Двигатель Zetec-E Форд Фокус 1
Двигатель — бензиновый, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с верхним расположением двух распределительных валов. Двигатель выпускается в двух вариантах: Zetec-E 1,8i и Zetec-E 2,0i рабочим объемом 1,8 л и 2,0 л соответственно. Порядок работы цилиндров: 1 — 3 — 4 — 2 (отсчет от шкива коленчатого вала). Система питания — распределенный впрыск топлива с электронным управлением.
Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют единый блок — силовой агрегат, установленный в моторном отсеке поперек автомобиля на трех резинометаллических опорах.
Блок цилиндров отлит из чугуна. Цилиндры выполнены непосредственно в блоке. Диаметр цилиндров у двигателя рабочим объемом 1,8 л — 80,6 мм, рабочим объемом 2,0 л — 84,8 мм.
В нижней части блока выполнены опоры пяти коренных подшипников скольжения коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку болтами. Опоры обрабатываются в сборе с крышками, поэтому крышки не взаимозаменяемы. В верхних частях опор (в постелях блока) имеются выходные отверстия масляных каналов. На двигателе рабочим объемом 2,0 л, кроме того, в опорах выполнены сквозные отверстия, в которые запрессованы форсунки с шариковыми клапанами. Через форсунки масло разбрызгивается на днище поршня и стенку цилиндра.
На боковых стенках третьей (средней) опоры имеются проточки для двух упорных полуколец, препятствующих осевому смещению коленчатого вала и выполненных заодно с вкладышем коренного подшипника. Верхние вкладыши коренных подшипников (устанавливаемые в постели блока) двигателя объемом 1,8 л выполнены с канавками на внутренних поверхностях, а двигателя объемом 2,0 л — со сквозными прорезями. По прорези масло из выходного отверстия масляного канала поступает к форсунке с шариковым клапаном. Нижние вкладыши коренных подшипников (в постелях крышек) без канавок и прорезей.
Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна, снабжен противовесами, отлитыми заодно с валом. На переднем конце коленчатого вала устанавливаются зубчатый шкив привода газораспределительного механизма и шкив привода вспомогательных агрегатов. От проворачивания шкивы удерживает шпонка, установленная в пазу вала. К заднему фланцу коленчатого вала шестью болтами крепится маховик. Для подачи масла от коренных шеек вала к шатунным в вале просверлены каналы.
Шатуны —стальные, двутаврового сечения. Нижними разъемными головками шатуны соединены с коленчатым валом. Шатуны обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке их не перепутать, на боковых поверхностях шатуна и крышки нанесен порядковый номер цилиндра. В верхнюю головку шатуна запрессован поршневой палец.
Поршневой палец — стальной, трубчатого сечения, свободно вращается в бобышках поршня. Поршень — из алюминиевого сплава с короткой юбкой. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет шесть сверлений для отвода масла, собранного кольцом со стенок цилиндров. Два сверления (из шести) подводят масло к поршневому пальцу. При сборке двигателя необходимо обеспечить расчетный зазор между поршнями и цилиндрами. Для этого после механической обработки блоки цилиндров и поршни сортируются по трем размерным группам. Ремонтные группы не предусмотрены.
Головка блока цилиндров — из алюминиевого сплава. Она центрируется на блоке на двух втулках и крепится десятью винтами. Между блоком и головкой установлена безусадочная металлоармированная прокладка.
В верхней части головки блока цилиндров расположены по пять опор (подшипников скольжения) двух распределительных валов. Ближние к шкивам опоры удерживают распределительные валы от осевого смещения. Опоры разъемные. Нижние части опор выполнены заодно с головкой блока цилиндров, а верхние (крышки) — крепятся к головке винтами. Отверстия опор обрабатываются в сборе с крышками, поэтому крышки не взаимозаменяемы и на каждой крышке имеется порядковый номер. Распределительные валы — литые, чугунные. Они приводятся во вращение зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня обеспечивается пружиной натяжного ролика.
Седла и направляющие втулки клапанов изготовлены из специальных сплавов и запрессованы в головку блока цилиндров.
Клапаны — стальные, расположены в два ряда и приводятся в действие распределительными валами через толкатели и шайбы. С помощью шайб регулируются тепловые зазоры в приводе клапанов.
Пружина клапана — конусная, широким основанием упирается в нижнюю тарелку, выполненную заодно с маслоотражательным колпачком.
Газораспределительный механизм закрыт пластмассовой крышкой головки блока цилиндров. В ней установлен маслоотделитель системы вентиляции картера.
Смазка двигателя комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, опоры распределительных валов, остальные детали смазываются разбрызгиванием.
Масляный насос — шестеренчатый, с шестернями внутреннего зацепления и редукционным клапаном. Корпус насоса прикреплен к блоку цилиндров шестью болтами. С внутренней стороны насос закрыт крышкой. Ведущая шестерня (меньшего диаметра) установлена на шейке коленчатого вала и фиксируется от проворачивания на ней двумя лысками.
Снизу к блоку цилиндров через резинометаллическую прокладку болтами прикреплен картер из алюминиевого сплава, к которому крепится стальной штампованный поддон. Уплотнительная прокладка у поддона отсутствует — его устанавливают на герметик. В поддоне выполнено отверстие с резьбовой пробкой для слива моторного масла.
Масляный фильтр — полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами. Система вентиляции картера — закрытая, принудительная, с отводом картерных газов через маслоотделитель.
5.1.3 Перебои в работе двигателя
Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?
4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.
Есть повреждения проводов?
7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.
Предупреждение
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.
Предупреждение
Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя усилились?
11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя продолжаются?
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.
Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.
Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.
Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.
Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
Мостик между электродами
Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.
Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.
Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.
Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.
Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.
Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.
Дизайн и разработка сайта
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Двигатель Duratec 1.6. (Р)
10 лет
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Двигатель Duratec 1.6.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Справочник темы:
 |
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя |
Задача №2
И так, проблему с дерганием я так и не нашёл, но кое что проверил!))) (напомню, машину дерагет в диапазонах 1900-2500, редко при ускорении, обычно, при отпускании и/или нажатии на газ, иногда прям колбасит)
Дано:
1. Произведен кап.ремонт (кольца не менялись, так как они были в порядке, всё остальное менялось)
2. измерение сопротивлений всего (кроме ДЗ)- везде отлично!
3. Компрессия при закрытой ДЗ 12,5; при открытой 17 во всех цилиндрах — вывод, цилиндры работают правильно!
4. Масло без изменений, откачал ещё где то 100 гр. уровень 2/3 щупа теперь. Не ест.
5. На холостых обоотах расход 0,8 л/ч. — скорее всего распредвалы установленны верно.
6. эксперимент со свечами и форсунками (залито 50% АИ-95 и 50% АИ-98):
а) рокировка форсунок: 2-ая с 1-ой, 3-я с 4-ой. Результатов на свечах после 200 км ни каких
б) рокировка свечей: Свечам присвоил №№ в соответствии с изначальным положением цилиндров (нумерация как всегда, слева направо). Результат был уже после 120 км, 3й цилиндр идеальнуо чистую свечку сделал медной
И характерно ещё то, что на свече №4 в 3-м цилиндре образовался уголнь черный нагар на юбке…
НАЙТИ! Что с цилиндром и почему рывки(всё равно на каком топливе)?
Примечание: как поменял местами свечи машина начала чуть больше дергаться. Клапана собрали как и были, не регулировались… никогда.
после откачки масла, налииче его на свече больше не было
Обновление от 19.04.2016 (155300км)
Сегодня провели тестирование машины, к торое ни один слесарь сделать не смог, за что огромное спасибо Саше, EvilRnD, меня причитается!;)))
Через ЕМЛ-327 и прогу Форскан просканировали всю машину как при езде, так и на месте…
ИТОГ:
1. Все системы кроме катализатора в номре — всё работает как надо!
2. При движении всё работает как и должно, ДЗ открывается, пропусков зажигания нет, ну и т.д. — всё отлично
3. Клапана от ВАЗ — работают, но осциллограмму выдают совсем другую, нежели родны. в идеале лучше заменить.( ТАК ЧТО КЛАПАНА ОТ ВАЗ, ЭТО РЕАЛЬНО ЛИШЬ ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ)
4. Предположили, что это клапана ЕМРЦ, или ЕГР, или свечи, или форсунки, ну и я думаю, что то с 3м цилиндром.
5. Найдена 2я проблема — почему машина не едет. Каким то образом воскрес ЕГР клапан (после кап.ремонта была тяга, потом пропала) отключили его, выдернув штекер — по ощущениям машина раза в 2 шустрее стала, ну во всяком случае очень сильно ощущается разница.
Осталась проблема №3, почему машину дергает на 2000-2500, при чем чем выше скорсть ( и передача), тем меньше дергает.
И проблема №4, почему 3й цилиндр портит свечи?!
Обновление №2 от 20.04.2016 г. (155300км)
Скорее всего ответы на проблемы №3 и №4, кроются в этой статье lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=21379
Могли ли за 1000-2000 закоксоваться впускные клапана, если коксовался 3й цилиндр (и до поры до времени 2й)?
А так. впускной коллектор, свечи, форсунки и ВК!((
Обновление №3 от 21.04.2016 (155550км)
Побывал в одном сервисе, у опытного маздовода, проверил компрессию, во всёх ровно 17.
Проверили свечи снова — 1й и 4й, почти чистые, 2й слегка, 3й сильно закоксованна свеча. В общем те же свечи, то были «До» замены местами.
Прокатился — итог, в хлам подушка МКПП (нижняя ДВС) из-за этого машину дергает!))
Проблема №3 найдена — решение это замена подушки МКПП!)))
А вот 4я осталась… почему коптит 3й цилиндр?