развал не могут отрегулировать на Шаране
Плиз, подскажите форумчане. Проблема в том, что на сервисе немогут отрегулировать развал, заявляя, что он не регулируется. А колеса стоят с наклоном потому что искревлена ступица.
Год назад все было в норме. В течении года поменял ступичные подшипники, шаровую, саленблоки, шрус ( с права ). После замены несмогли отрегулировать развал, сказали что кривые стойки. Цена на ступицу запредельная 11500 + подшипник 2000, стойки заменяны 2 года назад и вроде бы не гнуты
touwnhawk
Мастер советчик
Сообщения 287 Реакции 56 Город г. Оренбург Авто VW Sharan 1.9 TDI, PD, AUY, РКПП, 2001 г. — продан. Skoda Fabia Combi, BXW,1,4 , Sport, 2008 г.
На Шаранах регулируется только схождение! Менял рулевые тяги, потом на стенд. Сам видел на мониторе стенда, что регулируется только схождение( рулевыми тягами). Может, у тебя надо поменять опоры стоек? Ступицу попробуй на разборках найти.
nik30
Мастер советчик
Сообщения 102 Реакции 2 Город Сыктывкар Авто VW Sharan 1997 2.0 ADY137
Опоры стоек-это опорный подшипники резинка которая вставляется в чащку?
Ступицу с разборки не советуют брать, так как у нас в городе их нет, а пивезти могут тоже кривую. Тем более что, криво стоят оба колеса ( правое / так, левое \ так)
rgb
ДАШОУМЕНЯТАМТАКОЭ?!
Сообщения 2 568 Реакции 66 Город Россея, УрФО, Красноуральскъ Авто VW Phaeton B3 Variant, RF 1.6, г.в. 7497 от с.м. , 66 RUS, Dyed Wagon
ступицу с разборки это ващ е гиблое дело
Полстраны по встречке
nik30
Мастер советчик
Сообщения 102 Реакции 2 Город Сыктывкар Авто VW Sharan 1997 2.0 ADY137
Что плохого или хорошего можете сказать про lemforder? или посоветуйте другое.
Чем отличается его номер в ексисте 17636 от номера 1763601 ( 10198 от 1019801)
touwnhawk
Мастер советчик
Сообщения 287 Реакции 56 Город г. Оренбург Авто VW Sharan 1.9 TDI, PD, AUY, РКПП, 2001 г. — продан. Skoda Fabia Combi, BXW,1,4 , Sport, 2008 г.
Про Лемфёрдер ни чего ни скажу, не пользовался, но можешь здесь в ФАКе почитать по выбору запчастей для подвески. Подшипник передней ступицы менял прошлой весной сам. Снял ступицу и отвёз в сервис, где за 150 рэ выпрессовали -запрессовали подшипник. Установил сам. Подшипник FAG заказывал в Экзисте — 1400 рэ.
По поводу кривых стоек, что -то не слышал я такого. Может машина бита хорошо ?
nik30
Мастер советчик
Сообщения 102 Реакции 2 Город Сыктывкар Авто VW Sharan 1997 2.0 ADY137
Машина не бита и где-то около года назад развал был в норме.
Все стало плохо после ремонта подвески, там где меняли несмогли выставить правильно развал сославшись, что кривые стойки.
На другом сервисе говорят, что стойки вроде бы ровные и что скорее всего согнулась от удара чугунная дуга от кольца обхвата стойки до ступичного подшитника ( на фото её хороше видно ).
Подскажите как и что можно проверить, чтобы не покупать все подряд?
touwnhawk
Мастер советчик
Сообщения 287 Реакции 56 Город г. Оренбург Авто VW Sharan 1.9 TDI, PD, AUY, РКПП, 2001 г. — продан. Skoda Fabia Combi, BXW,1,4 , Sport, 2008 г.
Это в какую яму нужно влететь, чтобы погнуть поворотный кулак?( даже оба) У Шарика подвеска не хилая, с запасом сделана. Даже не знаю, что тебе посоветовать. Покупать оба поворотных кулака ?
nik30
Мастер советчик
Сообщения 102 Реакции 2 Город Сыктывкар Авто VW Sharan 1997 2.0 ADY137
Начать я хочу со снятия стоек и замены опорных подшипников и подушек.
Снятые стойки покажут кривые они или нет.
В течении года в огромную яму я не вьезжал.
nik30
Мастер советчик
Сообщения 102 Реакции 2 Город Сыктывкар Авто VW Sharan 1997 2.0 ADY137
Если придется менять стойки, то подскажите какие лучще выбрать ( какой фирме отдать предпочтение)
mifodi
Постоянный участник
Сообщения 43 Реакции 0 Город Москва Авто VW Golf 4 AKL
nik30 написал(а):
Начать я хочу со снятия стоек и замены опорных подшипников и подушек.
Снятые стойки покажут кривые они или нет.
В течении года в огромную яму я не вьезжал.
замена стоек и опор не решит проблемы. либо поворотные кулаки либо настолько сильно убил пружины.подрамник врятли растянется
можно на стенде сх/рз при подключёных датчиках пытатся потихоньку подымать за подрамник и если при поднятии не более 3см развал выйдет в зелёную зону то можно обойтись заменой пружин и опор стоек
nik30
Мастер советчик
Сообщения 102 Реакции 2 Город Сыктывкар Авто VW Sharan 1997 2.0 ADY137
Уважаемый mifodi Подскажыте или дайте наводку какие пружины посоветуете. В ексисте их очень большой список.
SKF
Адепт интернета
Сообщения 409 Реакции 15 Город Кострома Авто VW Passat B-3, RP, 1990г. ГУР
Если конструкция стойки у Шарана похожа на Пассат, то можно попробовать расширить нижнее крепёжное отверстие в стойке, куда вставляется болт. Тогда развал станет регулируемым. Достаточно пропилить 2 мм. и развал выставится.
Всё что я здесь пишу не более чем мои фантазии основанные на личном опыте.
valera999
Профессиональный советчик
Сообщения 757 Реакции 40 Город Санкт-Петербург Авто VW Passat B4 2E 1994г
У Пассата мне так и регулировали развал, болтами в стойке, там люфт у болтов заметный
AlexTDI
Quattro рулит.
Сообщения 34 107 Реакции 910 Город Tallinn Авто VW GolF variant 2.0TDI 2008, Renault DCI, сменил на NISSAN
Может съездить на другой развал, +проверить может мастера что наколхозили.
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
nik30
Мастер советчик
Сообщения 102 Реакции 2 Город Сыктывкар Авто VW Sharan 1997 2.0 ADY137
Закупил весь набор стоек, для замены, но пока не меняю обьезжаю сервисы.
Негде не могут ничего сказать конкретного по моей проблеме, но в нескольких местах звучал вопрос правильно ли запресовали саленблоки ( выдержали ли угол ). Подскажите есть ли какая-нибуть хитрость при запресовки саленблоков?
Еще в догонку, после ремонта подвески ( замена ступичных подш.,саленблоков, шаровых) почти сразу вылетел правый наружный шрус, а поистечении 6 месяцев ( пробежали 2-2,5 т. км) за хрусрустел Шрус слева.
Спасайте, весь растроен потерял покой и сон.
Draiver73
Постоянный участник
Сообщения 41 Реакции 5 Город Эстония , г. Кохтла-Ярве Авто VW Passat 1.9 TDI 1995, Ford Galaxy 2.0 1998
Не в курсе как на шаране, но на пассате Б4 сегодня столкнулся с проблемой неправильно установленных задних сайлентов передних рычагов. Были поставлены наоборот на 100%, отсюда проблема в виде невозможности регулировки на стенде, ибо рычаги «гуляют» — нет жёсткости.
DJ Astro
Сообщения 884 Реакции 314 Город РБ, Барановичи Авто VW Sharan, 1.9TDi 1Z, 5МКПП (DBW), 1996
Draiver73 написал(а):
Не в курсе как на шаране, но на пассате Б4 сегодня столкнулся с проблемой неправильно установленных задних сайлентов передних рычагов. Были поставлены наоборот на 100%, отсюда проблема в виде невозможности регулировки на стенде, ибо рычаги «гуляют» — нет жёсткости.
Есть такое дело и на Шаране. При установке задних сайлентблоков передних рычагов нужно смотреть их положение относительно вертикальной оси.
На военном предприятии значение синуса может достигать четырёх.
ljosha_syncro
Завсегдатай
Сообщения 70 Реакции 4 Город Черновцы, Украина Авто G2 syncro 8vt
nik30 написал(а):
Закупил весь набор стоек, для замены, но пока не меняю обьезжаю сервисы.
Негде не могут ничего сказать конкретного по моей проблеме, но в нескольких местах звучал вопрос правильно ли запресовали саленблоки ( выдержали ли угол ). Подскажите есть ли какая-нибуть хитрость при запресовки саленблоков?
Еще в догонку, после ремонта подвески ( замена ступичных подш.,саленблоков, шаровых) почти сразу вылетел правый наружный шрус, а поистечении 6 месяцев ( пробежали 2-2,5 т. км) за хрусрустел Шрус слева.
Спасайте, весь растроен потерял покой и сон.
Еще раз убеждаюсь что доверять нашим мастерам не стоит — я сам все меняю. Может немного дольше — но уверен на чем езжу.
А по поводу развала. Нужно просто найти грамотных мастеров, а не кулибинских колхозников.
nik30
Мастер советчик
Сообщения 102 Реакции 2 Город Сыктывкар Авто VW Sharan 1997 2.0 ADY137
И так небольшой отчет.
Поменял: Опоры переднего амор., подшипник опоры, стойки, пружины.
Приехал на развал-схождение, и о чудо развал в норме ( не в нуле, но приделах допуска)
Стойки были еще рабочие, пружины в ровень с новыми, опоры вроде бы тоже живые, только подшипник явно требовал замены.
За время наблюдения иногда колеса вставали ровно, иногда нет. В чем крылась проблема точно сказать не могу.
Всем удачи и по зеленому
Развал-схождение своими руками…
Всем привет! Как то очень давно, приехал с югов и мне не давал покоя немного накрененный руль в сторону. А когда залез в яму, то увидел неприятную картину. Родной Амтел стерло с внутренних сторон. Посмотрел ходовку, вроде ничего не шатается, записался на сход -развал. Отдал машину в ремзону, но в итоге отказались его делать. Сказали смысла делать нет, ибо сайлентблоки передних рычагов начали отслаиваться и ушло расхождение колес! Нужно их поменять и тогда приезжать. Поменял сайлентблоки в рычагах, руль встал прямо и я забил на этот сход-развал…Так и ездил, проблем не знал. Но когда полетели рулевые наконечники, то после замены пришлось этот самый сход-развал делать. Руль кривил. Решил поизучать эту тему и сделать его своими руками. Что только не пишут…способов куча. Лазерные указки, какие то разметки на полу, раздвижные линейки(по ним в конце расскажу)…чего только нет. Но самый точный способ — это нитка! Вот реально! Несколько лет делаю сход-развал именно по нитке! Способ очень простой, главное понимать суть процесса.
Нужно установить автомобиль с накачанными одинаково колесами на ровную площадку(такая есть в моем гараже). Далее параллельно сторонам автомобиля, нужно натянуть две нитки. Нитки натягиваются напротив оси(центра) колес…расстояния от бортов произвольные. Хоть 5см от борта, хоть 1 метр…значения не имеет) Должна получится такая геометрическая картина… Две нитки параллельны друг другу и они же параллельны оси движения автомобиля! Если две нитки еще просто запараллелить, то вот поймать ось автомобиля в этом коридоре, нужен небольшой опыт))) Например, если посмотреть на информационные данные по рено Дастеру, то у него задняя колея(1567мм) шире передней(1560мм). На 7мм разница или на 3,5мм на каждую сторону. Если эти данные не учитывать при регулировки схождения, то можно понакрутить регулировок мама не горюй) Данные по автомобилям индивидуальны для каждой модели. Но забегая вперед скажу…на моем дастере нет этой разницы в 7мм. Обе оси имеют одинаковую колею. Толи моя машина особенная, то ли производитель напутал в показаниях.
После того, как нитки будут правильно натянуты, можно уже производить замеры. На дастере регулируются обе оси. Первым делом нужно сделать регулировку задней оси. Без регулировки задней оси, переднюю делать не имеет смысла! Для замера лучше всего использовать обычную линейку с четкими штрихами. Никакие штангенциркули в этом деле не помогут…именно линейка! Ее прикладываем к ободу диска(не к резине, как в ютубе). На колесе два мета… передняя часть обода и задняя по ходу движения. Нужно замерить два участка на одном колесе и посмотреть разницу в миллиметрах! Сразу станет понятно, куда повернуто колесо внутрь или наружу. При 0 градусов расстояние до нитки будут одинаковыми. Теперь по рено Дастеру. Года так до 2015 по тех нотам рено, на задней оси было отрицательное схождение(колеса развернуты наружу). Лягушатники считали, что машина же полноприводная и задние колеса гребут на дороге))) Но после одумались и переписали техноты на положительное схождение(колеса повернуты внутрь). Видать дошло, что 95% езды, эта задняя ось является ведомой))) Ну да ладно. После выставления заднего схождения, переходим на переднюю ось. Точно так же промеряем и регулируем необходимый угол. Теперь по поводу необходимых углов. Ноль всегда в зеленой зоне если что, да это край коридора по допуску, но его легче всего выставить. Добиваемся одинаковых расстояний от краев диска до нитки и вот он самый 0 готов. Если хотите немного сместить показания к золотой середине, то выставляете разницу до нитке в 1-1,5 мм. Если вы вообще дотошный до размеров, то в инете есть таблицы перевода градусов и минут в миллиметры. Лично я делаю всегда в 1мм разницы на передней оси. Это ближе к центру зеленой зоны. Резину не есть, машина идет ровно. На задней оси выставляю 0 градусов. Это точно в центре допуска(описал выше почему).
Эту процедуру делаю раз в год, перед очередной поездкой на юг. После зимы чутка еле заметен был крен руля, когда идешь по трассе за 100км/ч. Проблема в отслоении сайлентблока. Резину покупал новую в 2020 году, поэтому корректировка схождения не помешает.
Всему виной, оказались два сайлентблока. Их начало отслаивать понемногу.
Такое отслоение только на двух передних сайлентах.
В этот раз решил облегчить немного процесс регулировки сход- развала. Раньше я ставил стационарные крепления (4шт) для ниток.
Таким способом делал несколько лет на двух машинах. В чем неудобство. Одному трудно контролировать параллельность ниток между собой. Расстояние большое. Ну и время уходит больше на выставление ниток и автомобиля. Поэтому решил сделать две штанги для натяжки этих ниток. Такие штанги используют в профессиональных автогонках, как я понял. С помощью них делают развал-схождение прямо на дороге). Поэтому идея не нова, но забегая вперед мне очень понравилась!
Штанги делал из обрезков трубы Viega 28
Отрезал 4 куска трубы строго одинаковой длины.
Сваривать их вместе на стал. Соединил с помощью вставки внутрь и на сварную заклепку.
Далее делаем разметки под нитки и сварные заклепки.
Теперь можно делать схождение на машине…
Загоняем ее в гараж. Накачиваем одинаковое давление в шинах. Выставляем руль в 0 градусов.
Притягиваю руль нейлоновыми стяжками к палке, что бы он не мог вращаться и не сбился во время регулировок. Палку поджимаю стелами.
Спереди штанга крепится на стяжки к радиаторной решетке.
Задняя на зажим к краю бампера.
Для каждой машины крепление будет индивидуальным.
И натягиваем нитки по сторонам. Главное не перепутать отверстия. Их насверлено много, для разных машин. На дестере пороги широкие например…
Далее делаем замеры от центра колес спереди и сзади на одной стороне авто.
Нужно выставить нитку с одинаковым значение на переднем и заднем колесе по одной стороне. Что хорошо при этом, новом способе…Двигая штангу для смещения нитки, на обратной стороне размер сразу же вставляется сам. Потому что отверстия на штангах просверлены на одинаковых расстояниях! И нитки ВСЕГДА параллельны друг другу!
После выставления ниток, нужно делать замеры от краев диска.
Как уже писал выше, начинаем с задних колес. Замеряем в двух точках, затем прокатываем автомобиль немного вперед или зад. Что бы колесо повернулось на 90 градусов и снова делаем замер. При старом стационарном способе прокатывать авто было нельзя…ибо с каждой прокаткой он мог уходить от параллельности ниток. А с этими штангами это можно делать. Прокатка авто при замерах и регулировки нужна, что бы точнее узнать…погнут ли диск и также снять напряжение с руля. Он зафиксирован и например при регулировки колеса приходится его поворачивать в ту или иную сторону. Создается напряжение на резине. Если не прокатывать машину, то после настройки схождения, руль может отклониться слегка…но колеса будут настроены, как надо!
Задние колеса стоят в 0 градусах…и это уже несколько лет — это радует.
По передним кончено немного печальнее…Разность на колесах была 2,5 -3 мм на сторону.
На дастере регулируется только схождение, что спереди, что сзади.
И получаем следующее
Разность в 1мм…схождение отрицательное. Такое показание в 1мм нужно сделать на противоположной стороне. Если сделать например 1,5 мм, то это тоже будет в допуске, но вот руль немного уйдет от 0 положения, т.к. колеса в движении встанут как им надо. Поэтому нужно стараться сделать разность в 1мм с обоих сторон!
После этого снимаем эти приспособы и едем кататься)))
Для себя записывал показания, что бы понимать, что не так…
Времени потрачено 1час…первый раз крепил штанги на авто, в следующий раз можно все сделать за 30мин. С этими штангами реально все делается намного легче. Нитки находятся всегда в параллельном состоянии.
Есть переводы в мм если кому интересно, но я выставляю всегда либо в 0 градусов либо в 1-1,5 мм разность.
Теперь по поводу мерительной линейки или как там ее называют. Ну типа залез в яму, замерил край диска сзади и спереди, отрегулировал одинаковое положение(0градусов) или там немного сделал зазор(отрицательное или положительное схождение). А как быть с рулем? Колеса можно выставить, но руль поймать в 0 градусов — это просто лотерея. Потому что колеса могут быть повернуты в сторону и на глаз это не увидеть, но при этом быть параллельны друг другу(0 градусов). А на ходу все проясниться. Колеса сами развернуться при движении, но руль уйдет немного. А если на авто задняя ось тоже регулируется, то этой самой линейкой вообще отрегулировать правильно нельзя. Поэтому только нитка может показать правильные замеры и только по ней можно выставить схождение…
После регулировки машина едет прямо, руль стоит ровно в 0 градусах. Съездил на море и обратно. Проехал 3,5 ткм. Нужно будет менять сайлентблоки на новые. По поводу развала, писать нечего…он меряется просто. На крыло привязывается отвес через центр колеса и так же линейкой делается замер сверху и снизу. На дастере он не регулируется…только развальные болты или расверловка кронштейна на амортизаторе…
На этом все…
Всем удачи!
Развал не регулируется
Развал не регулируется
Захотел сделать сход развал, сервисмены сказали, что схождение регулируется, а развал — нет, так и осталось по 1.5 градуса. Мне кажется недоговаривают.
27.04.2011, 09:47 #2
Старожил Регистрация 29.08.2008 Адрес Москва Сообщений 4,555
Регулировка развала — это холивал, который обсуждали в темах про увод машины вправо/влево. Эти темы в разделе «эксплуатация». В большинстве случае развал не регулируется, но некоторые на этом форуме утверждают, что им это сделали. Скорее всего небольшая регулировка развала возможна с помощью болтов крепления подрамника. Когда мне делали сход-развал, то я лично видел на мониторе стенда инфу о том, что регулируется только схождение колёс. Схематично были нарисованы доступные регулировки.
27.04.2011, 11:54 #3
Старожил Регистрация 27.11.2007 Адрес Москва, Строгино Сообщений 2,637
Развал передних колес не регулируется почти на всех иномарках уже лет 20. Он заложен в кузове. Восстанавливается сменой изношенных или поврежденных деталей подвески, если конечно элементы кузова не ушли после ДТП. Если ушли можно попытаться вытянуть их на стапеле, но как показывает практика через какое-то время они снова уходят. Поэтому покупая б/у авто во избежание неразрешимых проблем загоните его на сход-развал.
Автору. 1.5 градуса это очень много. В + или -? С одной стороны или с обеих? Делать при таком развале схождение нет никакого смысла, выброшенные деньги, уважающий себя мастер делать бы этого не стал. Не езди к ним больше.
Последний раз редактировалось aaaaa; 27.04.2011 в 12:03 .
27.04.2011, 17:15 #4
Автор темы Регистрация 01.08.2010 Адрес Таганрог Сообщений 19
Я ошибся с 1.5 градусами. Это было так до того, как делали сам сход развал. В итоге на передних осталось 27 и 40 минут(вроде в плюс, точно не помню), много это или нормально?
27.04.2011, 17:48 #5
Старожил Регистрация 29.08.2008 Адрес Москва Сообщений 4,555
На форуме дружественного клуба нашел:
Civic 4D 06-
Углы установки передних колес:
Развал 0 ° 00 ‘±30 ‘
Продольный наклон поворотного шкворня 7 ° 00 ‘±1 °
Общее схождение задних колес 0±2 мм (±)
Угол поворота передних колес Внутренние 195/65 R 15 40 ° 06 ‘±2 °
205/55 R 16 38 ° 46 ‘±2 °
Наружные 195/65 R 15 31 ° 55 ‘ (Ссылка)
205/55 R 16 31 ° 14 ‘ (Ссылка)
Углы установки задних колес:
Развал -1 ° 30 ‘ +1 ° 05 ‘ -0 ° 45’
Общее схождение задних колес 2+2-1 мм
И вот еще.
Где правда — я не знаю
27.04.2011, 19:34 #6
Автор темы Регистрация 01.08.2010 Адрес Таганрог Сообщений 19
Спасибо за инфу. Может ли быть такой развал из-за того, что у меня шины 205/60 r16 вместо 205/55 r16, т е немного выше рекомендованных?
28.04.2011, 05:05 #7
Старожил Регистрация 15.11.2007 Адрес Екатеринбург Сообщений 2,163
По сервис-мануаалу Развал передних колес регулируется заменой штатных болтов на специальные с проточкой в средней части, вот его партнамбер 90119-SNA-000
На рисунке рег. болт справа, а слева штатный. При большом уходе меняются оба болта.
Миниатюры 
Развал-схождение: что это, как выставить правильно, и что будет, если его не делать
Наверняка вы сталкивались с тем, что автомобиль при отпущенном руле едет в сторону или кто-то из знакомых жаловался, что «пора бы мне уже съездить проверить развал», хотя при это был категорически не прав. То, что в народе привычно называют “развал-схождение” — это замер и выставление углов установки колёс. Причём помимо собственно угла развала и угла схождений есть ещё и третий угол, ничуть не менее важный.
Что такое углы установки колес?
Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.
Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости (в обычном случае — к дороге). При отрицательном развале колёса визуально становятся будто «домиком», при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.
При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»
Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если оно положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно «сходясь навстречу» друг другу, при отрицательном — где-то сзади (расхождение).
Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля
Кастер (иногда говорят кастор) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, «смотрит вперёд».
Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд
Почему на разных машинах углы бывают разными?
Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой.
Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта.
Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов
Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур
Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.
Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.
Как регулируются углы установки колес?
На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.
Однако так было не всегда — на той же «восьмерке», с которой выросли все остальные автомобили этой платформы , регулировались не только схождение с развалом, но и кастер. Интересно, что допуски при этом были довольно большими, а ремонтники при регулировке далеко не всегда меняли все углы, предпочитая во многих случаях не трогать кастер — дескать, возни много и толку особо никакого.
Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может «гулять» в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти «плюсовых» минут имеет законное право «уходить в минус».
Продольные растяжки подвески ВАЗ-2108 спереди крепятся к кронштейнам, сзади – к поперечным рычагам. Именно поэтому они влияют на кастер
Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.
Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям.
Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.
Какие выбрать углы?
Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.
Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).
Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.
Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!
Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10′ на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.
Регулировка схождения на Самаре – процесс довольно хлопотный (особенно со стороны водителя), поэтому некоторые развальщики даже самостоятельно (!) изготавливают подобный специнструмент
При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле.
Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)
Перед регулировкой схождения руль нужно выставить строго горизонтально и зафиксировать, для чего на СТО используются специальные приспособления
Что будет, если их не делать?
В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.
А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение.
Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно.
Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!
Когда регулировка углов установки колес не помогает?
Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.
Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.
Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»