Подрулевой переключатель света и указателей поворотов или «какого лешего при включенном ближнем горит дальний свет или не горит вообще никакой»
Ксюше в этом году исполнилось уже 8 лет и начали проявляться некоторые болячки, свойственные машинкам ее рода. Практически сразу же после контактной группы замка зажигания решил подать в отставку и подрулевой переключатель света и поворотников. По правде говоря, проблемы с ним начались еще зимой и заключались они в следующем. Едешь ты себе такой по городу. Хочешь перестроиться, и как все нормальные люди включаешь поворотник, а далее начинают чудеса происходить: то свет погаснет, то дальний загорится… короче говоря невольно превращаешься в редиску в городе, который слепит всех дальним светом, ну или хорошей мишенью для ИДПС, которому как раз 500 р. не хватает для выполнения планового показателя. В общем возникла острая необходимость решить данную проблему. Естественно, в самом начале была переборка проблемной запчасти, поскольку финансы не позволяли раскошелиться. Посмотрел, как это чудо устроено (в интернете часто пишут про эту проблему), ничего поломанного не обнаружил и собрал обратно. Проверил в деле: все работало хорошо. Однако, спустя неделю, история повторилась. На этот раз была поставлена шайбочка на ось и снова подмыкание исчезло, на сей раз уже до конца первой половины мая. Ехали как то с друзьями на авторазбор. И тут совершенно случайно мой взгляд падает на приборную панель, где горит контрольная лампа работающего дальнего света, хотя был включен ближний. Поскольку был день, я переключился на габариты. Позже я попробовал включить ближний свет. Контрольная лампа дальнего света не горела, как и ближний свет. Мысленно я уже начал подсчитывать, во сколько мне обойдется покупка нового переключателя, но решил не сдаваться и попробовать вернуть к жизни старый. Опять разобрал и собрал, установил на место, и опять все те же самые проблемы: то свет не горит, то горит дальний. Посидев и подумав, я решил особо не заморачиваться и заменить злополучный переключатель на новый. Прокатился по магазинам, посмотрел ценнички, и меня постигло очередное расстройство. Минимальная цена на этот переключатель стартовала с 1350 рублей. На Авито такие продавали за 800 рублей, однако много вопросов возникало по части состояния таких деталек, а также относительно происхождения переключателя (Китай или оригинал). Однажды, сидя на работе, я вспомнил про один хороший магазин автозапчастей. Называется магазин Кузовок, что на улице Монтажников в Тюмени находится. Заказал у них оригинальный переключатель, который мне доставили в течение недели. Цена вопроса составила 900 рублей. Зато новый и оригинальный.
Подмыкающий старый переключатель, пока ждал запчасть, зафиксировал зубочисткой, чтобы не происходило подмыкания. Тупой конечно способ, но зато избавил от головной боли.
Вчера позвонили из магазина и вчера же я забрал посылочку в GM-овской коробочке. Снял старый переключатель, поставил новый. Старый оставил про запас. Быть может разбирающийся человек поможет мне выявить реальную причину подмыкания, поскольку, как я уже говорил, я не сильно дружу с электрикой.
Летом предстоят плановые работы по проверке технического состояния Ксюши и замена регламентных расходников. На очереди ремень ГРМ с роликами. Также нужно подшаманить ручник, а то что то не держит одно из задних колес, в связи с чем вопрос, что же может служить причиной, и наверное стоит сточить буртики с тормозных дисков
Мужики,как называется «по-научному»))) этот переключатель?
Переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового /
заднего стекла
На автомобилях с регулируемым интервалом прерывистого режима работы щеток стеклоочистителя
интервал в работе стеклоочистителя может быть изменен в пределах от. до . секунд путем поворота регулировочного колесика на рычагепереключателя.
Поворачивайте регулировочное колесико к себе для увеличения интервала в работе стеклоочистителя.
Подрулевой переключатель, Не по научному и в сборе-Гитара
Источник: Мозги
такая штука включает дворники
Наталья КорфМыслитель (7951) 13 лет назад
Да что Вы говорите?! )))Неужели?))))))))))
Алексей ! ! ! Мастер (2071) Сами спросили .
Если сказать подрулевой включатель стеклоочистителя, в любом магазине и сервисе поймут. Остальные названия варианты 🙂
Я тоже называю этот механизм гитарой.
Підрульові перемикачі: зручність і безпеку в дорозі
29.03.18
Прообрази сучасних «метеликів» і «гітар» з’явились разом з першими автомобілями. Конструкторами рухало прагнення розмістити органи управління автомобільними системами і приладами, що безпосередньо впливають на безпеку і комфорт у дорозі, в безпосередній близькості до керма. Максимально наблизити перемикачі до рук для скорочення часу переміщення рук між органами управління і дозволяють підрульові перемикачі.
Зоряний час розвитку і вдосконалення цих пристроїв припав на 60-ті роки 20-го століття. У цей період необхідного рівня досягли технології переробки пластмас стало можливим виробляти якісні вироби з пластмас методом лиття. З плином часу перемикачі ставали складніше і дорожче, що цілком окупалось зручністю і економією за рахунок меншої кількості кабелів і додаткових блоків.
На розташованих під кермом перемикачах компактно розміщуються органи управління різними електричними пристроями і системами авто, якими водій часто користується під час руху. Це покажчики повороту, передні фари, габаритні ліхтарі та інша оптика, двірники, звуковий сигнал.
Таке розташування перемикачів виправдано вимогами ергономіки і безпеки: все під рукою, при користуванні ними руки або зовсім залишаються на кермі, або знімаються на короткий час.
Класифікація перемикачів
Підрульові перемикачі розрізняються за призначенням, за кількістю важелів і по числу фіксованих положень.
За функціями їх можна розділити на такі типи:
1. Керуючі покажчиками повороту.
2. Керуючі двірниками.
3. Об’єднані.
Приклади
На мікроавтобусах Фольксваген Т4 підрульовий перемикач складається з двох блоків:
— правий перемикач, керуючий системою очищення стекол;
— лівий перемикач, керуючий світлом.
Аналогічним чином влаштований підрульовий перемикач Пассат Б3.
Мікроавтобусами Мерседес Віто 638, Спринтер підрульовий перемикач — комбінований, що включає в одній конструкції перемикач світла і перемикач двірників. Перемикачі цього типу застосовуються найбільш широко. Їх ще називають «гітара», «метелик», «батерфляй».
За кількістю важелів перемикачі поділяють на чотири групи:
— одноважільні, зліва від рульової колонки і виконують функцію перемикачів світла (поворотів);
— двохважелеві, важелі розташовані з одного боку, частіше — з обох боків;
— трехрычажные, у яких зліва два важеля, а праворуч — один;
— одне — і двохважелеві з допоміжними органами управління на важелях у вигляді кнопок або поворотних перемикачів.
За кількістю положень важелів перемикачі розрізняють трехпозиционные, пятипозиционные одноплощинні та двухплоскостные, а також семи-, восьми і девятипозиционные двухплоскостные.
Функції перемикачів
Підрульові перемикачі керують приладами декількох груп.
Основні групи:
— покажчики поворотів;
— головний світло;
— двірники.
Допоміжні групи:
— протитуманки;
— ходові вогні, габарити, підсвічування номерів та приладовій панелі;
— звуковий сигнал;
— медіа-пристрої (музичний центр та інші).
Так, у конструкції лівого підрульового перемикача VW T4, який встановлювався на мікроавтобусах, які випускалися в період з 09.1990 р. до 12.1995 р., інтегрований перемикач аварійної сигналізації, що на більш пізніх моделях авто перекочував на приладову панель.
В цілях уніфікації з допомогою лівих важелів керують світлом, а праві важелі керують двірниками.
Конструкції
У підрульовий перемикач конструктори об’єднали як мінімум чотири вузли. Це:
— мультіпозіціонний электропереключатель з контактами для підключення до мереж управління взаимосоответствующими приладами;
— елементи управління — важелі, з розміщеними на них кнопками та іншими перемикачами;
— корпус з елементами кріплення на рульовій колонці;
— механізм, що відключає покажчик поворотів при зворотному обертанні рульового колеса.
Важіль може пересуватися в межах однієї площини у втулці або одночасно в двох площинах у сферичному шарнірі.
Важелі мають різну форму і дизайн, на них за допомогою піктограм зазначаються функції перемикача.
Ремонт
Одночасний знос великого числа компонентів робить підрульовий перемикач вузлом неремонтопридатних. Ремонт не тільки недоцільне, але і являє собою певну небезпеку. Наприклад, раптовий вихід з ладу приладів освітлення у темний час доби може стати причиною ДТП.
Демонтаж підрульового перемикача
Для перевірки та прийняття рішення про заміну перемикача його краще демонтувати.
На сучасних моделях авто демонтаж підрульового перемикача, як правило, не вимагає демонтажу рульового колеса. Ця операція не викликає особливих проблем, попередньо виконавши демонтаж обшивки перемикача. При цьому фахівці рекомендують:
1. Важливо правильно підібрати інструмент, так як використовуються шурупи і саморізи відрізняються великою різноманітністю головок (капелюшків).
2. Важливо пам’ятати про наявність кріплення, прихованого за декоративними накладками і заглушками.
3. На деяких моделях авто, наприклад Renault Kangoo, для кріплення обшивки підрульового перемикача використовуються засувки.
4. Роз’єм підключення перемикача може бути не один.
Що вибрати на заміну вийшов з ладу підрульового перемикача?
Як завжди, перед автомобілістом стоїть проблема вибору з кількох варіантів:
1. Оригінальний компонент. Дорого, але зате знімає проблему надовго. Можливо, при інтенсивному використанні автомобіля цей варіант повністю себе виправдовує.
2. Аналог. Такий перемикач, можливо, пропрацює менше, ніж оригінал, але в залежності від інтенсивності експлуатації машини і виробника ресурс його становить від 3 до 7 років.
3. Продукт утилізації колишнього експлуатації автомобіля. Так звана розбирання. У західних регіонах країни такий продукт влучно називають «шрот».
Кожен автовласник вибір робить сам. Однак фахівці вважають, що такий складний вузол міняти на б/у — не кращий вихід. Термін експлуатації колишнього у вживанні перемикача, як правило, невідомий. Відповідно, залишковий ресурс — теж.
В Інтернет магазині Автоточка можна купити тільки нові підрульові перемикачі. Поряд з оригінальними виробами в нашому асортименті — недорогі, перевірені часом моделі підрульових перемикачів брендів AutoMega і т колодок гальмівних передніх (Німеччина), а також JP Group (Данія).
Інші статті
31.07.2022 Фольксваген Т4 на війні
Стаття — про особливості підбору запчастин на автомобілі Фольксваген Т4, випущені до 1996 року. Ці недорогі, надійні й невимогливі машини закуплені у великій кількості нашими волонтерами та меценатами для потреб фронту. Вони успішно використовуються як допоміжний транспорт нашими українськими воїнами.
16.06.2022 Як замінити амортизатори на Фольксваген Т4?
Стаття присвячена особливостям заміни амортизаторів на Фольксваген Т4. Описані типові помилки, котрі допускаються під час виконання робіт. В статті приведені фотозвіти заміни передніх і задніх амортизаторів популярного фургона. Кількість ілюстрацій — 32.
Википедия клуба Пежо 206
Май 15th, 2012 | Автор: admin
Проблема:
а) горит ошибка подушки водителя
б) не работает бибикалка
в) иногда отключаются поворотники (электрический контакт плохой, т.к. сам рычаг чуть двинешь и уже заработало).
Варианты решения:
а) купить новый подрулевой
б) наши руки — не для скуки.
Начну с общего.
Что такое подрулевой? Правильно называется «подрулевой блок переключателей». Это «прокладка» между рулём и.. нет не сиденьем, а передней консолью. Это такая штучка, из которой торчат 2 рычага (3, если есть джойтсик управления магнитолой), в которой расположен замок зажигания, и которая находится за рулём.
Скидываем клемму с аккумулятора, лучше её чем-то обернуть, или сделать так, чтобы она точно не коснулась вывода. Ждём минут 5-10 и приступаем к работе.
Чтобы снять подрулевой нужно сначала снять руль. Как это делается на форуме уже описано, на всякий случай повторюсь.
Снимаем руль: 
Для этого, поворачиваем руль на 90 градусов влево или вправо, чтобы увидеть и получить доступ к отверстию, в которое видно металлическую спицу. Берём отвёртку и давим на эту спицу по направлению к центру руля, и в левую и правую стороны, чтобы освободить крепление подушки безопасности к рулю. Давить нужно довольно сильно, смелее, там сломать ничего не получится. Результатом освобождения крепления подушки будет её приподнимание над рулём с соответствующей стороны. 
На рисунке непрерывной и пунктирной линией отмечена спица, на которую надо давить, а так же стрелками показаны направления в которых это надо делать. В бока давить нужно, чтобы освободились по очереди левое и правое крепления. Кружками обведены клипсы (зацепы) которые нужно освободить.
Итак, подушка снята и болтается на проводах — это плохо! Не давайте ей болтаться, придерживайте.
Нужно отсоединить 4 разъёма: 
Два по бокам подушки, один закреплённый на руле и один подсоединённый к металлической планке подушки.
Первые два снимаются так: 
Поддевается сначала сверху пластиковая крыжечка, как показано на рисунке, а затем вытаскивается разъём. Можно его тоже чем-нибудь поддеть.
Сняли подушку, руль выглядит так.
Ставим руль и колёса прямо.
Берём ключ Torx 50 и откручиваем центральный болт отмеченный на рисунке стрелкой.
Берём маркер или острый предмет и делаем пометки на валу руля (туда куда вкручивался болт) и на металлическом каркасе руля, чтобы не перепутать положение при установке.
Рывками на себя (не сильными) снимаем рулевое колесо с вала. Важно при этом не дёрнуть слишком сильно, когда руль соскочит с вала, т.к. можно оторвать либо шлейфы, либо разъёмы, которые проходять сквозь руль. Аккуратнее!
Сняли руль.
Снимаем кожух.
Берём Torx 20 и откручиваем два винта, которые скрепляют половинки кожуха.
Нижняя половинка выглядит так:
В ней же находится один из источников поскрипывания и брякания — брусок пенопласта. Странная вещь, но то, что должно служить для звукопоглощения само вносит шум. Я её пока вынул, но не выкинул. Посажу на двусторонний скотч. А в дальнейшем, когда шумоизоляцию буду делать вместо неё приклею шумку.
Нам открылся вид на сам подрулевой.
К нему подсоединены 4 разъёма (у меня по крайней мере).
Два крайних отвечают за подушку, средние отвечают за передачу сигналов управления клаксоном и светом.
На рисунке стрелками показано расположение разъёмов:
А так оно выглядит с обратной стороны:
Снимаем подрулевой.
Для этого нужно ослабить винт хомута.
После чего, поддеваем две клипсы, как показано жёлтыми стрелками и потихонечку стягиваем подрулевой с вала.
Можно идти домой и в тепле заниматься.
Итак, общий вид подрулевого:
Корпус состоит из двух половинок: передней и задней.
Стрелками отмечены крепления, которые необходимо освободить, для разборки. Я рядом с ними подсовывал тонкую отвёртку и на манер рычага снимал. Тут важно терпение, т.к. одну освободил и пока освобождал вторую, первая защёлкнулась обратна. Рекомендую начинать с нижних двух креплений, и постепенно двигаться наверх и к центру. Аккуратность тоже не помешает, подсовывайте отвёртку рядом с защёлками, а то я одну поломал, подсунув прямо под защёлку отвёртку.
Вот вид с задней стороны. Продублировал стрелками места креплений.
Аккуратно отсоединяем половинки корпуса друг от друга.
Важно, не допустить, чтобы рычаги выпали или повисли — придерживайте их. Т.к. держаться они будут на тонюсеньких шлейфах, которые довольно легко можно порвать.
Общий вид задней части корпуса:
1 — механизм фиксации правого рычага.
2 — динамик тикающий при включении поворотников
3, 4 — поверхности фиксирующие рычаги в соответствующих положениях при вертикальных перемещениях
Общий вид передней части корпуса с рычагами и платой.
1, 2, 3 — подвижные контакты отвечающие за включение заднего дворника (1), включение поворотников (2) и включение дальнего света (3).
4, 5 — разъёмы подключение шлейфов рычагов.
Отсоединяем шлейфы рычагов от платы. Для этого нужно поддеть разъёмы вверх, они зафиксируются в промежуточном положении, затем отогнув одну из боковинок подвижной части разъёма снять его. Главное тут аккуратность. Силы не надо. Разъёмы дурацкие — прижимные. Т.е. подвижная часть разъёма, которая находится на шлейфе, с ним никак не закреплена. Имейте это в виду и не потеряйте их.
Вид передней части корпуса и платы без рычагов.
Снимайте подвижные контакты (1, 2, 3). Как видно, места соединения подвижных контактов с ответными дорожками подзасрались и подокислились. Берём спирт (я одеколон взял) и протираем как можно тщательнее. Можно чуть-чуть пройтись очень мелкой наждачкой.
Внешний вид рычага:
осмотрите поверхность цилиндров крепления рычага в корпусе (1) на предмет износа. Вряд ли он будет, но мало ли. У меня не было. Подозреваю, что при появлении износа, появляетя люфт, который нарушает геометрию перемещения элементов рычага и подвижные контакты могут перемещаться не так как нужно, могут появляться глюки с включением\выключением оборудования за которое рычаг отвечает.
Аналогично с номером 2 и 4.
Почистить контакты 3.
Изношенные поверхности можно восстановить либо наплавив пластмассы и обработав до нужной формы, либо эпоксидным клеем с, опять же, последующей обработкой напильником и наждачной бумагой.
Чтобы понять, как рычаг переключения поворотов крепится в подрулевом:
Его нужно сначала прижать по стрелке 1 к ребристой поверхности, затем поместить выпирающую часть с отверстием в корпусе (стрелка 2 — показано на ближней части, речь, естественно, идёт о дальней), и переместить подпружиненную фигню по направлению к рычагу (стрелка 3). Это не обязательно, но понимая, как оно работает будет проще собрать подрулевой.
На этом этапе можно решить проблемы глюков с переключением рычагов — контакты и износ трущихся поверхностей.
Если больше проблем нет, то переходим к сборке.
Поскольку у меня проблемы другого рода, опишу разборку дальше.
Разобрать осталось только подвижную часть, которая передаёт сигналы с подвижного руля на неподвижную часть подрулевого. Она показана стрелкой.
Освобождаем крепления:
Жёлтыми кружочками показаны 4 клипсы-защёлки, которые надо освободить нажимая на них изнутри (отвёрткой) и смещая деталь на себя. Аккуратнее, под ней пружина, не сильная, но в глаз прилететь может.
Вот так оно выглядит в разобраном виде.
Желтым отмечены ответные отверстия клипс-защёлок.
Вот общий вид подвижных деталей: 
При сборке нужно совместить элемент отмеченый красной стрелкой с пазом отмеченным жёлтым, деталь должна провалиться вниз до самого конца. Потом помещаем пружину и верхнюю деталь защёлкиваем на место. 
Разъединяем подвижную и неподвижную части:
Соединение выполнено в виде спирального шлейфа (как пружина в часах), который при поворотах руля либо наматывается на подвижную часть, либо разматывается с неё.
Как видно на картинке у меня шлейф был тупо порван. Переломился.
Я взял и разъединил дорожки шлейфа разрезав изоляцию между ними вдоль. Затем спаял соответствующие дорожки «лесенкой». Главное не перепутать положение частей шлейфа при пайке, лучше 10 раз вернуть подвижную часть к неподвижной и прикинуть, как оно было.
Вот что получилось:
Такой метод пайки практически избавляет от необходимости изолировать проводники друг от друга, но не от других металлических частей, с которыми может соприкасаться.
Прозваниваем шлейф тестером, на предмет правильной спайки и отсутствия замыканий.
Место пайки усилил кусочками 1.5 литровой пластиковой бутылки, которые приклеил на резиновый клей.
Как сделать так, чтобы шлейф не натягивался при вращении руля:
укладываем шлейф по внешней стороне неподвижной части, совмещаем подвижную и неподвижную, следя, чтобы ничего нигде не пережалось (довольно просто). Крутим подвижную часть по часовой стрелке (при этом шлейф наматывается). вращение идёт довольно легко, как только ощутили, что шлейф натянулся, крутим в обратную сторону, пока не совместятся метки, указанные на рисунке:
После чего, поворачиваем против часовой стрелки подвижную часть на 4 оборота. Никаких заеданий быть не должно. После чего возвращаем в среднее положение (2 оборота по часовой стрелке) так, чтобы метки были совмещены. Итак, что мы имеем — свободный ход шлейфа в каждую сторону по 2 оборота, при том, что руль из крайнего в крайнее положение перемещается на 3 оборота.
Собираем ответную часть подвижной системы, как уже было описано выше (с совмещением детальки с пазом, пружинкой и защелкиванием).
Устанавливаем рычаги обратно, как на рисунке
Следим, чтобы штырьки подвижных контактов 1, 2, 3 вошли в нужные углубления на рычагах.
Придерживая рычаги, одеваем заднюю часть корпуса, постепенно приближая её к закрытому состоянию, надо пошевелить рычагами, чтобы механизмы фиксации вошли в нужные положения. и начинаем защелкивать с нижней части, наверх.
Не знаю, как более точно описать этот процесс, руками всё понятнее делается.