Как снять тормозной барабан на лансер 9

Замена задних тормозных дисков

В связи с заменой кривой ступицы пришёл к выводу, что заодно необходимо сменить задние тормозные диски, т.к. из-за кривизны ступицы неравномерно стёрлись и диски, ведь я проездил с кривой ступицей почти год!

Процесс замены описывать полностью не буду, т.к. до меня это сделали довольно подробно, например, тут. Останавлюсь лишь на небольших деталях.

Для замены выбрал диски Otto Zimmermann 380216520, отзывы по ним хорошие. Металл, из которого они сделаны, твёрдый, по словам токоря, который точил мне передние диски. Кроме этого, у них антикоррозийное напыление!

При замене с одной стороны столкнулся с БОЛЬШОЙ неприятностью, когда снимал диск, почему-то сломались колодки ручника, хотя механизм я разжимал…

Благо у меня после замены колодок ручника остались в запасе оригинальные колодки:

Что ж, слевой стороны пришлось собирать вот такой весёлый механизм:

Вначале, думал, что не смогу это сделать, но глаза боятся, а руки делают! Разобрав механизм, отмочил все детальки, кроме колодок, в керосине, чтобы снять старую грязь. Установив колодки ручника, решил всю систему продуть сжатым воздухом, а уже чистые детальки смазать высокотемпературной медной смазкой:

Далее, собираем всё обратно.

Не забываем переставить пыльник регулировочного отверстия ручника:

При замене дисков на новые, очень желательно установить новые колодки. Выбор у меня, как всегда, Nisshinbo PF-3502. Эти колодки за 2 года очень хорошо себя зарекомендовали.

Как-то давно, для утапливания тормозного поршня сварил себе простейшую приспособу:

Стоит подчеркнуть, что направляющие пластины колодок нужно бережно очистить от грязи, а так же не забыть почистить направляющие суппортов!

А после всего смазать хорошей высокотемпературной смазкой, например, желательно оригинальной оранжевой, которая идёт в ремкомплекте.

Стоит отметить, что не стоит для направляющих использовать смазку LIQUI MOLY:

Затраты:
Самостоятельнй ремонт — 0 р.
Задние тормозные диски Otto Zimmermann 380216520 — 1750 р.
Задние тормозные колодки Nisshinbo PF-3502 — 1585 р.

P.S. Всем надёжных тормозов, друзья!

Снятие и установка тормозных колодок / тормозных барабанов задних колес

Внимание: Отдельные детали тормозных механизмов левого и правого колеса различаются; поэтому они не являются взаимозаменяемыми. При снятии детали раскладывать так, чтобы устанавливать их на прежние места.

Снятие

Осторожно сбить пластмассовым или резиновым молотком колпачок для смазки -1-.

Затянуть ручной тормоз, ослабить крепление самоконтрящейся гайки -2-, не отворачивая ее.

Замаркировать краской положение колесного диска на ступице колеса. Благодаря этому обеспечивается повторная установка отбалансированного колеса на прежнее место.

Поднять заднюю часть автомобиля, см. п. 29.

Отпустить ручной тормоз.

Отвернуть гайку -2- и снять тормозной барабан -4- с наружным подшипником колеса -3-. Следить за тем, чтобы подшипник не выпал.

Внимание: после снятия тормозных колодок не нажимать на педаль тормоза, так как поршень выйдет из тормозного цилиндра.

Перед снятием возвратных пружин рекомендуется отметить их монтажное положение. Это облегчит последующую установку.

Автомобили выпуска с 1.84 по 5.90: отжать зажимную пружину большой отверткой, как показано на рисунке.

Отсоединить возвратные пружины подходящей отверткой или пасатижами.

Внимание: Пружина -11- (тип тормозов 2) находится под большим натяжением. Опасность несчастного случая!

Снять рычаг установки и установочный элемент.

Сильно сжать чашку пружины пасатижами и повернуть на 90°. При сжатии удерживать фиксирующий штифт с задней стороны тормозного щита.

Отсоединить нижнюю пружину от передней тормозной колодки и снять переднюю тормозную колодку.

Отклонить вниз заднюю тормозную колодку и отсоединить трос ручного тормоза от рычага ручного тормоза.

Если необходимо снимать трос ручного тормоза, отсоединить его от тормозного щита. Для этого сжать пружину плоскогубцами и вытащить стопорное кольцо с помощью отвертки.

Снять с рабочего тормозного цилиндра -5- манжету-пыльник.

Внимание: При этом не должен выходить поршень цилиндра. Проверить, сухо ли за манжетой-пыльником. При наличии влаги, заменить колесный тормозной цилиндр.

Надеть манжету-пыльник на рабочий тормозной цилиндр.

Установка

Обязательно заменять все 4 тормозные колодки одновременно, даже если только одна из тормозных колодок достигла границы износа. Устанавливать тормозные колодки только одного типа. Очистить тормозной барабан и тормозной суппорт пылесосом или спиртом. Если тормозной цилиндр мокрый от тормозной жидкости, заменить цилиндр. Обеспечить легкость хода резьбы установочного устройства и слегка смазать смазкой MоS₂. Расточить тормозные барабаны, имеющие царапины и канавки, при этом обрабатывать сразу оба барабана. Учитывать верхний допустимый диаметр барабана (границу износа), см. п. 18.17.

Переставить рычаг ручного тормоза со старой на новую тормозную колодку.

Для этого раздать стопорную шайбу и снять упорную шайбу.

Измерить диаметр тормозного барабана не менее, чем в 2-х местах. При достижении границы износа или при очень неравномерной выработке заменить левые и правые тормозные барабаны и тормозные колодки.

Проверить совместимость формы тормозного барабана и тормозных колодок. Для этого покрыть слоем мела внутреннюю поверхность тормозного барабана и потереть по ней тормозной колодкой. Если контактная поверхность очень неравномерна, заменить тормозную колодку.

Очистить места контактирования между тормозными колодками и тормозным щитом, тормозными колодками и фиксирующими штифтами, а также заднюю поверхность поршня, и, перед установкой тормозных колодок, покрыть тонким слоем жаропрочной смазки, лучше всего высокотемпературной медной пастой.

Резьбу и места контактирования установочного элемента также слегка смазать. Внимание: Не допускать попадания смазки на тормозные колодки и тормозные накладки.

Поставить рычаг ручного тормоза и , как показано на рисунке, установить упорную шайбу.

С помощью пасатижей установить стопорную шайбу.

Смазать высокотемпературной пастой резьбовую часть и внутреннюю поверхность муфты. Может оыть применена тормозная паста SAE J310 NLGI Nr.1.

Если снимался, подсоединить трос ручного тормоза к направляющей тормозного щита. Для этого плоскогубцами натянуть пружину и вставить стопорное кольцо.

Подсоединить трос ручного тормоза к рычагу ручного тормоза.

Поставить тормозную колодку и закрепить ее фиксирующими штифтами, чашками и пружинами. При этом придерживать фиксирующие штифты сзади и одновременно нажать плоскогубцами на чашку пружины и зафиксировать ее, повернув на 90°.

Вставить возвратные пружины в тормозные колодки с помощью щипцов для тормозных пружин.

Внимание: Обращать внимание на правильное положение возвратных пружин, см. рисунки.

Проверить функционирование устройства автоматической установки. Для этого двигать вперед и назад рычаг ручного тормоза на задней тормозной колодке. При этом установочный винт должен поворачиваться. Если установочный винт не поворачивается, как правило, причина лежит в неправильном монтаже тормозных колодок, повторить установку.

С помощью отвертки повернуть установочный валик до положения наименьшей выставляемой длины.

Поворотом установочного винта отрегулировать наружный диаметр тормозных колодок на требуемое значение.

Внимание: Рычаг ручного тормоза должен быть освобожден. Когда рычаг натянут тросом ручного тормоза, автоматическая установка тормозных колодок не функционирует.

Надеть тормозной барабан.

Нанести на внутреннюю обойму наружного подшипника смазку для подшипников.

Вставить подшипник ступицы и навернуть, не затягивая, новую гайку ступицы.

Поставить колеса в соответствии с маркировкой, ввернуть гайки колес. Опустить автомобиль и затянуть гайки перекрестно. Усилие затяжки см. п. 19.4.

Затянуть гайку ступицы на стоящем на земле автомобиле.

Заполнить колпачок для смазки смазкой для подшипников и установить его.

Путем многократного нажатия на педаль тормоза произвести основную установку зазора в тормозах задних колес. При этом до достижения установки зазора слышны щелчки в тормозах.

Отрегулировать ручной тормоз.

На дороге, при отсутствии транспортных средств, произвести пробные торможения на средней скорости.

Mitsubishi Lancer FAQ

Замена тормозных дисков потребовалась из-за того, что их повело. Это явно ощущалось на педали и было подтверждено диагностикой. При замене тормозных дисков требуется также заменить и тормозные колодки, даже если они не изношены.

Необходимые запчасти:

• Тормозные колодки
• очиститель карбюратора STP;
• смазка для суппортов;
• WD-40.

Из инструментов потребовалось:

• головка на 14;
• отвертки;
• нож;
• железная щетка;
• пассатижи;
• проволока или веревка, чтобы закрепить суппорт;

Приступим к замене задних тормозных дисков:

1. Поддомкрачиваем машину, ставим на скорость и подкладываем что-либо под колеса (на ручник не ставим, ибо потом не снимем диск). Получаем доступ к колодкам и диску.

2. Воспользовавшись WD’шкой, пробуем открутить нижнюю направляющую ключом на 14, дело это непростое, особенно, если сюда не залезали долгое время:

3. Следы от тормозных колодок:

4. Открутив нижнюю направляющую, поднимаем суппорт вверх и закрепляем его. Смазка на нижнем пальце полностью отсутствовала.

5. Проверяем состояние пыльников, в моем случае все было в норме, все резиночки эластичные и целые.

6. Диск прикипел к ступице насмерть. Чтобы его отделить можно воспользоваться болтом, а лучше двумя, заворачиваем, пока диск с треском не отделится

7. Снимаем диск и видим колодки стояночного тормоза и внутреннюю колодку.

8. Обилие ржавчины и окалины в фиксаторах колодок привели к тому, что колодку с левой стороны пришлось выбивать отверткой и молотком.

9. Противоскрипные пластины тоже в ржавчине.

10. Воспользовавшись сначала металлической щеткой, а затем ножом и очистителем карбюратора приводим фиксаторы и противоскрипные пластины в нормальный вид.

11. Рекомендуется так же перед установкой диска мелкозернистой наждачной бумаго обработать кольцо, на которое садится тормозной диск.

12. Металлической щеткой чистим места под фиксаторы колодок, устанавливаем сами фиксаторы и внутреннюю колодку.

13. Устанавливаем внешнюю колодку, на колодке есть 2 фиксатора, поэтому колодка встает легко и надежно.

14. Снимаем пыльник нижней направляющей, чистим с помощью очистителя карбюратора, аналогичную операцию проводим с самой направляющей, кладем немного смазки в пыльник, ставим его на место. Одеваем диск, там все элементарно, главное не забыть переставить со старого диска резиновую заглушку. Перед тем как опустить суппорт отодвигаем его и с помощью шприца или чего-то другого закладываем смазку под пыльник верхней направляющей. Опускаем суппорт.

15. Результат проделанной работы.

В отчете использовались материалы автора «erwin», за что ему большое спасибо!

Замена задних тормозных барабанов на диски

Всем привет.
Наконец-то получилось реализовать свой план по смене задних тормозных барабанов. Всё началось еще в декабре прошлого года, когда поехав покататься на сноуборде за 35 км от Минска, заклинило задний левый барабан в мороз. Ещё тогда возникла мысль о недопустимости повторения подобных случаев, так как хорошо, что ещё не так далеко от города я был и не по середине ночи. С тех пор начал думать как реализовать план по смене барабанов на диски. Когда оплачивал на сто замену колодок, после заклинивания барабанов, заикнулся местному мастеру, что хочу заменить барабаны на диски, на что увидел дикое недоумение в глазах собеседника. По его «экспертному» мнению — эта процедура была из ряда фантастики. Вообщем в ответ я услышал: «Это слишком сложно, лучше поменяйте барабаны на новые!». Легко сказать… Я попробовал найти замену барабанов на американца и в результате узнал, что из новых или оригинал за овер дофига денег или один (реально только один) аналог, который подойдёт 50/50 и который ждать недели 3, да и цена у них была слегка дешевле аналогов. А при этом ещё нужно было менять экраны, которые крепятся к рычагу и на который навешивается тормозная система, так как они сгнили в труху. И конечно их можно было приобрести только в оригинале по очень не привлекательной цене. Тогда я и понял какой редкий экземпляр отхватил, так как в подавляющем большинстве лансеров сзади устанавливались именно диски. Посоветовавшись с Ильёй ( Zubas ), было принято решение менять заднюю тормозную систему. С тех пор я начал собирать детали.
Итого для смены барабанов на диски мне понадобилось (всё заказывал, когда продажа доллара была примерно 4 рубля):
1. Ремкомплект задних суппортов (2 шт.) 6.5$ — FRENKI 238045 (взял сначала febest, но они оказались отвратительного качества);
2. Комплект из четырёх металлических фиксаторов колодок (1 шт.) бесплатно — б/у MR510545 (4 шт.), есть аналоги;
3. Смазка противоскрипная для мест соприкосновения колодок с металлом(1 шт.) 5$ — VMPAUTO MC1600;
4. Смазка для направляющих и цилиндра (1 шт.) 3.5$ — TRW PFG110;
5. Смазка для направляющей ступицы (1 шт.) 1.5$ — FELIX Литол-24;
6. Смазка медная для пружин, шляпок болтов, мест соприкосновения плоскостей металла с металлом (1 шт.) 3$ — Carville Racing G7400029;
7. Смазка графитовая для поверхности рычага под тормозной экран (1 шт.) уже была своя;
8. Резиновая заглушка отверстия в тормозном диске для регулировки ручника (2 шт.) 5$ — Mitsubishi MB407635;
9. Направляющая суппорта без выреза (2 шт.) 5$ — Quattro Freni QF00Z00058;
10. Направляющая суппорта с вырезом (2 шт.) 3$ — FRENKIT G108301;
11. Диски тормозные задние (2 шт.) 56$ — TRW DF4193;

12. Тормозная жидкость Dot-4 (1 шт.) 1$ — WEZZER 4607095387823;
13. Поршни суппорта (2 шт.) 11$ — Febest 0476-NA4R;
14. Комплект тормозных колодок задних (1 шт.) 22$ — NISSHINBO NP3011 (через 6.000 км заменил на PN3502 NIBK (1шт.) 30$, так как NISSHINBO дико гудели при движении задним ходом, когда слегка нажимаешь на педаль);
15. Комплект тормозных колодок ручника (1 шт.) 26$ — TRW GS8479;
16. Задние суппорта в сборе (суппорт, скоба, штуцер прокачки) (2 шт.) 54$ — б/у Mitsubishi MR955065, MR955066;

17. Задний тормозной экран (2 шт.), болты (8шт.) использовал свои старые, бесплатно — б/у Mitsubishi MR569389, MR569384
18. Механизм ручника (2 шт.) бесплатно — далее приведена комплектность двух механизмов: б/у Mitsubishi MB520471 (4 шт.), MB857302 (8 шт.), у меня было только 4 шт.), MB520470 (4 шт.), MB520459 (2 шт.), MB928874 (2 шт.), MB520465 (2 шт.), MB858934 (1 шт.), MB858935 (1 шт.), MB857299 (2 шт.), MB857298 (2 шт.), MB520472 (2 шт.), MR129878 (1 шт.), MR129877 (1 шт.), MA151647 (2 шт.), MA151648 (2 шт.);

19. Болты для крепления скобы суппорта (4 шт.) бесплатно- б/у Mitsubishi MR249200 M10x16.5;
20. Краска термостойкая (2 шт.) 12$;
21. Круг и щётка шлифовальные на болгарку (2 шт.) 8$;
22. Растворитель для обезжиривания (1 шт.) 1$;
23. Шестигранная головка на 32 для гайки ступицы (1 шт.) 2$;
24. Брат жены (1 шт.) — без него вообще ничего не получится!
Вышло примерно: 225.5$ — это если не считать отвратительный ремкомплект febest, две лишние направляющие с вырезом, болты крепления скобы, которые не пригодились, оплату доставки двух задних кулаков в сборе, которые пришлось вернуть по определённым причинам, ну и разъезды для сбора комплектующих и решения возникших непредвиденных ситуаций. Так что считаю нужно смело закладывать 250-300$, если делать самостоятельно.
Надеюсь ничего не упустил. Остальное использовал что было на старой тормозной системе с барабанами.
По процессу замены особо рассказывать нечего (откручивал, что откручивается, закручивал, что закручивается), больше было подготовительных работ по чистке, покраске и сборке.

Тросы ручников подходят от барабанов и их нужно предварительно отпустить. Для этого нужно снять подлокотник. Внутри подлокотника в нижней части ниши есть два фиксирующих болта, откручиваете их и просто поднимаете вверх всю центральную консоль с подлокотником. На задней части ручки ручника есть регулировочная гайка, ослабляете её и вперёд. После установки обоих тормозных механизмов, нужно прокачать тормоза, делать желательно в паре.

На этом наверно всё. День покатавшись, результатом доволен. Осталось только настроить ручник. У кого будут вопросы — пишите, буду рад ответить.
Всем удачи на дорогах!����