Как поменять передние тормозные колодки на киа сид

Замена передних колодок Kia Ceed JD (brake disk 16″)

Замена передних колодок и профилактика тормозной системы.
Пробег 108 000. До этого менял передние колодки на 52 000. Тогда поставил TRW GDB 3582. Было это на ТО — 5 www.drive2.ru/l/9352368/
ТРВ офигенные колодки, прошли они 57 000, тормозили отлично, не скрипели не пылили и главное не жрали диск. Но начитавшись на форумах про колодки REMSA (делает их один концерн с TRW) решил в этор раз взять их.
REMSA 1398.12 цена вопроса 1300 руб. Это артикул колодок для 16 тормозных дисков.
TRW PFG 110 смазка для пальцев суппортов. 200 руб.
ATE Plastilube (код 03990210022) 240 руб. Заказал в isnext.ru.
Колодки ровные, сделаны аккуратно, в комплекте были противоскрипные пластины. ( как на оригинальных).

Замена простая, застопорить башмаком под колесо, поддомкратить, снять колесо, ключом на 14 отвернуть болты на направляющих и снять подвижную часть суппорта., вынуть старые колодки, установить новые и собрать все обратно.

Профилактика. Далее вынул направляющие пальцы, удалил старую смазку и нанёс новую (TRW PFG 110).

Очистил посадочные места колодок и прижимные пружины и обработал их смазкой ATE Plastilube.

При выборе смазок использовал статью Docent86 www.drive2.ru/b/3143954/ (Альтернативы смазкам для тормозной системы).
Далее решил убрать буртик (окалину) с тормозных дисков. Для этого снял скобу суппорта (2 болта под ключ на 17). Подвижную часть суппорта подвязал к пружине, чтобы не мешалась.

По торцу диска обстучал молотком ( было не много т.к. эту процедуру я делал и ранее при профилактике). Окалину на внутренней стороне диска тоже обстучал молотком, отлетала она довольно легко. Завел авто, включил драйв ( на педаль тормоза нажимать аккуратно, чтобы поршень не выдавило) колесо закрутилось и болгаркой обработал торец и внутренние диаметры, там тоже был буртик и снаружи диска и на внутренней поверхности.

Кстати многие пишут в группах о шарканьи на малых скоростях в районе колеса. у меня тоже такое бывало — так вот это окалина на внутренней стороне диска, цепляет за скобу суппорта. Обработал, получилось почти как на станке.
Старые колодки, особенно внутренние износились до 1мм, но скрипуны ещё не пищали.
Установил пластины и новые колодки, направляющие пальцы, собрал суппорт. Замена прошла удачно, всё сделано за 2 часа.

После выехал из гаража. Загорелся значок ESP ( т.к. крутилось по 1 колесу при очистке окалины), разогнался и через 200 м значок погас.
Тормоза стали более четче, как новые после салона. А тормоза это безопасность, за ними надо следить.
За 4 года эксплуатации тормоза сида меня ниразу не подводили. 16″ тормозные в паре с ABS и ESP работают отлично.
Всем удачи и ровных дорог!

Замена тормозных колодок на киа сид

KIA Ceed 2013, двигатель бензиновый 1.6 л, 129 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Ceed, 2018

Kia Ceed, 2015

Kia Ceed, 2017

Kia Ceed, 2018

Комментарии 16

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

если по необходимости, в поле когда вечереет,
или в баню к друзьям запаздываешь — то так можно и нужно))

Зачем менял передние колодки, они только притерлись) 70% остаток. Раз уж открутил суппорт почему не сделал профилактику, помазал направляющие? Подобрал бы специальную смазку, рассказал бы че зачем, видео было бы более информативным. Ролик же предназначен для чайников которые знают только с какой стороны у машины руль)

золотые слова! «убивать таких надо!» О.Бендер.
1. за кирпичи под порогом (и ЛКП) — убить сразу.
2. если открыть крышку бачка торм жидкости — передний поршень заходит внутрь от нажатия большими пальцами рук, если нет — ему профилактика нужна (также как направляющей на заднем левом суппорте) — убить но не сразу.
3. ЭЛЕКТРО (не электронный) ручник САМ уйдет внутрь если снять фишку и подключить крокодилы, поменяв полярность, а за такое варварское отношение к поршню он отплатит заменой — убить на месте 2 раза.
Грубо, но зато честно.

Пункт 3 Эл ручник. Есть две разновидности. Там где тросики и один сервомоторсик который их натягивает, вообще не нужно его ослаблять, достаточно закрутить поршни. (Там система такая же как и на обычном тростковом ручнике) Вторая это это когда моторчик стоит на самом суппорте. По нормальному это ставится речник в сервисное положение с компа. Либо колхозный вариант с крокодилами или открутить моторчик от суппорта (два болтика) и закрутить по часовой стрелке ось которая двигает коретку внутри поршня отруки. И да поршень сам не залезит внутрь! Моторчик двигает коретку которая упирается в поршень, она может его только надовить, не не втянуть) его придется заталкивать вручную.

1. » колхозный вариант с крокодилами » — гораздо более щадящий, чем то, что было использовано на видео!
2. «или открутить моторчик от суппорта (два болтика) и закрутить по часовой стрелке ось которая двигает коретку внутри поршня отруки» — и получить ошибку, которую можно снять только поездкой к ОД или с телефона или ПК, если есть сканер с блютузом. Удачи вам в работе, побольше клиентов и просмотров.

Ты знаешь принцип работы такого ручника? Что там происходит внутри суппорта? Судя по всему нет, раз пишешь что поршень сам уйдет внутрь. Не какой ошибки не будет) я так делал много раз.

У меня вопрос. Если открутить ручник и самому по часовой стрелки закручивать коретку, как это отличается от того что сделано в видео? Она же упирается в поршенек и по сути когда я задавливаю поршенек и прокручиваю его. я делаю тоже самое. Или я не прав?

В эл ручнике другая система. Моторчик крутит шток на котором винтовая нарезка (резьба) по которой двигается каретка (как гайка) и она упираясь в поршень давит на него зажимая колодки. Сама коретку с поршнем не связанна. Поэтому крути не крути, дави не дави, пока коретка не отъедет в начало резьбы его не задавить. (Поэтому при постановке ручного тормоза в сервисное положение когда коретка закручивается в начало резьбы поршень не залазиет вместе с ней и его необходимо задавить в ручную) А в механическом ручнике эта каретка запотсованна в поршень. Поэтому когда его крктишь он вращается с кареткой и заворачивается. В некоторых терминах могу ошибаться.

Ты знаешь принцип работы такого ручника? Что там происходит внутри суппорта? Судя по всему нет, раз пишешь что поршень сам уйдет внутрь. Не какой ошибки не будет) я так делал много раз.

1. «Ты знаешь принцип работы такого ручника? Что там происходит внутри суппорта?» — да, а что?
2. «раз пишешь что поршень сам уйдет внутрь.» — ткни меня где я писал про такую работу заднего суппорта? Прошу не путать теплое с мягким и не валить все в одну кучу.

зачем мне редактировать? и не собирался (см. выше) Сразу указал на мастерство про электро и электронный. Думаю, что упражняться в игре слов, с таким МАСТЕРОМ я не смогу. извините меня, О ВЕЛИКИЙ МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА!

Poliglot-EKB

золотые слова! «убивать таких надо!» О.Бендер.
1. за кирпичи под порогом (и ЛКП) — убить сразу.
2. если открыть крышку бачка торм жидкости — передний поршень заходит внутрь от нажатия большими пальцами рук, если нет — ему профилактика нужна (также как направляющей на заднем левом суппорте) — убить но не сразу.
3. ЭЛЕКТРО (не электронный) ручник САМ уйдет внутрь если снять фишку и подключить крокодилы, поменяв полярность, а за такое варварское отношение к поршню он отплатит заменой — убить на месте 2 раза.
Грубо, но зато честно.

За кирпич под порогом убить сразу, это зря. 1 Ни кто по порогу не шоркает. 2Пусть лучше лпк поцарапать нежели тебя придавит. 3 Сам могу спокойно покрасить.
Если открыть крышку разницы нет ни какой.Там не вакуум.
По поводу ручника возможно, но не пойму какая разница если все равно цилиндрик нужно закручивать. так же как и на мазде и на солярисе и т. д.С электро ручником впервые сталкиваюсь.

Замена передних и задних тормозных колодок Kia Ceed

Тормозные колодки это такой же расходный материал как масло, ремни и фильтры. К тому же, от их работы зависит безопасность находящихся в автомобиле. Периодическая замена необходима, хотя внешних признаков может и не быть, пока не доберешься до самих колодок. Поэтому нужно знать когда подходит срок, как проверить и заменит колодки на своём КИА Сид. Но даже если самим не захочется возиться с колодками, знания пригодятся при общении с мастерами автосервиса.

Когда менять передние и задние тормозные колодки в КИА Сид

• Скрип от акустического датчики износа. Датчик, это специальная пластина встроенная во фрикционный материал колодок. При критическом износе он касается тормозного диска и издаёт характерное поскрипывание или писк.
• Снижение уровня тормозной жидкости.
• Износ накладок до толщины 5 мм (2мм это критический размер — немедленная замена).
• Биение тормозных дисков.
• Увеличение тормозного пути.

Визуально контролируют толщину внутренних накладок, так как они изнашиваются быстрее.

Также, замену колодок проводят при замасливании или наличии на них повреждений, в случае расслоения и одновременно со сменой тормозных дисков.

Какие инструменты нужны для замены колодок

Набор необходимых инструментов невелик:

• Противооткатные башмаки
• Баллонный ключ + домкрат
• Накидные ключи или головки на 14 и 17 с трещоткой
• Рожковый ключ на 17
• Шлицевая отвертка
• Небольшой кусок проволоки или канатика
• Щетка по металлу
• Шприц, груша или обычная клизма для откачивания тормозной жидкости
• Перчатки и кусок ветоши

Если их нет – приобретите. Стоят недорого и при небольших неприятностях всегда выручат. Головки и трещотку покупать необязательно, а ключи должны быть на борту. Нелишним будут очиститель тормозов и смазка для направляющих суппорта. Очиститель эффективно удалит загрязнения с тормозных дисков. Часть смазки потребуется направляющим, а оставшаяся пригодится в последующем для других деталей машины.

Какие колодки выбрать вперед и назад

Выбрать колодки для своего Сид можно по каталогам согласно комплектации автомобиля. Это просто сделать в магазине или заранее переписать номер на сайте производителя. Соответствие колодок конкретному авто указано и на упаковке. Поэтому ошибиться трудно, затруднения возникают при выборе торговой марки.

Сомневающимся и патриотам КИА проще всего – выбор за фирменными колодками в фирменном же магазине. Это достойное приобретение. Гарантировано качество и соответствие именно вашей машине. Тем, кто не так трепетно относится к фирменным запчастям, подойдут колодки MOBIS и SANGSIN BRAKE, которые поставляют комплектующие на заводы Hyundai и KIA. Хорошим выбором станут TRW/Lucas, Remsa и MILES. Продукция этих производителей отличается высокой надежностью и качеством изготовления. Они производят колодки для всех автомобилей. Неплохо зарекомендовали себя недорогие колодки ABE, PROFIT и JAPANPARTS.

В любом случае нужно внимательно отнестись к покупке, вместе с продавцом изучить каталог и подобрать соответствующие вашему КИА Сид колодки.

Порядок замены передних колодок по шагам

До начала работы откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. Это необходимо для контроля уровня и отбора лишней жидкости. В процессе замены придётся выдавливать тормозные цилиндры, поэтому уровень может подняться.

Дальше действуем пошагово:

1. Обязательно поставьте на стояночный тормоз и подложите башмаки под задние колёса (или хотя бы под одно — по диагонали).
2. Отпустите гайки на снимаемом колесе и поднимите авто.
3. Открутите гайки и снимите колесо, для страховки рядом с домкратом под машину можно подставить полено или в крайнем случае колесо.
4. Щеткой по металлу и ветошью очистите суппорт и защитный щиток.
5. Рожковым ключом на 17 придержите гайку на направляющем, а накидным на 14 или головкой с трещоткой открутите нижний и ослабьте верхний болт крепления скобы суппорта.
6. Потяните на себя скобу, тормозной поршень должен утопиться в цилиндр. После, проконтролируйте уровень жидкости в бачке. Лишнюю отберите. Не получилось вдавить поршень – ничего страшного, переходите к следующей операции.
7. Потяните за нижнюю часть скобы и она приподнимется вверх. Будет держаться на одном болту и её нужно подвязать проволочкой или канатиком к пружине.
8. Выньте колодки и одну из старых приложите плоскостью к тормозному поршню. Заведите баллонный ключ с наружной стороны в скобу, уприте в колодку и действуя ключом как рычагом задавите поршень.
9. Очистите скобу с внутренней стороны щеткой по металлу.
10. Протрите ветошью и проверьте состояние резиновых уплотнителей, при необходимости замените.
11. Сильно загрязнённый диск очистите специальным средством.
12. Проверьте ход направляющих. Если затруднён – необходимо приоткрыть пыльники, вынуть направляющие и смазать.
13. Установите прижимные пластины на колодки и вставьте колодки в суппорт. Колодку с сигнализатором износа в виде жестяной скобы, установите на внутреннюю сторону.
14. Накиньте и прикрутите скобу к суппорту.
15. Поставьте колесо и переходите на другую сторону.

После каждой манипуляции с поршнями контролируйте уровень тормозной жидкости!

Порядок замены задних колодок по шагам

Замена колодок на задних колёсах кардинально не отличается от описанной выше. Главное не забыть снять авто со стояночного тормоза и подставить под передние колёса башмаки. Снятие колеса, разборка, очистка, смазка и замена немного отличаются:

1. Отпустите гайки на снимаемом колесе и поднимите авто.
2. Открутите гайки и снимите колесо, для страховки рядом с домкратом под машину можно подставить полено или в крайнем случае колесо.
3. Щеткой по металлу и ветошью очистите суппорт и защитный щиток.
4. Рожковым ключом на 17 придержите гайку на направляющем, а накидным на 12 или головкой с трещоткой открутите нижний и ослабьте верхний болт крепления скобы суппорта.
5. Потяните на себя скобу, тормозной поршень должен утопиться в цилиндр. После, проконтролируйте уровень жидкости в бачке. Лишнюю отберите. Не получилось вдавить поршень – ничего страшного, переходите к следующей операции.
6. Потяните за нижнюю часть скобы и она приподнимется вверх. Будет держаться на одном болту и её нужно подвязать проволочкой или канатиком к пружине.
7. Выньте старые колодки.
8. Отличаться могут способы утапливания тормозного поршня. Если передние и задние поршни выглядят одинаково, то и задавливаем также. Редко, но бывает, что на задних — поверхность с четырьмя выемками. Такие насильно вдавить не удастся и не нужно, чтобы не повредить! Придётся вкручивать. Это делается круглогубцами, ключом для дисковой пилы или болгарки. Если одинаковые, то одну из старых приложите плоскостью к тормозному поршню. Заведите баллонный ключ с наружной стороны в скобу, уприте в колодку и действуя ключом как рычагом задавите поршень.
9. Очистите скобу с внутренней стороны щеткой по металлу.
10. Протрите ветошью и проверьте состояние резиновых уплотнителей, при необходимости замените.
11. Сильно загрязнённый диск очистите специальным средством.
12. Проверьте ход направляющих. Если затруднён – необходимо приоткрыть пыльники, вынуть направляющие и смазать.
13. Установите прижимные пластины на колодки и вставьте колодки в суппорт. Колодку с сигнализатором износа в виде жестяной скобы, установите на внутреннюю сторону.
14. Накиньте и прикрутите скобу к суппорту.
15. Поставьте колесо и переходите на другую сторону.

Не забывайте контролировать уровень тормозной жидкости. В конце обязательно закройте крышку бачка с тормозной жидкостью и капот.

После замены не спешите трогаться с места. Убедитесь, что тормоз работает, для этого несколько раз прокачайте педаль. Если всё в порядке – можно не спеша двигаться. Не забывайте, что тормозные диски уже слегка изношены, а колодки новые. Им нужно время, что бы притереться друг к другу. Это происходит достаточно быстро, стоит всего лишь осторожно, без резких торможений, проехать первые 150 км.

Замена всех колодок не займет много сил и времени. А в результате вы будете уверены, что всё проверено, смазано и заменено так как нужно. Тормоза надёжны и можно спокойно проехать много километров до следующей замены. При этом, не забывая контролировать состояние всей тормозной системы.

Заметки на свободную тему

Несмотря на то, что уверенно плюсовые погоды обещают еще чуть ли не неделю, решил не тянуть кота за долгий ящик и, пользуясь перерывом в дождях, сменил резину на болиде. Глядя на очереди в шиномонтажках, который раз убедился, что второй комплект резины должен быть строго на дисках.

Комплект тормозных колодок TRW GDB3549

Но рассказ не об этом, решил совместить полезное с неизбежным и поменял передние тормозные колодки. На пробеге в 66500 км они на 98% исчерпали ресурс.

Для замены выбрал артикул GDB 3549 от Lucas/TRW (стоят примерно 25-30$), колодки подходят для автомобилей с диаметром тормозных дисков под 15″ колеса, для 16″ тормозов идет артикул GDB 3582. Почему их? Потому что остальные варианты были либо дороже, либо не вызывали доверия названием вида «сунь-вынь». Колодки оснащены скобой-сигнализатором износа, противоскрипные пластины также в комплекте.

Тормозные колодки TRW для Ceed JD, артикул GDB 3549. В комплекте — прижимные пластины, смазка направляющих покупается отдельно

Что понадобится еще?

• Головки 14 и 17 с трещоткой
• Ключ рожковый 17
• Плоская отвертка
• Кусок проволоки или веревки
• Металлическая щетка
• Очиститель тормозов
• Смазка для направляющих (купил в магазине по пути к гаражу пакетик от какого-то ВМПавто)
• Шприц или аналогичный девайс для откачивания лишней тормозной жидкости

Можно было бы обойтись одним ключом на 14

На самом деле, список несколько избыточный, дальше будет ясно почему. Естественно, первым делом домкратим машину и снимаем колесо. Тут же открываем капот и скидываем заглушку над горловиной бачка с тормозухой. Достаточно нажать пальцем на две защелки по бокам.

Пространство вокруг заливной горловины и крышку перед открытием нужно почистить. Сетку можно не доставать, она находится как раз на уровне максимальной отметки бачка

Затем, придерживая направляющие для уверенности ключом на 17, откручиваем их головкой на 14.

Слева: болт на 14, которым прикручен поршень с суппортом к скобе, у пыльника видны грани самой направляющей (на 17) за которые ее можно придерживать. Правее — болт (в ржавом налете), которым крепится суппорт к ступице

Нижний болт откручиваем полностью, а верхний ослабляем. После этого тянем на себя суппорт за ту часть, что с поршнем, пока последний не будет утоплен почти полностью (следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, если он был на максимуме — может политься через край!). Можно утапливать его и подручными средствами (например, я это делаю рукояткой молотка), но об колодку удобнее. В любом случае, нужно проследить, чтобы пыльник складывался ровно, без замятий и в дальнейшем не попал между поршнем и колодкой.

Здесь уже стоят новые колодки, но смысл ясен

Откидываем его наверх и вынимаем старые колодки, подковыривая отверткой.

В суппортах с плавающей скобой внутренняя колодка изнашивается слегка сильнее — особенность конструкции. Если износ сильно различается — необходимо проверить направляющие: очистить и заново смазать

Внутренней колодке осталось совсем чуть-чуть до сигнализатора износа. Вероятно пришлось бы менять в зимней грязи

Дальше я затупил. Точнее, я затупил еще до этого и открутил нафиг ключом на 17 скобу суппорта. Этого можно не делать, но раз уж сделал — снимаю ее и тащу на свет фонаря. Сам суппорт к этому моменту откручен полностью и подвешен на пружине подвески через запасенный кусок веревки.

На заводских колодках выбит артикул KBP 2505F GG

Вынимаю направляющие, преодолевая сопротивление пыльника. Нижняя — цветная, верхняя — с уплотнением. Смазка после 66 тыщ пробега и пяти лет есть, но не грех и заменить.

Скоба левого суппорта Kia Ceed JD

Смазка на направляющих суппорта есть, но ее немного и она заметно потемнела

Очищаем, мажем новой смазкой — какая-то белая и густая. Слишком много смазки набивать не нужно иначе направляющую будет подклинивать

Заодно промываю очистителем направляющие пластины колодок и вычищаю грязь щеткой. Кстати, не забудьте почистить край тормозного диска от окалины. Иногда ее нарастает так много, что диск начинает задевать о суппорт.

Сравнение старой оригинальной колодки с пробегом в 65+ ткм и новой

Теоретически можно достать направляющие и на машине, но ковыряться со внутренней стороной, когда тебе за шиворот сыпется содержимое подкрылка не очень прикольно. Не забудьте осмотреть пыльники тормозных поршней и направляющих суппорта на наличие повреждений.

Собираем в обратной последовательности: прикручиваем скобы, вставляем колодки и накидываем суппорт. Колодки встали ровнехонько между бортиками, наточенными предыдущим комплектом (см. фото с откинутым суппортом).

Внутренняя колодка GDB3549 с сигнализатором износа, прижимная пластина также ставится на нее. Установить неверно не получится — выступы на колодке должны совпасть с отверстиями на пластине

Затем переходим ко второй стороне. Там есть маленький нюанс: при окончательном утапливании поршня нужно оставить тормозную жидкость чуть выше уровня, она уйдет когда поршни займут рабочее положение.

Заводим машину и нажимаем несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршни подошли к колодкам и заняли рабочее положение. Не забывайте, что для оптимальной работоспособности колодки рекомендуется прикатывать, примерно 200-300 километров избегая резких торможений. Эффективность торможения в целом в этот период может быть снижена.

В конце — краткий отзыв на колодки GDB3549:
Торможение стало чутка получше, чем на изношенных штатных. В конце прям хорошо так прихватывает, зимой не так актуально — все маневры стараюсь выполнять плавнее — но летом, думаю, будет хорошо. Что не очень хорошо — это попискивание колодок в холодном состоянии и при слабом торможении в конце выката (перед светофором, например), когда машину не надо останавливать в полную силу, а требуется только придержать. Не критично, но кого-то может бесить. Продолжаю наблюдение.

upd. 15.04.19: наконец-то наступило тепло, вышеозначенный писк при плавном торможении прошел, тормозится отлично, все ОК.

Если заметка была полезной, вы можете поддержать создание нового контента, отправив символическую сумму через форму ниже. В моём блоге отключена реклама AdSense, так что ваша поддержка очень важна для меня.