Как отжать тормозной цилиндр при замене колодок

Как вдавить тормозной цилиндр?

Решил поменять колодки с дисками, все приготовил, инструкции прочитал. Но проблема пришла, откуда не ждали. Никак не могу вдавить тормозной цилиндр. Может что-то делаю не так?

Сначала даже суппорт снять не мог — бортик от выработки на диске мешал. Отвертками вроде немного вдавил и снял. Дальше цилиндр никак не вдавливается. Пробовал и ключами длинными и трубой-рычагом (но там зацепиться неудобно). Пробовал прокачной винт выкручивать, что-то вытекает — просто из магистрали вроде, но цилиндр не вдавливается.

Собрал все обратно. Пока думаю, что нужно купить пару подходящих струбцин и попробовать ими. Гаража нет, тисков нет, все делается на улице во дворе. Может есть какой-нибудь народный способ? Может ГФС (грубую физическую силу) куда-то применить нужно?

Как легко вдавить поршень когда меняешь тормозные колодки

На сколько важны тормоза, а вернее целая тормозная система в управлении и безопасности автомобиля мы даже не станем повторяться в очередной раз. Человек думающий и мыслящий в обязательном порядке следит за подобными системами, причем с особым пристрастием. Это значит, что замена колодок не такой уж чрезвычайный и редкий случай. И здесь все бы ничего, но вытащить тормозные колодки куда проще, нежели вставить их обратно. Кто в теме, то знает о чем это мы. В итоге на выручку автолюбителю идут в ход всевозможные советы и рекомендации, как же легко вдавить поршень тормозного суппорта обратно. При этом сделать это легко и быстро.
Ну что на счет легко, то это возможно обеспечить, а вот если еще и быстро, то как получится.

Как быстро и легко вдавить поршень тормозов, когда меняешь колодки

Начнем мы с более простого, а именно непосредственно с советов, как же люди умудряются вдавить поршень, используя при этом сподручные средства. Обычно в ход идут газовые ключи.

Также вполне возможно изготовить специализированное приспособление.

Такое устройство хоть и делается не быстро, но зато наверняка поможет в деле вдавливания поршня. Именно процессу изготовления такого устройства и будет посвящено продолжение нашей статьи.

Приспособление для того чтобы легко вдавить поршень тормозов при замене колодок

Для изготовления приспособления понадобятся старые тормозные колодки, которые очищаются от накладок и выравниваются. Все это можно сделать с помощью УШМ.

Приступаем. Сверлим в колодках отверстия. На одной побольше, а на другой поменьше. В одно отверстие должен проходить винт поменьше, но не его шляпка, в другую колодку винт побольше.

Теперь берем гайку и привариваем таким образом, чтобы резьба большого винта проходила через отверстие, когда мы будем его закручивать, используя винтовую пару.

Гайку привариваем к тормозной колодке.

А в большом винте с другой стороны сверлим отверстие и нарезаем резьбу.

Теперь используя цепочку делаем из нее своеобразную ручку.

Колодки можно покрасить, но это более для эстетики, недели для функциональности.

Все это собираем и смотрим как это будет работать.

Вот так устройство может легко вдавливать поршень и поможет в установке новых тормозных колодок. Все доступно, понятно, прагматично. Так что быть может стоит потратить пару часов времени и один раз сделать что-то подобное. Особенно если это касается тех, кто часто связан с обслуживанием автомобилей. А мы же за сим откланяемся, и пожелаем ровных и хороших дорог на вашем пути!

Lada Priora – замена передних тормозных колодок

Эффективная работа тормозной системы – это залог безопасного управления автомобилем. Если же водитель эксплуатирует изношенные, либо неисправные тормозные колодки и диски, тормозной путь существенно увеличивается, повышая вероятность возникновения аварийной ситуации.

Замену тормозных передних колодок производят в таких случаях:

если от металлического основания отслаивается накладка;
когда у фрикционных накладок толщина меньше 1,5 мм;
во время торможения постоянный скрип;
если в накладках имеются углубления и сколы;
в том случае, когда поверхность накладок «зализана» или замаслена, то эффективность тормозов низкая.

Для осуществления замены передних тормозных колодок “Приоры” необходимо обзавестись следующими инструментами:

молоток;
мощная толстая отвертка и зубило;
плоская большая отвертка;
ключи на “13” и на “17”;

Если все перечисленные инструменты имеются в наличии, можно приступать к замене колодок. Прежде всего, необходимо зафиксировать автомобиль и поддомкратить. После этого демонтируется колесо и производится очистка тормозного механизма при помощи сухой ветоши или щетки. В бачке тормозного цилиндра содержится большой уровень тормозной жидкости, часть которой нужно откачать, поскольку при установке новых тормозных колодок она пойдет через верх и станет причиной растормаживания колес.

Далее, следует установить отвертку между внешней колодкой и суппортом и вдавить поршень в тормозной цилиндр. С помощью отвертки нужно отогнуть угол стопорной шайбы нижнего болта. Используя ключ на “13”, необходимо открутить нижний болт у корпуса скобы, чтобы он не смог прокручиваться, после чего, производится фиксация направляющего пальца ключом на “17”.

Все детали тормозного механизма необходимо тщательным образом очистить от грязи и ржавчины, в особенности, внимание нужно уделить посадочным местам. Следует соблюдать осторожность, дабы не повредить защитный чехол тормозного цилиндра.

Установка новых тормозных колодок

Для начала нужно подготовить колодки к установке, после чего, установить, не забывая следить за тем, чтобы нажимные пружины были параллельны к верхнему краю колодок. Далее, необходимо повернуть вниз корпус скобы, закрутить нижний болт крепления, поддерживая направляющий палец ключом.

Теперь нужно отогнуть усик стопорной шайбы и установить колесо на свое место, после чего, опустить автомобиль. Несколько раз, нажимая на педаль тормоза, тормоз возвращается в рабочее положение. Нужно не забыть, также долить тормозную жидкость в бачок и, вероятно, понадобится выполнение прокачки тормозов.

Несколько советов

У автомобиля Lada Priora замена тормозных колодок сопровождается проверкой состояния самой тормозной системы. Необходимо уделить внимание резиновым защитным чехлам направляющего пальца и проверить перемещение суппорта по отношению к направляющей тормозных колодок.

Если у авто тугой ход, то можно воспользоваться специальной консистентной смазкой, ею обработать направляющие пальцы суппорта и положить внутрь немного чехла.

Когда видны признаки “усталости” резины, то нужно заменить защитные чехлы новыми.

Целесообразно использовать смазку “УНИОЛ-1” – если же таковую найти не удается, можно приобрести другую высокотемпературную смазку, предварительно проконсультировавшись со специалистом.

Как только будут заменены передние тормозные колодки, к активной проверке их работы лучше не прибегать. Притирку нужно делать постепенно, учитывайте, что пока колодки притираются, у тормозов эффективность будет небольшой.

Для нормальной работы в авто тормозов требуется притирка к дискам тормозных колодок. Для этого выбирают участок дороги, где движется минимальный поток автомобилей, делают несколько циклов — разгон и плавное торможение. Поначалу нужно подвергать колодки умеренным нагрузкам, во избежание перегрева тормозных колодок отслаивания фрикционного слоя.

Как заменить тормозные колодки на Ниссан Кашкай

Согласно регламенту ТО и рекомендациям производителя относительно эксплуатации автомобиля менять колодки, диски, цилиндры на Кашкаях необходимо по мере необходимости, осуществляя систематически контроль их состояния, как минимум при выполнении регламентного ТО. Поскольку российский климат и дороги только добавляют непредсказуемости водителям, износ тормозных колодок наступает, с поправкой на стиль вождения, уже после 20-30 тыс. км. Минимально допустимая толщина колодок – 2 мм.

Ошибки установки

Совершенно напрасно автовладельцы игнорируют чистку и смазку посадочных мест под колодки. Эти работы настоятельно рекомендуются к проведению во время замены всех колодок. Наличие грязи, ржавчины не даёт колодкам свободного хода в суппортах, вследствие чего эффективность торможения может заметно снизиться.

Внимание! Не допускайте крайней степени износа колодок, это приводит к порче дисков и необходимости их замены – стоимость этой процедуры уже не так приемлема, как обычная ситуативная установка нового комплекта колодок. А также при большой степени износа колодок есть вероятность заклинивание поршня суппорта вследствие чего помимо колодок, необходимо будет ремонтировать тормозной суппорт

Конечно, менять колодки необходимо если не полностью на всём авто, то попарно – комплект задних или передних. Даже если правая передняя колодка ещё не изношена, одиночная замена не разрешена. Также нельзя менять колодки местами при неравномерном износе их поверхностей.

Какие нужны инструменты

Домкрат, ключ на 14, плоская отвёртка, железная щётка, смазка для направляющих пальцев, гаечный ключ на колёса, новый комплект колодок – в зависимости от того, с какой стороны они меняются. Стоит учесть, что передние комплекты на Кашкаях обычно изнашиваются быстрее.

Стоит иметь под рукой также шприц и наличие новой тормозной жидкости – вполне может понадобиться и прокачка системы. Пригодится также и отрезок проволоки, им нужно будет зафиксировать некоторые частично снятые элементы.

Демонтаж оборудования

Первый шаг – проверка уровня тормозной жидкости. Если он близок к максимальному по соответствующей отметке в бачке тормозного цилиндра, шприц поможет откачать лишнюю, чтобы после замены уровень не поднялся, давая выход жидкости.

Независимо от того, с какой стороны меняются тормозные колодки, автомобиль и заодно себя необходимо обезопасить – то есть, исключить любую возможность неожиданного движения машины. Для полной уверенности в этом нужно поддомкратить кузов, в случае замены переднего комплекта ещё и зафиксировать заднее колесо упором и наоборот – подставить башмак под переднее при установке новых колодок на задние диски. Так вы будете точно уверены, что никаких непредвиденных ситуаций не произойдёт, во время всего процесса замены автомобиль будет недвижим.

Сначала следует ослабить колёсные гайки и поддомкратить кузов, затем полностью выкрутить крепления и снять колёса. Так будет открыт хороший обзор и на тормозной диск, провести осмотр его состояния также требуется в обязательном порядке. Если замечены признаки износа – следует заменить и диски.

Снятие колодок на задних колёсах

Заметим, что критической необходимости в отсоединении пружины и тросика ручного тормоза от суппорта нет, демонтаж начинается с выкручивания ключом на 14 нижнего болта для направляющей заднего тормозного цилиндра. Верхний при этом можно оставить на месте, после чего суппорт легко поднимается вверх. Если затруднений хода нет, это означает, что верхняя направляющая хорошо смазана и объективно не нуждается в дополнительной обработке.

При поднятом вверх суппорте оба тросика закреплены на своих позициях и не мешают дальнейшему процессу.

Доступ к старым колодкам открыт, далее следует вдавить поршень и отжать цилиндры суппорта от колодок. Это можно сделать либо струбциной, либо той же плоской отверткой.

Если потребуется снять обе направляющих – и верхнюю, и нижнюю, они последовательно выкручиваются, осматриваются и при необходимости чистятся и смазываются. Суппорт, оказавшийся без опоры, аккуратно отводится в сторону и закрепляется, например, проволокой. Закрепляется так, чтобы тросики не были натянуты, и ни в коем случае нельзя подвешивать деталь на них, обрыв гарантирован.

Снятие колодок на передних колёсах

После демонтажа колёс открывается тот же свободный обзор и доступ к манипуляциям, как и в случае с задней стороной. Убедитесь, что уровень тормозной жидкости ниже отметки MAX, иначе при следующей манипуляции может произойти перелив.

Нужна плоская отвёртка – ею требуется утопить в цилиндр поршень, сделать это можно вставив инструмент в отверстие суппорта между колодкой и поршнем.

Теперь ключом на 14 откручиваются болты нижнего направляющего пальца, далее осмотр запчастей, как и в случае с задним колесом, чистка и смазка.

Замена колодок

Далее процесс будет идентичным и для передних, и для задних колёс. Старые колодки вместе с прижимными скобами легко вынимаются, на этом этапе следует осмотреть состояние скоб. При наличии на них большого корродированного объёма их следует заменить, но если ржавчина имеет характер поверхностного налёта, допускается очистка элементов и обработка высокотемпературной смазкой. Очищается также и установочное место.

Важно! Иногда встречается некоторое не критичное несоответствие формата металлических пластин (наружных прокладок) и колодок, например, оригинальные имеют на поверхности небольшие выступы, в то время как на скобах выемок может не оказаться. В этом случае эти микро-штифты можно сточить, на функциональность работы колодок действие не повлияет. При нежелании совершать такие манипуляции придётся докупить прокладки, имеющие на поверхности соответствующие отверстия.

Теперь можно установить новые колодки, а перед обратной сборкой неплохо осмотреть пыльники направляющих пальцев, при необходимости установить новые, а сами направляющие обработать консистентной смазкой. Проследите, чтобы она была высокотемпературной, но при этом не повреждала пластиковые и ПВХ элементы.

После того, как все необходимые манипуляции произведены, направляющие заводятся в свои посадочные места, болты закручиваются, а перед установкой колёс прокачивается тормозная система.

Завершающий этап – установка колес, наживление гаек и затягивание их с необходимым усилием. Если под рукой есть динамометрический ключ, значения можно подобрать в диапазоне 77,5–96,1 Н*м или 7,9–9,8 kgF.