Режим замка зажигания «Приёмник»
После установки «прикуривателей» задумался о валидности их подключения, запитаны они напрямую, покидая машину «прикуриватели» продолжают работать, и как-то от этого неспокойно стало, выключив массу сбиваются настройки магнитолы. Магнитола кстати тоже продолжала петь, заткнуть её было исключительно два варианта: выключить массу или выключить магнитолу. На японце в этом плане всё лучше, без ключа в замке зажигания, ничего работать и петь не будет. На ум пришел хорошо забытый, и никем не используемый (по крайней мере лично я не встречал владельцев уазиков, которые бы им пользовались) режим «Приёмник».
Чаще в уазиках запитываются всякие «доп. опции» исключительно напрямую, что по моему мнению не есть хорошо, всякие китайские зарядники для мобилей сомнительного качества не заслуживают доверия, оставлять их без присмотра я считаю рискованно по понятным причинам, как минимум есть риск посадить аккумулятор, а человеческий фактор был, есть, и будет, нет гарантий, что ты не забудешь выдернуть китайские гаджеты из гнезда прикуривателя или выключить массу. Вообщем по этим причинам запитал я «прикуриветели» на скучающий без дела контакт на замке зажигания «Приёмник». Переместил «+» от «прикуривателей» центрального контакта замка зажигания на свободный и напрасно многими не используемый контакт «Приёмник». За одно переподключил магнитолу, тоже причиняла неудобства, вытащив ключ из замка зажигания она продолжала играть, тут нужно было либо 2 секунды держать кнопку выключения на магнитоле, либо выключать массу, но второй способ как я уже говорил сбивал все настройки магнитолы, и после включения магнитолы флешка начинала петь сначала, да ещё со сбитыми настройками, первый также не очень удобный. А оно мне надо? Была она запитана как обычно, как многие «советчики» рекомендуют, «Красный» и «Желтый» провода были скручены между собой, и на постоянный «+», это по-нашему, зачем морочить «галаву»? Запитал её как положено. «Желтый» провод остался на постоянном «+» на замке зажигания, а «Красный» провод переместился на положение «Приёмник». Теперь и «прикуриветель» и магнитола ведет себя как на японском автомобиле — нет ключа в замке, нет и музыки, и гнездо прикуривателя теперь обесточено.
На деле выглядит это так.
Нейтральное положение замка зажигания теперь труъ нейтральное, «прикуриватели» и магнитола теперь работают во всех положениях замка зажигания, кроме нейтрального.
Зажигание пропало
Всем привет. На УАЗе 31512 После неудачной попытки тяжёлого запуска, погасла панель приборов, нет зажигания. Я грешил на замок, замок поменял результата ноль.
Оказывается при подключении катушки зажигания (далее КЗ) к замку зажигания (далее ЗЗ) «+» пропадает везде, это вчера было, СНЯЛ КЗ, проверил норм. Сегодня прихожу, КЗ отключил ключ поворачиваю а прикуриватель только засветился и погас плавно. Оказывается не только КЗ жрала «+».
И до этого на коммутатор не приходит плюс. При снятии старого ЗЗ мной был замечен неизвестный провод, который как выяснилось то ли был отцеплен бывшим владельцем, то ли отпал, и идёт он от Плавкого предохранителя. По схеме плавкий предохранитель идёт тоже через замок. Плавкий пред исключил из схемы — ничего не поменялось
То ли где то короткое замыкание, то ли не знаю. Схема эта, два провода только отличаются.
Выручайте братцы.
Спасибо всем за советы. Огромная благодарность dimas31029, он мне сказал обойти выключатор массы, а я не слушал, но решил попробовать. Кинул провод с «-» АКБ НА ДВС и все появилось. А я все провода прозвонил, узнал что схема то соответствует. Всех благодарю ещё раз
1 декабря 2022
Поделиться:
Комментарии 65
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Бывало похожее. Возможные причины:
1) АКБ сдохла (снижение емкости, разряд, замыкание, низкая плотность электролита, или если долили обычную воду вместо дистиллированной и она подмёрзла в мороз);
2) где-то «Коза» (поплавились провода или сгорели предохранители, в т.ч. подкапотные). Поэтому сейчас и дурит «+». Есть у меня в БЖ примеры;
3) «отвалились» силовые контакты, либо неисправны стартер, гена;
4) есть «секретка» и она шалит (на зажигание, на бензонасос, на стартер и т.д.).
Я езжу на ГАЗ 31029
Когда провода были отсоединены от ЗЗ, видать коротнули и стартер крутанул, так что акб исключаю, но на 50%
У меня новый АКБ Mutlu сдох менее чем через 2 года и выше 10Вольт не удаётся зарядить — тоже на него сначала не мог подумать
Я езжу на ГАЗ 31029
А симптомы какие были
Как обычно, вроде все работает, но стартер не крутит
Бывало похожее. Возможные причины:
1) АКБ сдохла (снижение емкости, разряд, замыкание, низкая плотность электролита, или если долили обычную воду вместо дистиллированной и она подмёрзла в мороз);
2) где-то «Коза» (поплавились провода или сгорели предохранители, в т.ч. подкапотные). Поэтому сейчас и дурит «+». Есть у меня в БЖ примеры;
3) «отвалились» силовые контакты, либо неисправны стартер, гена;
4) есть «секретка» и она шалит (на зажигание, на бензонасос, на стартер и т.д.).
Та неее на его боливаре никаких секретов нет либо аккум либо плюс где-то от нагрузки отгорел
Бывало похожее. Возможные причины:
1) АКБ сдохла (снижение емкости, разряд, замыкание, низкая плотность электролита, или если долили обычную воду вместо дистиллированной и она подмёрзла в мороз);
2) где-то «Коза» (поплавились провода или сгорели предохранители, в т.ч. подкапотные). Поэтому сейчас и дурит «+». Есть у меня в БЖ примеры;
3) «отвалились» силовые контакты, либо неисправны стартер, гена;
4) есть «секретка» и она шалит (на зажигание, на бензонасос, на стартер и т.д.).
У него ещё и мотор после капиталки легко мог при установке провода пошевелить и где нибудь чё нибудь отгорело в общем проводку смотреть надо.беда в том что мы сним работаем в разные смены так бы подъехать проверить
Я езжу на ГАЗ 31029
Бывало похожее. Возможные причины:
1) АКБ сдохла (снижение емкости, разряд, замыкание, низкая плотность электролита, или если долили обычную воду вместо дистиллированной и она подмёрзла в мороз);
2) где-то «Коза» (поплавились провода или сгорели предохранители, в т.ч. подкапотные). Поэтому сейчас и дурит «+». Есть у меня в БЖ примеры;
3) «отвалились» силовые контакты, либо неисправны стартер, гена;
4) есть «секретка» и она шалит (на зажигание, на бензонасос, на стартер и т.д.).
Акб живее всех живых
Я езжу на ГАЗ 31029
Не, даже он схватывал, я все провода разъединил они замкнули стартер крутанул, и все. Авто на стоянке стоит, там +3-5
Аккумулятор не осыпался? Может плотность низкая и он замёрз?
Я езжу на УАЗ 469
Вообще думается мне следующее. Плясать нужно от печки, это раз. Неудачная попыттка тяжелого запуска, горела и медленно погасла лампа в прикуривателе… А аккум то жив? Мультиком то он и 12 вольт кажет, а как под нагрузкой? Ежели аккум жив, то идем и смотрим всю массу. На всякий. От аккума на выключатель массы, от выключателя на кузов, и так до движка. Потом идем по плюсу. Интересности тут следующие. Если трамблер индукционный, то и коммутатор 131 и он работает без вариатора (допсопротивления, херни с пружинами). По сути схема даже чуть упрощается. Если контактная, то там комм уже с вариатором. Плюс на вариатор и коммутатор приходят с замка зажигания клеммы кз. Стоит проверить приходит ли туда. Если нет, то смотрим сам замок и пляшем дальшше.
Я езжу на ГАЗ 31029
Печка, или опечатались? На акум есть подозрения, но лампа ещё вчера просто горела, значит акум жив. Сегодня же загорается и гаснет медленно. И если верить схеме, то «+» на ком приходит с первого преда, который запитан от второго, а на 2-й идёт с КЗ замка. Опять же со 2-го преда идёт на вариатор. Вариатор надо смотреть. Замок ставил старый та же ситуация.
Вам надо проделать всё с контролем напряжения . Вкл. зажигание — меряем напр. АКБ . Следующая точка предохранители, вход и выход при вкл. зажигания . Дальше напруга на самой катушке . Идите по цепи от АКБ к потребителям и всё образуется . А может и просто масса глючит, поэтому напругу на АКБ меряйте с кузова, а не клеммы .
Печка, или опечатались? На акум есть подозрения, но лампа ещё вчера просто горела, значит акум жив. Сегодня же загорается и гаснет медленно. И если верить схеме, то «+» на ком приходит с первого преда, который запитан от второго, а на 2-й идёт с КЗ замка. Опять же со 2-го преда идёт на вариатор. Вариатор надо смотреть. Замок ставил старый та же ситуация.
Плясать От печки эт выражение такое
Печка, или опечатались? На акум есть подозрения, но лампа ещё вчера просто горела, значит акум жив. Сегодня же загорается и гаснет медленно. И если верить схеме, то «+» на ком приходит с первого преда, который запитан от второго, а на 2-й идёт с КЗ замка. Опять же со 2-го преда идёт на вариатор. Вариатор надо смотреть. Замок ставил старый та же ситуация.
А вообще ты вернул провода на замок зажигания как было ?
Я езжу на ГАЗ 31029
Да, и на старый и на новый, + нет. Отсоединяю все — плюс есть
Я езжу на УАЗ 469
Печка, или опечатались? На акум есть подозрения, но лампа ещё вчера просто горела, значит акум жив. Сегодня же загорается и гаснет медленно. И если верить схеме, то «+» на ком приходит с первого преда, который запитан от второго, а на 2-й идёт с КЗ замка. Опять же со 2-го преда идёт на вариатор. Вариатор надо смотреть. Замок ставил старый та же ситуация.
Вот то что она загорается и медленно гаснет и наводит на нехорошее очучение. Если есть контакт — светит и все. Нет контакта — не светит. А тут как то не очень все хорошо. Ну и как я понял, вариатор тоже не звонится, значит на замену. По схеме да, запитаны они от предов через замок. Если приходит на замок и с него уходит, то смотрим дальшее, приходит ли на преды плюс. Просто я решительно не знаю с какого года на заводе стали ставить вольтметр вместо амперметра и как следствие, забирался ли кто уже в эту проводку или соответствует схеме.
А от печки, нет, не опечатка, выражение такое, но то уже сказали. И да. Лучше сделать контрольку из лампы фарной. 2 провода сразу на контакты и погнали. Будет более менее ясно по свечению, где есть, где нет, а где уже немного потерялось. У меня так с массой было. Везде 12.3 а стартер даже втягивающим не щелкает, оказалось что выключатель массы внутри подзакис и без нагрузки пропускал 12 в, а с нагрузкой совсем ничего не пропускал.
Проверка, устранение неисправностей и ремонт выключателя зажигания, запуск двигателя без ключа зажигания.
В случае возникновения проблем, у выключателя зажигания проверяют правильность замыкания контактов при различных положениях ключа зажигания, а также работу противоугонного и блокировочного, от повторного включения стартера при работающем двигателе, устройств.
Проверка и устранение неисправностей выключателя зажигания.
Для проверки правильности замыкания контактов к каждому из выводов выключателя следует поочередно подключить провод контрольной лампы, а второй ее провод соединить с массой автомобиля. Таким же образом следует проверить вывод «30», к которому обычно подводится напряжение от аккумуляторной батареи и генератора.
Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение «III» — стоянка, или «0» — на автомобилях семейства ВАЗ-2110, и утапливаться после поворота ключа в положение «I» — зажигание. Ключ должен выниматься из замка только в положении «III» или «0» — на автомобилях семейства ВАЗ-2110.
Схемы коммутации, расположение и маркировка выводов выключателей зажигания 15.3704, 2105.3704100, 2108.3704005-40.
Блокировочное устройство не должно допускать поворота ключа из положения «I» — зажигание, в положение «II» — стартер. Такой поворот должен быть возможен только после предварительного возвращения ключа в положение «0» на всех автомобилях.
Ремонт выключателя зажигания.
Для ремонта, выключатель зажигания нужно снять и разобрать. Последовательность разборки и сборки различных моделей выключателей зажигания могут несколько отличаться. Выключатель зажигания с контактной частью, расположенной внутри корпуса, снимается и разбирается в следующей последовательности :
— Отсоединить клемму минусового провода от вывода «-» аккумуляторной батареи.
— Снять облицовочный кожух вала рулевого механизма и отсоединить колодку провода выключателя зажигания от жгута проводов панели приборов.
— Вставить ключ в замок выключателя зажигания и повернуть его в положение «0».
— Открутить болты крепления скобы выключателя, снять ее и выключатель, отсоединить провода от колодки выключателя.
— Отвернуть винт крепления замка и утопив фиксирующий штифт, вынуть замок с контактной частью из корпуса.
— Отвернуть винт крепления, отсоединить контактную часть и снять пластмассовую облицовку.
Для разборки выключателей зажигания типа 2108.3704005-40, 2108.3704005-80 с контактной частью снаружи корпуса, достаточно отвернуть один винт, после чего от корпуса выключателя отсоединить облицовку и контактную часть. Для снятия контактной части выключателей зажигания типа 2101.3704, необходимо удалить стопорное кольцо, удерживающее контактную часть в корпусе выключателя.
Схема соединений выключателей зажигания KZ813 и 2108.3704005-40 с реле зажигания.
Окисление или повреждение контактов выключателя зажигания можно устранить, разобрав его и зачистив или заменив контактную группу. При выработке или оплавлении пластмассового выступа контактной части выключателя его можно временно восстановить, нарезав несколько мелких кусочков полиэтилена, положив их на поврежденную часть и разогрев паяльником.
После отверждения выступ следует обработать напильником. Восстановить выступ можно и другим способом. Выполняем в выступе отверстие диаметром около 2 мм, нарезаем в нем резьбу и вворачиваем винт с полукруглой головкой. При заворачивании винт не должен соприкоснуться с металлической осью кулачка — при этом произойдет замыкание кулачка на массу. Чтобы этого не произошло, следует заполнить пространство между винтом и осью изолирующим материалом, например, резиной или пластмассой.
Схемы коммутации, расположение и маркировка выводов выключателей зажигания 2101.3704000, 2108.3704005-80.
Если выводы выключателя зажигания шатаются, то их можно закрепить, нанеся между основой и выводом несколько капель эпоксидной смолы. При износе фиксаторов замка выключателя зажигания ключ зажигания поворачивается в выключателе с трудом и нечетко. Чтобы восстановить хорошую работу выключателя, можно снять его с автомобиля, разобрать и закрепить замочный механизм запорной пластиной вверх.
Потом следует осторожно снять запорную пластину, чтобы не вылетели пружины, извлечь фиксаторы из их гнезд и перевернуть нижние фиксаторы так, чтобы к ключу зажигания были обращены их не изношенные торцы.
Запуск двигателя без ключа зажигания при неисправностях выключателя зажигания.
Если в дороге возникли трудности с запуском двигателя автомобиля и однозначно определено, что в этом вина выключателя зажигания, то можно попробовать запустить двигатель без ключа зажигания. Для аварийного запуска двигателя необходимо снять провода с выводов «30» и «50» выключателя зажигания, и кратковременно соедините их наконечники между собой. При этом включится стартер.
После удачного запуска двигателя необходимо установить провода, по крайней мере наконечник провода «30», на штатное место. Если включать стартер таким образом предполагается несколько раз, то наконечники проводов можно не подключать, но их следует обязательно изолировать.
Если после выключения зажигания стартер продолжает вращать коленчатый вал двигателя.
Иногда после выключения зажигания стартер продолжает вращать коленчатый вал. Такая ситуация возникает при неисправности выключателя зажигания или если спекаются контакты тягового реле. В этом случае надо немедленно остановить стартер, отсоединив клемму минусового провода от вывода «-» аккумуляторной батареи.
Если невыключение стартера является следствием неисправности или замыкания выводов выключателя зажигания, то нужно снять провода с выводов «30» и «50», подключить аккумуляторную батарею и осуществить пуск двигателя кратковременным соединением наконечников снятых проводов.
Похожие статьи:
- Проверка поршней, поршневых колец, шатунов и поршневых пальцев дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10 Евро-3 на УАЗ Хантер УАЗ-315148, зазоры.
- Ремонт коленчатого вала 5143.1005010 дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10 Евро-3 на УАЗ Хантер УАЗ-315148, предельные размеры и контролируемые параметры коленчатого вала.
- Ремонт блока цилиндров дизельного двигателя ЗМЗ-5143.10 Евро-3 на УАЗ Хантер УАЗ-315148, детали стандартного и ремонтных размеров, размерные группы поршней и цилиндров.
- Подбор поршней к цилиндрам двигателя ЗМЗ-40522.10 на Газель и Соболь, размерные группы поршней и цилиндров блока, подбор пальцев к поршням и шатунам.
- Ремонт масляного насоса 406.1011010-03 системы смазки двигателя ЗМЗ-40522.10 на Газель и Соболь, проверка ослабления пружины редукционного клапана.
- Первичная заливка аккумуляторной батареи электролитом, нормы расхода компонентов для приготовления электролита, таблица корректировки плотности электролита.
Как проверить замок зажигания на уаз 469
Добрый день, уважаемые УАЗоводы!
В общем ситуация такая: имеется уаз 31512 и за оследние 2 месяца сгорели 2 замка зажигания, в самом замке поплавился контакт. На что он идет не в курсе (да и в лектрике я не силен ) по расположению он маленький (боковой), центральный из всех 3 боковых. ну как-то так. Поставили новый, после 100км пробега замог опять стал очень горячим, настолько что рука не терпела.
На счет скачков напряжения: когда включается электровентилятор, то напряжение падает где-то до 11,5В и потом опять возрастает где-то до 13-14В, точно не скажу
Из доп. оборудования стоит лебедка и электровентилятор. Когда работает лебедка напряжение падает до 11,5В и не возрастает, пока не перестанет работать лебедка. Это нормально?
Кто сможет посдсказать по этому поводу? Мое предположения что проводка не выдерживает электрооборудования и скачков напряжения, из-за чего и скачет напряжение, а из-за скачков уже греется замок и плавится контакт.
И еще, куда идут провода с этого среднего мелкого контакта, который плавится?
P.S. Поиском пользовался, но ничего не нашел.
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 08.01.2010
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 138
Обнаружено, что этот провод, от которого плавится контакт в замке зажигания идет на реле напряжения. К контакту на реле напряжения, к которому присоединен синий провод с замка зажигания, присоединяне провод с электровентилятора. При отсоединении провода вентилятора, этот контакт на реле очень сильно греется, но на замке зажигания контакт холодный. Сняли реле. Оно очень горячее. Контакты и пружинки внутри так сказать ржавые, особенно тот, который очень сильно греется и провод с которого идет на замок. Поможет ли замена реле от перегрева?
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 05.01.2008
Адрес: Край России-Чукотка 87
Сообщений: 105
~NSK~, если вы говорите, что напряжение 13-14v то реле рабочее. Можно и поменять конечно, это на ваше усматрение, а так, почистите все контакты хорошо и соберите обратно. Контакт грееться от большой нагрузки,его надо разгрузить через реле.
| Pashtet251 |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Pashtet251 |
| Найти ещё сообщения от Pashtet251 |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 02.01.2008
Адрес: Саратовская .
Сообщений: 10,945
По штатной схеме замок итак изрядно нагружен, а если через него ещё дополнительно что-то запущено — сгорит 100%. Причем прихватит по возможности и близлежащие провода — они лежат зачастую прямо на выводах замка — весьма возможен отнюдь не праздничный фейрверк. Весьма возможно, что где-то уже есть плавающее замыкание, тогда — нос по ветру: ловите запах горелой проводки!
Выход: ставить разгрузочное реле с обязательным изучением матчасти.
Смотрите схемы. Хоть и самодельные, но принципы — те же.http://www.forum.uazbuka.ru/showthre. =40083&page=16
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 08.01.2010
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 138
Сообщение от TORO64
По штатной схеме замок итак изрядно нагружен, а если через него ещё дополнительно что-то запущено — сгорит 100%. Причем прихватит по возможности и близлежащие провода — они лежат зачастую прямо на выводах замка — весьма возможен отнюдь не праздничный фейрверк. Весьма возможно, что где-то уже есть плавающее замыкание, тогда — нос по ветру: ловите запах горелой проводки!
Выход: ставить разгрузочное реле с обязательным изучением матчасти.
Смотрите схемы. Хоть и самодельные, но принципы — те же.http://www.forum.uazbuka.ru/showthre. =40083&page=16
Ну я попробовал провод с вентилятора перекинуть на другие контакты, тогда обороты вентилятора очень низкие стали.
Читал здесь что ставят вместо зама зажигания кнопку. Это может решить проблему?
А замена проводки решит эту проблему?
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 05.01.2008
Адрес: Край России-Чукотка 87
Сообщений: 105
На данный момент, у вас плохо крутится из за подгоревшего контакта в замке. Вам надо, 1 заменить замок зажигания. 2 проверить синий провод, на оплавлинность, правельно сказал Тоrо64. 3 брать два реле и ставить, один на замок,второе на вентилятор. Зачистите контакты на реле регуляторе. Там греется из-за плохого контакта.
| Pashtet251 |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Pashtet251 |
| Найти ещё сообщения от Pashtet251 |
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 06.03.2010
Адрес: Москва, 7 м\р Солнцево
Сообщений: 1,547
И самое главное-купить новый заводской. замок зажигания,а не китайское г..но!
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 08.01.2010
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 138
Замок зажигания новый поставили. Попробую почистить контакты или взять новое реле. А там дальше видно будет.
Senior Member
Старшой
Регистрация: 02.01.2008
Адрес: Саратовская .
Сообщений: 10,945
Сообщение от ~NSK~
Ну я попробовал провод с вентилятора перекинуть на другие контакты, тогда обороты вентилятора очень низкие стали.
Читал здесь что ставят вместо зама зажигания кнопку. Это может решить проблему?
А замена проводки решит эту проблему?
Дружище, Вам необходимо пообщаться с электриком вообще. Это просто дружеский совет, ведь электрика везде и всюду. Нет разницы: чинить утюг или мясорубку, или УАЗ.
Ваша проблема очень проста: низкие обороты вызваны либо большим сопротивлением (плохой контакт или малое сечение провода — и то и другое вызывает нагрев в этой точке или линии), либо утечкой (замыканием) — опять либо ищите нагрев, либо по запаху. У каждого аппарата есть допустимый ток — нагрузка выше оного приведёт к вышеописанным последствиям.
По способам подключения вентилятора пошарьте поиском — это обсуждалось недавно. Отдельно и толстым проводом — уж это точно.
Про замок я Вам сразу скажу: нагружать его сверх функций зажигания — вредно, он такую нагрузку не выдерживает. Это уже практика, поверьте мне без ненужных экспериментов. Всё решается просто и изящно разгрузочным реле.
Дерзайте — теория без практики суха, поймёте всё покрутив в лапах, смотрите в книжки, интересуйтесь — и уже не будете чувствовать себя беспомощным.
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 08.01.2010
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 138
Как оказалось я по неопытности спутал реле напряжения и добавочное сопротивление. Так вот провод с электро вентилятора шел к + контакту на добавочное сопротивление, и когда он включался контакт в замке зажигания очень сильно начинал греться. Будем удлинять этот провод и кидать на прямую к + аккумулятора, уже проверили этот способ, все норм работает и замок при этом не греется. Реле для вентилятора стоит своя.
| Страница 1 из 2 | 1 | 2 | > |
« Предыдущая тема | Следующая тема »
| Опции просмотра |
| Линейный вид |
| Комбинированный вид |
| Древовидный вид |