Как запаять абс пластик

Ремонт АБС пластика

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Несуществующий пользователь
Без машины

Я делаю изнутри слой герметика.Намазываю как шпаклю по площади.Иногда в герметик сетку кладу.

Это дешевле стеклотканевых изысков и гораздо дешевле 3 М клеев.

Дихлорэтан хрень, проверено.

Шов лучше таки сшить проволкой со впаиванием, как одежду сшивают.

Я езжу на Toyota Sprinter Carib (95)

стекловолокно и эпоксидка но талантливо

Без машины

ABS паяльной станцией отлично паяется.

в ЮТУБИ я как-то давненько встречал, пайка пластиковых бамперов и как раз с крутых машин, классно у него получалось, а феном я пробовал -плавиться, 350-400 температура- это сильно большая, в ЮТУБИ есть точно

Без машины

Фен, пруток и будет счастье, а долго и крепче чем любая сетка или клей!

Без машины

Можно
Дихлорэтаном, но лучше паять пруток +фен

Я езжу на Lada 2115

1. Зачищаешь старую краску.
2. Из подобного материала делаешь пруток шириной примерной 5мм.
3. Делаешь небольшое углубление в пластике.
4 При помощи фена с узкой насадкой плавишь пруток одновременно падавая его в место сварки.
Принцип газосварки.

Без паяльника.Вдоль слома сверлятся дырки под степлерную скобу.Между собой дырочки слегка болгаркой соединяются, чтоб скоба не торчала.Ставится скоба.Загибается с другой стороны.Как бы стежок получается.Затем щпаклевка и окраска.

Паяльник и впаиваешь металический сеточку.Мелкую.Потом шпаклевка и 155%что не порвется.

Несуществующий пользователь
Без машины

Это точно. Проверено 200%

Порвется в другом месте, но не на месте спайки.

Паяльником можно так сьделать, и шпаклевать не нужно, грунт и покраска.
И все будет держаться на ура.

Самый надёжный это паяльник…на фига клеить супер клеем

Или сварка АБС прутком с соблюдением термо профиля.
Или склейка рем составом АБС из линейки 3М auto-emali.ru/detail-50767

АБС пластик FPRMом не клеится там даже в техничке написано, есть такой уже если что

Двухкомпонентный эпоксидный материал 3М 05900/05901 предназначен для ремонта деталей из пластмасс всех типов: полипропилена (РР), этиленпропилена (ЕР), ТРО, полипропилен/ этиленполипропиленового каучука (РР/ЕРDМ), поликарбоната (РС), полиуретана (PU), акрилонитрилбутадиенстирола (ABS) и т.д.
— Материал 3М 05900/05901 позволяет легко и быстро ремонтировать поврежденные автомобильные детали из пластиков, например, бамперы, кузовные панели, элементы отделки салона и т.д.

Как раз паяльник таки самый надёжный и проверенный вариант…

Паяльная станция и пруток круче, ну и армирование лучше сделать…

Опыт работы с пластиком 15 лет… профессиональным оборудованием работал (от «ляйстера»)… приноровился к обычному 100Вт паяльнику)) — разница в скорости, прутки кладутся так же, и провариваешь лучше)… и мотоциклетные мазайки собираю, и из трёх один бампер выкраиваю, да много чего… и возвратов НЕТ… для себя сделал вывод, что все эти «паяльные станции» — понты… клиенту пыль в глаза пустить)))

Вот красавчик) Хоть один толковый совет дал.

Спасибо всем за дельные советы, буду делать суперклеем с порошком и усиливать стекловолокном

Обычным ацетоном или дихлорэтаном (не 646 растворителем, а чистым ацетоном!).
перед этим приготовь расплав ацетон+пластик абс. и проверь, действительно ли у тебя абс-пластик (накроши в ацетон и посмотри, расплавится ли)
Нанеси ацетон на излом, размягчив пластик. Затем соедини детали и залей по шву смесью из ацетона и пластика абс, уложив стекловолокно, если хочешь армировать таким образом.
суперклей (цианоакрилат) и эпоксидка неродственны абс-пластикам, не растворяют их. эпоксидкой хорошо клеить термореактивные пластики (которые не растворяет дихлорэтан и ацетон; хрупкие твердые желтоватого цвета, вроде крепежа на стеклах дверей, которые никакой растворитель не берет).
суперклей с порошком — это цианоакрилат с содой? ))).

Ремонт пластика АБС — самый надежный и достаточно быстрый (возможен в полевых условиях)

долго мучал много народу, но толком никто не помог.
на одной сайте вычатал, что АВС растворяется ацетоном
еще под руку попался кусок пластика АБС (катрнидж от принтера — и маркировка и тип прямо 1 в 1 с моим)
взял банку, 50гр ацетона и примерно 100гр ломаного пластика
через 1 день это всё превратилось в однородный кисель
долил ацетона до состояния близкого к тесту для блинов — тоесть в 2 раза гуще воды.
——-
нанес палочкой на отломанный кусок пластика и прижал секунд на 10
на следующий день попробовал отломить — результат — сломался рядом, при этом разлом наискосок пересек старую трещину.
——-
выводы
— структура пластика восстанавливается полностью
— тк нет нагрева — то и нет термического напряжения в месте восстановления
— тк это жидкость — можно использовать как шпаклевку для заглаживания царапин и вмятин
— если сделать густую смесь (как тесто) — то можно залепливать небольшие дырки и пробоины в пластике
——-
также если кусок пластика поместить в ёмкость но не в ацетон а над ним, через некоторое время он напитывается парами и становится эластичным, что позволяет делать заплатки сложной формы
=======
не рекомендую за 1 раз заливать слой более 1 мм(объем) —- при высыхании он образует пористую структуру, что снижает его механические качества —- залили 0.5мм,=дали просохнуть (от 5 до 24 часов в зависимости от температуры, вентиляции и толщины слоя)
=======
прошу при цитировании указывать первоисточник: proscooter.ru пользователь: ELITE город: Калуга

ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле.
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif

Змінено: 12.05.2009 р., ELITE

Виды сечений полимеров для сварки

Треугольное сечение позволяет глубоко заполнить шов, обеспечивая наилучшую адгезию. Треугольный пруток удобен для укладки в шов, позволяет сваривать детали без снятия краски (достаточно предварительно прихватить паяльником и прочистить фрезой), отлично проходит повороты и изгибы.

Круглое

Круглое сечение применяется для сварки тонких деталей и микротрещин. Позволяет восстановить целостность даже самого тонкого крепежа и сварить самый тонкий пластик. Видеоинструкция ремонта тонких деталей из полипропилена по ссылке >>

Плоское

Плоский профиль применяется для изготовления замков (в тех местах где порыв уходит в край детали), а также для восстановления крепежей и отсутствующих частей. Увеличивает площадь контакта на конечных участках шва, повышает механическую прочность и снижает термическое воздействие на деталь

PP полипропилен

В линейке Фюлен Полимер полипропилен представлен ремонтным материалом синего, красного и чёрного цветов. Упаковка PP полимеров — синего цвета.

Синий и красный цвета профиля полипропилена, в отличие от чёрного, контрастны, что позволяет увидеть степень проникновения в свариваемый материал и оценить качество работы.

Полимер чёрного цвета позволяет восстановить деталь без покраски, то есть благодаря чёрному цвету ремонт может быть выполнен достаточно скрытно, при этом шов будет качественным.

>TPOTEOPPEPP+MD(до 15%)PP+VD(до 15%)

бамперы, молдинги, подкрылки, элементы экстерьера и интерьера.

Таблица свариваемости полипропилена

Коэффициент адгезии — коэффициент сваривания материалов, где за исходную прочность взята единица

Полипропилен: примеры ремонта

Гараж

Данный пост будет интересен для любителей развлечения «очумелые ручки». Все кто считают что ремонт пластика это не то, с чем стоит заворачиваться, и что пластик нужно покупать только новый и только оригинальный — могут смело пропустить этот пост и не портить себе и мне настроение.

Предисловие

Заранее прошу строго не судить, т.к. я не большой пец в этом деле и опыта не так уж и много, но тот что есть, на мой взгляд, может быть кому-то ценен. Так же хочу сказать, что пластик на текущем этапе НЕ КРАСИТСЯ, а только восстанавливается его целостность. Статей по покраске в интернете полно, да и заниматься этим самому в гараже это колхоз чистой воды (данное утверждение не относится к тем, кто имеет опыт и оборудование для профессиональной покраски).
И так с чего начнем. А начнем как всегда с предыстории. Как я упоминал в своём посте мотоцикл изначально покупал видя, что пластик в трещинах и его придётся либо менять либо восстанавливать. Естественно менять это не для меня, иначе Вы бы не читали данный мини отчет. Фактически с момента покупки Зюзика я периодически рылся в инете и собирал информацию по способах восстановления ABS-пластика. Таких оказалось не так уж и много, если не считать «мастеров» которые «ремонтируют» всем чего угодно начиная от термоклея, закачивая холодной сваркой. Самым «правильным» способом ремонта пластика, по мнению интернета, считается пайка строительным феном с пластиковыми электродами, но для таких работ нужно иметь собственно сам фен, электроды и достаточный опыт в использовании данных инструментов. Так как ничего из перечисленного списка у меня не было, особенно опыта, без которого ремонт пластика феном мог закончится и вовсе покупкой нового пластика, я решил прибегнуть к более простому но менее качественному (опять же по мнению интернет-сообщества) способу — а именно пайке паяльником. Но если бы пайка была только паяльником, то я наверное не писал бы этот пост, т.к. здесь ничего нового как бы и нет, к тому же паяльником не нарастишь куски пластика которых нет. Так же на каком-то форуме был найден обзор клейки пластика тем же пластиком. Звучит странно но по сути так и есть. Суть его в том, что берется такой же пластик (abs) и растворяется в 746 растворителе (если с номером не ошибся), а растворяется пластик хорошо, как показал мой опыт, затем этим «клеем» заливается шов. Честно сказать в этом что-то есть, но по большей части фигня на постном масле и чуть позже я дам обоснование своему утверждению. Склеивание пластика эбокситкой с усилением секлотканью я не применял, т.к. имеется опыт который говорит, что в некоторых случаях это не достаточно надёжно и при сильных вибрациях эбокситка отслаивается от пластика.

Скажу сразу: пластик всего мотоцикла я еще не сделал, занимался эти выходные только тремя кусками, которые идут «вокруг бака». И один из этих кусков имел самые серьёзные повреждения, в сравнении с остальным пластиком, посему именно на его примере буду рассказывать что и как делал, т.к. ремонт остальных кусков фактически является лишь частью действий, которые были применены на этом куске. Возможно и только ВОЗМОЖНО, я напишу еще один пост ближе к марту-апрелю где расскажу какие нюансы были в восстановлении остального пластика и о его покраске или оклейке винилом.

Главные роли

Ну так с предисловием закончили. Значит теперь рассмотрим главные действующие лица:
Пластик:

• «переломы со смещением»

• кусок стенки (она по совместительству ребро жесткости) отсуствует

• общий вид пластиковой детали с внутренней стороны, видны следы ремонта термоклеем

• подробное фото «отверстия» (язык не поворачивается это называть отверстием) под прикуриватель (явно на живо выдранный с какого-то ВАЗа).

• «Ухо» в которое вставляется вал, на котором держится крышка бардачка, так же отломано

Обзор пациента закончен. Теперь обзор «медперсонала»:

• Паяльник 80 Вт

• Китайская прямая шлифмашинка купленная еще летом за 10$ вместе с набором насадок чисто для посмотреть «сгодится ли» (таки сгодилась, но в кадр толком не попала).
• Шпатлевка двухкомпонентная для пластика (куплено в автоотделе Эпицентра, фотки не ставлю т.к. реклама фирмы 🙂 да и найти не проблема, производителей много)
• Набор наждачной бумаги с разным зерном (самое мелкое зерно помойму 150 или 180, самое крупное — 80)

• Латунная сетка которая была изъята из закромов родины дедовых запасов (так же в кадр не попала, внизу представлена похожая сетка, только у моей вертикально просто проволока, а горизонтально — тросики).

• Цианоакрилатный клей для временной схватки деталей, спокойно можно обойтись без него (не фоткал, подойдёт любой который у вас продаётся)

• Проволока стальная 0,5-0,7мм

Приступаем к ремонту

К сожалению, фоток с каждой стадии ремонта у меня не осталось, т.к. зачастую руки грязные и фотоаппарат/телефон под рукой не всегда.
С чего же я начинал. А начинал с того, что с матами отдирал термоклей от моего пластика, по большей части он толком не держался, но в некоторых местах так поприставал что отодрать было проблематично. Деталь без этого клея выглядела вот так:

Дальше пришлось полностью проломать трещину, чтобы получить возможность выровнять плоскости относительно друг друга. Простого проламывания оказалось не достаточно, т.к. тот кто ремонтировал пластик до меня, этим не заморачивался и спаял пластик (видимо тоже паяльником) «как получилось», после этого залил всё это дело сверху термоклеем.После того как трещину разломал её внутренние грани пришлось обрабатывать шлифмашиной для удаления неровностей, которые не давали выровнять плоскости. После того как это дело было выровнено, положение детали было зафиксировано клеем, так же этот клей был залил в недоступные места трещины для более надёжной фиксации при пайке. После этого подобная процедура была проделана с остальными трещинами, только с тем различием, что трещины не проламывались полностью, а зашкуривались до пластика и в «правильном» положении фиксировались клеем. После того как все трещины были обработаны пришла пора пайки. Т.к. пластик планировалось потом обкрашивать, то трещины были пропаяны и с внешней и с внутренней стороны. Да, хочу заметить, что пайка это не просто «натыкать» жалом паяльника в пластик, плавить пластик нужно так, чтобы каждый раз проплавляя пластик вы частично делали наплавку на предыдущее место, где перед этим плавили.

Трещина зафиксированная клеем:

Та же трещина но уже пропаянная (но еще не разглаженная) с внешней стороны

После того как весь нужный шов был пропаян я заглаживал трещину паяльником, фактически ровняя все оставленные ранее заусенки, попутно хорошенько прогревая весь пластик под паяльником (прилично припекало пальцы с обратной стороны детали). Таким не хитрым способом были запаяны все трещины с обоих сторон детали.

• во первых — её можно впаять по всей площади соприкосновения восстанавливаемого куска с «родным» пластиком, а не только запаять 2 конца проволочки
• во вторых — сетку можно сразу согнуть в виде каркаса желаемой формы (в моём случае ребра жесткости)
• в третьих — через секу не так сильно проваливается шпатлевка и её можно нанести более точно, чтобы потом не счищать кучу лишнего.

стенка с ребром жесткости

бардачек вид с наружи

бардачек вид изнутри

общий вид детали

Шпатлевка очень вонючая и полимеризуется быстро только при температуре свыше около 20 градусов, посему наносить лучше на улице, сушить где угодно только не в доме. Я всё делал в гараже и сушил перед обогревателем.

На то, чтобы шпатлевка затвердела по инструкции нужно около 8 минут, у меня на это ушло больше часа, т.к. сушил в гараже возле обогревателя и температура там далеко не +20 (как рекомендуется). Как шпатлевка затвердела её можно смело обрабатывать, а именно счищать крупным наждаком.

Небольшое отступление: не вздумайте счищать точечно, т.к. рисуете передывать всю работу заново или грани детали будут плавать, что не красиво. Либо делайте под наждак плоскую длинную основу (банально деревяный брусок, на который натягивается наждак) либо купите уже готовое крепление для наждака в строительном магазине.

После того как детали придана желаемая форма — шлифуем деталь мелким наждаком до получения полностью гладкой поверхности.

Крепление для вала крышки бардачка изготовил из стальной проволоки, которую впаял поглубже в пластик. Выглядит это вот-так:

Теперь что касается усиления слабых мест. После того как всё сделал, был проведен тест на «сгибаемость», который выявил конструктивно слабое место на детали, рядом с которым до этого была целая россыпь мелких трещин. Хотя все остальные швы показали себя хорошо, именно в этом месте был риск сломать деталь или получить новые трещины. Для усиления этого места всё из той же сетки была изготовлена накладка и паяльником впаяна в пластик, но так, чтобы части сетки были видны сверху. Дальше на место с сеткой был вылит тот самый растворённый пластик. Как показала летняя практика (а летом я паял плуг, который в лесу поколол об пень) запаянная и залитая тем же раствором сетка держится очень крепко и несмотря на то, что я плугом еще пару раз очень прилично доставал до асфальта (об асфальт стёр болты так, что отвертку вставить не мог) в местах с сеткой не появилось ни трещинки, несмотря на приличную нагрузку. Так вот залитая таким «клеем» сетка с пластиком представляет единое целое. А вот если такой «клей» просто разлить по верх запаянных трещин, то ничего не получается, т.к. слой клея получается достаточно тонкий и за время пока испаряется растворитель, слой пластика под клеем не успевает размягчиться и как следует связаться с «клеем». В общем частично этот «клей» пришлось с моей детали обдирать. Так что лить его без сетки не рекомендую.

В заключение хочу попросить строго не судить.

Теперь очень полезное видео о ремонте пластика, которое очень мне помогло:

• ремонт пластика,
• Abs-пластик