Шум при нажатии сцепления. Как лечить?
В общем, не так давно превратил свою 13ку в подводную лодку…Короче говоря, в двигателе и кпп была вода, образовавшая эмульсию. Всю дрянь я слил, коробку промыл 3 раза (сначала залил синтетику, потом 2 раза промыл смесью соляры с промывочным маслом), после чего залил минералку лукойл (чтобы не было течи через сальник привода)…Теперь при нажатии сцепления появляется шуршание (чем больше выжимаешь- тем сильнее шуршит).
Что это?
Вариант с выжимным подшипником не актуален, т.к. в этом случае будет гул при отпущенном сцеплении. Сам склоняюсь к шуршанию подшипника на первичном валу, но это только предположение. У кого какие мысли?
Пищит педаль сцепления. Причина звука и решение проблемы
Автомобильное оборудование редко ломается без предупреждения хозяину машины. В таком случае обычно появляются сторонние звуки, запахи и пр. Когда зарождается неисправность в сцеплении, водитель может услышать протяжный свист при нажатии на педаль. Такой звук, как правило, означает, что заклинило выжимной подшипник. Если вы услышали при нажатии на педаль сцепления звук, похожий на свист/визг/писк, обратитесь как можно скорее к автомастеру.
Почему пищит сцепление?
Когда выжимной подпишник заклинивает, он плотно прилегает к корзине сцепления, ее лапки трутся по поверхности подшипника, поэтому и образуется тот самый звук сцепления. Если своевременно не пригнать автомобиль на СТО для диагностики и надлежащего ремонта, последствия окажутся не самыми приятными. Звук сцепления не пропадет, а ситуация усугубится: подшипник протрет ямку, и корзину придется менять. В еще худшем случае сцепление перестанет работать должным образом, передачи перестанут переключаться.
Чем запущеннее проблема, тем дороже обойдется ремонт сцепления. Если Вы обнаружили, что пищит педаль сцепления, настоятельно рекомендуем в ближайшие дни обратиться за помощью на СТО. Промедление только обострит эту проблему. Например, чтобы сменить корзину, нужно делать разборку коробки передач. Такая процедура непростая и дорогостоящая. Быстрое реагирование на звук сцепления, убережет Ваше время и сэкономит средства на ремонте. Ждем Вас: г. Запорожье, ул. Алексея Порады (ул. Димитрова), 44.
Внимание! Если появились проблемы с педалью сцепления в дороге
Сразу же отправляйтесь на СТО. Если мастерская находится недалеко, можете попробовать добраться самостоятельно. Первое, что необходимо сделать – это выключить двигатель, включить 3-ю передачу и завестись. Авто пару раз дернется, после чего начнет катиться. Продолжайте движение, соблюдая разумную скорость и повышенную осторожность. Если автосервис далеко от Вас, лучшим решением будет вызвать эвакуатор.
Номера телефонов для вызова эвакуатора: (096) 267-62-67, (097) 449-48-38.
Нет дыма без огня ))
К счастью или к сожалению, но поломки автотранспорта не ограничиваются ситуациями, когда «тресь – и никуда не едем». Чаще всего внимательного водителя начинают беспокоить посторонние звуки, запахи, отклонения в работе различных систем. К счастью – потому что стуки, ароматы и отклонения всегда предваряют более серьезные поломки, и если вовремя обратить на них внимание, то ситуация «тресь…» автовладельцу уже не грозит. К сожалению – потому что, само собой, лучше бы поломок не происходило вообще.
Так какие же ситуации предупреждают водителя о риске будущих серьезных поломок?
Машина как-то странно повизгивает. Сперва взвизгивала, когда нажимал на педаль тормоза, а теперь и вовсе постоянно пищит. Я что, делаю ей больно?
Нет, это она от страха, в предчувствии грядущей аварии. На многих марках автомобилей на тормозные колодки ставят специальные пластины – «пищалки». Когда колодка изнашивается до опасного предела, эти пластины касаются тормозного диска и издают неприятный звук. Если не хотите попасть в аварию из-за отказа тормозов, сразу же покупайте новый комплект колодок и меняйте их. Тут важно локализовать звук – от какого именно колеса идет повизгивание. Ибо хотя колодки и меняют комплектами, но передние и задние в большинстве своем – разные и изнашиваются с разной интенсивностью.
Чтобы уточнить источник визга, достаточно попросить знакомого пройти рядом с медленно едущей машиной и послушать, с какого места доносится звук. Либо посадить друга за руль и разрешить вопрос самому.
У меня что-то странное с машиной происходит. Нажимаю на сцепление – пищит что-то, отпускаю – перестает…
Если при нажатии на педаль сцепления появляется звук, похожий на свист, а при ее отпускании – пропадает, то это однозначно указывает на заклинивший выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности.
В этой ситуации нужно немедленно отправляться в ремонт! Промедление в пару дней приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску, и тогда корзину придется менять целиком, а это дороже замены подшипника примерно на два порядка.
Странная штука происходит. При нажатии на педаль газа двигатель обороты увеличивает быстро, а машина разгоняется вяло, с ленцой.
А еще нередко эта поломка сопровождается запахам гари. Налицо классическая пробуксовка сцепления, что в абсолютном большинстве случаев означает естественный износ накладок диска сцепления. Следует как можно быстрее ехать в автомастерскую – иначе диск вовсе развалится.
Возможен приятный сюрприз: это если окажется, что у сцепления просто слишком пережат шток рабочего цилиндра и при отпускании педали диски сжимаются не полностью. Правда, в таком случае водитель должен заметить неладное задолго до возникновения «пробуксовки» – ведь при этом у педали сцепления совершенно исчезает рабочий ход, а само сцепление срабатывает даже от легкого касания ее.
Когда в машине что-то слишком хорошо – это тоже весьма подозрительный признак.
У меня возник громкий, частый стук из-под капота, напоминающий пулеметную стрельбу.
Прогорела прокладка коллектора. Выхлопные газы сквозь образовавшуюся щель выбиваются наружу с частотой вращения коленчатого вала. Лечится эта неисправность заменой прокладки. Но – увы – в ремонтной мастерской.
Стоит нажать на газ – и машина начинает реветь, как реактивный самолет.
Обрыв глушителя. Выхлопные газы вырываются наружу, минуя всю хитрую систему их успокоения. Если такое случилось на трассе, то следует немедленно остановиться и заглянуть под машину. Нередко отвалившийся глушитель остается на дороге, и если его не подобрать, то придется покупать новый, а это – дорого.
Машина ездит все громче и громче. Мне это не нравится.
И правильно не нравится. Это прогорел глушитель – он сгнил от старости, в нем появились дырочки, которые постепенно становятся все больше и больше.
В автосервисе глушитель с удовольствием заварят. Но в большинстве случаев это неэффективно, поскольку истончился сам металл глушителя, и рядом с заделанной дырой очень скоро появится новая. Лучше подумайте о замене.
Когда заезжаю на парковку, выкручивая руль до упора, слышатся равномерные стуки. И при подъеме на переезд то же, когда руль выкручиваешь, и при заезде по винтовой эстакаде. А по прямой или на пологих поворотах – ничего.
Возможных причин две:
✓ неполностью затянуто одно из передних колес – при движении с высокой боковой нагрузкой его перекашивает и слышится стук;
✓ износ ШРУЗа (на переднеприводных машинах) – при максимальном угле под нагрузкой ощущаются люфты между сопряженными деталями.
Соответственно, нужно брать баллонник и подкручивать колесные гайки, а ШРУЗ – это не так страшно. Не один год пройдет, пока мелкие зазоры разобьются до опасных для движения люфтов.
Я слышу четкие однократные стуки в момент, когда машина трогается с места, при переключении передач, отпускании педали газа или ее нажатии, после торможения двигателем. Щ-щелк – и тишина. Потом опять: щ-щелк – и ничего больше.
Это износ крестовины кардана. В подшипнике появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться относительно друг друга больше чем на миллиметр, и при их соприкосновениях слышатся стуки. Пора ехать в автосервис.
Следует помнить, что в процессе эксплуатации зазоры разбиваются все сильнее. Сначала рассыпаются подшипники крестовины, потом – посадочные места, далее – уши кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста. С каждым этапом стоимость ремонта вырастает в три-четыре раза. В запущенных случаях кардан может вовсе отвалиться и упасть одним из концов на асфальт.
Машина издает глухие стуки при движении по неровной дороге на высоких скоростях, что нередко сопровождается ощутимыми ударами в рулевое колесо.
Причина – люфты в узлах подвески. Между сопряженными деталями появились зазоры, детали бьются друг о друга. Вам следует проверить машину в автомастерской на случай появления зазоров в особо опасных местах (рулевые тяги, шаровые опоры) и готовиться к ремонту.
Когда я разгоняюсь на трассе, ощущаются сильные удары по рулю, его трудно удержать.
Это плохо – появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, поскольку зазоры выбираются под действием веса машины. На высокой скорости машина значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, утягивая за собой рулевые тяги.
Нужно срочно ехать в ремонт, пока шаровую опору вообще не вырвало с посадочного места! На дороге нередко встречаются машины с такой бедой: одно из передних колес лежит боком, подвернувшись под кузов, или, наоборот, нижней стороной наружу. Неприятно оказаться без рулевого колеса на скорости даже в 30 километров в час, а уж тем более – при 90. На своем опыте поведение машины при этой поломке лучше не изучать.
Из-под капота доносится какой-то визг. Бывает постоянным, с тональностью, меняющейся в зависимости от оборотов двигателя, а бывает, то пропадает, то вновь появляется.
Ослаб ремень генератора или водопомпы, или еще какой системы, если таковые у вас имеются. Приводной шкив проскальзывает по ослабшему ремню и издает неприятные визги.
Поломку можно устранить самостоятельно, путем натяжения ремня. Если имеются специальные натяжные ролики с болтами или гайками на штоке, то делать это легко и приятно. В отсутствии таковых придется повозиться, поэтому проще обратиться в сервис. Ну а если ремонтная мастерская далеко, а визги над ухом надоели, то надо:
✓ найти палку длиной около метра;
✓ ослабить затяжную гайку (гайка на направляющих полозьях) таким образом, чтобы натяжной ролик (или генератор) легко перемещался с помощью руки;
✓ палку поместить между блоком двигателя и роликом таким образом, чтобы нижний край упирался в двигатель, а средняя часть лежала на ролике;
✓ правой рукой взяться за верхний, свободный конец палки, оттягивая ролик настолько, насколько хватит сил, после чего левой рукой закрутить затяжную гайку так сильно, как только сможете;
✓ отпустить палку и окончательно затянуть все ослабленные гайки и болты.
Если натяжные ролики уже находятся в крайнем положении – ремень следует заменить.
При проезде через ямы или при движении по неровной дороге машина издает звонкое металлическое бряканье, похожее на звуки детской погремушки.
Это означает, что вышел из строя один из амортизаторов и его внутренние элементы бьются изнутри о пустой стакан. Определить, какой именно, можно проездом колесом ямок: каким колесом «забрякало» при проезде ямки – у того, стало быть, амортизатор и «накрылся». Еще один способ – нажать на угол капота/багажника. При резком нажатии машина уходит сперва вниз, потом наверх, проседает в среднее положение и замирает. Если таких «качков» два или больше – амортизатор выработал ресурс.
Впрочем, амортизаторы все равно принято менять «комплектом», чтобы поведение всех колес было одинаковым. Так что уточнять, из-за какого именно придется заниматься заменой, в принципе, можно и не заморачиваться.
Замену амортизатора проще доверить автосервису, безопасно доехать до дома такое повреждение не помешает.
В машине появился ровный, постоянный гул, который при поворотах становится громче или тише.
Сочувствую: износ ступичного подшипника. Если поворот совершается в противоположную от него сторону, то нагрузка на подшипник возрастает, и он шумит сильнее.
Если поворачивать «к нему», то нагрузка уменьшается и гул затихает. Это не причина для паники, скорой поломки не случится, но подшипник следует заменить.
Замучил скрип в салоне! Что делать?
От старости начала коробиться пластиковая обшивка и трется о кузов или сама о себя. Нужно проверить стыки и в местах потертости засунуть маленькие кусочки резины.
Красная лампочка, сигнализирующая о неисправности двигателя, горит все время, а машина вроде как ездит. Это проблема лампочки или мотора?
Для работы инжекторного двигателя критическим является исправность датчиков положения коленчатого вала и расходомера воздуха. Без всех прочих он кое-как способен работать, хотя при этом начинает падать мощность и расти расход топлива. Поэтому – не обольщайтесь, если несмотря на горящие на панели тревожные лампочки и дым из трубы машина все равно продолжает ездить. Лучше не дожидайтесь крупной поломки и отправляйтесь на станцию техобслуживания.
Последнее время на холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину. При увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально.
Эта поломка в просторечии называется «троит двигатель». Случается из-за того, что выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На очень-очень старых машинах – возможно, окислились контакты контактной пары.
Простейший способ восстановить работоспособность свечи – это движение на высоких оборотах двигателя (две трети от максимальных) на протяжении 10–15 минут, чтобы очистить свечи от нагара.
Если не помогло, то останавливайтесь и выкручивайте свечи. Их рабочие части (вкрученная в цилиндр часть изолятора и боковой контакт) должны быть песочного цвета. Если свеча черная – она неисправна, то есть в данном цилиндре не проскакивает искра. А если свеча красная – это значит, что вы используете плохой бензин (с присадками на основе железа, применяемыми для повышения октанового числа). Посмотрите на ширину зазора между контактами (полмиллиметра или чуть больше) и поменяйте ее местами с соседней. Если после замены «черная» свеча через пару часов эксплуатации приобретет песочный цвет, а исправная – почернеет, то под подозрение попадают колпачок свечи и высоковольтный провод.
А вообще принято считать, что ресурс свечей и проводов составляет примерно 40 тысяч километров пробега, после чего их желательно поменять, не дожидаясь отказов. Это относится к обычным недорогим свечам. Особо надежные свечи, с золотым или платиновым напылением и контактами из спецсплавов, служат на порядок дольше, в рекламных целях их называют «вечными».
Еще одной причиной «подтраивания» может быть замыкание в электросети, когда искра уходит не к свече, а «пробивает» в каком-то месте на корпус.
Определяется и локализуется данная поломка просто до наивности: если в сумерках приоткрыть капот, место «пробоя» будет слегка светиться. «Лечится» неисправность тоже просто: провода, колпачки и сам прерыватель-распределитель достаточно обрызгать специализированным осушающе-изолирующим аэрозолем на электрооборудования. Такие аэрозоли продаются в магазинах автозапчастей, стоят недорого, есть любых производителей и разного объема – на выбор.
Говорят, инжекторы не ломаются. А у меня что-то мотор «троит» и чихает, хотя электрика в порядке, два раза проверял.
Между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служит причиной того, что в цилиндры поступает «неучтенный» воздух, и смесь в цилиндрах становится слишком бедной, что приводит к неустойчивой работе – в первую очередь на холостом ходу.
Поскольку системы впрыска весьма надежны, и причиной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного баллона жидкостью для облегчения холодного пуска (WD-40) или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.
По возрастанию оборотов легко определить место «прорехи» – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину клеем.
После выключения зажигания двигатель продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут, болезненно трясясь и чихая.
Это не простуда. Сия неисправность называется «калильное зажигание». Случается тогда, когда свечи раскаляются внутри цилиндров до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает либо из-за плохого топлива, либо из-за неотрегулированного зажигания, либо из-за слишком «горячих» свечей.
Как поступить?
✓ Если неисправность возникла однократно: больше никогда не заправляйтесь на этой бензоколонке.
✓ Если неисправность стала отмечаться с какого-то момента все чаще и чаще: попытайтесь съездить на диагностику для настройки системы зажигания.
✓ Если неисправность мучает в жаркое время года, а к зиме исчезает ночью – весной поменяйте свечи на более «холодные».
«Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится тепло и он сильнее нагревается – а значит, такая свеча более «горячая». Опытные водители нередко имеют в запасе два комплекта свечей: в морозы «горячие» свечи лучше поджигают холодную топливную смесь, но летом – только вредят. Возможно, кто-то когда-то сделал вашей машине «хорошо» и вы просто не в курсе. Посему сверьте по маркировке свои свечи с рекомендованными заводом-изготовителем и никогда не ставьте на двигатель просто «крутые фирменные свечи». Используйте только те, что имеют нужное калийное число. На всякий случай – вот таблица взаимозаменяемости свечей в зависимости от маркировки.
При переключении передач в коробке раздается громкий скрежет.
Скорее всего, при выжимании сцепления маховик не отделяется от ведомого диска полностью – сцепление «ведет». Соответственно, ведущий вал в коробке продолжает вращаться, и попасть в него зубцами ведомой шестерни очень трудно – зубцы трутся друг о друга и скрежещут.
Поломка не фатальная: достаточно отрегулировать сцепление в ближайшей автомастерской. Причина может таиться в необходимости прокачать сцепление, отрегулировать длину троса, заменить погнувшуюся выжимную вилку – нужно смотреть по месту.
Я тут машину после зимней спячки оживляю. Так у меня диск сцепления прилип к маховику двигателя. Механик говорит, что нужно снимать коробку и корзину и диск отковыривать. Неужели без большого ремонта не обойтись?
Дабы в такой ситуации не пришлось снимать коробку передач, корзину сцепления и отковыривать диск вручную, используется такой метод.
Нужно завести и прогреть двигатель, потом заглушить, включить первую передачу, завестись уже на ней и, начав движение, выжать сцепление и резко нажимать или отпускать акселератор, стараясь попасть в противофазу с прыжками автомашины. После нескольких минут резких знакопеременных нагрузок диск сцепления обычно срывается с маховика, и машина вновь обретает способность к переключению скоростей.
У меня странная проблема: как только хорошенько разгонюсь, машина начинает вся трястись как припадочная. Газ отпускаю – успокаивается.
Эта проблема ничуть не странная, а самая что ни на есть обыденная. Потерялся балансировочный грузик с колеса, только и всего. Проблема состоит в том, что колеса не идеальны и имеют разный вес в разных точках протектора. На высокой скорости более «тяжелые» участки колеса за счет центробежной силы начинают смещаться относительно оси, подпрыгивать, дергать машину. На малых скоростях, когда центробежная сила невелика, этот эффект неощутим, но стоит нажать на газ…
С такой поломкой в наше время водители почти не сталкиваются, поскольку балансировку колес (утяжеление более легких участков специальными грузиками) делают в шиномонтажных мастерских по умолчанию при перебортовке покрышек. Стандартная процедура.
Правда, тут есть один нюанс. Если машина на малой скорости ведет себя нормально – проблема в балансировке. А вот если она и на малой скорости слегка покачивается из стороны в сторону, то это значит, что одна из покрышек «пошла на винт», «рисует восьмерку», «ушла в штопор». Другими словами, покрышка потеряла правильную геометрическую форму, в каком-то месте ее пучит, в другом месте она просела, часть протектора ведет машину влево, другая часть – вправо. Какая уж тут ровная езда?!
Выявить источник проблем можно двумя способами. Один из них – по очереди вывесить колеса и каждое хорошенько крутануть. Колесо, покрышка на котором гуляет из стороны в сторону, – виновно!
Другой метод чуть проще: нужно внимательно осмотреть все четыре колеса, немного проехать, осмотреть еще раз, еще чуток проехать, снова осмотреть в поисках проплешины – места с сильно стертым протектором.
Такие «залысины» возникают потому, что участок покрышки, выпирающий сильнее, намного быстрее и изнашивается. Недостаток данной методики в том, что «лысина» появляется не сразу, и если вы заметили неисправность вовремя, не наездив с «восьмеркой» сотен километров, – она может еще не образоваться.
У меня что-то скрежещет, а что именно и где – непонятно.
Иногда неприятный звук или стук возникает в нестандартных местах. Например, лопасти вентилятора начинают задевать за кожух, глушитель на ямах колеблется и бьется о кузов, перекашивается крыльчатка генератора и начинает тереться о корпус. Алгоритм определения причины подобных неприятностей таков.
1. Попытаться определить, при каких режимах работы появляется звук (проезд ям, плавные широкие качки, перегрев двигателя, использование некоторых органов управления).
2. По возможности локализовать место, из которого доносится звук.
3. Осмотреть подозрительное место, оценивая, какие предметы или агрегаты там находятся, каким образом смещаются относительно друг друга, могут ли соударяться или тереться.
4. Поискать свежие царапины. Если какие-то детали производят звуки, то это означает, что они соприкасаются, стирая друг с друга застарелую грязь и краску: именно такие места и следует обнаружить.
5. Найдя место соударений, проложите между деталями кусок старой камеры или отогните более мягкую деталь, если есть такая возможность. Если с чем-то соприкасается трубка: оберните ее куском старого шланга, замотайте изолентой – не дожидайтесь, пока магистраль протрется и заставит искать неисправность где-нибудь в лесу.
Древняя водительская поговорка гласит: «Хороший стук завсегда наружу выйдет». Не нужно дожидаться этого момента.
Чертовщина какая-то! Всю зиму машина заводилась как часы, а теперь, когда уже потеплело, каждое утро капризничает!
Это роса, ее почерк. Зимой утром на улице так же холодно, как и ночью. А вот весной после холодной ночи выглядывает солнышко, воздух стремительно теплеет – и на холодный (остывший за ночь) двигатель выпадает роса, замыкая контакты. Для оживления мотора обычно достаточно протереть тряпочкой катушку зажигания, провода, крышку прерывателя-распределителя (снаружи и изнутри), и машина тут же заводится с пол-оборота.
Наиболее радикальный способ борьбы с такой болзнью – это опрыскивание системы зажигания спецжидкостями для обезвоживания автомобильных электросистем. Так, любители экстремального отдыха утверждают, что в случае щедрого заливания трамблера и проводов аэрозолью WD-40 и вывода трубы воздухозаборника на крышу, обычный «москвичок» не то что росы больше не боится – по дну реки ездить способен!
С машиной вроде бы все в порядке, но почему-то стала ощутимо снижаться мощность мотора. Приемистость упала, максимальную скорость перестала развивать.
Если все в порядке – значит, виноват воздушный фильтр. Если он забит грязью или что-то мешает проходу воздуха, то для набора полной мощности движку просто «не хватит кислорода».
У меня вдруг стала завывать АКПП. Что с ней?
Воющий, как у сирены, но не такой громкий звук? Если он ненадолго возникает в гидротрансформаторе при проведении stall speed теста и впоследствии исчезает – то все в порядке. Если звук постоянный на неподвижном автомобиле, причем усиливается или ослабевает в зависимости от количества оборотов двигателя, говорит о том, что АКПП может быть:
✓ недостаточный уровень масла;
✓ попадание воздуха в масляный насос из-за износа уплотняющих прокладок и колец;
✓ повреждение или износ шестерен масляного насоса;
✓ неправильно вставлены шестерни в корпус насоса при его сборке;
✓ неправильное зацепление шестерен в насосе.
Жужжащий звук от АКПП, причем сила звука зависит от оборотов двигателя.
Вероятна вибрация золотника клапана регулировки линейного давления масла, либо перемещения какого-нибудь сломавшегося или изношенного уплотняющего сальника.
Постоянный дребезжащий звук на низких оборотах двигателя.
Возможна поломка лопастей насосного, турбинного колес или демпферных пружин в гидротрансформаторе.
Прерывающийся дребезжащий звук в движущемся автомобиле на низких оборотах двигателя, при переводе рычага переключения передач в положение N или P такой звук может на короткое время исчезнуть.
Беда – поврежден маховик двигателя.
АКПП то гудит, то бесшумно ездит. Вот и не знаю, что думать: сломалась, или еще нет?
Если посторонний звук присутствует на какой-то одной передаче и исчезает при включении других передач – неисправен какой-то из планетарных рядов, работающих на этой передаче. Если при включении других передач посторонний звук не исчезает, а лишь меняет свою тональность, изношены опорные подшипники или вкладыши.
Увы, в любом случае все это свидетельствует о том, что необходимо перебрать коробку передач.
Когда нажимаю на сцепление издает звук вентилятора
Привет всем. Проблема в том, что когда машина прогреется появляется шум (напоминающий работу дизеля) и усиливается когда включается вентилятор. Но если выжать сцепления то шум проподает.(пробег 140 тыщ) как я понимаю это подшипник первичного вала. Но почему тогда он начинает шуметь, когда машина нагреется? Существует ли способ проверить уровень масла в КПП? Наверху КПП есть отверстие и оно заткнуто своеобразной пробкой-что это за отверстие? И для чего оно служит ? Спасибо.
Заголовок сообщения:
Добавлено: 26.04.2006 13:12
Естественно, уровень масла можно проверить в КПП.
Цитата:
Уровень масла в механической КПП проверяется на смотровой яме, эстакаде или домкрате. При этом автомобиль должен находиться в горизонтальном положении. Открутить пробку наливного отверстия из КПП (находится сбоку КПП). Масло должно находиться на уровне нижнего края заливного отверстия. При наличии пробки со щупом, необходимо вставить пробку в заливное отверстие, но не закручивать. Внутренний щуп должен быть направлен вниз. Минимальный уровень масла соответствует нижней части буртика на щупе. Рекомендуемый уровень масла соответствует верху буртика. При необходимости долить масло и закрутить пробку. Если уровень масла часто падает, то необходимо найти протекающий сальник и заменить его.
Заголовок сообщения:
Добавлено: 26.04.2006 16:05
машина рено меган-1 1.6 1999 г.в.
_________________
меган 1. 1999. 1.6е
Заголовок сообщения:
Добавлено: 26.04.2006 16:14
Цитата:
Но если выжать сцепления то шум пропадает
выжимной подшипник — менять
_________________
«Безвыходных положений не бывает» (с) Камасутра
BMW 525iA E34 M50B25TU
Заголовок сообщения:
Добавлено: 26.04.2006 19:55
темыч
Dervik прав это выжимной гудит пара менять
______________
Laguna 1.8 rn mono
Заголовок сообщения:
Добавлено: 27.04.2006 8:42
iggg писал(а):
темыч
Dervik прав это выжимной гудит пара менять
______________
Laguna 1.8 rn mono
выжимной так не шумит — он издает шум с точностью наоборот. когда нажимаешь на педаль сцепления и давишь ее в пол и если поевляется шум — то шумит выжимной — а если шум проподает то подшипник первичного вала.
_________________
меган 1. 1999. 1.6е
Заголовок сообщения:
Добавлено: 27.04.2006 15:05
темыч — ты не прав
Заголовок сообщения:
Добавлено: 27.04.2006 15:09
темыч, ну сам подумай логически, когда ты выжимаешь сцепление — у тя в коробке ниче не крутится поэтому и выжимной стоИт и не шумит
_________________
«Безвыходных положений не бывает» (с) Камасутра
BMW 525iA E34 M50B25TU
Заголовок сообщения:
Добавлено: 27.04.2006 15:35
Цитата:
когда нажимаешь на педаль сцепления и давишь ее в пол и если поевляется шум -то шумит выжимной
Так правильно!
_________________
Scenic 1.9dTi, F9Q731 Черно-синий
Рено CAN-Клип
Ситроен Lexia-3
ПежоПланет-2000
Заголовок сообщения:
Добавлено: 28.04.2006 8:33
Dervik писал(а):
темыч, ну сам подумай логически, когда ты выжимаешь сцепление — у тя в коробке ниче не крутится поэтому и выжимной стоИт и не шумит
был бы очень рад если это так! в» распорядке дня » — хочу сначало масло в каробки поменять — думаю что оно там не когда не менялось! (120 тыщ). Спасибо ребята за советы и предположения. Свои предположения я выдвигал руководствуюся коровкой ВАЗ2109 -один в один было (поменял сцепление в сборе — но результатов это не принесло) но надеюсь что вы правы.!
_________________
меган 1. 1999. 1.6е
Заголовок сообщения:
Добавлено: 23.05.2006 12:24
Возникла такая проблема, на холодную при заводке машины появляется довольно громкий клокочущий звук, с перекатами. Слышен примерно слева снизу, похоже от КПП.
Послушать можно http://exexe.at.tut.by/zvuki/KPP3.wav (240к)
На писк выжимного совсем непохоже, от нажатия на педаль сцепления не зависит, в движении/на месте проявляется одинаково. Пропадает если добавить оборотов хотя бы до 1800-2000 и после 2-3 минут пргрева, потом не проявляется.
В коробке уровень масла был примерно на 1 см ниже наливного отверстия, масло сменил — изменений никаких.
Ремонт коробки недешев, даже снятие-установка, поэтому хотелось бы иметь хоть какие-то предположения.
Мысли у кого-нибудь будут?
_________________
Renault19 1990, Renault19 1994 LPG, Laguna 1994 LPG, Ford Fusion 1.4 TDCI, KIA RIO 2013
Заголовок сообщения:
Добавлено: 23.05.2006 18:59
темыч
Ты скорей всего прав, это подшипник первичного вала
Выжимной подшипник, на то он и выжимной подшипник, что начинает работать, когда выжимается сцепление, иначе бы уже давно разорились на этом подшипнике
«. Чтобы прервать передачу крутящего момента, необходимо снять давление нажимной пружины с фрикционного диска. Нажатие педали сцепления тянет приводящий тросик, который поворачивает вилку выключения сцепления. Вилка прижимает нажимной подшипник к секторам диафратменной пружины. Благодаря этому перифейная часть пружины отходит от фрикционного диска, таким образом снимая с него давление и разъединяя сцепление. «
Цитата из книги по ремонту и эксплуатации Renault 19 «ЧИЖОВКА»
_________________
летаю на 16-ти клапанном Пегасе с недетским аппетитом.
Заголовок сообщения:
Добавлено: 23.05.2006 19:03
темыч
Ты скорей всего прав, это подшипник первичного вала
Выжимной подшипник, на то он и выжимной подшипник, что начинает работать, когда выжимается сцепление, иначе бы уже давно разорились на этом подшипнике
«. Чтобы прервать передачу крутящего момента, необходимо снять давление нажимной пружины с фрикционного диска. Нажатие педали сцепления тянет приводящий тросик, который поворачивает вилку выключения сцепления. Вилка прижимает нажимной подшипник к секторам диафрагменной пружины. Благодаря этому перифейная часть пружины отходит от фрикционного диска, таким образом снимая с него давление и разъединяя сцепление. «
Цитата из книги по ремонту и эксплуатации Renault 19 «ЧИЖОВКА»
_________________
летаю на 16-ти клапанном Пегасе с недетским аппетитом.
Заголовок сообщения:
Добавлено: 24.05.2006 22:12
А по моему вопросу вот так никто и ничего. жаль
_________________
Renault19 1990, Renault19 1994 LPG, Laguna 1994 LPG, Ford Fusion 1.4 TDCI, KIA RIO 2013
Заголовок сообщения:
Добавлено: 25.05.2006 8:33
Только что ремонтировал коробку. Сам снимал и возил частникам (я так понял что их там как минимум двое). У меня шум был нарастающий в зависимости от скорости движения. Заменили подшипники и три манжеты, взяли 190 у. е. (работа + запчасти — подшипники мои не дешевые) и дали гарантию на три месяца. Можешь позвонить, спросить, дать послушать. Если интересует, пиши, сброшу в личку координаты.