Троит на холостом 104 мотор
- Город: Москва
Отправлено 19 Июнь 2010 — 16:15
Доброго Вам времени суток!
Позавчера стоя на светофоре начал колбасить двигатель.
Немного понаблюдал и заметил, что колбасить начинает когда полностью прогреется. Тяжелей стартует с места. Заводится нормально.
Сегодня прочитал светодиодом ошибки — 15 вспышек, 039-040 код ошибки — инжектор № 2 — короткое замыкание на + или цепь
разомкнута либо короткое замыкание на корпус.
Моторный жгут менял в прошлом году на перепаянный форумчанином.
Куда в первую очередь смотреть?
Сообщение отредактировал Drugged: 19 Июнь 2010 — 16:34
W124 280A 1994г. 104.
#2 
ОФФЛАЙН Drugged
- Город: Москва
Отправлено 20 Июнь 2010 — 10:58
Появилась ошибка 40 раз мигания. Расшифровку не нашел. Подскажите.
W124 280A 1994г. 104.
#3 ОФФЛАЙН Neosap
- Город: Солнечногорск-7
- Автомобиль:
W124 E280
Отправлено 21 Июнь 2010 — 00:35
Первыйм делом позвонить жгут. А дальше я бы пошел методом иключения . Была похожая тема .. коротила одна катушка.
#4 ОФФЛАЙН Drugged
- Город: Москва
Отправлено 22 Июнь 2010 — 00:00
Снял жгут и тщательно его прозвонил. Все отлично. Пробовал гнуть по разному но все равно все отлично.
Может форсунка накрылась? Ее можно прозвонить или проверить без подключения моторного жгута?
Если менять форсунки как сбросить давление бензина на неработающей машине?
Через какое время давление бензина само падает до безопасного уровня?
Насторожило: замасливание внутренности впускной трубы (той что над двигателем проходит); на дне коробочки между впускными (по-моему укорачивает впускной путь) немного масла (четверть чайной ложки); промаслены резиновые трубки соединяющие дроссель с впускным коллектором. Это все нормально?
Заслонка дросселя чистая.
Жгут немного замаслен но масло, по моему неплохой диэлектрик?
Обилие масла в моторном отсеке наверное результат ежегодной обработки ruststop-ом.
Когда двигатель подтраивал на холостых обороты были в норме (как и раньше) и не плавали.
На заглушенном двигателе при включенном зажигании были периодически шумы (треск) похожие на разряды (как шарики болтаются) как раз в районе второй форсунки.
Сообщение отредактировал Drugged: 22 Июнь 2010 — 00:24
Замена моторной косы м104
После замены П-образной прокладки случилось непредвиденное, машина на утро просто не завелась.Стартер крутит, но толку не было.Было пересмотренно много статей на различных форумах, чтобы понять суть проблемы.Были перепроверены: реле перенагрузки, реле кикдауна, провода педали газа, катушки, датчик коленвала, мозги двигателя, дроссельной заслонки, сам дроссель, так как диагностика не видела сам блок.После всего этого решил разрезать заводскую изоляцию моторной косы и наконец стало понятно, что проблема в старой осыпавшейся проводке.Видимо при снятии катушек и топливной рампы изоляция внутри разрушилась и было замыкание.Советов было много, перемотать каждый провод изолентой, частичная замена проводов или полная замена косы. Б/у это кот в мешке, а новая стоит около 98000 руб.Но мы не ищем легких путей и было решено полность заменить провода в моторной косе и проводке АКПП.У нас в Абхазии мало, кто может взятся за подобное, а отправлять мастерам в Россию времени не было, то решил перебрать сам. Почитав записи в бортжурналах у других мерсоводов, принялся искать все расходные материалы. Оказывается, что найти подходящие провода на авторынке и изоленту TESA совсем пролема у нас.Но мир не без добрых людей, большое спасибо Vovikus21 , который прислал мне с Питера подходящие провода пвга 0,75, ркгм 1,5 4,0, клемы и обжимные инструменты.Изоленту я заказал VAG N10592002 полный аналог оригинальной.Вся работа заняла 4 вечера, фишки катушек разборные, провода на датчик коленвала остался преждий с ним все нормально.Дросельная у меня отдельно от основной косы, проверили, с ней тоже все хорошо. Итог: новая проводка, оригинальный вид подкапотного пространства и работающая машина)
Ремонт моторных жгутов, дросельных заслонок. Фотоотчет на примере ремонта ДЗ М119.
- Город: г.Королёв, Московская обл.
- Автомобиль:
+7(926)342-87-39
Отправлено 04 Ноябрь 2013 — 13:10
Приветствую вас дорогие друзья.
Многие владельцы 124 рестайлов с электронным врыском PMS/HFM/LH сталкивались с проблемами работы двигателя на холостом ходу (плавающие обороты, двигатель глохнет при
включении кондиционера и поворте руля, т.е. управление дроселем отсутствует).
На PMS этому могут способствовать следующие 3 причины:
1) жгут моторной проводки
2) неисправность дросельной заслонки
3) неисправность ЭБУ (при включенном зажигании блок должен выдавать на 4 и 8 контакты разъема ДЗ 12В)
У HFM на 111/104 моторах (без круиза и ASR) к выше перечисленным причинам добавляется также реле перегрузки (через него на мозги на к.27, к.39 и к.40 ЭБУ должно приходить +12В, если на 27 контакте
напряжения нет ХХ работать не будет, реле следует пропаять / заменить на исправное)
Если после перечисленных проверок будет выявлена неисправность дроселя, его можно попытаться отремонтировать. Для начала я приведу класификацию заслонок.
По функциональному назначению дроссели 111/104/119 двигателей делят на 2 типа:
1) Заслонки, которые по сигналам блока управления двигателем управляют лишь холостым ходом. Применяются на 111 моторах и 104 без круиза и ASR. Для подключения
оснащены овальным 8 контактным разъемом. На 111 дроселе (9125 и 9225) — розетка, на 104 (6525) — вилка.
2) Круизные и ASR-ные Заслонки, которые помимо управления ХХ по сигналу блока управления дроселем (у них свой ЭБУ) могут открывать заслонку на любой угол вплоть до 100%.
Оснащены круглым 14 контактным разъемом, в котором задействовано 11 контактов. ASR и круизная дросельки на 104 мотор внешне абсолютно аналогичны. Однако у ASR
дроселя в отличии от круизного, при смещении управляющего рычага подключенного к тяге педали газа, заслонка открывается только на половину. Круизный открывается полностью.
На 104 дроселях разъем представляет круглую вилку, на 119 — розетку.
В заслонках 1-го типа как отметил bulatik85 чаще всего встречаются проблемы следующего характера:
1) Тресскается и рассыхается проводка. начинает коротить и дроссель пашет хреново, если вообще работает — http://www.oldmerin. h. t&p=1604782
2) Умирает эл.моторчик, который управляет дросселем (ошибка 022 Авария дросселя), дроссель не управляется электроникой. часто бывает, что моторчик изношен и он то реагирует, то нет. — http://www.oldmerin. h. =109108&hl=
3) Проблема с потенциомерами, потенциомеры – зашиты в плату, так что добраться до них у меня не получилось, да и надобности не было(в живую не видел дроссельки с дохлыми потенциомерами)
В заслонках 2-го типа кроме перечисленных проблем иногда выходит из строя электромагнитная муфта. Если ей она вышла из строя — приплыли.
Фотоотчета по ремонту заслонок 2-го типа на нашем форуме еще не было, поэтому надеюсь что данный фотоматериал окажется небесполезным.
В августе пришлось ремонтировать 119 заслонку на волчке. Заслонка демонтирована, отмыта, отмечу что на внутренне стороне диска дроссельки можно наткнуться на толстый слой нагара, как на фото. Так выглядела после демонтажа боковой крышки, закрывающей электрмеханический узел.
1
Демонтируем промежуточную шесерню чтобы добраться до платы потенциометров, после чего откручиваю 2 винта t15 и становиться видно состояние проводки на заслонке.
От кабеля следует отрезать разъем и разобрать чтобы добраться до контактных штифтов.
Отмечу что разъем разобран неоптимально. Его следует разбирать точь-в-точь как овальный 8-контактный, используемый на 111 заслонках.
Кабель ремонтируется путем замены проводов с сохранением родной ударостойкой оплетки. Для этого нужно извлечь старые провода из оплетки кабеля. Главная проблема заключается в длине (почти 1м) жгута, и вытянуть провода не надрезая кабель, не получается. Впрочем это дело приводиться к надлежащему виду при помощи термоусадочной трубки. Вот такие вот провода, толлько стоило тронуть, тут же все и посыпалось.
Из платы выпаян старый кабель
Готовим новые провода — всего 11 штук, из них 4 толстых сечением 0,5 кв.мм. для управления двигателем и электромагнитной муфтой и 7 тонких многожильных, которые берутся из кабеля типа патч-корд. Затягиваю их внутрь родной оплетки с последующей распайкой контактных штырей для разъема
Остается распаять провода на плату с потенциометрами.
После распайки проводов на плату с потенциометрами (позже дополню фотографиями окончания процесса, но там нет ничего сложного), нужно проверить сопротивление электродвигателя (4 и 11 контакты или напрямую), должно быть порядка 1,5 Ом. При повышенном соспротивлении двигатель жрет непомерный ток вследствие чего может выскакивать ошибка АСР. Проблема решается наработкой электродвигателя — подаем питание 12В и контролируя ток потребления можно увидеть что минут через 10-15 его значение снизиться, а значит и сопротивление придет в норму. Далее ставим на место шестерню и склеиваем разъем. Неплохо для этих целей подходит 2-х компонентных 4-х минутным клей по пластику марки Mannol. Остатки клея следует обрезать канцелярским ножом, при необходимости воспользоваться надфилем, в противном случае могут возникнуть сложности при состыковке разъемов.
Удачи!
С наилучшими пожеланиям, Константин.
Сообщение отредактировал koster_05: 04 Ноябрь 2013 — 13:17
- Big.T, Nor и Stevpymn это нравится
#2 
ОФФЛАЙН *alien visitor*
*alien visitor*
- Город: Московская область
- Автомобиль:
w124 Е320
Отправлено 07 Ноябрь 2013 — 10:39
не надо ничего удалять . все отлично понятно , и никаких вопросов не возникает . инфа исключительно полезная . вапще закрепить надо в факе
#3 ОФФЛАЙН koster_05
- Город: г.Королёв, Московская обл.
- Автомобиль:
+7(926)342-87-39
Отправлено 07 Ноябрь 2013 — 23:32
не надо ничего удалять . все отлично понятно , и никаких вопросов не возникает . инфа исключительно полезная . вапще закрепить надо в факе
Спасибо большое! Пусть это будет сделано на усмотрение модераторов. А так есть пожелание закрепить в шапке тему аналогичную градусникам и фарочистилкам, назвать «ремонт моторных жгутов, дросельных заслонок» в которой будут перечислены ссылки из данной тематики.
#4 ОФФЛАЙН ЗоМер
- Город: Санкт-Петербург
Отправлено 07 Ноябрь 2013 — 23:53
Прошу удалить тему ввиду ее неактуальности в данном разделе
не надо ничего удалять . все отлично понятно , и никаких вопросов не возникает . инфа исключительно полезная . вапще закрепить надо в факе
Вот тоже не понял ? — тема раскрыта, чо тут удалять ?
А так есть пожелание закрепить в шапке тему аналогичную градусникам и фарочистилкам, назвать «ремонт моторных жгутов, дросельных заслонок»
Да пожалуйста. Хорошему фотоотчету — долгая жизнь.
Удачи !
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
#5 ОФФЛАЙН Зотов Дмитрий
Зотов Дмитрий
- Город: Новосибирск
- Автомобиль:
w 124 E280
Отправлено 17 Декабрь 2013 — 09:13
Константин хороший отзыв спасибо есть ли у вас распиновка проводов с разъема на плату очень нужно при перепайки походу маху я дал а сам допетрить не могу выручи пожалуйсто. благодарю.
#6 ОФФЛАЙН koster_05
- Город: г.Королёв, Московская обл.
- Автомобиль:
+7(926)342-87-39
Отправлено 17 Декабрь 2013 — 09:17
Добрый день Дмитрий.
Конкректно по ремонту 111 дроселя есть другая тема, там и распиновка представлена.
#7 ОФФЛАЙН scretch06
- Город: Москва, ЮАО, Братеево
- Автомобиль:
GL350 (X164)
Отправлено 28 Январь 2014 — 10:35
Добрый день! На М120 моторные жгуты ремонтируете? Снятие/установка кем осуществляется? Ценник, если возможно.
С уважением,
Ирина.
ML 5.5 AMG, W215 6.0 Змей, W140 6.0 Carat Duchatellet, W220 5.5 AMG Kompressor, Lexus LX470, W220 3.2 AMG styling
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ Алёхин 911
Алёхин 911
- Город: МО Одинцово
- Автомобиль:
w124 111.960
Отправлено 07 Апрель 2014 — 21:26
вопрос к мастеру :в своем 111.960 обнаружил потрессканую проводку на расходомер,трещины многочисленные но пока не осыпается .вопрос-остальные элементы проводки в таком же состоянии,или пороблему можно решить локально?
#9 ОФФЛАЙН koster_05
- Город: г.Королёв, Московская обл.
- Автомобиль:
+7(926)342-87-39
Отправлено 08 Апрель 2014 — 01:55
Алексей, проблему локально не решить, остальные элементы в скором времени окажутся в таком же состоянии. Скрытая угроза — литые фишки и экранированые кабели (для 95г.), на 93г экранированные кабели меняеются в случае задубевания. Фото для наглядностти:
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ Алёхин 911
Алёхин 911
- Город: МО Одинцово
- Автомобиль:
w124 111.960
Отправлено 08 Апрель 2014 — 20:10
интересно узнать технологию разбора разъёмов дросселя и дмрв.их надо распиливать?
#11 ОФФЛАЙН angik
- Автомобиль:
SL 600
Отправлено 26 Май 2014 — 11:17
А для двигла м120 есть инфа какая-нибудь по дросселям. (схемы проводки, сопративление и тд.)
Сообщение отредактировал angik: 26 Май 2014 — 11:18
#12 ОФФЛАЙН koster_05
- Город: г.Королёв, Московская обл.
- Автомобиль:
+7(926)342-87-39
Отправлено 30 Май 2014 — 22:20
На м120 есть некоторая информация, электрическая схема моторного жгута на сайте у Sasha743 — http://texhomapket.narod.ru/600.jpg
Что же касается дроселя, то мне известно что на них ставились заслонки с 2-мя типами штеккеров, в 1-м случае они выглядили как представленные в фотоотчете 14 штырьковые мамы (в которых было задействовано 11 контактов), во 2-м случае применялся какой то угловой круглый разъем. По нему информации не имею, т.к. пока таковые ремонтировать не доводилось. Картинку с цоколевкой разъема 1 типа прилагаю:
С уважением, Константин.
#13 ОФФЛАЙН koster_05
- Город: г.Королёв, Московская обл.
- Автомобиль:
+7(926)342-87-39
Отправлено 28 Июль 2014 — 14:19
Привет друзья. Последнее время довольно часто приходится сталкиваться с многоцилиндровыми мощными моторами, которые страдают как и их младшие собратья рассыханием изоляции электропроводки. На этот раз потребовалось отремонтировать дроссельные заслонки w140 S600. На шестисотом их стоит аж 2 штуки, но с приводом тяги — только одна. Считаю целесообразным разместить фотографии проделанной работы, чтобы отобразить пользователям 2 новых идеи, воплащенных при ремонте дроселей, направленных на повышение показателей качества и надежности.
Для начала все таки хочу отметить что внутренняя конструкция 120 дроселей отличается от 119 и 104 дроселей снабеженных круизом АСР (хотя последние абсолютно идентичны и имеют одинаковую схему распайки кабеля на переходную плату).
Далее следует извлечение переходной платы из направляющей рамки и отпайка повреженных проводовк кабеля. После отпайки остати олова удаляются и плата промывается раствором нефраса (спирто-бензиновая смесь).
После отпайки круглый 14 контактный штеккер срезается заподлицо канцелярским ножом и старые провода вытягиваются как это изображено на примере 119 заслонки.
Теперь важный момент касательно вскрытия разъема дроселя. В начале статьи, где приведен ремонт 119 дроселя, фишка разрезалась на 3 части. В процессе тщательного изучения конструкции разъема был опреден наиболее оптимальный способ вскрытия без откалывания торцевой части (что может привести к ее откливанию в процессе эксплутации), который производится в 3 шага:
1) с разъема снимается уплотнительное кольцо и делается 2 продольных пропила;
2) отделяем половинки хвостовой части разъема отверткой. После чего нужно сделать пометки на торцевой части и одной из половинок для правльной сборки разъема (иначе впоследствии хвостовую часть можно будет по ошибке склеить вверх ногами и ключ на разъеме будет направлен в противоположную сторону)
3) извлекаем контакты
Изменился тип применяемого провода малого сечения сигнальных цепей. Если раньше эту участь выполняли многожильные провода патч-корда, то теперь их место занимает военный провод МГШВ с двойной изоляцией из шелка и ПВХ.
Ну и последее это распайка пучка проводов на переходную плату и сборка на клею разъема дросселя.
Со вторым дроселем следует проделать тоже самое с оглядкой на то, что схема электрических подключений для правого и левого дроселей различны.
А это уже фотография одной из отремонтированных 120 дроселек.
Сообщение отредактировал koster_05: 24 Март 2015 — 10:34
#14 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ Алёхин 911
Алёхин 911
- Город: МО Одинцово
- Автомобиль:
w124 111.960
Отправлено 28 Июль 2014 — 15:44
не в тему :koster05 есть проводка моторная 111 вроде как с 202 хотел бы её продать за пару тыщ
#15 ОФФЛАЙН Stas_e220
- Автомобиль:
w124, e220, 1995
Отправлено 18 Сентябрь 2014 — 12:13
Хочу к зиме проводку заменить. м111.960 w124 95 год механика без кондея. Сколько по деньгам выйдет изготовление новой проводки?
#16 ОФФЛАЙН Виктор В
- Город: Уссурийск
- Автомобиль:
W124 500E
Отправлено 29 Сентябрь 2014 — 13:29
Небольшое полезное уточнение:
В патч-кордах на проводах используется не жаростойкая ПВХ изоляция (не говоря уже о том, что в некоторых случаях можно наткнуться на патч-корд с одножильными проводами.
В смысле надежности есть лучший вариант — в любом солидном магазине для радиолюбителей продается советский (пардон, российский) многожильный провод во фторопластовой изоляции. Да, он не разноцветный. Но зато скользкий и вечный. И в постоянно трясущемся, вибрирующем горячем кабеле провода будут скользить относительно друг друга, не испытывая особых механических нагрузок.
Кабель дроссельной заслонки ремонтируется, может быть, один раз за жизнь автомобиля. Думаю, при ремонте кабеля разок можно напрячься и промаркировать не цветные провода перед распайкой. Или просто прозвонить.
А забугорным проводам — позор и презрение. Такого я даже на «Запорожце» не встречал.
#17 ОФФЛАЙН Vit75
- Автомобиль:
W124, 500E, 1992
Отправлено 05 Октябрь 2014 — 19:01
В субботу менял у Константина жгут на волчке. Проделанными работами доволен. Так что рекомендую обращаться в случае нужды.
Костя, спасибо. Всё нормально, я доволен.
Сообщение отредактировал Vit75: 05 Октябрь 2014 — 19:02
#18 ОФФЛАЙН 3110_55
- Автомобиль:
w140,1991
Отправлено 13 Октябрь 2014 — 08:00
помогите наити куда какой провод подходит к разъему правой дмрв если смотреть на двигатель
#19 ОФФЛАЙН koster_05
- Город: г.Королёв, Московская обл.
- Автомобиль:
+7(926)342-87-39
Отправлено 13 Октябрь 2014 — 10:54
Здраствуйте, жгуты ДМРВ в моторный жгут не входят, поэтому к сожалению у меня нет на них информации по цоколевке. Попробуйте спросить у Шеремета, знаю что этим летом ему пришлось на 600 восстанавливать расходомерные цепи.
#20 ОФФЛАЙН koster_05
- Город: г.Королёв, Московская обл.
- Автомобиль:
+7(926)342-87-39
Отправлено 22 Декабрь 2014 — 13:54
Замена потенциометров и электромагнитной муфты на дроссельной заслонке А 000 141 49 25(с круизом и АСР, м104)
Решил дополнить имеющуюся статью новой, ввиду того что ее оригинал разместили в разделе фотоотчеты, в которой все темы закрыты для обсуждения. Хотелось бы услышать ваши мнения и комментарии.
Статья поможет нам в ремонте наших олдмеринов, и будет посвящена расширенному ремонту дроссельных заслонок А 000 141 49 25 (модификация с круизом и АСР) и ее конструктивных аналогов (вроде 94 25, применяемой на м119). Как говорилось ранее, у этих дросселей с возрастом возникают неисправности следующего харак-тера:
I. Осыпается проводка хвоста дросселя (процесс замены подробно описан в начале темы)
II. Возрастает сопротивление электродвигателя, на 49 и 57 заслонке оно должно быть не более 2,5 Ом. Эта неисправность сравнительно легко устраняется чисткой коллекторного узла от продуктов износа графитовых щеток при помощи ватного тампона, смоченного растворителем. Разумеется, для выполнения этой процедуры следует произвести извлечение моторчика из корпуса заслонки с последующим снятием щеток. После промывки коллекторного узла мотор собирается в обратной последовательности и ставится на наработку на постоянном напряжении амплитудой 12 В при прямой и обратной полярности источника (по 5-10 минут), которая необходима для притирки щеток к коллектору.
III. Перегорает электромагнитная муфта, обеспечивающая сцепление электродвигателя с осью заслонки.
IV. Изнашивается резистивное напыление дорожек потенциометров (датчиков положения).
Отличительной особенностью данной дроссельной заслонки является возмож-ность разобрать ее до последнего винта без разрушения сварных швов и.т.п. для устранения неисправностей 3 и 4 типа. Данная процедура позволит произвести замену электромагнитной муфты и платы потенциометров, чего в силу конструктивных особенностей на педалях 5725 (ДЗ с круизом) и 6525 (ДЗ без круиза и АСР) сделать нельзя.
Ниже приведены фотоматериалы, на которых наглядно представлены методики замены электромагнитной муфты и платы потенциометров.
1. Проводится демонтаж боковой крышки со стороны тяг. На внутренней стороне крышки имеется кулачок, совмещенный с ползунком потенциометров. Поэтому при последующей сборке понадобиться следить за их совмещением.
2. Проводиться демонтаж крышки с противоположной стороны дроссельной за-слонки с последующим снятием промежуточной шестерни, через которую передается вращение от электромотора к валу заслонки.
3. Снятие узла с возвратной ленточной пружиной проводиться в три шага — отгибают лепесток, откручивают три винта Т15 (поз 1, 2, 3 на рис.) и тянут узел вверх. Ленточная пружина узла находится в взведенном состоянии, при обратной установке ее понадобиться взвести примерно на 120 градусов относительно положения покоя.
4. Снимают шайбу, размещенную на оси заслонки под узлом ленточной пружины и при помощи молотка и небольшого зубила (либо крепкой отвертки) выбивают шпонку. Это позволит снять диск с выступающим упором. (прим. — я до этого изначально не додумался, принялся высверливать заклепки. Впоследствии вместо заклепок для сборки были применены 2 винта м4, но это уже были лишние телодвижения).
5. Снимают диск с выступающим упором, а также размещенную под ней шестерню.
6. Под шестерней размещена электромагнитная муфта. Для ее демонтажа по периметру муфты откручивают 4 винта Т15. Если причиной неисправности заслонки является обрыв обмотки электромагнитной муфты, то производится замена муфты (в дополнение к операциям 1-6 понадобиться отпаять красный и синий провод от платы).
7. Под муфтой размещена пружинящая шайба и два полукольца, фиксирующих ось заслонки в ее корпусе. Полукольца и шайбу извлекают и проводят снятие диска заслонки. Сам диск на оси держится на 2-х расклепанных винтах. Поэтому перед ослаблением винтов предпочтительно сточить их расклепанные на оси выступы.
8. В дальнейшем никаких сложностей с извлечением оси нет – она вынимается со стороны платы потенциометров (под крышкой с тягами). Ее свободное вращение осуществляется при помощи двух игольчатых подшипников. Токосъемник потенциометров также размещен на оси.
9. Плата потенциометров и концевик холостого хода закреплены на корпусе при помощи 5 винтов т15, а электрическая связь осуществляется при помощи шлей-фа. При отпайке платы нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не пожечь шлейф.
10. Произвести замену платы. Сборка производится в обратной последовательности. На момент снятия платы стол практически полностью был занят деталями заслонки.
Сборка дроссельной заслонки.
1. Проводиться подпайка платы потенциометров у ленточному шлейфу, крепеж платы и концевика ХХ винтами т15 (5 шт). Устанавливается ось заслонки.
2. С обратной стороны ось заслонки крепиться двумя полукольцами, на которые сверху устанавливают пружинящую шайбу и электромагнитную муфту. Крепеж муфты осуществляют 4 винтами т15.
3. В проем оси устанавливают диск дроссельной заслонки. Ее крепеж производится 2 винтами т15 с последующим расклепыванием выступающих концов.
4. Поверх электромагнитной муфты устанавливают металлическую шестерню и
шайбу большого диаметра.
5. Устанавливают диск с выступающим упором и стопорят его шпонкой.
6. На оси размещают узел с ленточной пружиной. Установка центрального язычка пружины в прорезь на оси осуществляется в взведенном состоянии. Крепление узла к корпусу производиться 3 винтами т15, после завинчивания которых следует загнуть выступ, расположенный над верхним правым винтом крепления узла.
7. Проводится установка промежуточной пластиковой шестерни и стопорного кольца с последующей установкой верхней крышки.
Заключение: Разумеется, перед выполнением данных операций нужно иметь исправную электромагнитную муфту и (или) плату потенциометров. Воз-никает вопрос, где их можно достать? С первым относительно просто – ее можно извлечь из другой аналогичной заслонки с затертыми потенциометрами, перемотать (тут потребуется посчитать сечение провода и количество витков); с платой потенциометров значительно сложнее – ее можно извлечь разве что с другого дросселя (например, у которого осыпалась проводка и погорела муфта).
Сообщение отредактировал koster_05: 22 Декабрь 2014 — 13:56
Схема жгута моторной проводки
[attachment=0:za0iqilr]motor wires.tif[/attachment:za0iqilr]
Выкладываю схему жгута моторной проводки на 104 мотор 124 кузов. Фишка к мозгам расположена так если смотреть со стороны контактов а жгут проводов уходит направо. К вопросу о процессе перетяжки, лучше менять ВСЕ провода, даже если они кажутся живыми, дабы не разбирать все это еще раз . Проводов потребуется ОЧЕНЬ много, лучше заранее запастись проводами выдрав например салонный жгут где-нибудь на разборе . Все соединения только пайкой, никаких скруток, желательно не делать лишних соединений (из 2-3 проводов). Изоляцию спаек лучше проводить термоусадочной трубкой, эстетичнее и надежнее. Рекомендую запастись тряпичной изолентой, ее тоже потребуется немало, у меня ушло 4 мотка! Также следует приобрести новые фишки форсунок (идеально подходят от ТАЗов 08-09), ВСЕ остальные фишки кроме фишки электронной дроссельной заслонки являются РАЗБОРНЫМИ, единственное что придется приобрести родное это экранированные кабели датчика положения коленчатого вала, датчиков детонации, их 2, и датчика положения распредвала. После замены всех проводов жгут лучше заматывать «по месту», разложив жгут под капотом и проанализировав какой длинны должна быть та или иная «ветвь». Я начинал заматывать от дальних фишек.
Отдельно хочу сказать про проводку которую уже перематывали (мне досталась именно такая), обычно все это делается кривыми руками растущими из опы и такую проводку перематывать сложнее, нормальных мастеров по Москве очень мало, если мне придется еще раз взяться за такую, то разматывать начну на месте. Тем кто делает первый раз жгут рекомендую целиком снять и расстелить на БООООЛЬШОМ столе или на полу, лучше не на бетонном (как в моем случае). В целом ничего сложного, только необходим аккуратный подход и ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕМЕНИ. У меня ушло 2 полных дня и очень болели ноги всю неделю.
Если кому-то нужна помощь в перетяжке в Москве обращайтесь.
Вложения
motor wires.tif
298,5 КБ · Просмотры: 3.797