Как правильно поставить маховик на приоре

Сборка низа. Установка маховика и сцепления.

И так, в сборке низа двигателя дело дошло до установки маховика и сцепления.
Маховик, который стоял на купленном двигателе, был под тросовую КПП, соответственно венец был с другой стороны маховика. Это открытие я сделал для себя, сравнивая родной маховик (2181-1005115) со старым маховиком (2110-1005115) с моей восьмёрки. Поскольку с данным маховиком я раньше не сталкивался, то позвонил знакомому мотористу, дабы он развеял мои сомнения. Собственно, он подтвердил мои предположения.
Делать было не чего, пришлось покупать новый маховик (2181-1005115-10).

Я сравнил все три маховика. Новые (2181), немного отличались от маховика старого образца (2110).

На новом маховике были небольшие очаги коррозии. Опыт борьбы с ржавчиной уже достаточный, поэтому решил убрать эти очаги.

Зачистил маховик металлической щёткой с помощью дрели.
После этого обработал его нейтральным преобразователем ржавчины «Ифхан-58ПР».

После того, как Ифхан отработал и высох, на поверхности металла он приобретает бархатистый синеватый цвет.

Далее зачистил маховик красным скотч-брайтом и обеспылил. От ржавчины не осталось и следа!

Маховик готов к установке.

Далее занялся подготовкой болтов маховика.
Болты крепления маховика с завода были посажены на синий фиксатор резьбы. Его, из пазов между витками резьбы, вычищал тонким шилом, а затем щёткой по металлу. Должен отметить, что фиксатор держится достаточно хорошо, и пришлось потратить не малое количество времени на очистку болтов. После этого болты обезжирил, обдул сжатым воздухом и нанёс фиксатор резьбы Loctite 243 — арт. 1918987.

Перед установкой маховика озадачился вопросом, в какой последовательности затягивать эти болты. Путём не быстрых поисков нашёл книгу по Весте, кажется. Там многие моменты по машине были подробно разобраны.

И так, все сопрягаемые детали были очищены (обезжирены, опеспылены) и я приступил к сборке.

Установив маховик и наживив болты, я озадачил брата, чтобы он придержал блок и стопорящую маховик монтировку, пока я буду затягивать болты нужным моментом. В итоге, вроде всё получилось.

После затяжки болтов, я решил проверить биение маховика, установив магнитную стойку с индикатором часового типа.

Биение маховика было больше 0,1 мм, а это не укладывалось в допуски. Пришлось снимать маховик.
После снятия маховика я обнаружил вот такую картину.

Я подумал, что слишком долго наживлял болты, и из-за этого герметик успел просочиться между коленвалом и маховиком, поскольку маховик располагался вертикально…
С плоскости маховика герметик очистил лезвием от канцелярского ножа, а резьбу очищал с помощью шила и пылесоса, чтобы затвердевшие частицы герметика не попали внутрь двигателя.

В следующий раз, я плотно прижал маховик к коленвалу, наживил болты и подтянул. Брат снова удерживал блок и маховик от проворачивания. Затянув динамоключём, поставил индикаторную стойку. Проверяю, — та же херня! Только показания уже отличались в меньшую сторону. WTF?!
Моё терпение было на пределе и открутив маховик, я решил отложить его установку и купить приспособу для фиксации маховика от проворачивания, дабы ни кого не звать на помощь. К тому же этот фиксатор в дальнейшем ни раз пригодится (и пригодился). Ноги в руки и вперёд в магазин! Мне повезло, фиксатор маховика был в наличии в магазине инструментов.
Так же, задался вопросом, сколько раз можно затягивать болты маховика. В интернете обнаружил, что эти болты одноразовые. Игорь и мотористы сказали, что их почти никогда не меняют, но я же собираю идеальный двигатель, поэтому поехал к Игорю за новыми болтами =).

Новые болты подбирал по весу, чтобы вес новых болтов отличался по весу сопоставимо старым.

На этот раз блок расположил вертикально, оперев его на деревянные бруски.

Зафиксировал маховик с помощью фиксатора,

и затянул болты.

После этого установил стойку с индикатором и проверил торцевое биение. Оно составило 0,09 мм.

В допуск 0,1 мм я укладывался, поэтому решил оставить как есть.
Очередь дошла до сцепления. Сцепления было приобретено ещё в 2016-м и выбор был однозначным, ставить LuK — арт. 620 3166 00.
Далее фото установки сцепления.

Оправка для диска сцепления изготовили на заводе по просьбе кума. — Колёчек, выражаю огромную благодарность за неё!

Болты крепления корзины сцепления, также были установлены в той последовательности, в которой они стояли при балансировке.

Болты затягивал по мурзилке, моментом 21 N*m.

По поводу фиксатора маховика, хочу сказать, что он очень сильно облегчает сборку, экономя силы и время!
Не ленитесь и не экономьте на мелочах, которые облегчают жизнь ;).

Запчасти

Маховик ВАЗ
2181100511510

Фиксатор резьбы LOCTITE 243: фиксатор резьбы средн. прочности, фиксирует болты, гайки, шпильки, предотвращая их ослабление из-за вибрации, герметизирует резьбы, 10 мл

Маховик от 2110 на 2109

Вообщем вот в чём проблема. Померла у меня сцепа, ну как почти померла еле езжу и тут такой уже думал купить всю в сборе на девятку и подумал а почему бы раз всё разберу не воткнуть маховик от 10-ки. Он же больше значит раскручиваться машина будет по шустрей. И под него сразу сцепу купить. Так вот трабла в том что не могу понять подойдёт он или нет? у девятки то маховик меньше и следовательно венец. Подскажите что еще надо поменять? Или отбросить эту идею и поставить сцепу от девятки и радоваться ? Два часа лазил на форуме ничего толкового не нашёл. у меня ваз 2109, 1.3литра. коробка 5-ступка.

zhenek

Бывалый

Регистрация 1 Июн 2010 Сообщения 1,219 Возраст 52 Город Орёл Авто ауди 80
маховик,диск,корзина и бендикс от 10ки

КУБА.

Бывалый

Регистрация 22 Авг 2011 Сообщения 566 Возраст 36 Город Харьков Авто Ваз 21099 93 года выпуска
Так вроде ж как и коробка со стартером тоже.

DIm@nIX

Молодой-зеленый

Регистрация 25 Июл 2011 Сообщения 12 Город гСеригев Посад, МО Авто 2109

Бендикс отдельно продаётся ? У 10-ки у 9-ки разное число зубьев как я понимаю получается. а у приры или калины такие же маховики как у 10-ки ?

Как снять и установить маховик. Его дефектовка

Подробная процедура по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его дефектовка (определение дефектов и их устранение по возможности) и обратная установка.Подробная процедура по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его дефектовка (определение дефектов и их устранение по возможности) и обратная установка.

Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены аж до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже более, но если он начинает выходить из строя после 50 или 100 тысяч км., то тут нужно искать причину его быстрого износа (это может быть суровая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Сама процедура по замене маховика не сложная, но требует определённых затрат по времени, ведь из-за этой детали придётся сделать демонтаж коробки передач и разобрать сцепление (читайте про ремонт сцепления на машинах ВАЗ).

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работы снимите АКБ (смотрите статью как снять коробку передач) с автомобиля, слейте из коробки передач масло и снимите стартер.

2. Произведите снятие коробки передач и разборку сцепления.

3. Теперь, когда добрались до маховика, открутите крепящие его шесть болтов. Но для этого обратно поставьте один болт крепления коробки передач и вставьте одной рукой отвёртку в зубья маховика, чтобы он не прокручивался в процессе откручивания болтов.

4. Придерживая одной рукой маховик, – другой снимите с финальным болтом стопорную пластину болтов.

5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.

6. Далее можно приступить к осмотру (дефектовки) маховика и первым делом осмотрите зубья стального диска. Если они имеют грубые риски и прочие повреждения, тогда следует маховик заменить новым.

7. Если с ободом зубьев всё в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубокие ссадины и прочие дефекты.8. Также подобную дефектовку проведите с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрите на прилегающую часто – фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах просматриваются подобные искажения, то маховик необходимо заменить новым или отремонтировать – прошлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.

9. Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, – отправляйтесь с ним в автомобильную мастерскую, где имеется требуемое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

Дефектовка прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0,06 мм.

10. Как с прочисткой поверхности маховика закончите, приступайте к его обратной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а после чего на их резьбу нанесите герметик. Монтируйте деталь обратно в порядке снятия, только совместите правильно отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).ВАЗ

Замена маховика двигателя ВАЗ 2114

Двигатель

Маховик двигателя Ваз 2114— деталь, состояние которой сказывается как на работе двигателя, так и сцепления автомобиля. Его замена — остаточно трудоемкий процесс, который, однако, вполне можно осуществить своими силами.

Признаки неисправности маховика ВАЗ 2114

• Сцепление включается рывками. Причиной этого могут быть задиры на поверхности маховика.
• Стартер работает, но коленвал не крутится. Такая проблема может быть вызвана износом зубцов маховика.
• Усиленная вибрация двигателя. При повреждении маховика вследствие ДТП (крайне редкое явление) его балансировка может быть нарушена, что заставляет двигатель вибрировать при работе.

В этих случаях маховик ВАЗ 2114 нуждается в замене.

Есть еще одна причина, по которой владельцы “четырнадцатой” меняют маховик двигателя — тюнинг. В этом случае для улучшения динамических характеристик машины вместо стандартного маховика двигателя устанавливается облегченный.

Что дает облегченный маховик ВАЗ 2114

Как видно из названия, облегченный маховик отличается от стандартного меньшим весом. Разница составляет около полутора килограмм. Достигается это путем удаления лишнего металла на больших радиусах, что не приводит к уменьшению прочности детали. В продаже имеются готовые облегченные варианты маховиков, но некоторые мастера, при наличии соответствующего оборудования и навыков, дорабатывают стандартный маховик самостоятельно. Это довольно трудоемкая и очень ответственная операция, поэтому проще и дешевле приобрести готовое изделие.
Что дает облегченный маховик? За счет меньшей массы он менее инерционен, поэтому двигателю нужно тратить меньше энергии на разгон до максимальных оборотов. В результате динамика возрастает примерно на 3-4%. Для повседневной эксплуатации такой показатель, возможно, не имеет значения. Но в спортивных состязаниях, например, на ралли и, особенно, на драг-рейсинге, облегченный маховик ВАЗ 2114 может сыграть важную роль.
Следует помнить, что тюнинг маховика необходимо дополнить доработкой коленвала и трансмиссии. Лишь в этом случае можно добиться заметного роста динамики автомобиля.

Как заменить маховик ВАЗ 2114

Чтобы предотвратить короткое замыкание, перед началом работ нужно снять “минусовую” клемму с АКБ. Демонтаж маховика ВАЗ 2114 производится в такой последовательности:

• установить машину на смотровую яму или подъемник;
• открыть капот;
• открутить болты крепления защиты картера и снять ее;
• выкрутить болт крепления”массы” к картеру и отстыковать провод;
• ослабить гайки натяжения троса сцепления;
• снять трос сцепления с рычага;
• отстыковать клемму провода тягового реле стартера;
• открутить гайку крепления провода питания стартера;
• снять провод питания стартера;
• открутить три гайки, удерживающие стартер, и снять его с автомобиля;
• ослабить затяжку хомута крепления шарнира переключения передач;
• снять тягу переключения передач с наконечника;
• отстыковать провода от датчика скорости (находится в верхней части КПП);
• снять клемму провода выключателя заднего хода с датчика, расположенного на КПП;
• выкрутить болт правого нижнего крепления КПП к кузову;
• выкрутить болты и снять крышку картера сцепления;
• открутить левое нижнее крепления КПП;
• вывесить или опереть двигатель, чтобы он не заваливался;
• открутить гайки, удерживающие опоры двигателя;
• снять опоры;
• снять КПП со втулок, используя мощную отвертку;
• отвести КПП назад, чтобы первичный вал вышел из зацепления;
• опустить передний конец КПП и снять ее с машины;
• открутить 6 болтов, крепящих корзину сцепления к маховику;
• снять корзину, придерживая ведомый диск;
• открутить болты крепления маховика и снять их вместе со стопорной пластиной;
• снять маховик ВАЗ 2114 с фланца коленвала.

После демонтажа маховика следует осмотреть его состояние и убедиться в отсутствии задиров и деформации.
Небольшие риски и задиры можно устранить, проточив поверхность маховика на станке. Слой снятого металла не должен превышать 1 миллиметр. При выявлении глубоких задиров или деформации, маховик следует заменить новым.
Биение маховика должно быть не более 0,1 миллиметра.
Зубья венца маховика восстановлению не подлежат. Если на них имеется сильная выработка или отсутствует хотя бы один зуб, маховик также подлежит замене.

Установка маховика ВАЗ 2114

При установке детали особое внимание необходимо обратить на то, куда будет направлена метка на маховике ВАЗ 2114.
Метка определяет положение коленчатого вала и по ней ориентируются при установке фаз газораспределения во время замены ремня ГРМ. Если установить маховик со смещением метки, последующие работы по замене ремня газораспределительного механизма будут очень затруднены.

Поэтому деталь следует ставить так, чтобы метка располагалась точно напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.
Чтобы болты, удерживающие маховик, не открутились в процессе эксплуатации, на их поверхность следует нанести фиксатор резьбы, а только потом затягивать.
Последовательность операций при установке маховика на автомобиль обратна порядку демонтажа этой детали.