Сколько сайлентблоков в задней подвеске соляриса

Сколько сайлентблоков в задней подвеске соляриса

ВCE запчасти для

Есть вопросы?

Пн-Пт: с 10:00 до 20:00 —> Сб-Вс: с 10:00 до 20:00 —>
• Ежедневно с 10:00 до 20:00

Назад в раздел «Главная»

• Главная
• Ремонт Хендай Солярис
• Сайлентблок задней балки

Записаться на замену
сайлентблоков задней балки
Hyundai Solaris

Замена сайлентблоков задней балки Solaris

Сайлентблоки Hyundai Solaris представляют такие элементы подвески, с помощью которых гасится практически любая вибрация. А, значит, машина едет плавно по сравнительно неровной дороге, повышается ресурс ее деталей и уровень комфорта при поездке. Положительно влияют работающие сайлентблоки и на управляемость, и на безопасность движения. Поэтому изношенный элемент стоит вовремя менять.

Рекомендованные сроки установки новых сайлентблоков составляют около 100 тыс. км. Однако проверять их состояние желательно не реже раза в год, особенно при использовании машины на плохих дорогах.

Необходимость установки новых сайлентблоков на Хендай Солярис можно определить по мелкому, но надоедливому стуку и замедленной реакции руля при выполнении поворота. И даже по нарушению целостности деталей, что можно заметить при визуальном осмотре.

Все эти проблемы могут стать поводом обратиться в автосервис. И, если выбрать GM-City, можно рассчитывать не только на высокое качество работ, которое гарантируют наши опытные и квалифицированные мастера, но и на цены ниже средних предложений по Москве. Ремонт выполняется в кратчайшие сроки, а все детали, которые для него используются, будут только оригинальными.

Для ремонта подойдут запчасти:

• Сайлентблок — Solaris I
• Сайлентблок — Solaris II

Отзыв Александра об автосервисе
GM-City — Хендай Элантра Отзыв Анны об автосервисе
GM-City — Хендай Гетц Отзыв Кирилла об автосервисе
GM-City — Хендай Крета Отзыв Сергея об автосервисе
GM-City — Хендай Элантра

В случае возникновения претензий по работе автосервиса, Вы можете обратится в магазин GM-City и мы постараемся решить Вашу проблему в самые короткие сроки.

Замена сайлентблоков задней балки.

Наконец таки удалось добраться до сайлентблоков задней балки. Долгое время не мог привыкнуть к стоимости оригинальных. В мае они были от 3000р, сейчас продаются по цене от 2200р за штуку (с учетом скидок). Стоимость работ по замене － от 3500р, а у ОД более 10000р. Непонятно, почему так дорого, ведь ничего сложного нет, при условии наличия специнструмента. Итого минимум предстояло потратить около 8000р. В общем, “жаба” душила долго, но звуки от износившихся сайлентблоком резали слух и мучали меня ещё сильнее.

В августе предстоит поездка в отпуск (времени в обрез), поэтому собрался с духом и полез в интернет-магазины искать запчасть по лучшей цене. Кстати, были мысли и о покупке более дешевых аналагов. Febest совсем не рассматривал, а вот про полиуритановые Х5 Resourse, Sedem и Точка Опоры думал. Но, почитав отзывы про жёсткость (а для меня важно, чтобы жена и дочка не испытывали дополнительного дискомфорта во время путешествий на заднем диване) и относительную ненадёжность, выбор пал на оригинал.

С учётом давившей “жабы”, искал и мониторил цены много дней. И тут попадаются по цене 1340р/шт. Разумеется, я сразу жму “купить” две штуки и оплачиваю картой. Выдыхаю. Но не тут то было. Вечером звонит менеджер и сообщает печальную новость: “…почему-то вместо двух в заказ ушёл только один сайлентблок…”. Надо сказать, тогда я испытал смешанные чувства:
1. нахрена он один нужен
2. похоже, воторой придётся взять дороже
Но менеджер поспешил меня успокоить и сообщил, что он уже забронировал мне такой же по цене даже чуть дешевле и ему нужно моё подтверждение. ЕСТЕССТВЕННО ДА！Заказано. Лезу в личный кабинет посмотреть цену. 961р. Я вообще в шоке. В нескольких интернет магазинах на одном складе светится этот сайлентблок по цене 961р в количестве одна штука, а далее цены от 2500р (т.е. по 1340 быстро расхватали). Этот тоже пропал в течение нескольких минут.

Ну и собственно, замена. Пока ехал заказ, я думал, менять самому или в сервисе. Доверять свой авто безруким сервисёрам совсем не охота, тем более есть тонкости при установке. Но без специнструмента и нужного опыта замена сайлентблоков сильно растягивается по времени (и по качеству установки тоже). По совету товарища поехал к сервисмену с прямыми руками. В общем-то он поменял сайлентблоки примерно за час, при этом всё мне рассказал и показал, что как и почему делает. Замену производил на авто без полного снятия балки. Взял при этом всего 2000р. Даже в гаражах хотели больше.

Сам процесс не сложный: вывесил зад (или весь авто), снял колёса, открутил крепления шланга тормозов, abs и ручника, открутил нижнее крепление амортизатора, вывел балку. Далее выпрессовывается старый сайлентблок (некоторые выбивают), запрессовывается новый (важно совместить метки) и собираем в обратном порядке. Аналогично для второй стороны. Болты крепления сайлентблоков затягиваем на машине, стоящей на земле.

К слову, на моих сайлентблоках резинка оказалась целой, отслоилась и оторвалась внутренняя гильза.

На сегодня все. Пока.

P.S.: Оригинальный сайлентблок 551601R000

85. Замена сайлентблоков задней балки на Hyundai Solaris от Kia Soul

Наконец таки звезды сошлись и наступил тот самым момент, когда я добрался до сервиса, что бы заменить сайлентблоки задней балки. Была мысль снять балку самостоятельно и на халяву выпресовать и запресовать сайлентблоки, но это слишком геморно и бросать машинку на пеньках около дома мне не хотелось)) Поэтому на сервис)

Проблема сайлентблоков весьма распространенная на Хендай Солярис(1 поколения) и на Киа Рио(3 поколения), не важно, рестайлинг или нет и там, и там рано или поздно происходит отрыв центральной втулки сайлентблока от самой резины. Как следствие вы слышите посторонний шум при проезде неровностей, как правило скрип, а при попадании в яму непонятные удары, словно подвеска на пробой пошла.
Так же ощущается «болтанка» на скорости в районе 100 км/ч от ветра и проезжающих рядом грузовиков + сильнее чувствуется келейность.

Проверяется сайлентблок весьма просто, но для этого нужен подъемник, сайлентблок «качаем» монтажкой(фомкой) и видим отслоилась втулка или нет.

Приступаем к покупке комплектующих.
Если честно, думал очень долго что покупать, оригинал или нет.
Конструктив сайлентблока весьма убогий и сколько они проживут неясно. Из опыта работы у официального дилера как Хендай, так и Киа, сайлентблоки менялись там каждый день.

Оригинальный заводской сайлентблок на Солярисе 1 поколения(2011-2014г.) имеет следующий каталожный номер: Hyundai/Kia 55160-1R000
Стоимость сайлентблока в интернет-магазинах за оригинал составляет от 1528 рублей за штуку. Подделка или нет, не ясно. Но у официального дилера Hyundai/Kia стоимость за штуку колеблется в диапазоне от 2000-2500 рублей.
Не оригинал в интернет магазинах стоит от 450 рублей до 2300 рублей, какого они качества никто не знает.
Морально я был уже готов купить оригинал, т.к. хотелось забыть об этой проблеме на пару лет, а не на пару месяцев.

Но случайно наткнулся на запись, что кто-то поставил сайлентблоки от Kia Cerato(2 поколение), а на Cerato ставят от Soul, после чего была найдена запись о том, что на Солярис поставили сайлентблоки от Киа Соул.

После длительного изучения различных статей в интернете, я пришел к выводу, что встают без проблем и доработок. Осталось только в живую все посмотреть. Созвонился со знакомым, который работает у дилера Киа, поехал смотреть на складе размерность сайлентблоков, у дилера есть практически все в наличии 🙂 Принесли со склада 2 сайлентблока, визуальное сравнение и штангенциркуль дали понять, что они по размерам одинаковые, за исключением длинны самого «патрона» сайлентблока, но его длинна ни на что не влияет.

Оригинальный номер сайлетблока от Kia Soul — Hyundai/Kia 55160-2K000.
Цена у официального дилера Киа со скидкой, типа как сотруднику, 950 рублей за штуку, без скидки 1140 рублей.
В итоге купил у официалов 2 сайлентблока за 1900 рублей)
Оригинал в интернет магазине стартует с 1100 рублей за штуку.

Чувствуете разницу в цене?) 2 по цене 1 за сайлетблок от Соула на Соляриса/Рио.

Различие сайлентблока Hyundai Solaris и Kia Soul.

Сайлентблок, сама резина и втулка отличаются формами. Обойма сайлентблока по всем размерам точно такая же, единственное, на Соуле, обойма чуть длиннее, но это ни на что не влияет, втулка и прочие размеры идентичны.

После покупки сайлентблоков думал где их поменять можно, хотелось и дешево, и чтобы не рукожопы были. Ценники от 1800 за сайлентблок если без снятия балки, если снять балку, то +1500. Охренеть, подумал я и спросил у знакомого механика за какую сумму он сможет мне их поменять, в итоге за работу отдал ему 2000 + 450 рублей за аренду подъемника на сервисе(1,5 часа по времени)

Реклама сервису не нужна поэтому адреса не будет))))) Впрочем ценник гуманный 300р. за 1 час.

Заехали на сервис, подняли тачку, скинули колеса и вперед.

Меняли без снятия балки. Снимаем колесо, откручиваем крепеж тормозных магистралей в арке и на днище, откручиваем нижний болт амортизатора и поддомкрачиваем балку стойкой, чтобы она не упала, затем выкручиваем болт балки и все. Меняем сначала одну сторону, затем другую.

На сайлентблоках есть метка, на всех Hyundai/Kia, где установлена задняя балка, сайлентблоки стоят меткой вверх! В интернете люди ставят их как вздумается, перпендикулярно параллели от диагонали с поворотом -82,5 градуса от оси небытия в воображении мастер-установщика. Увы, но такое бывает…

Сайлентблоки выбивали, не выпресовывали. Геометрию балки это не нарушает. Вывалились за 5 ударов.

Вот что остается на балке после того, как сайлентблок выбивают.
Выбиваются молотком и конусной «заточкой» из какого-то куска железа(стальной толстый прут/шпилька/болт), самоделка в общем, не знаю как она правильно называется

Выбитые сайлентблоки деформируются и метал загибается внутрь сайлентблока

Вот что значит отслоение втулки сайлентблока, это когда резина отслаивается от металлической втулки.

Запресовывали специальным инструментом(не гидравликой), в ручную запресовывались туговато, гидравликой куда легче). Естественно перед запресовкой смазан сайлентблок и балка, чтобы лучше заходило.

Сайлентблоки в балке.

ЗАТЯЖКУ САЙЛЕНТБЛОКОВ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО КОГДА АВТОМОБИЛЬ СТОИТ СВОИМИ КОЛЕСАМИ НА ЗЕМЛЕ! НЕ НА ВЕСУ!

Встает без доработок и прочей ерунды, резать ничего не нужно

Затраты:
1. 1900р. — Покупка сайлентблоков
2. 2000р. — Замена сайлетблоков
3. 450р. — Аренда подъемника(1,5 часа)
Итого: 4350 рублей за все.

Первые впечатления:
Проехал порядка 100км после замены, однозначно стало лучше, подвеска более собранная, нет некой валкости при поворотах, более резко реагирует на поворот, на трассе не так качает от проезжающих фур, при проезде неровностей нет скрипов, при попадании в ямы нет ударов как были раньше.

Пока все хорошо, будем ездить, наблюдать.

Если есть вопросы, задавайте.

В целом вышло бюджетно.

Пробег на момент замены:

Про «Солярис», но не фантастика

Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.

Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?

Диагностика

Поднимаем машину на подъёмнике

Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

Да-да, они могут не только гудеть, но и стучать

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

Конечно, простая балка не обеспечивает того же уровня комфорта и рулёжки, как многорычажная подвеска. Но есть и плюс: простота и дешевизна.

Итак, что же тут может издавать звуки?

Амортизаторы. Как говорят знатоки марки, они могут «умереть стоя», то есть уже не работать, но не иметь внешних признаков — типа подтёков масла. Но обычно это происходит на больших пробегах. Ещё стучать могут нижние или верхние втулки крепления

Не лишним будет открутить гайки и убедиться в целостности сайлентблока:

Пружины. Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:

Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris, механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:

И их неисправность чаще всего проявляется в отрыве резины от втулок. Именно это и наблюдалось на нашем «пациенте»:

Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым.

Как заменить сайлентблоки задней балки?

Есть два способа:

— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;

— не снимая балку, использовать специальные приспособления.

Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть:

Демонтаж старых сайлентблоков

Балка крепится двумя болтами, головки которых торчат наружу и находятся в арках:

А вот гаек нет. Точнее, они есть, но скрыты от глаз и инструмента и конструктивно являются частью кузова. Однако корейцы предусмотрительно оставили отверстие, чтобы, предполагаю, у механика была возможность воспользоваться «жидким ключом»:

И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:

— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:

— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

Оригинальные сайлентблоки обычно требуют замены не в первые годы эксплуатации и спокойно «ходят» и 100 000, и даже больше. В этом и плюс, и минус. Плюс очевиден, а о возможных негативных последствиях «долгожительства» предупреждает Александр: болты могут закиснуть во внутренних втулках сайлентблоков, что превращает достаточно простую процедуру в не очень весёлый аттракцион. И ведь «накаркал»! ��Впрочем, это и есть проявление большого практического опыта.

Что делать, если болты не выкручиваются?

Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:

В ход идут «крокодилы»:

Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку:

И силой не брезговал:

Результат закономерный – болты сдались:

Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:

но и в том, что порвались сайлентблоки не сегодня и не вчера, а очень давно:

— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор:

— собрать набор из оправок и винта:

— выпрессовать старые сайлентблоки.

Лайфха́к;процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму:

Установка новых сайлентблоков

— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:

Сайлентблок-то круглый, но устанавливать его необходимо в определённом положении. Вот так стоял «оригинал»:

Подобные метки есть и на сайлентблоках Metaco:

— нанести немного смазки на наружную обойму сайлентблока:

— вставить сайлентблок в балку:

— собрать набор из оправок:

1) сайлентблок запрессован до упора:

2) запрессован правильно:

Но не торопитесь устанавливать балку в кузов! Даже если болты выкрутились без вызова шамана (танцев с бубном), рекомендую прогнать резьбу:

А сами болты необходимо менять:

— подвести балку к кузову и вставить в проушины:

— закрутить, но не затягивать. Ориентироваться можно на шайбу, она должна свободно вращаться:

Как правильно затягивать болты балки?

И снова повторюсь: сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И работают на скручивание/смещение. То есть имеется статичное положение, есть напряжённое, когда машина стоит и когда машина едет (балка двигается относительно кузова вверх и вниз). Отсюда вывод: болты необходимо затягивать, когда машина стоит на колёсах. И корейские конструкторы предоставили нам такую возможность. Впрочем, я слегка опережаю события.

Пока машина ещё на подъёмнике:

— прикрутить тормозные магистрали и тросы ручника:

— вставить провода датчиков ABS:

— опустить автомобиль, затянуть колёса:

— протянуть болты крепления балки:

— затянуть их динамометрическим ключом:

160Nm

На этом, собственно, процедура ремонта задней подвески может считаться законченной:-)

От чего зависит ресурс сайлентблоков?

Скорее всего, вновь установленные сайлентблоки не смогут повторить рекорд долгожительства. И для того есть несколько причин:

— состояние элементов подвески.

Если утрировать, то ресурс сайлентблока – это количество и «размах» скручивания, то есть смещения одной обоймы относительно другой. И это напрямую зависит, к примеру, от состояния амортизаторов (ведь именно они ограничивают амплитуду раскачивания кузова), состояния пружин, загрузки автомобиля, качества дороги.

Технический специалист ЕвроАвто.