Чем разбавить литол 24

Как разжижить смазку ЛИТОЛ-24?

Решил почистить видеомагнитофон и постирал всю смазку.
имеется литол 24 производства УССР но он слишком густой для этого
можно ли его как то разжижить или я бред несу?
P.S. силиконовую смазку сколько не искал так и не нашёл

Лучший ответ

Литол-24 это вполне себе обычное нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Для смазки пластмассовых шестеренок подходит не очень.
Разжижить можно хоть веретенным маслом, хоть уайт-спиритом, только вопрос — А ЗАЧЕМ?
Литол-24 позиционируется как консистентная смазка для сильнонапряженных узлов вроде:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения коленых и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п. + достаточно высокие температуры — до 80 градусов.
Фишка в том, что литол-24 уже расчитан на некоторый подогрев от этих узлов, но пластиковые шестеренки не будут греться по определению.

Я бы взялкакую-нибудь графитовую, люблю графитовые смазки — весьма эффективны, хоть и руки пачкают.

Чем разбавить литол 24

а не подскажите в чем собственно опасность состоит и есть ли она вообще, если трансмиссионка с литолом будет контактировать и частично/постепенно смешиваться?

этоимязанято

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для этоимязанято

Найти ещё сообщения от этоимязанято

Senior Member
Старшой
Регистрация: 02.01.2008
Адрес: Саратовская .
Сообщений: 10,945
Сообщение от этоимязанято

а не подскажите в чем собственно опасность состоит и есть ли она вообще, если трансмиссионка с литолом будет контактировать и частично/постепенно смешиваться?

По-простому, во-первых у них разные рабочие температуры, что несомненно повлияет в смеси на качество маслянной плёнки, отсюда вопросы: как повлияет на прочность её? как повлияет на толщину? как повлияет теплопроводность? и т.д при различных температурах. Во-вторых: совершенно загадочными становятся хим.свойства: взаимные реакции составляющих, их влияние на смазывающие свойства, на окисляемость смазки и т.д.
Мало кому в голову придёт смешать различные по составу краски (кстати, имел такой опыт — отнюдь не положительный), а вот смазки — это, вот, пожалуйста! Мало кто стремится бытьспециалистом-химиком, а вот спеть (а чаще измучить окружающих) под караоке — запросто!

Последний раз редактировалось TORO64; 07.08.2012 в 14:38 .
Старшой
Регистрация: 30.01.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 21,547

Ребята, смешивать литол с трансмиссионкой и лить эту бурду в раздатку категорически не рекомендую. С химической точки зрения процесс объяснить не могу, но по факту литол в трансмиссионке разлагается на составляющие, одной из которых является гадость типа парафина. Причём со временем она становится достаточно твёрдой. Оседает в агрегате везде, где только можно. В частности, в подшипниках. Шум, может быть, и уменьшится на какое-то время, а вот износ увеличится существенно.
Доводилось такие раздатки перебирать. Грустное зрелище, скажу я вам.
Если уж так хочется залить в раздатку чего погуще, то залейте нигрол, и успокойтесь.
Зимой раскатываться тяжеловато будет, но он, по крайней мере, агрегат не губит. Да и течь будет не так бодро, как ТАД.

Senior Member
Старшой
Регистрация: 02.01.2008
Адрес: Саратовская .
Сообщений: 10,945

Одними из параметров масел являются показатели скорость в пятне контакта и нагрузка в пятне контакта. Есть и смазки для.
. высоких скоростей и больших нагрузок
. низких скоростей и малых нагрузок.
И не только такие.
так из чего будем выбирать?

Senior Member
Старшой
Регистрация: 02.01.2008
Адрес: Саратовская .
Сообщений: 10,945
Сообщение от Ферапонт

Ребята, смешивать литол с трансмиссионкой и лить эту бурду в раздатку категорически не рекомендую. С химической точки зрения процесс объяснить не могу, но по факту литол в трансмиссионке разлагается на составляющие, одной из которых является гадость типа парафина. Причём со временем она становится достаточно твёрдой. Оседает в агрегате везде, где только можно. В частности, в подшипниках. Шум, может быть, и уменьшится на какое-то время, а вот износ увеличится существенно.
Доводилось такие раздатки перебирать. Грустное зрелище, скажу я вам.
Если уж так хочется залить в раздатку чего погуще, то залейте нигрол, и успокойтесь.
Зимой раскатываться тяжеловато будет, но он, по крайней мере, агрегат не губит. Да и течь будет не так бодро, как ТАД.

Собственно, вот.
А я бы посоветовал Мобил, который успешно использую сам. Подробности можно поискать в соответствующем разделе — Эксплуатационные жидкости.

Senior Member
Старшой
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 30,700
Сообщение от TORO64

По-простому, во-первых у них разные рабочие температуры, что несомненно повлияет в смеси на качество маслянной плёнки, отсюда вопросы: как повлияет на прочность её? как повлияет на толщину? как повлияет теплопроводность? и т.д при различных температурах. Во-вторых: совершенно загадочными становятся хим.свойства: взаимные реакции составляющих, их влияние на смазывающие свойства, на окисляемость смазки и т.д.
Мало кому в голову придёт смешать различные по составу краски (кстати, имел такой опыт — отнюдь не положительный), а вот смазки — это, вот, пожалуйста! Мало кто стремится бытьспециалистом-химиком, а вот спеть (а чаще измучить окружающих) под караоке — запросто!

я спрашиваю вот из-за чего.
у меня «потели» ступицы.
мосты редукторные.
потение было вероятно из-за сапунов.
видимо глиной забивались.
после того, как вывел сапуны под капот,
«потение» прекратилось.
явного не видно.
«пот» был явно трансмиссионным маслом из бортовых.
я вскрыл одну заглушку на потеющей ступице — подшипники в смазке.
люфтов нет.
за сим и спрашиваю, не опасно ли такой контакт масла и смазки.

Последний раз редактировалось этоимязанято; 07.08.2012 в 15:04 .

этоимязанято

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для этоимязанято

Найти ещё сообщения от этоимязанято

Senior Member
Старшой
Регистрация: 02.01.2008
Адрес: Саратовская .
Сообщений: 10,945
Сообщение от этоимязанято

я спрашиваю вот из-за чего.
у меня «потели» ступицы.
мосты редукторные.
потение было вероятно из-за сапунов.
видимо глиной забивались.
после того, как вывел сапуны под капот,
«потение» прекратилось.
явного не видно.
«пот» был явно трансмиссионным маслом из бортовых.
я вскрыл одну заглушку на потеющей ступице — подшипники в смазке.
люфтов нет.
за сим и спрашиваю, не опасно ли такой контакт масла и смазки.

Если отвечать как положено — с технической стороны, — то разбавление консистентной смазки в ступицах жидкой из бортовых неполезно: низкие скоростя и высокие нагрузки в пятне контакта требуют консистентных смазок, которые не выдавливаются из пятна контакта и не вытекают при снятии нагрузки, кроме того оставаясь постоянно в контакте с деталями и распределяясь при этом на значительной площади создают хороший теплоотвод от деталей, следовательно: смазка работает в заданном тепловом режиме, сохраняет требуемые свойства, работает гарантированный срок без чрезмерного окисления,т.е. сохраняет детали!
А вот утверждения «я залил в ступицы ТАД и это здорово!» воспринимаю весьма скептически: стоит сделать один курсовой по «ДМ» и рассмотреть всё именно в цифрах, а не «один дядя сказал», как ничего подобного делать не захочется. Кроме того практические испытания могут заставить ещё и улушить смазку.

Последний раз редактировалось TORO64; 07.08.2012 в 15:36 .

Форум клана ЧПУшников

Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Чем пожиже можно заменить литол 24.

Чем пожиже можно заменить литол 24.

Страница: 1

Сообщений 1 страница 27 из 27

Поделиться126-11-2012 21:21:05

• Автор: micB
• Местный
• Откуда: ХМАО Сургут
• Зарегистрирован : 25-06-2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 375
• Уважение: [+110/-0]
• Позитив: [+361/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 49 [1974-09-21]
• Провел на форуме:
  15 дней 11 часов
• Последний визит:
  04-02-2020 16:26:46

Собрал для станка автоматическую систему смазки. Чтоб во время работы в ШВП постоянно подавалось масло мелкими порциями. Хоть станок и маленький длина некоторых трубок получилось 3м, а из за малого диаметра литол туда туговато входит. Разбавил его трансмиссионным маслом. И все бы зашибись, но проблема в том, что через некоторое время эта смесь опять разваливается на густую и жидкую составляющую. Т.е. компоненты возвращаются в начальное состояние.
Чем можно заменить литол 24, для смазки ШВП, но чтоб не такой густой консистенции. Или чем можно разбавить литол, чтобы он потом не разделялся на две фракции?

Поделиться226-11-2012 22:47:20

• Автор: rubicon.17
• Местный
• Откуда: Набережные Челны
• Зарегистрирован : 28-06-2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 164
• Уважение: [+19/-0]
• Позитив: [+22/-0]
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  23 дня 7 часов
• Последний визит:
  30-01-2020 21:16:37

Попробуйте низкотемпературные смазки, что-то вроде МС 1430(1400) NORD от LINCOLN. Подобные смазки расчитаны на температуры от -20 до -50, поэтому их консистенция при положительных температурах может удовлетворить Ваши потребности.

Поделиться327-11-2012 00:06:57

• Автор: volx
• Новенький
• Зарегистрирован : 15-07-2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 5
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+1/-3]
• Провел на форуме:
  8 дней 11 часов
• Последний визит:
  15-07-2023 21:56:24

литол+ трасформаторное т1500 мешаем до однородной масы(дешево) можно центральную смазку для ТИРа

Отредактировано volx (27-11-2012 00:10:24)

Поделиться427-11-2012 05:08:35

• Автор: micB
• Местный
• Откуда: ХМАО Сургут
• Зарегистрирован : 25-06-2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 375
• Уважение: [+110/-0]
• Позитив: [+361/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 49 [1974-09-21]
• Провел на форуме:
  15 дней 11 часов
• Последний визит:
  04-02-2020 16:26:46

volx написал(а):

можно центральную смазку для ТИРа

Поделиться527-11-2012 14:05:01

• Автор: appo
• Гуру
• Откуда: Германия
• Зарегистрирован : 10-02-2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 1053
• Уважение: [+282/-0]
• Позитив: [+2031/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 65 [1958-10-06]
• Провел на форуме:
  2 месяца 14 дней
• Последний визит:
  29-10-2023 12:45:51

volx написал(а):

литол+ трасформаторное т1500 мешаем до однородной масы(дешево

Трансформаторное применяется для охлаждения трансформаторов,не обладает ожидаемыми смазывающими свойствами,может лучше смешать с моторным?Трансмиссионное масло в ШВП я бы не применял,тоже немного для других целей придумано.

Поделиться627-11-2012 16:15:34

• Автор: magnit
• Активно заинтересованный
• Откуда: Усть-Илимск
• Зарегистрирован : 29-03-2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 43
• Уважение: [+15/-0]
• Позитив: [+42/-2]
• Пол: Мужской
• Возраст: 44 [1979-10-10]
• Провел на форуме:
  8 дней 10 часов
• Последний визит:
  22-08-2023 13:14:45

Какую смазку набивать в линейные направляющие хивин? Тавотницы отсутствуют.На их месте киты закрутили винты.

Отредактировано magnit (27-11-2012 16:17:14)

Поделиться727-11-2012 17:14:40

• Автор: appo
• Гуру
• Откуда: Германия
• Зарегистрирован : 10-02-2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 1053
• Уважение: [+282/-0]
• Позитив: [+2031/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 65 [1958-10-06]
• Провел на форуме:
  2 месяца 14 дней
• Последний визит:
  29-10-2023 12:45:51

magnit написал(а):

Какую смазку набивать в линейные направляющие хивин? Тавотницы отсутствуют.На их месте киты закрутили винты.

Имеете ввиду линейные подшипники рельсовых направляющих?Там и Литол неплохо ходит,если нет смазки,рекомендованной в инструкции.
Винты это,наверное,пробки,которые надо выкрутить и подключить центализованную систему смазки(ЦСС).В ЦСС используются смазки пожиже Литола.Если не будете использовать ЦСС,закрутите доводницы,не переусердствуйте с набивкой,найдите инструкцию на подшипники,там должно быть указано сколько смазки закладывать, и через каждые 200 часов добавляйте смазку.

Отредактировано appo (27-11-2012 17:17:13)

Поделиться827-11-2012 19:11:18

• Автор: micB
• Местный
• Откуда: ХМАО Сургут
• Зарегистрирован : 25-06-2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 375
• Уважение: [+110/-0]
• Позитив: [+361/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 49 [1974-09-21]
• Провел на форуме:
  15 дней 11 часов
• Последний визит:
  04-02-2020 16:26:46

appo написал(а):

volx написал(а): Трансмиссионное масло в ШВП я бы не применял,тоже немного для других целей придумано.

Моторное тем более нельзя, кроме смазочных свойств оно обладает моющими свойствами, что может плохо сказаться на пластмассе, будет ее потихоньку растворять.

А вообще смысл вопроса был вот в чем: с чем смешать литол, что бы он стал жиже и через время эта смесь не распадалась на жидкую и густую составляющие. Желательны советы практиков. Кто нить литол чем нить бодяжил?

Поделиться927-11-2012 23:26:30

• Автор: Vladimir85
• Заинтересованный
• Откуда: Браслав
• Зарегистрирован : 09-08-2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 18
• Уважение: [+2/-0]
• Позитив: [+1/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 38 [1985-09-26]
• Провел на форуме:
  1 день 3 часа
• Последний визит:
  28-07-2013 21:38:41

Литол я использовал как есть, размер поля у меня не большой, можно и руками нанести . Моторное масло не разъедает пластмассу, проверенно личным опытом. Его минус в том,что активно собирает на себе пыль.

Поделиться1028-11-2012 02:03:36

• Автор: apanovic
• Местный
• Зарегистрирован : 27-04-2012
• Приглашений: 1
• Сообщений: 202
• Уважение: [+8/-0]
• Позитив: [+86/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 42 [1981-03-24]
• Провел на форуме:
  9 дней 4 часа
• Последний визит:
  02-07-2022 16:14:06

Может просто соляркой.

Поделиться1128-11-2012 03:11:04

• Автор: micB
• Местный
• Откуда: ХМАО Сургут
• Зарегистрирован : 25-06-2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 375
• Уважение: [+110/-0]
• Позитив: [+361/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 49 [1974-09-21]
• Провел на форуме:
  15 дней 11 часов
• Последний визит:
  04-02-2020 16:26:46

Vladimir85 написал(а):

Литол я использовал как есть, размер поля у меня не большой, можно и руками нанести . Моторное масло не разъедает пластмассу, проверенно личным опытом. Его минус в том,что активно собирает на себе пыль.

Можно кстати вообще без станка обойтись, руками и штихелями.
Пробовал моторным маслом поливать направляйки. Спустя время масло приобретает серо-черный цвет. С трансмиссионкой такого нет. Решил что от моторного повышенный износ. Видимо разные пластмассы бывают. Жидкое масло любое будет пыль собирать. Тем и хороша автоматическая смазка, что при постоянной подаче масла, вымывается всякий мусор из трущихся пар.

Поделиться1223-02-2013 00:23:48

• Автор: cncwood
• Заинтересованный
• Откуда: Харьков
• Зарегистрирован : 22-02-2013
• Приглашений: 0
• Сообщений: 18
• Уважение: [+22/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 45 [1978-04-14]
• Провел на форуме:
  12 часов 56 минут
• Последний визит:
  26-09-2013 16:37:13

Поделиться1304-03-2013 18:13:08

• Автор: LeonidT34
• Активно заинтересованный
• Откуда: Киров
• Зарегистрирован : 04-03-2013
• Приглашений: 0
• Сообщений: 31
• Уважение: [+8/-0]
• Позитив: [+5/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 42 [1981-03-25]
• Провел на форуме:
  1 день 18 часов
• Последний визит:
  08-06-2016 10:44:39

Литол — вообще не лучший вариант, смазка старая и характеристики у неё не очень хороши. Из недорогих и распространенных вариантов посмотрите МС-1000 (не реклама!) — есть в любом автомагазине, цена гуманная, характеристики неплохие. Сам пользовался ей не раз — впечатления только положительные.

Отредактировано LeonidT34 (04-03-2013 18:13:29)

Поделиться1404-03-2013 19:53:34

• Автор: stasblak
• Заблокирован
• Откуда: Новокузнецк
• Зарегистрирован : 06-05-2012
• Приглашений: 8
• Сообщений: 10
• Уважение: [+309/-14]
• Позитив: [+242/-38]
• Пол: Мужской
• Возраст: 47 [1976-04-05]
• Провел на форуме:
  1 месяц 0 дней
• Последний визит:
  03-01-2014 17:44:09

http://www.hiwin.com.ru/products/greasing/
Выписка с форума
«Смазка HiWin в основном предназначена для смазки ШВП , конечно если смазывать ей и остальные узлы станка то она израсходуется быстрее. Для напрвляющих и ШВП также подойдет более дешевая смазка в виде моторного масла (полусентетика) любой вязкости.»

Отредактировано stasblak (04-03-2013 20:03:11)

Поделиться1513-04-2013 23:39:08

• Автор: seeker413
• Местный
• Откуда: Санкт-Петербург
• Зарегистрирован : 30-03-2013
• Приглашений: 0
• Сообщений: 156
• Уважение: [+44/-1]
• Позитив: [+76/-19]
• Пол: Мужской
• Возраст: 59 [1964-09-15]
• Провел на форуме:
  10 дней 10 часов
• Последний визит:
  16-11-2020 20:42:05

Силиконовая фторопластовая пластичная смазка Пента®-221Д
[это не реклама, просто нашел по запросу в поисковике]

Для смазки трущихся деталей, например, легко- и средненагруженных подшипников качения, работающих в интервале температур от -15 до +280°С. Силиконовая смазка также отличается высокой текучестью, что позволяет использовать ее для образования смазочной пленки на самых разных поверхностях. Смазочные материалы широко применяются в современной технике, с целью уменьшения трения в движущихся механизмах (двигатели, подшипники, редукторы, и.т д)

Поделиться1616-04-2013 23:27:04

• Автор: Игоревич
• Местный
• Откуда: Киев
• Зарегистрирован : 31-12-2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 195
• Уважение: [+20/-2]
• Позитив: [+67/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 59 [1964-02-24]
• Провел на форуме:
  4 дня 16 часов
• Последний визит:
  10-08-2015 16:38:06

158 смазка . Она синего цвета рекомендована производителем для швп. Раньше применялась в карданных крестовинах автомобилей. В смазке есть медь. хорошо работает против задиров. Тоньше пленка. Не портит линейные подшипники направляющих . Пыль налипает слабо. Правда не есть гуд для рук. Консистенция реже чем у литола.

Поделиться1723-01-2014 14:31:14

• Автор: a139st
• новый участник
• Откуда: Каспийск
• Зарегистрирован : 25-06-2013
• Приглашений: 0
• Сообщений: 50
• Уважение: [+20/-0]
• Позитив: [+10/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 48 [1975-07-16]
• Провел на форуме:
  9 дней 17 часов
• Последний визит:
  27-07-2023 15:20:12

А что скажете на счёт смазки Chevron тоже синего цвета. Подойдёт для смазки линейных подшипников и ШВП?

Поделиться1823-01-2014 18:17:42

• Автор: Jacky82
• Заблокирован
• Откуда: Харьков
• Зарегистрирован : 16-01-2014
• Приглашений: 0
• Сообщений: 221
• Уважение: [+56/-3]
• Позитив: [+80/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 41 [1982-01-15]
• Провел на форуме:
  7 дней 20 часов
• Последний визит:
  16-03-2015 13:02:19

a139st написал(а):

А что скажете на счёт смазки Chevron тоже синего цвета. Подойдёт для смазки линейных подшипников и ШВП?

Мне сервисники на счёт смазки вообще говорили: EP-2 любого производителя.
У меня зелёная

Поделиться1923-01-2014 20:13:25

• Автор: Chin
• Долгожитель
• Откуда: Кременчуг
• Зарегистрирован : 22-04-2013
• Приглашений: 0
• Сообщений: 473
• Уважение: [+36/-1]
• Позитив: [+66/-4]
• Пол: Мужской
• Возраст: 51 [1972-06-03]
• Провел на форуме:
  1 месяц 7 дней
• Последний визит:
  11-03-2022 21:58:44

Jacky82 написал(а):

Мне сервисники на счёт смазки вообще говорили: EP-2 любого производителя.

Смазываю, литивоей смазкой MANNOL, а разбавляю индустриальный маслом, советовался на форуме химиков. Мне посоветовали именно индустриалку т.к. основа и там и там — очищенное минеральное масло, а в индустриалке нет никаких добавок — поэтому не будет негативных реакций, в отличии от моторных и их подобных. Разбавляется превосходно, консистенцию можно подбирать. Я доволен.

Поделиться2023-01-2014 22:35:34

• Автор: Yuriy625
• Новенький
• Зарегистрирован : 04-04-2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 4
• Уважение: [+3/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Провел на форуме:
  12 часов 23 минуты
• Последний визит:
  06-11-2019 18:07:56

На направляющие и ШВП стоит ежедневно капнуть моторную полусинтетику. Никакого влияния на пластмассы не оказывает, не верьте, если вызывает потемнение металла, значит, масло — отработка, имеет огромное количество вредных активных примесей.
То, что собирает пыль, не страшно — промасленная горка пыли легко сдвигается скребками (пыльниками) на края рельсов, их в конце (начале) смены легко убрать ветошью или сжатым воздухом. Сухая пыль намного легче проникает внутрь линейных подшипников и там накапливается.
Внутри подштпников (ШВП) советую применять из доступных смазки ШРУС — они более пластичны, чем ЛИТОЛ, сметанообразные. Шприцевать стоит примерно при 1000-2000 часов наработки, или чаще — по возможности. Шприцуя, мы, в первую очередь, выдавливаем старую смазку, которая набралась пыли, тем самым очищаем дорожки шариков от возможных препятствий и заклиниваний.
Если подшипник никогда вообще не шприцевался (сталкиваюсь с таким на каждом шагу), возможно стоит снять, разобрать, почистить и помыть соляркой, продуть, смазать и собрать обратно. Увидите, что там не смазка, а что то бетообразное.
Лучшая смазка — свежая!

Проклятие синей смазки. 10+1 миф о смазках и их разрушение.

На самом деле, тема эта деликатная. Дело в том, что любая мифология базируется на искренней вере наивных, и на циничном использовании этой веры практичными. И при попытке разрушить мифологию или вероисповедание, первые, науськиваемые вторыми, всегда ведут разрушителей на костер, и аплодируют пламени :). Так что, дочитав до конца, вы сами определитесь, будете ли меня сжигать, или посоветуете текст знакомым и друзьям. 10+1 миф ждут своего развенчания!

Трибология (упрощенно говоря, наука о поведении тел при трении), вообще, сама по себе не сахар, и поэтому ее практическое применение сильно осложнено малограмотностью участников процесса. И это не столько их вина, сколько беда, но это не сглаживает конечного эффекта.

Еще печальнее, что всплывает циничность разрушителей мифов, которые под маской разрушения «общепринятых» ценностей тоже занимаются мифологическим творчеством, не разбираясь в основах. Конечно, я не такой (но это не точно :))) ).

МИФ 1. Есть какой-то Литол времен «савецкого» прошлого и он очень хорош/плох, им тогда все мазали и потому оно было вечным/ломалось.

1) Общая номенклатура смазочных материалов советского периода превышает 50 наименований, и даже только к одному автомобилю относилось больше 10 различных смазок, которые шли в разные узлы. Поэтому далеко не все мазали Литолом. Например в рулевые рейки закладывали менее вязкий Фиол. А ряд элементов педального узла смазывали смазкой ЛСЦ. В шариковые ШРУС шла смазка ШРУС-4М, в шарниры подвески ШРБ, в игольчатые подшипники карданных валов — 158я (она кстати сыграет особую роль в нашем рассказе далее). И так далее.

2) Литол-24, произведенный согласно требованиям ГОСТ не является ни плохой, ни очень хорошей смазкой. Его во многом делали под требования «универсальной» автомобильной смазки, и поэтому его характеристики во многом усреднены. Соответственно, есть узлы в которых он применим хорошо, есть узлы в которых он применим плохо и очень плохо. Несомненно, смазка не относится к категории великолепных или даже отличных.

МИФ 2. Смазок вообще разных нет, они одни и те же, просто производители разные.

«А они еще различаются что-ли? Я просто купил первую попавшуюся, главное чтобы производитель был хороший» (с)

Этот миф частично перекликается с Мифом N1. Большинство искренне недоумевает, почему простую задачу смазывания можно и нужно выполнять разными смазками. Ведь сливочное масло — оно одно такое сливочное. Просто разных производителей. В условиях невысокой грамотности населения было бы нелепо ожидать другого в такой узкой области как трибология. Доходит до того, что на форумах, в ответ на вопрос «а чем смазал-то» — пишут просто «Мобилом» или «Кастролом», совершенно даже не допуская мысли, что у того же Мобила может быть более 20 консистентных смазок в номенклатуре.

И хотя смазки в целом выполняют одинаковую функцию — снижение трения, у каждой смазки, особенно дешевой, есть существенные ограничения в области применения.

МИФ 3. Есть СИНЯЯ смазка, и она лучше всего что может быть.

«Я вымыл эту белую гадость и смазал нормальной синей смазкой» (с)

«В магазине была синяя и какие-то еще смазки. Конечно взял синюю, тем более недорого» (с)

Истоки возникновения этой мифологии в пост-советской России (а также возможно и в других странах бывшего СССР) заключается в… 158й смазке. История ее появления связана с определенной нестабильностью Литол-24 и его склонность к ускоренному окислению. Для ряда узлов (преимущественно игольчатых подшипников крестовин карданных валов) это имело значение, поэтому была разработана 158я смазка, имевшая в своем составе фталоцианин меди (а впоследствии так называемый Индатрон — «Кубовый синий О»).

В этой смазке что фталоцианин меди, что Индатрон носили функциональный смысл — повышали антиокислительные характеристики смазки. Таким образом, ее синий цвет был неисключимым СЛЕДСТВИЕМ функциональных добавок, а не прихотью производителя. Этот пигмент обладал высокой красящей способностью, соответственно не один механик проклинал смазку, пытаясь оттереть синеву с рук или с одежды. Так она и запомнилась — синяя, хорошая смазка. «Лучше чем Литол-24, сынок».

Эта мифология сначала послужила причиной необъяснимой популярности импортных смазок синего (из-за простых красителей) цвета, а затем эксплуатация этого цвета стала осознанной — дешевые ширпотребные смазки стали просто красить в синий цвет, чтобы выросли продажи под воздействием двух непобедимых факторов — низкой цены и синего цвета.

Возвращаясь к тезису «лучше всего» — могу лишь констатировать, что истинно смазочные гиганты (а миф про лучших производителей мы рассмотрим отдельно) цветовое различение штанов не любят, потому что качественные смазки ориентированы в первую очередь на сборочные конвеера, где на цвет не смотрят, а смотрят на банку с названием. Если автослесарь спрашивает вас — вам поменять на Литол или синенькую — поменяйте автослесаря.

МИФ 4. Если я купил смазку за бешеные 2000 рублей, то ей можно мазать все, даже жену.

Много раз на форумах я натыкался на формулировку в виде

«А я купил ХХХ за 1600р, офигенная смазка, я теперь ей все мажу».

«Лучшее — это PFPE. Да, 5 грамм 1000 рублей, зато можно что угодно смазать и сносу ей нет».

Ни одна, даже самая дорогая смазка не может адекватно заменить все остальные, по области применения. Более того, на практике, повышение стоимости смазки связано с повышением ее функционала в узкой среде применения! То-есть она не становится применимой и в кашу и в Машу, а в каше становится самой вкусной, самой полезной, самой незаметной, самой красивой, самой… а в Маше может повести себя совершенно по подлому. Даже сверхдорогие и сверхинертные PFPE смазки с PTFE загустителем производятся во множестве вариантов, заточенные под разные узлы.

МИФ 5. Теперь все подшипники (узлы трения, агрегаты) китайские, и подлые производители экономят на смазках, а потому надо…

«Разобрал новый подшипник, а там полграмма какого-то белесого вазелина, вымыл, заложил нормально так нормальной смазки» (с) — естественно синей, см МИФ выше.

«Всегда вскрываю все подшипники, везде консервационная смазка. Все делают специально чтобы быстрее выходили из строя!» (с)

Тиграм не докладывают мяса. Этой крылатой цитатой можно охарактеризовать подобные выкрики, которые, к сожалению, активно эксплуатируют «автослесари» — видеоблоггеры, несущие в массы, за показы, типичный фуфел из своей «богатой» практики. За красивой стойкой или столом, увлеченный молодой человек объясняет на камеру, почему он вытащил из заводского подшипника консервационный вазелин и заложил туда нормальную разноцветную смазку, не жалея ее по количеству. Причем, курочит он вполне себе фирменный подшипник от NSK или NTN, а не купленный с алиэкспресс «Фунь Линь». А закладывает туда минеральный ширпотреб предназначенный для роликов конвееров сталелитейного производства.

В общем случае, за исключением ситуации, которую мы рассмотрим в одном из следующих мифов, эта акция «устрашения китайцев» не имеет смысла, так как ширпотребная смазка за 300 рублей однозначно уступает оригинально заложенной в подшипник.

Малое же ее количество обусловлено опять же требованиями трибологии относительно норм закладки смазочного материала в скоростные подшипники и может быть связано именно с выбором неправильного подшипника. Так, для высокоскоростных подшипников норма заполнения может составлять 30% и ниже от свободного пространства внутри подшипника.

МИФ 6. Запихивай смазки сколько влезет, лишнее само вылезет

Напрямую связанный с предыдущим миф, который может дорого обойтись. Лишнее количество смазки в узле вызывает лишние затраты энергии на ее «перемешивание» при вращении сепаратора, в случае подшипника качения. Сама по себе консистентная смазка из-под исправного пыльника, особенно контактного — не полезет. Особое устройство эластомерной кромки, заходящей в паз, призвано гарантировать отсутствие выбрасывания смазки.

— Если смазку реально выпихивает из подшипника, она выпихнет и кромку уплотнителя из паза, тем самым открыв постоянную точку выхода смазки из подшипника при вращении (вплоть до практически полного опустошения)
— Если смазку не сможет выпихнуть «тушкой», то от повышенного сопротивления лишней смазки стремительно начнет расти как температура подшипника, так и температура смазки (то же самое происходит, если применить смазку избыточной вязкости). Если смазка дешевая, с низкой температурой каплепадения, то она разжижится и покинет подшипник, вытекая мимо кромок сальника. И если вовремя заметить этот факт — вы легко отделались. Если смазка достаточно дорогая, с высокой температурой каплепадения, то подшипник (сам его металл) и уплотнители — перегреются, металл отпустит закалку, а уплотнитель оплавится на кромках и в дальнейшем, даже пересмазывать такой подшипник смысла нет.

В случае же подшипника скольжения, лишнюю смазку действительно выдавливает, зачастую вместе с пыльником, после чего влага и грязь активно начинают проникать внутрь.

Более того, неквалифицированная разборка подшипника качения может повлечь за собой повреждения уплотнителя. Даже микроскопические, они сильно сказываются на высоких скоростях вращения.

МИФ 7. При отказе подшипника можно пойти и взять первый попавшийся по размеру, главное чтобы производитель был хороший и не подделка.

Если вы полюбопытствуете посмотреть какой-нибудь каталог крупного производителя подшипников, например NSK, SKF, FAG, то одного взгляда в раздел, посвященный наименованию подшипников может повергнуть вас в ступор. Вообще, в одном типоразмере, один и тот же производитель может производить десятки модификаций подшипников, отличающихся зазорами, закалкой металла, классом точности, типом сепаратора, температурным диапазоном, способом уплотнения пыльников, материалом пыльников, ну, и естественно, ценой. Более того, зачастую от сферы применения подшипника зависит и применяемая производителем смазка. К сожалению, ценовая политика небогатых россиян проста — мы хотим купить что-то подешевле, поэтому поставщики массово везут и продают самые дешевые варианты в каждом типоразмере, а дальше дурную роль играет «народное радио» — «какой купил? — первый попавшийся по размеру, вот такой».

Это приводит к вполне предсказуемым казусам в духе:

— Заменил подшипник в генераторе/ролике/болгарке, не прошло и 20 тысяч километров/года работы — опять засвистел. Гонят фуфло. Надо было пересмазать! (см мифы выше).

Например, для подшипников генераторов, NSK, по крайней мере раньше, использовала специальные стали, уплотнители делались из специальной NBR резины, которую испытывали на старение/деградацию при температурах вплоть до 150 градусов, и естественно, закладывается смазка, рассчитанная на длительные работы при высоких скоростях и высоких температурах, с повышенной вязкостью относительно обычных подшипников электродвигателей.

Например, рассмотрим типичный подшипник, который многие ставят в генераторы на замену. Обычный, широкодоступный NSK 6203DDU. Или, «продвинуто», вариант с зазором С3(СМ), предназначенный для электродвигателей. NSK один из наиболее открытых для пользователей производитель, и на упаковке у них всегда можно найти много полезного о подшипнике. На данной упаковке видно, что в этом подшипнике (для электродвигателей), применена смазка NS7. Тот самый «консервационный вазелин», который старательно выковыривают на видосах ютуба.

Что можно сказать сразу, не вдаваясь в лишнюю лирику:

Типичный электромотор работает в температурных условиях от -40 до +70. А генератор автомобиля — от -40 до 110 и выше
Смазка NS7 очень хорошая для электромоторов, но по вязкости сильно уступает смазкам идущим в генераторные подшипники, особенно при типичных температурах генератора — соответственно, на ней реже будет достигаться гидродинамический эффект вращения, выше износ
Если засунуть на ее место вязкую смазку индустриальной вязкости (200-220сст) на литиевом мыле, с рабочей температурой до 120гр, она быстро испортится. Если засунуть вязкую смазку на литиевом комплексе до 150-160градусов, начнет портится от перегрева подшипник. А он, как мы помним, не рассчитан производителем на высокие температуры. И испортится конечно и смазка, только не сразу.

Вообще, в данном печальном случае, даже закладка смазки адекватной вязкости не исправит ситуацию до конца, т.к. в любом случае температуры эксплуатации в автомобильном генераторе выше, чем температуры простого типового электромотора (у генератора форд фокус 2 температура даже на поверхности генератора, превышает 80 градусов, внутри же в зоне трения она выше 100 градусов). А подшипник на это не рассчитан. Но в любом случае, выковыривать родной «вазелин» неправильно, если есть возможность, надо посмотреть его характеристики. Возможно, даже с ним, подшипник поработает дольше, чем посла самопального пересмазывания дешевой индустриальной смазкой

МИФ 8. Я живу в средней полосе и мне не нужна морозостойкая смазка, у нас ниже 20 практически не бывает.

Любой смазочный материал не является мгновенным переключателем — тут мы работает, тут не работаем. Особенно это относится к температурным характеристикам. Что касается «рабочей температуры» снизу — ее появление связано с эффектом загустения масляной основы при низких температурах. Начинает расти кинематическая вязкость. То-есть смазка все более тяжело сдвигается сама относительно себя.

На практике это приводит все в большему усилию, необходимому для страгивания подшипника (растут затраты энергии, падает скорость вращения, некоторые слабосильные узлы вообще не в силах сдвинуться)

Затем (при еще более низких температурах), пропадает способность смазки попадать в пятно контакта. Если узел не прогревается от внешнего источника (например как ролики навесного оборудования на двигателе), спустя несколько минут работы эффект смазывания сильно ухудшается, начинается износ.

Если температура еще более низкая, то даже при запуске узла смазка имеющаяся непосредственно в точке контакта работает плохо, износ носит катастрофический характер.

Обычно, производитель указывает как нижнюю температуру — минимальную температуры прокачиваемости. Особенно это типично для индустриальных смазок, где смазывание ряда агрегатов, устройств и тяжелого транспорта производится по системам Централизованной Прокачки. Как правило, близко к этому пределу, смазка уже настолько вязкая, что для слабосильных узлов ее лучше не употреблять.

Еще одна хитрость производителя — указать отдельно температуру застывания(прокачки), а в рабочие температуры записать куда как более низкую — «способность смазки смазывать непосредственно в точке контакта». Это значения для слабосильных механизмов уже вообще — тушите свет.

Пример такого «жульничества» — Chevron Delo Grease. Паспортная температура для всех консистенций -40 (и указано одобрение NLGI GC-LB), но при этом в тексте оговорка —

Продукты с пенетрацией NLGI 1 и 2 рекомендуются для применения в оборудовании, работающем в температурном диапазоне от -18°C до 177°C. Смазки с пенетрацией NLGI 00 и 0 можно использовать при более низких температурах вплоть до -34°C.

И такая же «фигня» у многих других «производителей» индустриальных смазок

Лучше всего конечно, при выборе смазки для подшипников (особенно качения) ориентироваться на производителей, которые указывают так называемый «стартовый момент» — момент необходимый для страгивания определенного типоразмера подшипника (ASTM D1478), или даже ступичного узла в сборе (ASTM D4693). Проблема в том, что большинство людей не осознает порядка реальных величин, и не разбирается в нюансах, какие именно подшипники использовали для тестирования в конкретном тесте.

Подводя итог, хочу заметить, что ориентация на «нижнюю температуру» от производителя в случае слабосильных механизмов может вызвать их отказ или существенный износ электромоторов приводов (механизмы свеклоподъемников, стеклоочистителей, приводы люков и т.д.), а в некоторых случаях и для силовых механизмов закончиться ускоренным износом.

КОНТРМИФ 9. Всегда и везде закладываю морозостойкую смазку (синтетику), чем ниже граница применения, тем смазка надежнее.

К сожалению, описанная выше ситуация, имеет и обратную сторону. Услышавшие краем уха про температурные диапазоны, горячие головы совершают обратное движение маятника, что также ошибочно, и начинают везде и всегда закладывать «морозостойкие» смазки.

Рассмотрим, что они из себя представляют, и чем это может закончится (недостатки).

1. Один из способов получения условно морозостойких смазок — применение минеральных базовых масел низкой вязкости, нафтеновой основы, которые медленнее набирают вязкость на холоде.

-реальная рабочая температура понижается незначительно, на 5-10 градусов
-нафтеновая основа имеет ряд недостатков при высоких температурах
-маленькая вязкость при круглогодичном использовании приводит к повышенному износу узлов

2. Применение в качестве основы синтетических смазок на ПАО основе.

-ПАО-смазки характеризуются существенно сниженной, по сравнению с минеральными смазывающей способностью при граничном трении. Особенно это характерно для дешевых синтетических смазок, где это не пытаются компенсировать присадками.
-Для пущего эффекта и большей нижней температуры их тоже делают маловязкими. В итоге как только теплеет вязкости не хватает для гидродинамического трения, а вкупе с худшей смазываемостью дешевых ПАО с мазок износ возрастает катастрофически.

3. Применение в качестве основы синтетических смазок на полиэфирной(полиэстеровой) основе.

-Полиэфирные смазки имеют куда как более посредственную совместимость с рядом эластомеров и пластиков. Шанс напороться на разрушение пыльника или пластикового узла при применении полиэфирной смазки куда попало — выше
-Полиэфирные смазки полярны — это несомненный плюс, они лучше фиксируются на металле и обеспечивают лучше эффект смазывания, чем ПАО. Но при этом их коэффициент вязкости настолько хорош, что если узлу надо чтобы при старте, малых оборотах и прогреве вязкость была высока, а на рабочей температуре резко снижалась — добиться этого полиэфирными смазками сложно.
-Полиэфирные смазки существенно дороже смазок на ПАО.

Какой можно из этого сделать вывод? Применение «низкотемпературной» смазки, без понимания как это (низкая температура) достигнуто, всесезонно и везде — может дать неожиданный эффект, роста износа и отказов, вместо сокращения.

МИФ 10. Самый лучший производитель — Шелл (Шеврон, Тоталь, Elf, ЛиквиМоли).

«Не знаю что вы тут предлагаете, я знаю точно, что лучший производитель смазок — Chevron, он и стандарты выдумывает» (с)

Прежде всего, хочу расставить точки над i в таком вопросе — кто есть смазочный гигант.
Надо отдавать себе отчет в простой фактологии — есть ширпотреб, а есть эксклюзив. В данном случае «ширпотреб» не несет отрицательной нагрузки, а «эксклюзив» — особо положительной. По сути, это констатация, что встающие задачи перед промышленностью носят разный характер, и решаются разными методами.
Всем известны такие имена как Mobil, Shell, Castrol, Total, Chevron. Эти гиганты масляной промышленности, естественно, как сопутствующую деятельность — реализуют и разработку и продажу консистентных смазок. Также отдельные энтузиасты знают таких производителей, в первую очередь «спортивных» автомасел, как какие-нибудь Amsoil, Amalie, Liqui Moly.
И совсем уж особые любители знают такие имена как Fuch, Klueber, Bechem, Dow Corning, Kyodo Yushi и т.д.

В чем же отличие? Тут мы и возвращаемся к делению ширпотреб — эксклюзив. Мобил, Шеврон, Тотал, Кастрол — огромными объемами производят… ширпотребные смазки. Да, они хорошие, в общем качественные. Но они ширпотреб, так как большая часть целевой их аудитории — это производства, причем более-менее усредненные, и промышленность — также усредненная. Потому и смазки у них усредненные — даже понятие такое есть «индустриальная вязкость». 220сст. Вот и производит такой гигант 3 варианта смазки вязкостью 220сст (в двух консистенциях каждая), делает еще пару-тройку более специфических смазок под пищевую промышленность, еще пяток под электрические устройства и все. Соответственно, такие «гигантики» как LiquiMoly, Amsoil, которые не в силах замахнуться на мировые производства по объемам — вообще отделываются буквально 5 смазками «околоавтомобильного» профиля.

Без всякого сомнения, если у вас большой завод с стандартными станками, применение там пресловутого Mobil XHP222, согласно технологической карте или Nevastane XS80 в гранулированных прессах оправдано. Все будет отлично работать, тем более, что каждую неделю или две специальный техник или даже централизованная система — ежедневно, производят замену смазки в узлах. И дешевые ширпотребные смазки вполне себя окупают. Шпинделя электродвигателей будут весело шелестеть на Mobil Polyrex, Chevron SRI. Идиллия.

Смазочный геморрой начинается тогда, когда встает вопрос специфического оборудования. Или такого технически сложного изделия как автомобиль. Там идет борьба за каждый децибелл, за каждые 100 грамм потраченного топлива, за всевозможные климатические условия эксплуатации. И именно там работают смазочные гиганты другого типа, которые сотрудничают с сборочными конвеерами автопроизводителей (это не мешает им также производить специальные смазки для специального промышленного оборудования).

В их ассортименте специальные смазки с присадками против фреттинга, против бриннелирования, для шумоподавления. В каждый узел автомобиля закладывается смазка наиболее соответствующая его характеристикам и возможному типу эксплуатации (иногда даже сразу несколько в разные места). И тут, конечно, не обходится без экономии, но тем не менее, любой автопроизводитель желает, чтобы у него было как можно меньше рекламаций в гарантийный период. Поэтому, появляются в ассортименте десятки смазок, очень схожих по основным параметрам, но сильно отличающихся в реальном применении. И конечно, стоят они существенно дороже. Как раз можно вспомнить один из мифов выше «дорогая смазка не значит самая универсальная».

Да, во многие узлы можно заложить вместо заводской «индустриальную» смазку от Mobil. Иногда она будет работать хорошо, иногда не очень, иногда совсем не будет. Но естественно, по совокупности результата будет уступать специализированной смазке от реальных колоссов типа Fuch, Klueber, Bechem, Dow Corning, Kyodo Yushi и т.д.

К сожалению, ГЛАВНЫЙ миф — не вместился в публикацию, дурацкое ограничение драйва. Можете с ним ознакомится в этой моей публикации на Дзен.

Надеюсь, данный материал в понятной и доступной форме поможет осознать, насколько много нюансов мифологизировано и упрощено с одной стороны малограмотными «механиками», а с другой стороны, не менее малограмотными «ютуберами». Естественно, я отдаю себе отчет, что большинство, конечно, не станет покупать дорогие смазки килограммами, чтобы заложить 2 грамма. Более того, это будет и нерационально. Но может быть, теплится надежда, сократится количество жертв прямого надувательства и непреднамеренной глупости. Тех, кто скрепя сердце покупает тубу «наилучшей» смазки чтобы пихать ее везде. Тех, кто спокойно кивает «да, пересмажь эту обгонную муфту за 4 тысячи рублей синенькой».

На этом спасибо за внимание, вопросы задавайте в комментариях, если вы знаете еще какие-нибудь стойкие мифы в этой области — пишите, я, если это и правда мифы, добавлю их в статью.

Дома не сидим, за рулем не пьем, подписываемся, ставим лайк, советуем друзьям и знакомым!