Мойка радиатора: самому или специализированная
4 года
Уже завтра начинаются праздники и следовательно будет поездка на дачу где есть площадка, водопровод, мойка Керхер.
Недавно изучал радиатор — он сильно забит грязью, особенно напротив решетки в бампере. Есть сильное желание помыть его, но снимать не хочу.
Посмотрел на досуге на возможности — я так понимаю что можно снять накладку на которой идентификационная табличка крепится, и наверняка снимается решетка в которой замок стоит.
А еще что-то снять можно, что бы к радиатору добраться удобнее было?
ЗЫ: понимаю что можно снять бампер, но это как-то слишком по-моему
С учетом моего 10-летнего опыта владения ff1 и FF2:
1. Наиболее оптимальным вариантом мойки радиаторов является Вариант с частичным снятием радиаторов Самостоятельная очистка / мойка радиаторов
2. Для защиты радиатора от камней и насекомых рекомендую установить Решетка / сетка в бампер и в радиаторную облицовку
3. Что бы сохранить радиатор чистым во время зимы можно закрыть нижнюю решетку радиатора, заодно уменьшится захолаживание: Как лучше утеплить автомобиль на зиму? (сообщение #13523530)
Справочник темы:
 |
мойка радиаторов, промывка радиаторов, как помыть радиаторы, система охлаждения, радиатор |
Чистка радиатора охл. двигателя
Купил фьюжена в марте, соответственно не было жары еще. Но вот в разгар лета заметил, что часто включается вентилятор в пробках и по мин 5 молотит. И еще кондер слабо холодил, хотя система была исправна и заправлена. И вот как только установил бортовой компьютер, который постоянно выводил температуру двигателя, стало понятно, что с системой охлаждения не лады: по трассе 95-100 и снижалась только если накатом пустить, по городу практически всегда 100-105, хотя штатный указатель всегда 90 показывал:)).
Сразу исключил термостат (щупал патрубки — открывает на 85 примерно) и помпу (печку на максимум — охлаждается до 89). Остался радиатор только.
Радиатор кондиционера был абсолютно чист, а когда залез в яму, скинул вентилятор и посмотрел на радиатор двигателя я ужаснулся — это не пух или пыль, а песок затвердевший))
Видимо на мойке заодно мыли и радиаторы — кондиционера естественно мылся и вся грязь с песком летела на радиатор двигателя и цементировалась в нем благополучно (походу все 10 лет…)
Было понятно, что без разбора его не отмыть. Был как раз в деревне, есть яма, решил сам разобрать. Так как недавно заправлял кондиционер, то решено было его не трогать, а демонтировать только радиатор двигателя.
Снял фары, слил жижу и полез в яму. Открутил пластиковые фиксаторы блока радиаторов. Конечно легче демонтировать сразу оба радиатора, а вот отдельно — пришлось изрядно повозиться. Очень трудно было разъединить их друг от друга (крепятся на защелках), а еще сложнее вывести из пазов сам радиатор двигателя, боялся на него сильно воздействовать физически — он тонкий и пластиковые боковины. Но все таки победил.
Заткнул отверстия чтобы не попала вода с песком и приступил к мойке. Замочил его средством для мытья посуды, а потом промывал шлангом с водопроводным давлением (керхера нет).
Ну ничего, в итоге отмылся и можно смотреть через него))
В итоге собрал, заодно поменял антифриз. Результатом доволен — по трассе 89 температура, по городу редко до 100 доходит, ну если только в глухой пробке до 105, но вентилятор буквально за сек 30 до 98 охлаждает. И кондиционер заработал как надо — поток воздуха свободный. Вобщем задышал фунтик))
Чистка кондиционера.
И так. После того как кондиционер помимо охлаждения воздуха стал еще и его ароматизировать, да еще и запахом сырости и тухлятины. Было решено сделать его очистку. Благо с покупки машины, а прошел как раз год, это никто не делал, и хз, делал ли прошлый владелец.
Будучи в автомагазине, прикупил «Очиститель кондиционера LIQUI MOLY. Стоимость 620р. Дороговато. Были еще 3 зеленых банки какого то очистителя по 190р. Но они были с запахом лимона, мяты или хвои. Ничего этого мне в машине не хотелось. А LIQUI MOLY обещал «запах свежести», по этому отцепив жабу что душила меня, вложил кровные 620р.
Приехал домой, стал разбираться собственно что и как делать.
Понадобится.
Головка на 10.
Насадка звездочка. (какая то CR-V-20)
Ну и отвертка с коленом и удлинителем (фиг знает как назвать, см фото)
Необходимо открутить педаль газа. Крепится 3мя гайками на 10.
И отключаем провода от нее.
Убираем боковую стенку. (крепится каким то болтом, у меня его не было 🙂 )
Откручиваем звездочкой 4 болта на крышке салонного фильтра (у меня было 2 болтика. вот и покупай потом б/у машину)
Вынимаем салонный фильтр.
В этой нише, со стороны салона автомобиля будет радиатор кондея.
Через него я так понял воздух и засасывается в режиме рециркуляции.
Далее надо переключить обдув только на ноги. И включить на 3-4 скорость. Выдует целую кучу пыли. Пену подавать надо в нишу где был салонный фильтр. Но как сделать чтобы пена не полезла в салон?
Где то читал что народ заклеивал скотчем дыру. У меня лично не получилось. По-этому я просто просверлил небольшую дырочку в крышке. (на фото вверху рядом
с балончиком очистителя)
Далее, включаем кондей, включаем рециркуляцию, обдув оставляем на ноги. И впрыскиваем весь балончик. Даем поработать кондею минут 10. После чего включаем горячий воздух и просушиваем. Все как в инструкции.
Глянул под машину, из дренажного отверстия что-то и много довольно вытекало. Но так как машина стоит на земле, то посмотреть что там вытекало не получилось.
Все почистил. Закрутил крышку, прикрутил педаль газа. Завожу машину и седею. Ну точнее шок у меня был точно) Вижу горящую Check Engine и мигающую желтую шестеренку. Небольшая паника) Первые мысли. МЛЯТЬ! Сломал что-то. АХТУНГ! Долбаный кондей, накуя я сам туда полез. МЛЯТЬ!
Заглушил машину. Завел снова. Шестеренка пропала. Но Check Engine горит. МЛЯТЬ!
Пошел гуглить. Судя по форуму фьжнклаб, гореть может потому-что:
— Плохое качество бензина.
— Плохое качество бензина.
— Высоковольтные провода
— Катушка зажигания.
— Лямбда-зонд
— Катализатор.
— Форсунки.
— Сеточка в бензобаке или бензонасос
Но ничего из перечисленного не должно было сломаться. Машина ездила без проблем.
Некоторые писали что если ошибка загорелась, можно попробовать ее обнулить сбросив клемму с аккумулятора. Окей. Открыл капот, сбросил клемму, надел обратно. Завел машину. Горит. МЛЯТЬ! Понятно что раз горит, значит что-то где-то не так. Начал закручивать на клемах зажимы. И перестарался( Сломал зажим на «+».
Да еж твою налево( Ну вообще не везет.
Полез гуглить. И нашел описание мигающей шестеренки:
«Вероятный список причин: обрыв провода на педаль газа или привод/датчик дроссельной заслонки, ошибка педали газа (выход из строя обоих резисторов), критический сбой механической части двигателя.»
ПЕДАЛЬ. МЛЯТЬ! Я забыл подключить педаль! ***** много нецензурных выражений. Полез проверять. Точно, я забыл подключить провода. Чудак на букву М. Зря аккум сломал. Подключил провода, завел машину. О чудо. Check Engine пропал. С души свалился не то что камень, а целая лавина.
Но теперь проблема) Одна из клемм ничем не зафиксирована. Поехал по ближайшим автомагазинам. Нигде такой фигулины нет. Пришлось купить за 20р хомутик и прикрутить пока так.
Итог: Пока ездил искать креплении клеммы, протестировал кондей. Запаха тухлятины нет. Но и никакого запаха «свежести» тоже. Кондей дует холодным воздухом без запаха.
По деньгам: Очиститель 620р + хомутик 20р + 2 бутылочки пива снимать стресс 80р.
Мойка радиаторов Форд
Система охлаждения, в состав которой входит радиатор, является одним из основных компонентов, без которого невозможна работа любого двигателя внутреннего сгорания. Ее неполадки могут привести в лучшем случае к перегреву, а в худшем — к заклиниванию силового агрегата с последующим дорогостоящим капитальным ремонтом.
Функции передачи тепла от мотора в окружающую среду через охлаждающую жидкость возложены на радиатор. Помимо конструктивных особенностей, эффективность его работы зависит от интенсивности циркуляции теплоносителя, которая определяется чистотой каналов (сот) сердцевины. В процессе эксплуатации на их поверхности накапливаются различные отложения, в результате которых уменьшается проходное сечение, что негативно сказывается на скорости потока жидкости. Ухудшение теплообменных процессов также может быть вызвано внешними загрязнениями. Своевременная мойка радиатора позволит устранить данные проблемы, предупредив перегрев/заклинивание двигателя.
Конструктивные особенности и принцип работы
Автомобильные радиаторы представляют собой комбинацию нижних и верхних резервуаров, объединенных сердцевиной, выполненной в виде набора полых труб или сот, между которыми дополнительно расположены поперечные пластинки жесткости, увеличивающие одновременно и площадь теплоотдачи. Основными материалами для изготовления являются алюминий и медь, реже латунь. Для подключения радиаторов к магистралям системы охлаждения предусмотрены входящие и обратные патрубки. Помимо, этого имеются заливные горловины и краны слива.
Работа радиатора построена на передаче тепла охлаждающей жидкости в окружающую среду в процессе ее циркуляции, которую обеспечивает специальный насос — помпа. Принудительный обдув сот реализован с помощью вентилятора, расположенного спереди.
Когда требуется промывка радиатора
Если в работе системы охлаждения обнаружены определенные сбои в виде повышенной температуры двигателя, вполне вероятно, что их причиной может быть засорение радиатора. Проверить это можно контролем равномерности прогрева сердцевины. В таких случаях та часть, к которой подключена подача, будет нагреваться больше, а другая половина с патрубком обратки остается менее холодной.
Основные этапы промывки радиатора
Мойка радиатора Форд в специализированном сервисном центре реализуется с учетом рекомендаций завода-производителя. Необходимые технологические операции выполняются после выключения и полного охлаждения двигателя в следующей последовательности:
- подготовка специальной емкости для слива, чистящих препаратов, дистиллированной воды, ветоши, специальной щетки и средств защиты;
- слив охлаждающей жидкости из системы в предварительно подготовленную емкость;
- заливка чистящего средства или дистиллированной воды с добавлением определенного количества специального препарата;
- запуск и прогрев мотора на холостом ходу в течение 15+/-1 минут;
- выключение двигателя с последующим сливом жидкости из радиатора;
- промывка системы охлаждения дистиллированной водой для удаления остатков чистящего средства;
- механическая очистка и мойка радиатора снаружи струей воды под большим давлением;
- заправка системы новой охлаждающей жидкостью.
Технологические особенности
После завершения мойки и заправки радиатора жидкостью следует удалить из системы воздушные «пробки». Для этого необходимо открыть крышку заливной горловины и запустить мотор. В течение 10–15 минут работы на холостом ходу излишки воздуха самостоятельно удалятся. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не обжечься горячими парами. При попадании брызг и/или появлении подтеков на корпусе, их сразу удаляют с помощью ветоши. В завершение нужно проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости его пополнить в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации авто.
Удаление внешних загрязнений также является обязательным этапом промывки радиатора. Дорожная пыль, пух, остатки от насекомых и растений сначала очищаются щеткой, а затем продувкой сжатым воздухом. При этом давление должно быть таким, чтобы исключить повреждение сот. После этого поверхность моется струей воды под давлением с последующей просушкой.