Как разобрать задний суппорт форд фокус 2

Полная переборка заднего суппорта

Всем привет:)
Сегодня я вам расскажу как делать ПОЛНУЮ переборку заднего суппорта! В основном все меняют резинки и поршень, и практически никто не меняет подшипники ручного тормоза! В моём случае тормоза подклинивали и скорее всего из-за долгого простоя машины, и не своевременной замене тормозной жидкости! Ну это дело прошлое и наша задача оживить механизм до максимально заводского состояния:) На моей машине установлены задние дисковые тормоза и механический ручник, диаметр поршня 38мм (это важно). И так приступим!

Нам необходимо снять суппорт в сборе и положить его на операционный стол, но перед этим лучше педалью тормоза выдавить поршень, будет легче работать!
Далее берём ремкомплект для суппорта и начинаем с замены поршня, в который надо установить всё внутреннее содержимое из старого поршня! Для этого я аккуратно шилом вытащил пружину и остальные запчасти выскочили уже без проблем! Вычищаем все до блеска и собираем в новый поршень не забывая заменить уплотнения! Лично я пружинку заводил с помощью отвертки, которую водил по кругу, упираясь во внутреннюю направляющую и пружинка легко села на место!
Далее берём суппорт и вынимаем пружинку, для этого ее надо сдавить по кругу и она выйдет наружу. Вынимаем аккуратно, потому что под ней пружина и все это дело красиво стреляет! Теперь у нас должна остаться в руках пружина стопорная, пружина обычная, шток, и толкатель штока! Теперь разбираем механизм ручника, сняв пружинку, после чего выколотой удаляем фиксатор и по совместительству держатель пружины! Теперь достаём толкатель ручника и хорошо смотрим внутрь, там мы видим два подшипника, нижний скорее всего будет живой, а вот верхний скорее всего закис! Наша задача достать верхний подшипник и заменить его Новым! Отчистив от грязи и окисла все детали, собираем все обратно с заменой всех резиновых уплотнителей! Собрав в обратной последовательности суппорт, у нас должно все легко двигаться от руки. Теперь суппорт готов к установке на машину!

P.S. Ремкомплект обошёлся в 519 р, подшипник в 120 р, это соответственно на одну сторону

Тормозные суппорты

5 лет

Приветствую читателей форума!
По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.
Вот фото внутренностей разобранного суппорта

Разборку производил в следующей последовательности:
1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости
2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.
3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза
4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.
5. Снять уплотнительное кольцо 12
6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.

Для чего понадобиться труба с внутренним диаметром 23 мм или вот такая приспособа как у меня

Ей достаточно надавить сверху на стопорную шайбу и она вынимается.
7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11
8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза
10. Вынуть стопор поворотного рычага.

Для чего его немного рассверлить сверлом на 3 мм с обратной стороны, где он раскернён. Далее легко выбивается молотком. На другом суппорте стопор выбил без рассверливания. Операция не обязательная
11. Вынуть поворотный рычаг

12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла

На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага

Фото рабочей камеры

Винт вкручивается в конусную гайку под собственным весом

очищенный корпус суппорта

окрашенный корпус суппорта

Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
—

Справочник темы:

тормоза, тормозные суппорта, пыльники, ремонт тормозов, тормозная система, суппорт

Как разобрать задний суппорт форд фокус 2

Подробно: ремонт заднего суппорта форд фокус 2 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Тормозная система:
1 — главный тормозной цилиндр;
2 — бачок гидропривода;
3 — датчик уровня тормозной жидкости;
4 — вакуумный усилитель;
5 — кронштейн педального узла;
6 — блок ABS;
7 — трубки главного тормозного цилиндра;
8 — трубки тормозных механизмов задних колес

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, а другой — правого переднего и левого заднего колес.
В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок антиблокировочной системы, а также соединительные трубки и шланги.

Педальный узел в сборе с вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром:
1 — педаль тормоза;
2 — кронштейн педального узла;
3 — вакуумный усилитель;
4 — главный тормозной цилиндр;
5 — бачок гидропривода

Педаль тормоза — подвесного типа. В кронштейне педального узла установлен выключатель сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза, а также выключатель, выдающий сигнал электронному блоку управления, о том , что педаль тормоза нажата. Вакуумный усилитель тормозов предназначен для снижения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя. Усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну педального узла. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.

Видео (кликните для воспроизведения).

Главный тормозной цилиндр с бачком:
1 — главный тормозной цилиндр;
2 — уплотнительное кольцо;
3 — бачок гидропривода;
4 — винт крепления бачка к главному тормозному цилиндру

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов. Датчик представляет собой геркон, контакты которого замыкаются под действием магнита в поплавке, находящимся в бачке. При снижении уровня жидкости поплавок опускается, и приближение магнита замыкает контакты.
При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Суппорт переднего тормозного механизма

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой колесный цилиндр.

Колодки тормозных механизмов передних колес:
1 — внутренняя колодка;
2 — внешняя колодка

Колодки тормозных механизмов передних и задних колес различаются по конструкции. Внутренние колодки передних тормозных механизмов имеют пружинные фиксаторы для установки в поршень тормозного цилиндра.

Для более эффективного охлаждения передний тормозной диск выполнен вентилируемым. Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные пластмассовые чехлы. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного заодно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.

Тормозной механизм заднего колеса:
1 — направляющая колодок;
2 — защитные крышки втулок направляющих пальцев;
3 — направляющие пальцы;
4 — возвратная пружина механизма стояночного тормоза;
5 — защитный колпачок штуцера прокачки;
6 — втулки направляющих пальцев;
7 — штуцер прокачки тормозного цилиндра;
8 — суппорт с рабочим цилиндром;
9 — тормозные колодки;
10 — пружинный фиксатор наружной колодки

Тормозной механизм заднего колеса — дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр. Конструкция заднего тормозного цилиндра весьма сложна, т.к. объединяет в себе обычный гидроцилиндр (сходный по конструкции с передним тормозным цилиндром) и механизм стояночного тормоза.

Привод стояночного тормоза на суппорте:
1 — рычаг;
2 — вал рычага;
3 — возвратная пружина

Привод стояночного тормоза работает следующим образом. Трос стояночного тормоза воздействует на рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращает пружина. Движение рычага передается на резьбовой шток. При рабочем ходе рычага вал рычага заставляет резьбовой шток выдвигаться из цилиндра наружу.

Суппорт тормозного механизма заднего колеса

Элементы цилиндра:
1 — резьбовой шток;
2 — резиновая манжета;
3 — резьбовая втулка;
4 — поршень

На резьбовой шток наворачивается втулка, установленная в поршне. Резьбовая втулка может поворачиваться в поршне. Причем, когда втулка прижата к внутренней поверхности поршня своим коническим пояском А , то проворачивание весьма затруднено, а если втулка отходит от поршня, то поворачивается легко на упорном подшипнике. Втулку в поршне поджимает (через упорный подшипник) пружина. Таким образом, по мере износа тормозных колодок, резьбовая втулка все дальше свинчивается с резьбового штока, позволяя поршню выходить из цилиндра и вместе с тем поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.

Элементы поршня:
1 — пружина;
2 — шайба;
3 — упорный подшипник;
4 — манжета втулки;
5 — поршень;
А — конический поясок втулки

Такая конструкция заднего тормозного цилиндра и определяет способ утапливания поршня в цилиндр при замене колодок. Поршень нельзя просто втолкнуть в цилиндр. Использование больших усилий приведет к повреждению деталей. Поршень необходимо вворачивать по часовой стрелке и одновременно сильно надавливать на него, чтобы обеспечить должное трение по коническому пояску и наворачивание втулки на резьбовой шток привода стояночного тормоза.

Направляющая тормозных колодок

Направляющая колодок прикреплена к продольному рычагу задней подвески.

Тормозные колодки задних тормозных механизмов:
1 — внутренняя колодка;
2 — внешняя колодка

Внутренние колодки задних тормозных механизмов имеют пружинный прижим для устранения вибраций при работе механизма.

Задний тормозной диск, в отличие от диска тормозного механизма переднего колеса, невентилируемый.

Рычаг стояночного тормоза:
1 — передний трос стояночного тормоза;
2 — регулировочная гайка;
3 — рычаг стояночного тормоза;
4 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через трос и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних тормозных суппортах. Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на наконечнике переднего троса.
Большая часть автомобилей оснащается антиблокировочной системой тормозов (ABS).

Блок ABS:
1 — блок управления;
2 — отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра;
3 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого переднего колеса;
4 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого переднего колеса;
5 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого заднего колеса;
6 — насос;
7 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого заднего колеса;
8 — гидравлический блок

Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него к тормозным механизмам всех колес.
Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне, около щитка передка, состоит из гидравлического блока, модулятора, насоса и блока управления. ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес. Датчики — индуктивного типа.

Расположение датчика скорости вращения колеса на поворотном кулаке

Датчик скорости вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен винтом. Задающий диск датчика напрессован на корпус наружного ШРУСа.

Датчик скорости вращения заднего колеса:
1 — ступица заднего колеса;
2 — датчик;
3 — винт крепления датчика

Датчик скорости вращения заднего колеса закреплен в ступице заднего колеса. В случае выхода из строя датчика скорости заднего колеса необходимо заменить датчик.
При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале. Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.
В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD), которая выполняет функцию регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Если при торможении автомобиля задние колеса начинают блокироваться, впускные клапаны тормозных механизмов задних колес в модуляторе переключаются в режим поддерживания постоянного давления, препятствуя дальнейшему возрастанию давления в рабочих цилиндрах задних тормозных механизмов.
При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла

На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага

Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
—

Ну штож здесь все такие умные я только сегодня встречался с человеком а у него фокус затоталиный так вот унего с одной стороны супорт уже никуда не поставиш а пыльник целый

Для подбора пыльника нужно знать узнать диаметр поршня и его максимальных ход. С этой информацией можно пытаться подобрать в магазине не оригинальный пыльник.
Или, например, смотрим тут http://www. seinsa. es/en/home/home.asp

и для 2-х литрового получаем набор комплектов:
D4365 Repair kit, Caliper| 54| ATE перед ремкомплект суппорта
D4592 Repair kit, Caliper| 57| ATE перед ремкомплект суппорта ДИЗЕЛЬ.
D4612 Repair kit, Caliper| 38| ATE зад ремкомплект суппорта

забаваем в Экзист получаем:
D4365 цена 653,49р срок поставки 2-а дня
состав:
Seinsa B7001 Пробка резьбовая вентиляционного отверстия
Seinsa B6167 Прокладка
Seinsa B4381 Пыльник
Seinsa B5069 Пыльник
Seinsa B5081 Пыльник

Ну и т.д.
Можно поискать подешевле что-нибудь.

По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.

Вот фото внутренностей разобранного суппорта

1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости

2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.

3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза

4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.

5. Снять уплотнительное кольцо 12

6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.

7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11

8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза

10. Вынуть стопор поворотного рычага.

11. Вынуть поворотный рычаг

Вот фото посадочного места поворотного рычага

Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.

Посмотрите интересное видео по этой теме

Итак. Была обнаружена течь из левого заднего суппорта. При детальном обследовании было установлено, что течь пошла из под пыльника на входе рычага ручного тормаза в этот пыльник. Вывод – прохудился задний сальник. Для ремонта был куплен ремкомплект Seinsa D4340 (заказан в Exist) – спасибо, Lome подсказал, а.то я чуть суппорт не купил.

Если у кого есть мойка – помойте, а то все в тормозухе и песке. Далее снимаем колесо.

Внимание: Фотосессия началась, когда суппорт я снял. И процесс снятия на фотографиях на самом деле был запечатлен во время установки. Поэтому будут прослеживаться некоторые ляпы в последовательности описываемых действий и изображениях на фото. Я буду обращать отдельно внимание на это, чтобы не вводить в заблуждение.

Внимание: Весь процесс производился на автомобиле Ford Cougar с двигателем Duratec VE 2,5 л. Но на деле это то же самое, как если бы я делал это на Mondeo II.

1. Для снятия суппорта достаточно открутить всего один болт. Шпильку вытаскивать не надо. Снимаем колпачок,

Для выкручивания болта я использовал звездочку с индексом 50. Сразу скажу, что за сутки до начала всей операции я брызнул WD-40 в болт, в штуцер прокачки тормозов и в тормозной шланг. Ну так, на всяк случай. Открутился болт, естественно, легко.

2. Снимаем трос ручника

Ляп №1: на фото нет скобы, возвращающей рычаг ручника. Забыл я его поставить при сборке. Я это заметил уже перед установкой колеса и поставил без проблем на месте.

Придерживая рычаг ручника (можно даже его отвести влево в данном случае, пойдет легко), пассатижами выводим из зацепления стопорное кольцо троса 1 .

Теперь нужно вывести трос из места его крепления в суппорте. Процедура не самая простая на первый взгляд. Скоба 2 имеет три лепестка, которые подогнуть отверткой все сразу нереально и они при отпускании возвращаются на место. Теми же пассатижами обхватываем скобу так, чтобы подогнуть два из трех лепестков, заводим трос в отверстие, фиксируем, поджимаем третий лепесток и выводим трос. Далее нужно через отверстие провести резиновую гофру и при этом не повредить ее. Снять ее мне показалось не просто. Я сбрызнул опять WD-40 гофру. Если тупо начинать тянуть трос, то гофра собирается в кучу и не лезет. Трос нужно растянуть за стопорное кольцо (вправо в данном случае). Тогда гофра распрямляется и проходит в отверстие довольно легко. Трос снят.

3. Снимаем суппорт.

Отводим его в сторону и тянем вверх.

Ляп №2: Здесь видно, что тормозной шланг уже выкручен из суппорта. На самом деле в настоящее время он еще в нем.

Как я уже писал, нижнюю шпильку снимать не надо. Суппорт просто наставляется пазом на нее.

4. Откручиваем тормозной шланг.

Шланг особо не покрутишь. Там надо сделать оборотов 5-6. Поэтому крутим весь суппорт.
Заранее приготовьте маленький деревянный клинышек. Как только открутите шланг, сразу заткните его клином.

Важно: чтобы не запустить в систему воздух залейте тормозуху в бачек под завязку и закройте бачек. При закрытом бачке много жидкости не выльется. У меня вытекло пара капель пока я положил суппорт и заткнул шланг.

Для удобства работы я помыл его со стиральным порошком. А то уж очень он был грязный

Здесь я уже и крышку с пыльника успел снять.

5. Снимаем скобу:

И снимаем пыльник через рычаг ручника. И вот наш суппорт готов к ремонту.
До сих пор все можно было сделать одному, дальше одному на мой взгляд вообще нереально, особенно собирать его в кучу, если только у вас нет специального инструмента.
7. Снимаем кольцо 1. Далее один человек давит на тарелку 2, задавливая пружину, а второй человек вытаскивает рычаг ручника.

8. Выкручиваем и вытаскиваем все из суппорта.

Виновником всему был этот маленький сальник, который надевается в паз на шпильке.

9. Прежде чем одеть новый сальник. Зачищаем паз от возможной ржавчины. Полируем как можем, это важно.

Одеваем сальник. На сальнике есть точка, нанесенная краской. Это сделано, чтобы проконтролировать, не перекрутился ли сальник в процессе установке. Это тоже важно. Иначе будет пропускать тормозуху. Если метки не будет, то контролируем это по шву на сальнике.

10. Ну раз уж разобрали, то можно поменять и все остальные резинки – не помешает.

Выдавливаем поршень и снимаем манжету. Придется ее изуродовать, скорее всего. А потом снимаем еще и внутренний сальник (на фото черное кольцо).

Вот наш суппорт разобран. Не лишним будет все еще раз промыть керосином и навести зеркало.

11. Устанавливаем новый внутренний сальник. Одеваем манжету на поршень, вставляем поршень в суппорт и запрессовываем манжету в суппорт.

Делать это нужно аккуратно. Помните, что манжета у вас одна. Манжета запрессовывается довольно плотно. Если не уверены, что сможете это сделать, то может лучше и не делать пункт 10, а следовательно и пункт 11.

Важно: Если манжету не меняем, то керосином не пользоваться! Он ее сильно размягчил у меня. Я тоже не собирался менять, а пришлось после керосина.

12. Теперь собираем заднюю часть.

Так же как и при снятии один человек давит на чашку с двух сторон, например двумя баллонниками (ключ для откручивания гаек на колесе, если кто не знает), а второй вставляет рычаг и под рычаг в паз вставляет эксцентрик (на снимке паз в рычаге показан под стрелкой 1). Эксцентрик я еще не показал, но он там есть (под рычагом на тарелке), покажу дальше.
Есть одна хитрость – штифт с резьбой не симметричный в верхней части. В верхней части он имеет прорезь, как болт под плоскую отвертку. Только представьте, что у этого болта по одну сторону от прорези шляпка чуть выше, чем по другую сторону. В эту прорезь всавляется эксцентрик. Естественно, когда разбираешь суппорт, на это внимание не обращаешь, а вот когда собираешь – чешешь репу, с какой же стороны должно быть выше, с какой ниже?
Короче:

Вот тут, кстати и эксцентрик видно (1), и верхняя часть штифта. Между верхней частью штифта и рычагом стоит эксцентрик, который задавливает штифт при повороте рычага ручного тороза.

А вот здесь эксцентрик не видно, он закрыт более высокой частью штифта (обозначен стрелкой) Так вот, штифт вставляется нижней частью в сторону плеча, на котором крепится трос ручника.

Возвращаемся к моменту, когда задавливаем чашу с пружиной и устанавливаем эксцентрик. У нас получилось итерации с 25-ой. Но когда мы поняли в чем фишка, то получилось сразу.

– поршень должен быть почти до основания в суппорте;

– делаем все на стуле. Под суппорт подкладываем две проставки (например две фанерки) так чтобы поршень не упирался в стул, а был между этими проставками;

– один человек задавливает двумя баллонниками тарелку. Делаем все именно на стуле, а не на столе потому, что тогда получится, не запариваясь, задавливать тарелку с пружиной весом первого человека;

– второй человек сначала широкой отверткой закручивает штифт пока он не перестанет опускаться, потом задавливает его вниз – и здесь становится понятно для чего две проставет под поршнем – потому что иначе не задавишь, поршень упрется в стул. После того как задавили, не суетясь, ставим эксцентрик (более толстой стороной вниз) и придерживая его заводим рычаг ручника.

Не забудьте поставить стопорное кольцо. Ляп №3: на снимках оно у меня уже установлено.

13. Одеваем пыльник.

14. Устанавливаем скобу, возвращающую рычаг ручника. Как я уже писал, я забыл это сделать и поставил уже на установленном на место суппорте.

15. Одеваем хомут. Замок хомута должен быть именно в таком месте, а то не оденется крышка. Ну и одеваем крышку. Вкручиваем штуцер для прокачки тормозов (если выкручивали).

16. Необходимо выставить поршень так, чтобы он был перпендикулярен оси колеса. На тормозной колодке есть выступ, он должен попасть в один из пазов на поршне. Поршень поворачивается относительно легко. Для этого подойдет отвертка и молоток.

Вот так должно получиться:

17. Устанавливаем все в последовательности:

– накручиваем суппорт на тормозной шланг;

– наставляем суппорт на шпильку и заводим его на место;

– прикручиваем болт и одеваем на него колпачок.

– продеваем в отверстие трос ручника и заводим кольцо троса в рычаг.

18. Открываем крышку бочка с тормозной жидкостью. Отпускаем штуцер прокачки тормозов и ждем, пока цилиндр не заполнится – из штуцера должна потечь жидкость (контролируем уровень ТЖ в бочке). Закручиваем штуцер. Закрываем крышку бочка, предварительно долив жидкость до максимума.

19. Прокачиваем тормозную жидкость. Достаточно только на этом колесе, следим за уровнем ТЖ.

Если в момент прокачки жидкость ни откуда не просочится – открываем бутылку пива и выпиваем залпом.
Теперь, как нормальные инженеры, нужно установить причины этой неисправности. Вот, что сразу приходит в голову:

1. На заднем сальнике была выработка в виде канавок. Это может быть вызвано, например, песком, попавшим под пыльник. Стало быть, причиной может быть износ или прорыв пыльника. Однако, разглядев его пристально, я не нашел каких либо следов износа.
2. Износ от возраста, старения материалов. Все-таки 10 лет машине уже. Что-то должно ломаться.

Естественно, когда сделаешь такой ремонт, все время находишься под страхом, что вот-вот снова потечет. Сальник внутри своего цилиндра перемещается только во время затягивания и отпускания ручника. Осознав это, невольно одергиваешь себя, когда тянешься к ручнику. Стал замечать, что все чаще ставлю на передачу. Но, наверное, это что-то из области комплексов и предрассудков. По идее, если все сделать правильно, то будет служить столько же, сколько и новая деталь.

Всем привет! Сегодня в рубрике ремонт Форд Фокус мы расскажем, как заменить задние тормозные колодки на Ford Focus 2 в домашних условиях.

Больше года назад мы рассказывали, как заменить задние колодки на Форд Фокус 1, а также про замену передних колодок на Фокусе 2. Принцип тот же, однако есть кое-какие мелкие отличия.

Вдаваться в подробности о том, зачем и когда необходимо менять колодки не буду, об этом доходчиво расписано в статьях, приведенных выше. Предлагаю перейти непосредственно к процессу замены.

1. Домкрат;
2. Проникающую жидкость WD-40;
3. Набор ключей (Головка на: “17-19”, “13”, “15” и т. д.);
4. Шестигранник на “7”, плоскую отвертку;
5. Специальную “приспособу” для вдавливания тормозного поршня;
6. Графитовую смазку или нигрол, “антискрип” (по возможности);
7. Новые тормозные колодки Фокус 2.

1. Ставим машину на ровной поверхности, включаем передачу, под передние колеса устанавливаем противооткатные клинья или кирпичи, кто чем богат :-).

2. Далее срываем болты на колесе, колодки которого подлежат замене.

3. Устанавливаем домкрат и домкратим колесо до тех пор, пока оно не оторвется от земли.

4. Обрабатываем соединения WD-40 если в этом есть необходимость и достаем заглушки (верх и низ).

5. Берем шестигранник на “7” и откручиваем нижнюю, а также верхнюю направляющую шпильки.

6. Используя отвертку, снимаем скобу.

7. Теперь можно снять и сам тормозной суппорт.

8. Аккуратно достаем старые тормозные колодки, смотрим на износ, принимаем решение — менять или оставить.

9. Чтобы установить новые тормозные колодки необходимо вдавить (утопить) тормозной цилиндр, делать это лучше всего при помощи специального прибора, на котором есть два выступа, которые устанавливаются в потаи на тормозном поршне. См. фото. Если такового на хозяйстве не имеется, придется выкручиваться, можно, к примеру, попытаться вдавить его рукой или взять болт, несколько шайб подходящего диаметра и смастерить что-то похожее. Принцип прост — как у штопора, вы вращаете стержень, который упирается в одну стенку после чего цилиндру ничего не остается как просто уйти вовнутрь. На тормозном поршне есть два углубления под прибор, устанавливаем прибор совмещаем отверстия и выступы и крутим поршень, чтобы он утопился и позволил установить новые тормозные колодки на Форд Фокус 2.

10. При помощи щетки по металлу, обрабатываем посадочные места колодок и ставим новые тормозные колодки на место. Обращаю ваше внимание на тот факт, что колодку с пружинкой необходимо устанавливать с внутренней стороны суппорта.

11. Теперь можно установить новые колодки и одеть тормозной суппорт предварительно очистив направляющие от ржавчины и грязи и смазав их графитовой смазкой или по старинке — нигролом.

12. Устанавливаем направляющие на место и затягиваем, используя шестигранник. Не забываем про заглушки.

13. Установите скобу и обрабатываем все “антискрипом” если таковой имеется.

14. Цепляем колесо и закручиваем гайки. После того как вы замените колодки и опустите машину, не забудьте снова подтянуть гайки.

Примечание: Перед тем как начать движение, не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза для того чтобы тормозной цилиндр и колодки заняли свои места. Первые 50-100 км тормоза у вас будут “не очень”, поэтому не совершайте резких маневров и тормозите заблаговременно. Когда тормоза “появятся” вы это почувствуете, вот тогда можно смело начинать им пользоваться в штатном режиме.

Вот и все, теперь вы знаете как заменить задние тормозные колодки Форд Фокус 2.

Спасибо за внимание, до новых встреч на Форд Мастер — ремонт автомобилей Форд своими руками. Пока!

Автор: ides · Опубликовано 11.07.2016 · Обновлено 12.07.2016

Добрый день. Сегодня к нам в автосервис заехал Ford Focus 2. Приехал он к нам с проблемами в работе задних тормозов. При нажатии на педаль тормоза, раздается звук сильного трения металла об металл. Было решено снять колесо и посмотреть на состояние тормозных дисков и колодок. Диск был в нормальном состоянии, а вот колодки уже пора менять. Поэтому в данной статье мы покажем Вам, как снять и заменить задние тормозные колодки на Ford Focus 2. Выполнять данную процедуру желательно каждые 30-40 тысяч километров в зависимости от стиля езды.

Артикул:
Задние дисковые тормозные колодки — 1 566 096

Инструменты:
Для замены задних тормозных колодок на Ford Focus 2, Вам потребуется баллонный ключ, звездочка на 7мм, плоская отвертка

Снятие и замена тормозных дисков на Ford Focus 2:

Первым делом откручиваем и снимаем заднее колесо.

Затем снимаем пружину на заднем суппорте.

Затем снимаем заглушки на болтах с обратной стороны заднего тормозного суппорта.

Далее ключом со звездочкой на 7мм откручиваем верхний и нижний болты.

Затем сдвигает верхнюю часть тормозного суппорта. Открываем его.

Вот так выглядит открытый суппорт.

Впрессовываем тормозной цилиндр, чтобы можно было вставить новые тормозные колодки.

После этого вставляем новые тормозные колодки Ford Focus 2 и собираем всё в обратном порядке. Весь процесс по замене задних дисковых тормозных колодок занял у нас около 40 минут. Перед установкой колодок, необходимо смазать направляющие. Удачи на дорогах!

Если вы хотите поставить более мощные тормоза, то замена суппорта — необходимость. В этой инструкции мы покажем как снять и заменить тормозной суппорт на Ford Focus 2 своими руками. Процесс не сложный и не потребует от вас каких-то знаний механики и т.д.

Вам понадобятся: новые тормозные суппорты, емкость для тормозной жидкости, ключ 15″, домкрат.

Домкратим автомобиль, снимаем колесо и ослабляем тормозной шланг.

Откручиваем 2 болта суппорта от поворотного кулака.

Откручиваем тормозной шланг, подставляем пустую тару и сливаем тормозную жидкость. Меняем и устанавливаем новый тормозной суппорт Ford Focus 2 и собираем в обратном порядке.

суппорт ТОРМОЗА заднего левый FORD FOCUS II Автозапчасти — 9motor.ru

левый суппорт заднего ТОРМОЗА FORD FOCUS RS MK2 Автозапчасти — 9motor.ru

Ремонт заднего тормозного суппорта на Форд Мондео 2.

Файл:Ремонт Ford Focus II-188-6.jpg — Энциклопедия журнала “За рулем”

суппорт ТОРМОЗА правый задняя заднего FORD FOCUS MK1 Автозапчасти — 9motor.ru

Файл:Ремонт Ford Focus II-179-3.jpg — Энциклопедия журнала “За рулем”

Правый задний тормозной суппорт Ford Focus II, Mazda 3, Volvo S40 — Продажа автозапчастей в Барнауле

Ford Focus 2 Тормозная система снять замена ремонт Форд Фокус 2

суппорт тормоза порога Ford Focus / C-MAX от АСО Автозапчасти — 9motor.ru

Суппорт тормозной Задний Правый на Ford Focus II — 199 руб. состояние Б/у

Переборка заднего тормозного суппорта на Ford Focus 1

Замена суппорта Форд Фокус 2 2008-2011 своими руками с фото и видео Автика.ру

Суппорт дискового колесного тормозного механизма / -держатель FORD FOCUS седан (DFW) 1.4 16V — Allzap

Задний Правый суппорт нa Ford Focus 3 купить в Свердловской области на Avito — Бесплатные объявления на сайте Avito

Ремкомплект, тормозной суппорт ERT 401241

Замена суппорта Форд Фокус 2 2008-2011 своими руками с фото и видео Автика.ру

Поиск продуктов — поршень суппорта — “АВЗ”

Характеристики тормозной системы Ford Focus 2 тюнинг и ремонт тормозов Ford Focus

SUBSCRIBE TO MY YOUTUBE CHANNEL!
/>

Here you can see my other videos ��

All my playlists:
/>
*MINI COOPER* Repair and replacement of parts in all models
/>

*FORD* Repair and replacement of parts in all models
/>
*BMW* Repair and replacement of parts in all models
/>
*VOLKSWAGEN* Repair and replacement of parts in all models
/>
*MERCEDES-BENZ* Repair and replacement of parts in all models
/>
*SKODA* Repair and replacement of parts in all models
/>
*VAUXHALL-OPEL Repair and replacement of parts in all models
/>
*AUDI* Repair and replacement of parts in all models
/>
*CHRYSLER* Repair and replacement of parts in all models

Почему нельзя мазать смазкой поршень Подписаться на канал https://www.youtube.com/channel/UCSKFDuHinxK3AQsVDIl6sXQ?sub_confirmation=1 Как заработать на своих видео партнерская программа AIR https://goo.gl/m5KntI

Видео (кликните для воспроизведения).

Ford Focus 2 как устранить стук задних колодок

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Замена Заднего Суппорта Ford Focus 2

Чтобы не было проблем с прессованием, можно прибегнуть к небольшой хитрости, а именно заморозить подшипник и предварительно разогреть кулак в духовке. Благодаря сжатию и расширению металлических деталей идеально ставятся на место без дополнительных усилий. Для лучшего прилегания используйте пресс. Участок перед посадкой нужно очистить от пыли и грязи.

Особенности выбора

Перед покупкой нового элемента (который представляет собой ступицу в сборе) следует уточнить у продавца, на какой машине он идет с АБС или без нее. Конструкция этих подшипников немного отличается. Что касается производителей, то качественными аналогами являются Fenox и SKF.

Приступаем к работе

Итак, сначала давайте посмотрим, как Ford Focus 2 заменяет передний ступичный подшипник. Первым делом нужно открутить гайку ступицы, не снимая колеса. Обычно эта гайка прячется под крышкой диска. Он очень плотный, поэтому сначала ставим машину на ручник или редуктор. Затем установите домкрат и снимите само колесо. Далее откручиваем суппорт и рулевой наконечник. Откручиваем гайку шаровой опоры и с помощью подъемной штанги отсоединяем ее от рулевого шарнира. На следующем этапе откручиваем болты крепления амортизатора к кулаку. Если у нас машина с АБС, отключите соответствующий датчик. Снимаем само рулевое сцепление. Далее с помощью съемника снимаем подшипник.

«Форд Фокус 2». замена ступичного подшипника: пошаговая инструкция

Подшипник ступицы. неотъемлемая часть шасси автомобиля. Именно благодаря ему колесо имеет возможность вращаться с разной скоростью. Подшипник ступицы подвергается огромным нагрузкам и может выйти из строя при длительной эксплуатации. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как заменить ступичный подшипник на Форд Фокус 2 и каковы признаки выхода из строя этого элемента.

О ресурсе

Когда на Форд Фокус 2 нужна замена ступичного подшипника? Производитель не предоставляет четких правил. Но, как показывает практика, этот элемент проезжает порядка 100-150 тысяч километров. Основная причина его неисправности. отсутствие смазки. Со временем он просто сохнет и подшипник работает при высоких нагрузках. Но и подшипник может выйти из строя при постоянном ударе подвески. Из-за неаккуратной езды по неровным дорогам его ресурс можно уменьшить почти вдвое. При малейшем нарушении целостности ячейки подшипник начинает разрушаться. Впоследствии он вызывает гул и характерный хруст. Не рекомендуется ездить без крышки гайки ступицы.

Диагностика

Чтобы убедиться в наличии этой неисправности, необходимо проверить каждое колесо локально. Для этого ставим машину на ровную твердую поверхность и поочередно поднимаем ее с разных сторон. Проверка вертикального колеса. Если он есть и вы слышите щелчок, то замена ступичного подшипника Форд Фокус 2 неизбежна. Также рекомендуется проверить, как колесо вращается в подвешенном состоянии. Если в это время подаёт хруст, значит проблемы с хабом.

Симптомы поломки

Как узнать, изношен ли подшипник? Прежде всего, он будет издавать характерный гул или хруст. Он будет увеличиваться при повороте. Эти звуки возникают из-за качения сферических элементов, нарушивших гонку несущей.

Момент затяжки гаек

На этот вопрос следует обратить особое внимание при замене подшипника переднего колеса и заднего на автомобиле Форд Фокус 2. Центральную гайку необходимо затянуть на 45 Нм. После этого. снова поверните его на 90 градусов. Это заводская настройка для затяжки подшипников Focus второго поколения. Для остальных деталей зажимной болт затягивается на 90 Нм. Гайка рулевого механизма 48 Нм. Шариковый болт затягивается с усилием 70 Нм без дополнительных оборотов. Винт датчика скорости вращения колеса 9 Нм. Все операции должны выполняться динамометрическим ключом.

Инструменты и приспособления

Для того, чтобы замена ступичного подшипника Форда Фокус 2 прошла успешно, нам потребуются:

• Комплект головок с храповым механизмом (от 12 до 17).
• Ключи открыты.
• Отвертка.
• Стриптизерша.
• Джек, воздушный шар.
• Крепление.
• Защитные перчатки.

Ремонт заднего суппорта Форд Фокус 2

По собственной глупости испортил задний правый суппорт. Встал вопрос о его замене. Цены на новые, даже не оригинальные, не обрадовали. И после недолгих поисков в разборе подставка для матрешки со штампом Фомоко была куплена всего за 1 т.р. Внешнее состояние было далеко не презентабельным. Слой оксидов смешанный с пылью с прокладок, кусочки оксидов даже под багажником. Но механизм стояночного тормоза сработал. А раз купив, нужно навести порядок.

Вот фото внутренней части разобранного суппорта

1. Очистите от грязи, слейте оставшуюся тормозную жидкость.

2. Снимите багажник, аккуратно потянув его плоской отверткой по периметру. Обувь усилена металлическим кольцом.

3. Надавите на поршень. Можно сжатый воздух или повернуть рычаг ручного тормоза

4. Поршень состоит из пяти частей. Корпус 2, коническая гайка 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Легко разбирается. Достаточно подобрать край пружины и оговорить его.

5. Снимите уплотнительное кольцо 12.

6. Снимите фигурную шайбу 7.

7. Снимите пружину 8, шайбу 9, винт 10 и ключ 11.

8. Снимите возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза.

10. Снимите упор поворотного рычага.

11. Снимите поворотный рычаг.

Вот фото качелей

Далее установка в обратном порядке, нанося масло в необходимые места. Между гайкой горелки и корпусом поршня, на поверхности поршня тонкий слой, в гнезде шарнирного рычага. Обувь стирали и смазывали силиконом в течение 3 дней. После протереть снаружи.

Смотрите интересную информацию по этой теме

Форд фокус 2 переборка заднего суппорта. Ремонт задних суппортов (система Lucas)

После покупки задней подвески было решено довести ее до ума. Начал с тормозов. Так как машина долгое время не использовалась, требовался ремонт. Решил описать весь процесс ремонта, может кому будет полезно. 1. Снимите кронштейн суппорта со штифтами. 2. Осторожно снимите пружину стояночного тормоза. 3. Используйте гаечный ключ для болгарки, чтобы открутить поршень суппорта. 4. В моем случае поршень нужно заменить, потому что на его стенках есть ржавчина. 5. Далее, внутри суппорта с такими клещами, со слегка загнутыми концами, снимите стопорное кольцо, которое держит чертову с пружиной. Затем снимите еще одну заглушку. 7. Снимите шайбу и штифт-фиксатор. 8. С помощью подручных средств достаем шпильку и несколько мелочей. 9. Затем вы можете вытащить рычаг стояночного тормоза. 10. Чтобы отвинтить клапан для удаления воздуха, берем комбинированный ключ на 10, а его часть заглушки с головкой на 13 набивается на клапан. Все это прогреваем феном и пересыпаем в пакет. Потом все отключается и легко откручивается. 11. Далее собираем все в обратном порядке. Берем rem. комплект суппорта содержит все необходимое. Я использовал комплект ERT 40032912. Механизм ручного тормоза заполнен графитовой смазкой. 13. Еще пришлось поменять поршневой суппорт. Они производятся только под кодом компании Frenkit P424601. Все просто, нужно просто в новый поршень закинуть старый мусор. 14. В комплекте с накладками идет набор болтов для направляющих суппорта, которые, согласно технологии, необходимо менять при смене накладок. Накладки Remsa 02050015. В итоге получаем оригинальный суппорт в отличном состоянии.

Надеюсь, эта информация будет кому-то полезна. Мир всем!

Переборка задних суппортов и замена колодок

Всем привет! В последнее время задние тормозные колодки начали издавать неприятные звуки, скрип, стали греться, посмотрел колодки так, будто они еще есть, решил их разобрать. заклинили в определенном месте и слева и справа, сходили в магазин, купили новые прокладки и ремкомплект с баллоном. Погода на улице была омерзительная, попросил тестя поработать, ну у него кладовая, теплая, светлая, ну в общем идеальное место для ремонта. Перед разборкой прочитал разную литературу и узнал, что для откручивания шланга (идущего к суппорту) нужен специальный ключ на 15, въехал и купил.

Снял старые колодки, трос стояночного тормоза, начал откручивать шланг и понял, что ключ немножко великоват, оказалось, что есть стандартный ключ на 14, все прошло хорошо

новый резиновый рукав

неравномерный износ прокладок через резиновые втулки они были моё яйцо.

крышка тормозного шланга

Что-то вроде сжатого цилиндра.

не хотел выходить, брат

Когда разобрали первый суппорт, фото к сожалению не было, руки были в тормозах, тест подъехал и так ненавистно намекает, масло бы поменял с воздушным фильтром на машинке, что делать, чтобы поменять.

Поменял все резинки в суппорте, цилиндре, хотя внутри цилиндра есть пружина, ее легко снять, но поставили, пришлось приложить усилие, она трапеция и вкручивается против часовой стрелки. Со вторым сопротивлением было намного легче. Я отпускаю тормоза, теперь тьфу, тьфу, все в порядке.

Ремонт заднего суппорта форд фокус 2 своими руками

Самое подробное описание: ремонт заднего суппорта форд фокус 2 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Тормозная система:
1 — главный тормозной цилиндр;
2 — бачок гидропривода;
3 — датчик уровня тормозной жидкости;
4 — вакуумный усилитель;
5 — кронштейн педального узла;
6 — блок ABS;
7 — трубки главного тормозного цилиндра;
8 — трубки тормозных механизмов задних колес

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, а другой — правого переднего и левого заднего колес.
В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок антиблокировочной системы, а также соединительные трубки и шланги.

Педальный узел в сборе с вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром:
1 — педаль тормоза;
2 — кронштейн педального узла;
3 — вакуумный усилитель;
4 — главный тормозной цилиндр;
5 — бачок гидропривода

Видео (кликните для воспроизведения).

Педаль тормоза — подвесного типа. В кронштейне педального узла установлен выключатель сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза, а также выключатель, выдающий сигнал электронному блоку управления, о том , что педаль тормоза нажата. Вакуумный усилитель тормозов предназначен для снижения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя. Усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну педального узла. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.

Главный тормозной цилиндр с бачком:
1 — главный тормозной цилиндр;
2 — уплотнительное кольцо;
3 — бачок гидропривода;
4 — винт крепления бачка к главному тормозному цилиндру

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов. Датчик представляет собой геркон, контакты которого замыкаются под действием магнита в поплавке, находящимся в бачке. При снижении уровня жидкости поплавок опускается, и приближение магнита замыкает контакты.
При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Суппорт переднего тормозного механизма

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой колесный цилиндр.

Колодки тормозных механизмов передних колес:
1 — внутренняя колодка;
2 — внешняя колодка

Колодки тормозных механизмов передних и задних колес различаются по конструкции. Внутренние колодки передних тормозных механизмов имеют пружинные фиксаторы для установки в поршень тормозного цилиндра.

Для более эффективного охлаждения передний тормозной диск выполнен вентилируемым. Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные пластмассовые чехлы. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного заодно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.

Тормозной механизм заднего колеса:
1 — направляющая колодок;
2 — защитные крышки втулок направляющих пальцев;
3 — направляющие пальцы;
4 — возвратная пружина механизма стояночного тормоза;
5 — защитный колпачок штуцера прокачки;
6 — втулки направляющих пальцев;
7 — штуцер прокачки тормозного цилиндра;
8 — суппорт с рабочим цилиндром;
9 — тормозные колодки;
10 — пружинный фиксатор наружной колодки

Тормозной механизм заднего колеса — дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр. Конструкция заднего тормозного цилиндра весьма сложна, т.к. объединяет в себе обычный гидроцилиндр (сходный по конструкции с передним тормозным цилиндром) и механизм стояночного тормоза.

Привод стояночного тормоза на суппорте:
1 — рычаг;
2 — вал рычага;
3 — возвратная пружина

Привод стояночного тормоза работает следующим образом. Трос стояночного тормоза воздействует на рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращает пружина. Движение рычага передается на резьбовой шток. При рабочем ходе рычага вал рычага заставляет резьбовой шток выдвигаться из цилиндра наружу.

Суппорт тормозного механизма заднего колеса

Элементы цилиндра:
1 — резьбовой шток;
2 — резиновая манжета;
3 — резьбовая втулка;
4 — поршень

На резьбовой шток наворачивается втулка, установленная в поршне. Резьбовая втулка может поворачиваться в поршне. Причем, когда втулка прижата к внутренней поверхности поршня своим коническим пояском А , то проворачивание весьма затруднено, а если втулка отходит от поршня, то поворачивается легко на упорном подшипнике. Втулку в поршне поджимает (через упорный подшипник) пружина. Таким образом, по мере износа тормозных колодок, резьбовая втулка все дальше свинчивается с резьбового штока, позволяя поршню выходить из цилиндра и вместе с тем поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.

Элементы поршня:
1 — пружина;
2 — шайба;
3 — упорный подшипник;
4 — манжета втулки;
5 — поршень;
А — конический поясок втулки

Такая конструкция заднего тормозного цилиндра и определяет способ утапливания поршня в цилиндр при замене колодок. Поршень нельзя просто втолкнуть в цилиндр. Использование больших усилий приведет к повреждению деталей. Поршень необходимо вворачивать по часовой стрелке и одновременно сильно надавливать на него, чтобы обеспечить должное трение по коническому пояску и наворачивание втулки на резьбовой шток привода стояночного тормоза.

Видео (кликните для воспроизведения).

Направляющая тормозных колодок

Направляющая колодок прикреплена к продольному рычагу задней подвески.

Тормозные колодки задних тормозных механизмов:
1 — внутренняя колодка;
2 — внешняя колодка

Внутренние колодки задних тормозных механизмов имеют пружинный прижим для устранения вибраций при работе механизма.

Задний тормозной диск, в отличие от диска тормозного механизма переднего колеса, невентилируемый.

Рычаг стояночного тормоза:
1 — передний трос стояночного тормоза;
2 — регулировочная гайка;
3 — рычаг стояночного тормоза;
4 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через трос и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних тормозных суппортах. Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на наконечнике переднего троса.
Большая часть автомобилей оснащается антиблокировочной системой тормозов (ABS).

Блок ABS:
1 — блок управления;
2 — отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра;
3 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого переднего колеса;
4 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого переднего колеса;
5 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого заднего колеса;
6 — насос;
7 — отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого заднего колеса;
8 — гидравлический блок

Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него к тормозным механизмам всех колес.
Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне, около щитка передка, состоит из гидравлического блока, модулятора, насоса и блока управления. ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес. Датчики — индуктивного типа.

Расположение датчика скорости вращения колеса на поворотном кулаке

Датчик скорости вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен винтом. Задающий диск датчика напрессован на корпус наружного ШРУСа.

Датчик скорости вращения заднего колеса:
1 — ступица заднего колеса;
2 — датчик;
3 — винт крепления датчика

Датчик скорости вращения заднего колеса закреплен в ступице заднего колеса. В случае выхода из строя датчика скорости заднего колеса необходимо заменить датчик.
При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале. Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.
В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD), которая выполняет функцию регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Если при торможении автомобиля задние колеса начинают блокироваться, впускные клапаны тормозных механизмов задних колес в модуляторе переключаются в режим поддерживания постоянного давления, препятствуя дальнейшему возрастанию давления в рабочих цилиндрах задних тормозных механизмов.
При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла

На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага

Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
—

Ну штож здесь все такие умные я только сегодня встречался с человеком а у него фокус затоталиный так вот унего с одной стороны супорт уже никуда не поставиш а пыльник целый

Для подбора пыльника нужно знать узнать диаметр поршня и его максимальных ход. С этой информацией можно пытаться подобрать в магазине не оригинальный пыльник.
Или, например, смотрим тут http://www. seinsa. es/en/home/home.asp

и для 2-х литрового получаем набор комплектов:
D4365 Repair kit, Caliper| 54| ATE перед ремкомплект суппорта
D4592 Repair kit, Caliper| 57| ATE перед ремкомплект суппорта ДИЗЕЛЬ.
D4612 Repair kit, Caliper| 38| ATE зад ремкомплект суппорта

забаваем в Экзист получаем:
D4365 цена 653,49р срок поставки 2-а дня
состав:
Seinsa B7001 Пробка резьбовая вентиляционного отверстия
Seinsa B6167 Прокладка
Seinsa B4381 Пыльник
Seinsa B5069 Пыльник
Seinsa B5081 Пыльник

Ну и т.д.
Можно поискать подешевле что-нибудь.

По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.

Вот фото внутренностей разобранного суппорта

1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости

2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.

3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза

4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.

5. Снять уплотнительное кольцо 12

6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.

7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11

8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза

10. Вынуть стопор поворотного рычага.

11. Вынуть поворотный рычаг

Вот фото посадочного места поворотного рычага

Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.

Посмотрите интересное видео по этой теме

Итак. Была обнаружена течь из левого заднего суппорта. При детальном обследовании было установлено, что течь пошла из под пыльника на входе рычага ручного тормаза в этот пыльник. Вывод – прохудился задний сальник. Для ремонта был куплен ремкомплект Seinsa D4340 (заказан в Exist) – спасибо, Lome подсказал, а.то я чуть суппорт не купил.

Если у кого есть мойка – помойте, а то все в тормозухе и песке. Далее снимаем колесо.

Внимание: Фотосессия началась, когда суппорт я снял. И процесс снятия на фотографиях на самом деле был запечатлен во время установки. Поэтому будут прослеживаться некоторые ляпы в последовательности описываемых действий и изображениях на фото. Я буду обращать отдельно внимание на это, чтобы не вводить в заблуждение.

Внимание: Весь процесс производился на автомобиле Ford Cougar с двигателем Duratec VE 2,5 л. Но на деле это то же самое, как если бы я делал это на Mondeo II.

1. Для снятия суппорта достаточно открутить всего один болт. Шпильку вытаскивать не надо. Снимаем колпачок,

Для выкручивания болта я использовал звездочку с индексом 50. Сразу скажу, что за сутки до начала всей операции я брызнул WD-40 в болт, в штуцер прокачки тормозов и в тормозной шланг. Ну так, на всяк случай. Открутился болт, естественно, легко.

2. Снимаем трос ручника

Ляп №1: на фото нет скобы, возвращающей рычаг ручника. Забыл я его поставить при сборке. Я это заметил уже перед установкой колеса и поставил без проблем на месте.

Придерживая рычаг ручника (можно даже его отвести влево в данном случае, пойдет легко), пассатижами выводим из зацепления стопорное кольцо троса 1 .

Теперь нужно вывести трос из места его крепления в суппорте. Процедура не самая простая на первый взгляд. Скоба 2 имеет три лепестка, которые подогнуть отверткой все сразу нереально и они при отпускании возвращаются на место. Теми же пассатижами обхватываем скобу так, чтобы подогнуть два из трех лепестков, заводим трос в отверстие, фиксируем, поджимаем третий лепесток и выводим трос. Далее нужно через отверстие провести резиновую гофру и при этом не повредить ее. Снять ее мне показалось не просто. Я сбрызнул опять WD-40 гофру. Если тупо начинать тянуть трос, то гофра собирается в кучу и не лезет. Трос нужно растянуть за стопорное кольцо (вправо в данном случае). Тогда гофра распрямляется и проходит в отверстие довольно легко. Трос снят.

3. Снимаем суппорт.

Отводим его в сторону и тянем вверх.

Ляп №2: Здесь видно, что тормозной шланг уже выкручен из суппорта. На самом деле в настоящее время он еще в нем.

Как я уже писал, нижнюю шпильку снимать не надо. Суппорт просто наставляется пазом на нее.

4. Откручиваем тормозной шланг.

Шланг особо не покрутишь. Там надо сделать оборотов 5-6. Поэтому крутим весь суппорт.
Заранее приготовьте маленький деревянный клинышек. Как только открутите шланг, сразу заткните его клином.

Важно: чтобы не запустить в систему воздух залейте тормозуху в бачек под завязку и закройте бачек. При закрытом бачке много жидкости не выльется. У меня вытекло пара капель пока я положил суппорт и заткнул шланг.

Для удобства работы я помыл его со стиральным порошком. А то уж очень он был грязный

Здесь я уже и крышку с пыльника успел снять.

5. Снимаем скобу:

И снимаем пыльник через рычаг ручника. И вот наш суппорт готов к ремонту.
До сих пор все можно было сделать одному, дальше одному на мой взгляд вообще нереально, особенно собирать его в кучу, если только у вас нет специального инструмента.
7. Снимаем кольцо 1. Далее один человек давит на тарелку 2, задавливая пружину, а второй человек вытаскивает рычаг ручника.

8. Выкручиваем и вытаскиваем все из суппорта.

Виновником всему был этот маленький сальник, который надевается в паз на шпильке.

9. Прежде чем одеть новый сальник. Зачищаем паз от возможной ржавчины. Полируем как можем, это важно.

Одеваем сальник. На сальнике есть точка, нанесенная краской. Это сделано, чтобы проконтролировать, не перекрутился ли сальник в процессе установке. Это тоже важно. Иначе будет пропускать тормозуху. Если метки не будет, то контролируем это по шву на сальнике.

10. Ну раз уж разобрали, то можно поменять и все остальные резинки – не помешает.

Выдавливаем поршень и снимаем манжету. Придется ее изуродовать, скорее всего. А потом снимаем еще и внутренний сальник (на фото черное кольцо).

Вот наш суппорт разобран. Не лишним будет все еще раз промыть керосином и навести зеркало.

11. Устанавливаем новый внутренний сальник. Одеваем манжету на поршень, вставляем поршень в суппорт и запрессовываем манжету в суппорт.

Делать это нужно аккуратно. Помните, что манжета у вас одна. Манжета запрессовывается довольно плотно. Если не уверены, что сможете это сделать, то может лучше и не делать пункт 10, а следовательно и пункт 11.

Важно: Если манжету не меняем, то керосином не пользоваться! Он ее сильно размягчил у меня. Я тоже не собирался менять, а пришлось после керосина.

12. Теперь собираем заднюю часть.

Так же как и при снятии один человек давит на чашку с двух сторон, например двумя баллонниками (ключ для откручивания гаек на колесе, если кто не знает), а второй вставляет рычаг и под рычаг в паз вставляет эксцентрик (на снимке паз в рычаге показан под стрелкой 1). Эксцентрик я еще не показал, но он там есть (под рычагом на тарелке), покажу дальше.
Есть одна хитрость – штифт с резьбой не симметричный в верхней части. В верхней части он имеет прорезь, как болт под плоскую отвертку. Только представьте, что у этого болта по одну сторону от прорези шляпка чуть выше, чем по другую сторону. В эту прорезь всавляется эксцентрик. Естественно, когда разбираешь суппорт, на это внимание не обращаешь, а вот когда собираешь – чешешь репу, с какой же стороны должно быть выше, с какой ниже?
Короче:

Вот тут, кстати и эксцентрик видно (1), и верхняя часть штифта. Между верхней частью штифта и рычагом стоит эксцентрик, который задавливает штифт при повороте рычага ручного тороза.

А вот здесь эксцентрик не видно, он закрыт более высокой частью штифта (обозначен стрелкой) Так вот, штифт вставляется нижней частью в сторону плеча, на котором крепится трос ручника.

Возвращаемся к моменту, когда задавливаем чашу с пружиной и устанавливаем эксцентрик. У нас получилось итерации с 25-ой. Но когда мы поняли в чем фишка, то получилось сразу.

– поршень должен быть почти до основания в суппорте;

– делаем все на стуле. Под суппорт подкладываем две проставки (например две фанерки) так чтобы поршень не упирался в стул, а был между этими проставками;

– один человек задавливает двумя баллонниками тарелку. Делаем все именно на стуле, а не на столе потому, что тогда получится, не запариваясь, задавливать тарелку с пружиной весом первого человека;

– второй человек сначала широкой отверткой закручивает штифт пока он не перестанет опускаться, потом задавливает его вниз – и здесь становится понятно для чего две проставет под поршнем – потому что иначе не задавишь, поршень упрется в стул. После того как задавили, не суетясь, ставим эксцентрик (более толстой стороной вниз) и придерживая его заводим рычаг ручника.

Не забудьте поставить стопорное кольцо. Ляп №3: на снимках оно у меня уже установлено.

13. Одеваем пыльник.

14. Устанавливаем скобу, возвращающую рычаг ручника. Как я уже писал, я забыл это сделать и поставил уже на установленном на место суппорте.

15. Одеваем хомут. Замок хомута должен быть именно в таком месте, а то не оденется крышка. Ну и одеваем крышку. Вкручиваем штуцер для прокачки тормозов (если выкручивали).

16. Необходимо выставить поршень так, чтобы он был перпендикулярен оси колеса. На тормозной колодке есть выступ, он должен попасть в один из пазов на поршне. Поршень поворачивается относительно легко. Для этого подойдет отвертка и молоток.

Вот так должно получиться:

17. Устанавливаем все в последовательности:

– накручиваем суппорт на тормозной шланг;

– наставляем суппорт на шпильку и заводим его на место;

– прикручиваем болт и одеваем на него колпачок.

– продеваем в отверстие трос ручника и заводим кольцо троса в рычаг.

18. Открываем крышку бочка с тормозной жидкостью. Отпускаем штуцер прокачки тормозов и ждем, пока цилиндр не заполнится – из штуцера должна потечь жидкость (контролируем уровень ТЖ в бочке). Закручиваем штуцер. Закрываем крышку бочка, предварительно долив жидкость до максимума.

19. Прокачиваем тормозную жидкость. Достаточно только на этом колесе, следим за уровнем ТЖ.

Если в момент прокачки жидкость ни откуда не просочится – открываем бутылку пива и выпиваем залпом.
Теперь, как нормальные инженеры, нужно установить причины этой неисправности. Вот, что сразу приходит в голову:

1. На заднем сальнике была выработка в виде канавок. Это может быть вызвано, например, песком, попавшим под пыльник. Стало быть, причиной может быть износ или прорыв пыльника. Однако, разглядев его пристально, я не нашел каких либо следов износа.
2. Износ от возраста, старения материалов. Все-таки 10 лет машине уже. Что-то должно ломаться.

Естественно, когда сделаешь такой ремонт, все время находишься под страхом, что вот-вот снова потечет. Сальник внутри своего цилиндра перемещается только во время затягивания и отпускания ручника. Осознав это, невольно одергиваешь себя, когда тянешься к ручнику. Стал замечать, что все чаще ставлю на передачу. Но, наверное, это что-то из области комплексов и предрассудков. По идее, если все сделать правильно, то будет служить столько же, сколько и новая деталь.

Всем привет! Сегодня в рубрике ремонт Форд Фокус мы расскажем, как заменить задние тормозные колодки на Ford Focus 2 в домашних условиях.

Больше года назад мы рассказывали, как заменить задние колодки на Форд Фокус 1, а также про замену передних колодок на Фокусе 2. Принцип тот же, однако есть кое-какие мелкие отличия.

Вдаваться в подробности о том, зачем и когда необходимо менять колодки не буду, об этом доходчиво расписано в статьях, приведенных выше. Предлагаю перейти непосредственно к процессу замены.

1. Домкрат;
2. Проникающую жидкость WD-40;
3. Набор ключей (Головка на: “17-19”, “13”, “15” и т. д.);
4. Шестигранник на “7”, плоскую отвертку;
5. Специальную “приспособу” для вдавливания тормозного поршня;
6. Графитовую смазку или нигрол, “антискрип” (по возможности);
7. Новые тормозные колодки Фокус 2.

1. Ставим машину на ровной поверхности, включаем передачу, под передние колеса устанавливаем противооткатные клинья или кирпичи, кто чем богат :-).

2. Далее срываем болты на колесе, колодки которого подлежат замене.

3. Устанавливаем домкрат и домкратим колесо до тех пор, пока оно не оторвется от земли.

4. Обрабатываем соединения WD-40 если в этом есть необходимость и достаем заглушки (верх и низ).

5. Берем шестигранник на “7” и откручиваем нижнюю, а также верхнюю направляющую шпильки.

6. Используя отвертку, снимаем скобу.

7. Теперь можно снять и сам тормозной суппорт.

8. Аккуратно достаем старые тормозные колодки, смотрим на износ, принимаем решение — менять или оставить.

9. Чтобы установить новые тормозные колодки необходимо вдавить (утопить) тормозной цилиндр, делать это лучше всего при помощи специального прибора, на котором есть два выступа, которые устанавливаются в потаи на тормозном поршне. См. фото. Если такового на хозяйстве не имеется, придется выкручиваться, можно, к примеру, попытаться вдавить его рукой или взять болт, несколько шайб подходящего диаметра и смастерить что-то похожее. Принцип прост — как у штопора, вы вращаете стержень, который упирается в одну стенку после чего цилиндру ничего не остается как просто уйти вовнутрь. На тормозном поршне есть два углубления под прибор, устанавливаем прибор совмещаем отверстия и выступы и крутим поршень, чтобы он утопился и позволил установить новые тормозные колодки на Форд Фокус 2.

10. При помощи щетки по металлу, обрабатываем посадочные места колодок и ставим новые тормозные колодки на место. Обращаю ваше внимание на тот факт, что колодку с пружинкой необходимо устанавливать с внутренней стороны суппорта.

11. Теперь можно установить новые колодки и одеть тормозной суппорт предварительно очистив направляющие от ржавчины и грязи и смазав их графитовой смазкой или по старинке — нигролом.

12. Устанавливаем направляющие на место и затягиваем, используя шестигранник. Не забываем про заглушки.

13. Установите скобу и обрабатываем все “антискрипом” если таковой имеется.

14. Цепляем колесо и закручиваем гайки. После того как вы замените колодки и опустите машину, не забудьте снова подтянуть гайки.

Примечание: Перед тем как начать движение, не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза для того чтобы тормозной цилиндр и колодки заняли свои места. Первые 50-100 км тормоза у вас будут “не очень”, поэтому не совершайте резких маневров и тормозите заблаговременно. Когда тормоза “появятся” вы это почувствуете, вот тогда можно смело начинать им пользоваться в штатном режиме.

Вот и все, теперь вы знаете как заменить задние тормозные колодки Форд Фокус 2.

Спасибо за внимание, до новых встреч на Форд Мастер — ремонт автомобилей Форд своими руками. Пока!

Автор: ides · Опубликовано 11.07.2016 · Обновлено 12.07.2016

Добрый день. Сегодня к нам в автосервис заехал Ford Focus 2. Приехал он к нам с проблемами в работе задних тормозов. При нажатии на педаль тормоза, раздается звук сильного трения металла об металл. Было решено снять колесо и посмотреть на состояние тормозных дисков и колодок. Диск был в нормальном состоянии, а вот колодки уже пора менять. Поэтому в данной статье мы покажем Вам, как снять и заменить задние тормозные колодки на Ford Focus 2. Выполнять данную процедуру желательно каждые 30-40 тысяч километров в зависимости от стиля езды.

Артикул:
Задние дисковые тормозные колодки — 1 566 096

Инструменты:
Для замены задних тормозных колодок на Ford Focus 2, Вам потребуется баллонный ключ, звездочка на 7мм, плоская отвертка

Снятие и замена тормозных дисков на Ford Focus 2:

Первым делом откручиваем и снимаем заднее колесо.

Затем снимаем пружину на заднем суппорте.

Затем снимаем заглушки на болтах с обратной стороны заднего тормозного суппорта.

Далее ключом со звездочкой на 7мм откручиваем верхний и нижний болты.

Затем сдвигает верхнюю часть тормозного суппорта. Открываем его.

Вот так выглядит открытый суппорт.

Впрессовываем тормозной цилиндр, чтобы можно было вставить новые тормозные колодки.

После этого вставляем новые тормозные колодки Ford Focus 2 и собираем всё в обратном порядке. Весь процесс по замене задних дисковых тормозных колодок занял у нас около 40 минут. Перед установкой колодок, необходимо смазать направляющие. Удачи на дорогах!

Если вы хотите поставить более мощные тормоза, то замена суппорта — необходимость. В этой инструкции мы покажем как снять и заменить тормозной суппорт на Ford Focus 2 своими руками. Процесс не сложный и не потребует от вас каких-то знаний механики и т.д.

Вам понадобятся: новые тормозные суппорты, емкость для тормозной жидкости, ключ 15″, домкрат.

Домкратим автомобиль, снимаем колесо и ослабляем тормозной шланг.

Откручиваем 2 болта суппорта от поворотного кулака.

Откручиваем тормозной шланг, подставляем пустую тару и сливаем тормозную жидкость. Меняем и устанавливаем новый тормозной суппорт Ford Focus 2 и собираем в обратном порядке.

суппорт ТОРМОЗА заднего левый FORD FOCUS II Автозапчасти — 9motor.ru

левый суппорт заднего ТОРМОЗА FORD FOCUS RS MK2 Автозапчасти — 9motor.ru

Ремонт заднего тормозного суппорта на Форд Мондео 2.

Файл:Ремонт Ford Focus II-188-6.jpg — Энциклопедия журнала “За рулем”

суппорт ТОРМОЗА правый задняя заднего FORD FOCUS MK1 Автозапчасти — 9motor.ru

Файл:Ремонт Ford Focus II-179-3.jpg — Энциклопедия журнала “За рулем”

Правый задний тормозной суппорт Ford Focus II, Mazda 3, Volvo S40 — Продажа автозапчастей в Барнауле

Ford Focus 2 Тормозная система снять замена ремонт Форд Фокус 2

суппорт тормоза порога Ford Focus / C-MAX от АСО Автозапчасти — 9motor.ru

Суппорт тормозной Задний Правый на Ford Focus II — 199 руб. состояние Б/у

Переборка заднего тормозного суппорта на Ford Focus 1

Замена суппорта Форд Фокус 2 2008-2011 своими руками с фото и видео Автика.ру

Суппорт дискового колесного тормозного механизма / -держатель FORD FOCUS седан (DFW) 1.4 16V — Allzap

Задний Правый суппорт нa Ford Focus 3 купить в Свердловской области на Avito — Бесплатные объявления на сайте Avito

Ремкомплект, тормозной суппорт ERT 401241

Замена суппорта Форд Фокус 2 2008-2011 своими руками с фото и видео Автика.ру

Поиск продуктов — поршень суппорта — “АВЗ”

Характеристики тормозной системы Ford Focus 2 тюнинг и ремонт тормозов Ford Focus

SUBSCRIBE TO MY YOUTUBE CHANNEL!
/>

Here you can see my other videos ��

All my playlists:
/>
*MINI COOPER* Repair and replacement of parts in all models
/>

*FORD* Repair and replacement of parts in all models
/>
*BMW* Repair and replacement of parts in all models
/>
*VOLKSWAGEN* Repair and replacement of parts in all models
/>
*MERCEDES-BENZ* Repair and replacement of parts in all models
/>
*SKODA* Repair and replacement of parts in all models
/>
*VAUXHALL-OPEL Repair and replacement of parts in all models
/>
*AUDI* Repair and replacement of parts in all models
/>
*CHRYSLER* Repair and replacement of parts in all models

Почему нельзя мазать смазкой поршень Подписаться на канал https://www.youtube.com/channel/UCSKFDuHinxK3AQsVDIl6sXQ?sub_confirmation=1 Как заработать на своих видео партнерская программа AIR https://goo.gl/m5KntI

Ford Focus 2 как устранить стук задних колодок

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Похожие публикации:

1. Как поменять лампу ближнего света на форд фокус 3
2. Как поменять противотуманную фару на форд фокус 2
3. Как поменять сальник левого привода фиат альбеа
4. Как поменять трапецию дворников на форд транзит

Ремонт задних суппортов Ford Focus 2/3

Опять дубль, но первая запись была сумбурна и мало информативна.
Буду исправляться.
Итак. Суппорта, в нашем конкретном случае, от второго Фокуса. Но одним Фокусом они не ограничиваются, аналогичные можно встретить на Mazda3, Volvo S40 и это не полный список.
В общем, «лекгосплавные» ATE 38мм.
Капитально накосячить в процессе можно в двух местах, на этапе разборки.
Косяк номер раз – можно выкрутить штуцер вместе с резьбой.
Косяк номер два – можно обломать прижимную пружину тормозных колодок.
Оба косяка – следствие спешки. Так что, если вокруг вас бегают дети, жаждущие внимания (которых нет возможности вежливо послать на хрен хотя бы на 30 минут), коллеги (которые как дети, только больше), жена, или просто мало времени – отложите затею до лучших времен.
В противном случае, реализация обоих косяков выполняется легко и непринужденно, не требует особого здоровья и займет у вас минуты 3 на все.
Победить последствия муторно и не факт, что вообще получится.
Посему, если у вас нет уверенности, что штуцер с пружинкой менялись пол-года назад, то берем горелку. Если горелки нет – идем в магазин.
После греем.
Я фиксирую суппорт, ставлю к нему горелку и иду курить. Если такое времяпрепровождение вам чуждо, можете подумать о бренности бытия.

Подумали?
Пытаемся расшатать вытащить пружинку. Если оная не начинает вращаться в посадочном отверстии, а гнется – греем дальше. Сломать ее очень просто, а вытащить заломыш – квест без гарантии успеха.
Штуцер тоже греем. Тоже фиксируем суппорт в удобном положении, подпираем горелкой и отходим в сторонку. Потом стучим по корпусу вокруг штуцера. Пытаемся открутить. Очень нежно. Если штуцер стронулся на миллиметр и встал – греем еще и далее изображаем дятла с кувалдой.

UPD. Все херня, давай по новой. (с)
В общем, статистика показывает, что эти нежности со штуцером вообще ничего не гарантируют.
Посему, просто греем, стучим и откручиваем.
А. Стучим не ладошкой. Вон там на фото ниже молоток фигурирует, пол-кило в нем точно есть. Вот им. И через какой-нибудь нормальный, стальной пробойник.
После просто откручиваем. Да, оно может выйти с резьбой, но вероятность того примерна равна в обоих случаях. А так аналогичный результат достигается заметно быстрее. )

Так до победного.

Резьбу, после «победного», прогоняем метчиком М10Х1.

Ну что, пружинку извлекли, штуцер откртили? Продолжаем стало быть.
На сегодня у нас вот такая пара. Суперспорт. )

На одном суппорте применен инновационный метод уплотнения внешнего порванного пыльника дополнительным уплотнительным кольцом. Понравилось. Возьму на вооружение. )

Вытащили поршень? Зажимаем суппорт в тисках, берем выколотку 4.9мм, кувалду и пассатижи.

Пассатижи просто что б держать выколотку, ибо рукам бывает больно и в силу отдачи и промахнуться можно.
Выбили.

Вытаскиваем фигурную пружину.

Для этих целей я использую обрезок трубки, распиленный на торце в виде «розочки» и армированный (в силу времени).пластиковым хомутиком.
D~23мм.
Ее нужно аккуратно (но уверенно) ) набить на эту пружинку до освобождения оной.
UPD. АККУРАТНО! Не нужно пытаться пробить суппорт насквозь. Не думал, что тут придется уточнять, но, как выяснилось, взяв неподходящую трубку и приложив достаточно усилий можно выкрошить юбку, за которую эта пружинка держится. Такие дела.
Вытаскиваем сухарик, который толкает шток и освобождаем сам флажок ручника.
Получиться должно вот так.

Но может случиться и такая история.

В моем случае, флажок отправляется в помойку. Чистить его бесполезно.
Можно отправиться в токарку, снять пораженный участок и выточить две бронзовые втулки с внешним диаметром согласно посадочного отверстия в суппорте и внутренним = диаметр штока после токарки + ~0,25-0.3мм. Но это время и деньги.
Если надумаете менять флажок помните – применительно к Фокусу есть два вида суппортов, флажки разные. Отличаются длиной рычага за который тянет трос и вылетом сухарика, толкающего шток.
Помимо флажка, разница в способе посадки этого флажка в суппорт.
На втором Фокусе флажок садится в два подшипника, на третьем посадка осуществляется в сплошную втулку, что пошло на пользу механизму.

У нас ранний вариант и придется поморочиться.
Верхний подшипник можно добыть простым съемником подшипников с внутренней посадкой. Минутное дело.

С нижним сложнее. Нужен цанговый съемник под обратный молоток.
В нашем случае, это Krafttool 1-43350 диаметр 14-19мм. Где его ныне раздобыть мне неведомо. Если знаете место – поделитесь.

Переходим к сборке. Для оной потребуются:
238041 – ремкомплект суппорта.
P384902 – поршень.
712121210 – подшипник. В принципе, это HK1612, замен которому уйма. Предпочитаю INA.
Необходимо 2шт.
Факультативно можно купить наружный пыльник и резинки направляющих от ATE. Это увеличит бюджет мероприятия, но смысл есть.
Пыльник – 93187990 (GM) В пакете будет пыльник от ATE 11.8102-3603.2
Существует аналог Mazda, но он стал стоить вовсе неприлично, посему опустимю
Пыльники направляющих 11.0101-5407.2
UPD. Frenkit порадовал общественность выпуском корончатой шайбы, которую так любят заворачивать в узел отвертками. Номер для заказа 86368. В продаже появилась.
Далее.
Чистим посадочное и запрессовываем новые подшипники.

Собираем в кучку ингредиенты и поехали.

Разбираем старый поршень.

Чистим, меняем резинку, собираем.

Для этого просовываем отвертку сквозь пружину, цепляем ее за буртик поршня и вращаем поршень с пружинкой по часовой. В конце нужно быть внимательным, отвертка будет норовить выпрыгнуть из под буртика и воткнуться в руку.

Вставляем фигурную пружину в наш, с позволения сказать, съемник. Далее, вставляем в нее пружинку. Пружинка должна залезть туда очень нехотя, это будет признаком того, что фигурная пружинка сжата достаточно.
Берем отвертку ¼ + удлиннитель + длинная головка на 13.

Осаживаем обе пружины на место с помощью съемника, когда почувствуем, что конструкция села куда ей полагается прижимаем пружинки отверткой сквозь съемник и вытаскиваем последний.

А далее неинтересно.

Поршень вкручиваем на место, сажаем наружный пыльник, забиваем на место стопор флажка ручника и цепляем на него возвратную пружину.
Вуаля.

ЗЫ И кощунство скажу напоследок.
Если внешний пыльник мы ставим из ремкомплекта Frenkit (и иже с ним), то есть смысл капнуть под него 3 капли суперклея. Он, увы, несколько свободнее оригинального.