Победил заднюю полку��
В общем. Наконец-то дошли руки к этому чуду творения автоваза. И решение очень простое.
Покупаем мы значит в строительном магазине дверной уплотнитель, чем толще тем лучше. Проклеиваем все места соприкосновения полки.
После как выяснилось.
Заклеиваем эти места тоже уплотнителем, не знаю как на долго их хватит, возможно оно тоже сделает с уплотнителя кашу.
После как я все выпылисосил, убрал, вымыл, установил полку на место, сделал пробный выезд. Кайфону.
Но музыка долго не играла, теперь я слышу скрип в картах, где то там в торпедке, где то еще и ещеее… но это уже совсем другая истрия. Главное полка.
Задняя полка на ВАЗ 21099: как установить и снять?
При выполнении работы по ремонту и модернизации своего автомобиля часть операций нужно производить из салона. Для доступа к задним амортизаторам, торсионам, петлям крышки багажника и при установке динамиков сзади снимается задняя полка. Рассмотрим подробно, как снять заднюю полку владельцам ВАЗ 21099.
Особенности крепления и снятия
Несмотря на кажущуюся простоту этой операции, процесс снятия и обратной установки не должен привести к последующему дребезжанию или перекосам. Дело в том, что материал, из которого изготовлена задняя полка, достаточно хрупкий и не выдерживает даже небольшой нагрузки. Поэтому необходимость аккуратного снятия и монтажа напрямую связаны с долговременностью ее использования. В некоторых случаях даже изготавливается полка ВАЗ 21099 своими руками.
Крепление полки с учетом используемого непрочного пластика на ВАЗ 21099 осуществляется при помощи специальных пластиковых пистонов. Для их высвобождения требуется извлечь центральную часть пистона, после чего он легко вынимается рукой. Высвободив пистоны, снимаем центральную полку.
Как правило, демонтаж только центральной полки недостаточен для доступа к верхней части амортизатора. По краям задняя полка крепится к боковым, которые являются местом установки динамиков акустической системы.
Полки динамиков крепятся к внутренним панелям при помощи самореза и аналогичного рассмотренному выше пистона. Поэтому аккуратно выкрутив 2 самореза и освободив пистон, можно получить доступ к амортизационной стойке и штатной акустике. Для поднятия полки требуется снять провода с наконечников громкоговорителя.
После снятия центральной части и боковых элементов, которые составляют заднюю полку, можно провести замену стоек и получить доступ к торсионам петель крышки багажника.
Изготовление новой задней полки
При совершенствовании звуковой системы вашего ВАЗ 21099 вариант с задним размещением качественных динамиков в тыловой части авто является неплохим решением. Однако трудность размещения качественной акустики сзади связана не только с возможностью надежного крепления, но и с качеством звучания в этом случае. Для передачи хорошего звука для динамиков требуется достаточно устойчивое покрытие. В этом качестве жесткий, неустойчивый пластик представляется с трудом.
Для многих моделей автофирмы, которые занимаются оснащением машин качественной акустической системой, предлагают более актуальные задние полки. Акустическая полка ВАЗ изготавливается из фанеры, отделана качественным материалом, который не будет выделяться из общего фона интерьера. Для модели ВАЗ 21099 сегодня найти недорогой качественный экземпляр не всегда просто. Поэтому достойным выходом будет самостоятельное изготовление такой панели.
Чтобы изготовить новую акустическую полку для ВАЗ, потребуется купить необходимые материалы. Будет нужна достаточно толстая фанера — оптимальная толщина 10 мм. Чтобы производить минимальные операции по подгонке, выбираем кусок материала с размером 1,5×0,8 м. Дополнительно нужно приготовить:
- 0,5 погонного метра материала карпет;
- клей для материала;
- полоски тонкой фанеры;
- крупные (до 25 мм) и мелкие саморезы;
- инструмент: крестовая отвертка, лобзик по дереву, дрель, шлифовальная машинка, электродрель.
Используя вспомогательный материал, изготавливаем лекала для моделирования будущей полки. При этом следует учесть, что толстая фанера будет являться своеобразным основанием, а держателем динамиков станет тонкая фанера, на которую и ложится внахлест толстая. При такой компоновочной схеме удастся избежать выпирания динамиков над поверхностью.
В средней части толстой фанеры, которая окажется сверху, потребуется вырезать два прямоугольных отверстия заведомо большего размера, чем динамики. Нужно учитывать, что узкая часть фанеры не должна быть достаточно широкой. Она не должна перекрывать прорези, которые вам необходимо вырезать для продевания ремней безопасности заднего дивана.
Прорезая все необходимые отверстия, следует позаботиться о качественной обработке их краев и закруглении углов. После создания необходимых заготовок нужно состыковать их вместе. Для этого поверхности обрабатывают клеем ПВА, а затем аккуратно скрепляют короткими саморезами. При этом нужно позаботиться, чтобы шляпки были утоплены в фанере.
Следующим шагом станет изготовление боковых опорных элементов нужной формы. Эти опоры аналогичным образом — при помощи клея и саморезов — закрепляем со стороны нижней поверхности задней полки. Для создания законченного вида полки потребуется установка аккуратно вырезанной узкой полоски тонкой фанеры по торцевой стороне.
Здесь тщательно промазываем торец клеем и дополнительно усилим крепление тонкими короткими саморезами. В зависимости от толщины этого элемента можно также воспользоваться крепежными скобами. После надежной фиксации аккуратно обрезаем выступающую часть торцевой фанеры.
Изготовленная таким способом полка практически не отличается по форме от штатной, зато функциональность ее стала лучше. Дополнительно прикрываем отверстия под динамики защитной сеткой с крупными ячейками. Для защиты деревянной панели нужно обработать ее поверхность пропиткой или краской. Для лучшего покрытия рекомендуется использовать аэрозольный баллончик, в том числе с автомобильной краской.
Окончательный внешний вид придается при помощи приготовленного куска карпета. Этот материал легко растягивается, поэтому следует натянуть его для исключения складок и провисаний. Аккуратно обрезаем по нужному контуру, а концы материала аккуратно проклеиваем и дополнительно закрепляем скобами.
Установка
Итак, вопрос, как снять заднюю полку, успешно решен. Все ремонтные работы проведены. Изготовление задней полки под динамики акустической системы также закончено. Полку потребуется установить обратно. Если демонтаж штатной полки был проведен аккуратно, то проблем с установкой не возникнет. Операции выполняются в обратной последовательности.
Если полка была изготовлена заново, то для ее крепления потребуется на боковой торцевой стороне закрепить полоску перфорированной стальной ленты. Половину ее закрепить на поверхности, а вторую часть загнуть для крепления к кузовным панелям.
Устанавливая полку, требуется продеть и закрепить ремень безопасности. А под загнутую поверхность перфорированной ленты просверлить на пластиковой панели кузова крепежное отверстие. На заключительном этапе устанавливают более профессиональные динамики, подключая их к мультимедийной системе.
Результатом проведенной работы станет не только более чистое и мощное звучание музыки в вашем автомобиле ВАЗ 21099. Дополнительно владелец поучит более надежную полку, которая не сломается в случае неудачных действий при следующем демонтаже. Также в салоне исчезнут возможные скрипы от пластиковой детали: новая полка более стабильна и устойчива.
- Замена торпеды на ВАЗ 21099
- Авто ВАЗ 21099: замена порогов
- Фаркоп на ВАЗ 21099: как подключить и установить?
- Самостоятельная установка спойлера на ВАЗ 21099
- Бортовой компьютер на автомобиль ВАЗ 21099 инжектор
- Профилактика тормозной системы ВАЗ 21099
Полка(задняя)-21099 или 2115?
Здравствуйте господа. Сегодня случилась такая беда-провалилась(да,буквально провалилась,во время ухабистой поездки по «американским» горкам в багажный отсек) полка. Обратно поставить надежно никак-по бокам держится на пластмассовых . эм. штуках,которые сами проваливаются немного,но держутся. Все бы ничего,да вот проблема в том что машина у меня 2115,а вот салон от. предположительно 21099. Так как называются эти «пластмасски» по бокам,и,собственно,в них ли дело? не разобрался сам методом тыка. Не пойму конструкцию удержания полки на своем месте. Фото эмитации провала полки,и полка в обычном состоянии прилагаются ниже.
«Побрякушка, часть 1», Дребезг в дверях, задняя полка, багажник
Осторожно, много буков
Вообще салоном я планировал заняться после кузовщины, но пока она откладывается все таки решил сделать несколько вещей, которые уже реально зае… задолбали. Во первых это жуткий грохот задней полки, во вторых, это дребезжание всех дверей, ну и в третьих это мертвые торсионы багажника. Возможно порядок следует поменять, потому что я до сих пор не понял что из этого меня вымораживало больше всего.
Что бы разобраться с торсионами нужно снять заднюю полку, так что с нее и начал. Клипсы на полке держались настолько хорошо, что при попытке их снять – оторвались шляпки гвоздиков, а клипсы так и остались стоять, впрочем, это мелочи. Сначала думал пойти по пути предложенному GROSHEV777, с помощью уплотнителя. Взял уплотнитель, правда, не дверной, а «П» образный. Но когда я снял полку – понял, все не то. Посмотрел я на все это, и у меня зажглась лампочка – «у меня же заготовлена шумка, епт!».
Заклеил в два слоя (второй слой добавил на следующий день), шумкой по местам соприкосновения полки с кузовом. Тут нарисовались дела и пришлось сматывать удочки, так что я полку не крепил клипсами а просто положил на место. Попутно обратил внимание на состояние торсионов багажника, оказалось, что они уже в крайних пазах и подтянуть не получится. Отложил вопрос на следующий день. Ну и снял обшивку левой задней двери, что бы посмотреть, что и как. Оставил ее в гараже и слинял.
Шутка ли, но торсионов не оказалось ни в одном магазине, только под заказ. Пришлось на следующий день ехать на местный авторынок. В общем, воскресенье, забурился в гараж пораньше, при себе новые торсионы и еще по мелочи с учетом обнаруженного в дверях. Но об этом позже.
Не знаю, стоит ли детально описывать процесс снятия торсионов, сам подсмотрел принцип в гугле. Ну, да ладно, кратенько: подкладываем дощечку между креплением торсионов и стеклом, берем ключ головку, устраиваемся поудобнее и осторожно и медленно вынимаем торсион с паза и плавно отпускаем. Повторяем с другой стороны, далее ослабляем гайки на кронштейнах, вставочка выпадает со своего места и торсион легко вынимается. Ребята в гугле рекомендовали лечь в багажник, но мне не зашло, все делал из салона.
Далее ставим новые торсионы, так же подкладывая дощечку, при установке вероятнее всего, в первый раз он сорвется, и не хило так долбанет, в эту самую дощечку, проверено. В процессе выяснилось два момента. Первое, стоит хорошо подумать, устанавливая торсион, а потом посмотреть на него и еще раз хорошо подумать. Регулировочный конец торсиона длиннее, я не подумал, заметил только при попытке переставить в другой паз, пришлось опять снимать его и переворачивать. Второе, даже новый торсион сцк, держит только в крайних точках регулировки, обида.
Прыгаем от счастья, что багажнику не нужна торированная дощечка, и он держится самостоятельно. Ломаем торированную дощечку об колено и закидываем ее в дальний угол гаража. Грустим по торированной дощечке, которая стала как родная.
Переходим к задней полке, как я уже говорил выше, шумка решает, поэтому добавил второй слой на места соприкосновения, приложил на место и стал чесать репу. Пускай она больше не громыхает, но по-прежнему как барабан. Так не пойдет, решил я. Поэтому опять я опять снял полку, достал вибру, 3мм, обклеил ею центральную часть полки и сверху накинул шумку 4мм. Теперь я доволен.
В процессе, обклеил самые значимые места торсионов шумкой. Умная мысля приходит опосля. Стоило до их установки нарезать шумку тонкими полосками и заклеить ее как изолентой, наматывая шумку на них (кто нашел этот пост через поиск по запросу о замене торсионов и дочитал до этого момента – поздравляю, не повторяйте моих ошибок). Заодно проклеил центральную часть крышки багажника вибропластом.
Полку установил на место, закрепил. Теперь можно перейти к дверям. Выше я говорил, что днем ранее уже снял обивку с самой шумной двери и выяснил причину. Сразу к делу? Как бы ни так. Предварительно я погуглил по возможным причинам дребезга, но тем не менее к этому я был не готов. В интернетах, люди практически всегда находили причину дребезга в тягах «язычка» блокировки двери. В моем случае, в задних дверях (а именно ими я занялся в первую очередь) виновником торжества оказалась именно тяга ручки открытия двери. Причем решить вопрос, как у многих, обклеив ее шумкой – не вышло. Дребезжит как обвисшая струна.
Что же делать, как же быть?! Решение пришло спонтанно, нужно ограничить свободу тяги, при этом позволить ей успешно выполнять свои функции. И в этом мне помогли… Барабанная дробь… Пружины! А именно, пружины карбюратора от классики. Которых я и взял на авторынке, сразу с запасом.
Под местом изгиба тяги сверлим отверстие, слегка растягиваем пружину и устанавливаем ее. Все!
Тяга больше не дребезжит. Проверяем функциональность, открытие и закрытие дверей, закрытие с ключа, работу блокиратора дверных ручек (защита от детей). Если все хорошо – можно собирать, если нет – еще немного растянуть пружинку.
Далее я сразу обклеил обшивку шумкой с внутренней стороны, без вибры, дверь я тоже виброй проходить не стал – после покраски, сейчас рано. Повторил со второй задней дверью, передние не успел, они на очереди. Клипсы я использовал двух видов, по углам от калины, остальные – родные, восьмые.
Попутно поменял пальцы в фиксаторах двери.
Провозился я довольно долго, поэтому передние двери сделать не успел. Продолжение следует.
Чукча не фотограф, но старается.
Итого:
Шумка и вибра – заготовлены на всю машину, подсчет будет позже.
Торсионы 250р.
Пружины карба, 6шт, 60р.
Пальцы замков, 4шт, 100р.
Клипсы в ассортименте, и большом количестве ~200р.
UPD. Торсионы перестали держать на следующий день. Буду ставить аморты.