, породило множество подделок. Автомобилист покупает ремень, стоящий недорого, но он служит совсем недолго. В итоге приходится покупать новый, и так по кругу. Если вовремя не остановиться, покупая товары-подделки, можно исчерпать бюджет за короткий промежуток времени.
Ремень грм проверка на качество
Опытные автомобилисты это прекрасно понимают, всегда стараются покупать оригинальную деталь, пусть даже это расходник. Лучше потратить на один ремень в два раза больше, зато он прослужит намного дольше, чем подделки.
Ремень грм – значимая и ответственная составляющая ДВС. Им оснащаются не только бензиновые, но и дизельные агрегаты. Благодаря ремню грм обеспечивается синхронное и своевременное открытие клапанов впуск/выпуск, передается вращательное движение валов.
На дизельном агрегате ремень грм отвечает и за передачу движения ТНВД – топливному насосу.
Ремень грм – это многослойное изделие с зубьями-насечками, сделанный из синтетических материалов. Конструкция его изначально рассчитана на работу в тяжелых условиях.
Примечание. Например, температура под кожухом-защитой ГРС механизма летом может достигать плюс 100 градусов по Цельсию, а зимой – резиновое изделие должно функционировать при глубоких минусовых температурах. Все это отрицательно сказывается на свойствах материала ремня.
Качественные оригинальные ремни грм способны выдерживать изгиб на 10 мм болванке после охлаждения до минус 45 градусов и не рвутся после многочасовой работе при температуре плюс 120 градусов по Цельсию.
Прокладка
Качественная прокладка КК – это не только защита ремня, но и залог чистоты под капотом автомобиля. Некоторые считают прокладку незначительным элементом, не могущим серьезно повлиять на работоспособность мотора, но это так лишь отчасти. Как и было написано выше, неисправная прокладка – это пропускание масляной жидкости, что неминуемо приводит к выходу из строя различных элементов, особенно ремней, отрицательно сказывается на динамике силового агрегата – масло же выходит.
Прокладка клапанной крышки
Сухой и чистый мотор – это всегда хорошо, он свидетельствует о заботе над 4-колесном друге, говорит о нормальном состоянии всех манжет и уплотнителей.
После открытия капота, первое что бросается в глаза – клапанная крышка. Последняя закрывает ГРС механизм, оснащается горловиной для заливания смазки в мотор.
Крышка фиксируется к самой головке болтами или гайками, а между ними обязательно должна присутствовать уплотнительная прокладка.
Примечание. Прокладка изготавливается из особого состава резины, способной сохранять свойства при воздействии различных температур. Также резина должна быть такого свойства, чтобы выдерживать постоянное взаимодействие с маслом.
С течение времени, под регулярным взаимодействием с вышеописанными явлениями прокладка неминуемо приходит в негодность. Она теряет эластичность, становится твердой, на ней появляются мелкие трещины, сквозь которые может просачиваться масло.
Примечание. Следует знать, что даже незначительная течь может привести к покрыванию мотора снаружи слоем масла и грязи.
Замена прокладки, как и было написано выше, проводится одновременно с заменой ремня грм. Кроме того, данная замена проводится в случае, если водитель замечает, что уплотнитель пропускает. И в этом случае, заботливый владелец поменяет также ремень грм, так как есть вероятность, что на него попало масло. Получается, что оба элемента – и ремень грм, и прокладка – должны заменяться одновременно.
Как ставится прокладка на герметик
Прокладка легко меняется самостоятельно, если располагать комплектом простых инструментов. Надо также купить хороший и высокотемпературный герметик и любой обезжириватель.
Снятие прокладки ничего сложного не сулит:
- Вначале демонтируется корпус ВЗДХ.
- По всему периметру выворачиваются болты-фиксаторы.
- Снимается навесное оборудование (если крышка отягощена устройствами дополнительного свойства).
- Старая прокладка демонтируется и выбрасывается.
- Место, куда сядет новая прокладка, должно быть тщательно обработано и очищено.
- Прокладка ставится на место обязательно на герметике.
При замене прокладки могут возникать ошибки, о которых надо знать:
- Владелец купил некачественный уплотнитель, в результате чего течь смазки не только не прекратилась, но даже усилилась.
- Герметик был нанесен неравномерно или сам состав был старый.
- Болты крышки затянуты неравномерно, соответственно, крышка перекошена.
Сальники валов
Они – это уплотнители, которыми оборудуются распред- и коленвалы. Их еще называют манжетами, они качественно уплотняют валы относительно неподвижного корпуса.
Каждый автомобилист с опытом знает, что течь масла случается из-за всегда по вине сальников, но их в машине очень много. Сальник валов, как и обычный уплотнитель, позволяет добиться необходимой герметичности, предотвращает утечку рабочей жидкости.
Замена сальников валов – процедура не очень простая. Она потребует не только специфических знаний, но и особых инструментов, с помощью которых проводится запрессовка.
Сложность замены также обусловлена тем, что нужно снимать большое количество различных деталей, могущих легко испортиться, если работает не специалист.
Сальники валов
Задний сальник коленвала заменяется, к примеру, намного легче, чем передний. Во-первых, задний уплотнитель больше переднего в размерах, что дает преимущество — работать с ним проще. Во-вторых, чтобы снять передний сальник, надо демонтировать много больших узлов, включая блок, коробку и т.д.
На некоторых автомобилях с зубчатым приводом ГРС механизма сальники имеются не только на основных валах, но и на маслонасосном.
Самым ненадежным из всех уплотнителей, считается сальник распредвала. Самым прочным – задний уплотнитель коленвала.
Если придется менять уплотнитель на новый, то перед покупкой сальники рекомендуется проверять собственноручно. После отгибания рабочей кромки уплотнителя, не должно замечаться никаких неровностей, рыхлостей и других подобных свойств. Хороший сальник должен также иметь острую кромку.
Уплотнители, изготовленные «на стороне» изначально лучше не покупать. Доверия они не заслуживают, как бы ни заманивала их цена. Как правило, все «левые» уплотнители бывают не идеальной формы, так как сложно получить приемлемое качество при использовании кустарного оборудования. Да и качество резины не может быть высокого качества – «левые» фирмы способны конкурировать с настоящими только единственным своим преимуществом – низкой ценой, а при таком раскладе покупать дорогую резину получается накладно.
Как только уплотнители начинают протекать, затягивать с их заменой не стоит.
Шкив коленвала
Шкив коленвала – деталь, которая бросается в глаза не сразу, кажется незначимой для работоспособности автомашины. На самом деле это не так.
В данном случае нас интересует болт шкива. Как известно, в результате плохо затянутого болта-фиксатора шестерня привода ремня грм изнашивается, да и сам коленвал приходит от этого в негодность.
Чтобы узнать, как снимается болт, надо определить разновидность резьбы на определенном шкиве. Фиксатор-болт или гайка, которыми затягивается шкив, имеет очень сильную затяжку. Болт затягивается по часовой, а коленвал при движении вращается также, что приводит к еще большей затяжке. Добавив к этому коррозийные процессы, окисление и другие воздействия, получаешь обычную картину – сложный болт, который невозможно снять.
На самом деле, зная эффективные приемы снятия, можно осуществить операцию всего за 10 минут.
- Поднять автомашину на яму.
- Колеса застопорить.
- Накинуть ключ с удлинителем-рычагом на шляпу болта или гайки.
- По ходу вращения ключ упереть в пол.
- Включить зажигание на кратковременный промежуток (усилия стартера окажется достаточным, чтобы сорвать болт).
- Далее выворачивание болта проводится вручную. Можно для облегчения процесса обработать стыки деталей ВД.
Внимание. При снятии болта, на случай непредвиденного запуска силового агрегата, с трамблера скидывается бронепровод.
Ролик-натяжитель
Этот ролик выполняет очень важные функции. Если он приходит в негодность, то на ХХ дергается и не внушает доверия. Чтобы исключить вероятность его износа, рекомендуется менять ролик-натяжитель одновременно с ремнем генератора.
Заменить ролик не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
- После снятия ремня грм, надо демонтировать корпус ВФ, который сидит на 2-х гайках.
- Затем убирается кронштейн, фиксирующий бачок ГУР.
- Бачок ГУР снимается с кронштейна движением вверх.
- Теперь можно открутить ролик, используя ключа на 15.
- Саму конструкцию натяжителя придется снимать уже ключом на 12 с удлинителем.
Ролики-натяжители обеспечивают натяжение ремня грм, работая за счет давления масла в системе. Для нормального функционирования всего ГРС механизма обязательно оптимальное натяжение ремня. Ролик отвечает именно за это.
Натяжной ролик грм
Если ролик-натяжитель неисправен, плотная посадка зубчатого ремня на шкивы валов не обеспечивается, элемент более не защищен от проскальзываний, и в один прекрасный момент может соскочить, в результате чего двигатель окажется под большой угрозой.
По конструкции ролик-натяжитель несложен. Основную его часть составляет ролик, изготовленный из 2-х половинок. Обязательны также на них реборды, предотвращающие соскальзывание ремня.
Установка ролика проводится на передок двигательного блока. Здесь он крепится 2-я болтами. Обязательно ставится и пружина цилиндрического типа, фиксируемая между упорами блока и роликового кронштейна. Благодаря данной пружине обеспечивается постоянное натяжение ремня, его проскальзывание исключается.
На некоторых силовых агрегатах используется не один, а два ролика-натяжителя. Один в приводе грм, а другой – в приводе валов. Ролики не похожи друг на друга, отличаются по конструкции и форме. При выборе и покупке нового ролика это следует учитывать.
Ролик-натяжитель, как и ремень, обладает ограниченным ресурсом. В процессе замены ремня, следует осуществлять и аналогичную процедуру с роликом. Отдельные производители рекомендуют не всегда одинаковый срок эксплуатации деталей. 60 тыс. км пробега – это среднее значение, после которого оба элемента нужно менять.
Помпа
Любая циркуляция жидкости в машине – это принудительное действие. Помпа служит для обеспечения работы отдельных систем авто – системы горючего и охлаждения. Оба насоса отличаются конструктивно, имеют свои особенности работы.
Итак, один из насосов перекачивает ОЖ, другой – топливо. Нас больше всего интересует первый вариант, так как именно его неисправность грозит ремню грм более всего.
Водяная помпа авто
Водяная помпа – так называют данный насос ОЖ. Он располагается непосредственно на ГБЦ. Конструктивно представляет собой корпус с крыльчаткой, поставленной на вал. У последнего имеются подшипники с каждого его конца. Вращается вал через ремень, передающие движение от ДВС.
При неисправности помпы силовой агрегат перегревается, а в дальнейшем выходит из строя.
Известно несколько явных признаков выхода из строя помпы:
- Если показания датчика температуры ОЖ в красной зоне.
- В салоне различим запах ОЖ.
- Слышны посторонние шумы, свидетельствующие о необходимости замены.
- Следы ОЖ под автомашиной.
Конечно же, в некоторых случаях возможен частичный ремонт помпы. Если, к примеру, заменить вал этого устройства вместе с подшипниками. Все же, целесообразнее приобрести новую помпу.
Представленные выше агрегаты меняются с ремнем грм не всегда, за исключением ролика-натяжителя и прокладки КК. Помпа, дополнительные ремни и болт меняются уже после квалифицированного осмотра.
Что менять вместе с ремнем ГРМ?
Замена ремня ГРМ — процедура регламентная, должна осуществляться каждые 30-50 тысяч километров пробега. Это ни кого не вызывает сомнений, это аксиома. Но, вместе с ремнем регламентом предписано менять и другие сопутствующие детали — ролики, поликлиновые ремни, иногда помпу и натяжители. Вот необходимость замены этих элементов мы и рассмотрим в данной статье.
Детали, как правило, подлежащие замене вместе с ремнем ГРМ
К замене ремня ГРМ приурочивают и замену прочих регламентных расходников, в итоге получается некое «плановое ТО», после которого можно несколько месяцев вообще не заглядывать под капот автомобиля.
Ролики
Стоимость данной детали не велика, к замене обязательна, иначе склинивший или, наоборот, болтающийся ролик убьет ремень ГРМ, а сумма в 300-600 рублей при глобальном ТО не существенна. Существует поверье, что «ролик два ремня выхаживает», но учитывая качество современных деталей я бы в него не особо верил.
Натяжители
Как правило, их не меняют до полного выхода из строя, а зря. Недостаточное натяжение ремня может привести к «перескакиванию» зубьев, и в лучшем случае к резкому снижению мощности двигателя, в худшем — к загнутым клапанам и капитальному ремонту ДВС. Стоимость детали порою высока, и доходит до 3-4 тысяч рублей, в зависимости от марки двигателя, и если уж бюджет не позволяет превентивно менять вместе с ремнем ГРМ и натяжитель, то старую деталь необходимо тщательно проверить и отревизовать, и после замены ремня ГРМ через некоторые промежутки времени проверять натяжение ремня.
Помпа охлаждающей жидкости
Часто ремень ГРМ является еще и приводом помпы, например на V-образных двигателях и на двигателях с пятью цилиндрами. К замене деталь обязательна, отходившая более 50 тысяч помпа может «склинить» и привести к обрыву ремня ГРМ со всеми вытекающими плачевными последствиями. Разговоры о том, что помпу , если она не течет, можно и не менять — из раздела «скупой платит дважды» а то и трижды, и даже в десяток раз болше.
Поликлиновые и ручейковые ремни
Вопроса менять или нет — не существует. Стоимость не велика, снимать и одевать все равно придется, так что вывод однозначен — менять.
Сальники распределительного, промежуточного и коленчатого валов
При малейшем подозрении на то, что сальник дал течь — менять. Если уж потек — то будет течь и дальше, а вот чтоб добраться до него, придется повторить всю процедуру замены ремня.
Моторное масло
Желательно приурочить замену моторного масла к замене ГРМ, как уже выше говорилось — чтоб потом долго не заглядывать под капот автомобиля.
Масляный и топливный фильтры
Если будете менять моторное масло — то фильтры, естественно, тоже под замену. Думаю, не имеет смысла объяснять, почему.