Что будет с аккумулятором

Как быстро проверить, жив ли аккумулятор вашего автомобиля

При запуске мотора мы наблюдаем короткое подмигивание «приборки», слышим кряхтение стартера, но мотор не схватывает. Вердикт вынести легко — у автомобиля проблемы с аккумулятором. Чтобы понять, какие именно это проблемы, и можно ли АКБ реанимировать, нужно проверить состояние батареи. Выясняем, как это сделать.

Проверка по индикатору

Проще всего проверить состояние аккумулятора, оценив уровень заряда по индикатору плотности и уровня электролита, который имеется на крышках многих, но, увы, далеко не во всех моделей АКБ.

На состояние батареи укажет цвет индикатора. Зеленый — значит, что АКБ полностью заряжена, а уровень электролита оптимален. Белый или серый — батарея почти разряжена, а электролита недостаточно. Наконец, черный цвет — сигнал того, что аккумуляторная батарея разряжена полностью, требуется ее зарядка, долив электролита (если АКБ обслуживаемая), либо замена устройства.

Проверка по борткомпьютеру

Понять, что происходит с вашей батарей, можно также через меню борткомпьютера, если оно имеется в вашем автомобиле.

При неработающем моторе напряжение должно быть в пределах 12,5-12,8 В, что сигнализирует об уровне заряда 90 — 100%.

Если «напруга» менее 12 вольт, то это значит, что уровень заряда упал более чем на 50 %, и АКБ необходимо срочно зарядить. Наконец, если это значение снижено до 10,5 -11,5 В, вероятность, что вы заведетесь, близка к нулю. Кстати, во многих автомобилях допуски указываются не в вольтах, а в процентах, что даже удобнее.

Проверка тестером

Лакмусовой бумажкой может стать также мультиметр — устройство, показывающее напряжение в бортовой сети. Включаем в приборе режим измерения напряжения (диапазон 20 Вольт).

Затем прикладываем черный щуп устройства к «минусу» аккумулятора, а красный щуп — к «плюсу» и снимаем показания с дисплея устройства.

При выключенном двигателе и полностью заряженной АКБ напряжение должно быть выше 12,6 В. Значения 12,5 — 12,3 В. говорят об уровне заряженности соответственно 75% — 50%. Показатели 12,1-11.7 В. свидетельствуют о том, что уровень заряда будет меньше 25%. Тут уже точно необходима зарядка или замена АКБ.

Проверка нагрузочной вилкой

В конструкцию нагрузочной вилки входят нагрузочный резистор, отличающийся большой мощностью, пара щупов, вольтметр и металлический штырь. Для точной оценки состояния АКБ необходимо выждать порядка пяти часов после того, как двигатель будет заглушен.

Затем положительный зажим нагрузочной вилки присоединяют к соответствующей клемме, а отрицательным штырем касаются «минуса» аккумулятора. Таким образом, имитируется работа стартера. О 100% зарядки будут свидетельствовать показания вольтметра более 10.2 В. Если прибор показывает 9,6 В, значит заряд — на уровне 75%. 8,4 и менее — заряд на уровне 25% и меньше.

Тестирование напряжения батареи нагрузочной вилкой необходимо проводить, когда температура АКБ будет в диапазоне от 20 до 25 градусов. Если батарея холоднее, проводить тест не следует из за риска сильно разрядить АКБ.

Проверка без приборов

При отсутствии приборов и индикаторного окошка, проверить состояние АКБ можно нехитрыми способами. Как вариант, после выключения зажигания выдерживается одна минута.

Затем следует несколько раз нажать и удерживать сигнал клаксона. Непрерывное и громкое звучание подтверждает годность источника постоянного тока. Можно также после выключения зажигания включить ближний свет на пять минут и контролировать яркость света фар.

Если уровень освещенности остался неизменным, это свидетельство нормальной работы АКБ. Наконец, помните, что в среднем АКБ современных автомобилей служит беспроблемно 4-5 лет или около 100 000 км пробега.

Из-за чего вдруг резко «садится» даже свежий аккумулятор

Практически каждый водитель знаком с ситуацией, когда автомобиль не заводится по причине разряженного аккумулятора. Если батарея старая, замена неизбежна, но, если проблема возникла с недавно купленным АКБ, стоит задуматься.

• Запускать двигатель;
• Помогать генератору переносить большие нагрузки;
• Обеспечивать электроэнергией приборы сети даже при выключенном моторе.

1. Неисправности генератора.

Если генератор по причине поломки не передаёт необходимого заряда аккумулятору, батарея полностью разрядится вскоре после остановки транспортного средства.
Чтобы выявить неполадку, необходимо проверить работоспособность реле генератора с помощью мультиметра. После запуска стандартного оборудования и дополнительных приборов напряжение в сети должно быть равно 13-14В. Если это показание меньше, заряда необходимого уровня не поступает — генератор неисправен.

1. Деформация или разрыв ремня генератора;
2. Недостаточный уровень натяжения ремня;
3. Сломанный регулятор напряжения;
4. Неисправность диодного моста.

2. Низкая температура

Зима — самый непростой период в жизни аккумулятора. Именно в это время батарея в машине разряжается чаще. Дело в том, что электролит на морозе становится гуще, в результате чего, контакт сильно ухудшается.

Чтобы не заводить машину на морозе с “прикуриванием”, стоит регулярно отслеживать уровень электролита и его заряд. Нормальный показатель плотности электролита можно отследить по специальной таблице, которую можно найти в свободном доступе в сети.

В связи с угрозой полной разрядки АКБ при эксплуатации автомобиля зимой следует соблюдать одно важное правило: не оставляйте батарею без заряда на холоде, плотность заряда в этом случае может стать больше на 0,01 — 0,03 гр/куб.см. Лучше перенести аккумулятор в теплое место. Ответственные водители даже заносят источник питания домой.

3. Утечка электрического тока

Часто причиной быстрой разрядки АКБ становится утечка тока. Обычно такое явление возникает по следующим причинам:

— Присутствие окислов выводах, проводящих ток;
— Изношенный изоляционный слой или поврежденная электрическая проводка;
— Неисправность автомобильной электрической сети.

Как обнаружить утечку тока покоя аккумулятора?

1. Вытащите ключ из замка зажигания;
2. Опустите стекла и закройте двери автомобиля, поскольку при проверке источника питания происходит блокировка центрального замка;
3. Отключите штатное оборудование и все приборы, подключенные к электрической цепи;
4. Снимите минусовой токопроводящий вывод;
5. Измерьте ток утечки посредством уже упомянутого мультиметра. В норме прибор должен показать 15-70 мА.
6. В случае, если вы наблюдаете более низкое значение, можно поочередно вытаскивать предохранители и «отследить», как меняется сила тока. Не удается? Обращайтесь к мастерам автосервиса!

4. Короткое замыкание в аккумуляторе

Подобная ситуация может случиться из-за соединения двух точек бортовой электроцепи с различными потенциалами. В АКБ замыкание происходит при «встрече» положительного и отрицательного электродов с частицами свинца или шлама, образовавшегося на дне банки. Точно определить причину процессов, происходящих внутри батареи сложно, и чаще всего, вернуть к нормальной «жизни» замкнувший аккумулятор не получается – потребуется его замена.

Что водители делают не так?

Случается, что разряжается аккумулятор на автомобиле и из-за необдуманных действий водителей. Классический пример: оставленные на ночь включенными фары. В авто отечественных марок отслеживать выключение лампочек придется самостоятельно, а вот иностранные производители позаботились об удобных автоматических системах.

Что касается аккумуляторов, которые эксплуатируются более 3-5 лет, их разрядка может наступить вследствие выработки ресурса батареи. Напомним, что со временем источник питания теряет электрический заряд, а также его ёмкость становится меньше.

Естественный износ происходит по причине сульфатации кислотно-свинцовых аккумуляторов — в процессе накопления солей на внутренних пластинах. Сокращение рабочей площади выводов ведёт к ухудшению проводимости и контакта с электролитом.

Как предотвратить быстрый разряд аккумуляторной батареи?

В первую очередь, необходимо сократить количество коротких поездок. Частый запуск двигателя приводит к большим затратам электроэнергии из бортовой сети, которая попросту не успевает пополнится новым зарядом к следующему запуску.

Для нормальной работы штатных потребителей энергии автомобильный аккумулятор регулярно подзаряжают с помощью зарядного устройства. Полный заряд батареи вредит элементу и ведёт к потере емкости и сокращению ресурса, даже нового АКБ.
Не лишней будет и проверка электролита. Помимо уровня контролируется и состояние вещества. Пластины, изготовленные из свинца, должны быть полностью скрыты электролитическим составом. Подобное техническое обслуживание и профилактические мероприятия помогут продлить ресурс батареи и сохранить ее емкость в течение всего срока службы.

Если вы замечаете, что слишком быстро садится аккумулятор на машине, ее торопитесь искать причину под капотом самостоятельно, без досконального знания схемы устранить исправность не получится. Более того, можно еще и усугубить ситуацию. В случае обнаружения неполадок аккумуляторной батареи, проводки, сопутствующих предохранителей и других элементов обращайтесь в официальные сервисные центры ГК FAVORIT MOTORS. Опытные специалисты проведут грамотную диагностику, проверят состояние клемм аккумулятора и измерят напряжение в сети с помощью качественного вольтметра. Ремонт любых систем выполняется в соответствии с рекомендациями производителей, точно в срок и по разумной цене.

Нужно ли снимать аккумулятор, если машина долго не эксплуатируется?

Не все автовладельцы постоянно ездят на своих автомобилях, довольно часто бывают ситуации, когда машина не используется длительное время. Это происходит по разным причинам, например, человек работает вахтовым методом и по нескольку месяцев не бывает дома или просто не любит ездить по зимним заснеженным дорогам. Часто автомобили простаивают, когда хозяева уезжают в отпуск. Так надо ли во всех этих случаях снимать аккумулятор, или это вовсе не обязательно делать? Иногда АКБ можно и не снимать, но чаще всего без этого не обойтись, если вы не хотите покупать новую батарею.

Что происходит с аккумулятором, если его не снять с простаивающего автомобиля

Если вы длительное время не используете свою машину, но аккумулятор не сняли, то он постепенно начинает разряжаться. Это происходит по следующим причинам:

• При накинутых на аккумулятор клеммах всегда есть микротоки разряда, даже если все выключено. У всех потеря заряда от этих микротоков разная, у кого-то довольно сильная, у кого-то почти незаметна, но есть она абсолютно у всех.
• При длительном простое любой аккумулятор, даже самый лучший, постепенно разряжается из-за токов саморазряда.
• Очень редко бывает, что поверхность АКБ идеально чистая, обычно на ней бывают загрязнения от испарений, осадков, антифриза, пыли и прочего. А грязь и влага очень способствует разряду батареи.

За несколько месяцев простоя аккумулятор может разрядиться ниже 50 %, плотность электролита значительно снижается. В теплое время года электролит не замерзнет, но вот активная масса пластин может быстро прийти в негодность. Уже при 25% потере заряда незаряженная намазка пластин от вибрации начинает оплывать вниз, площадь активной поверхности уменьшается и впоследствии не восстанавливается даже при полном заряде, реальная емкость аккумулятора снижается.

Если вы летом долго не ездили на своем автомобиле, проверьте сначала заряд аккумулятора, прежде чем заводить мотор. Когда заряд падает ниже 12 Вольт нельзя заводить мотор и заряжать АКБ от генератора, это может привести к высоким токам заряда (выше 10% емкости батареи), нагреву и избыточному газообразованию внутри батареи, что может привести к её вздутию.

Из всего вышесказанного следует, что после длительного простоя автомобиля в теплое время года нужно проверить заряд аккумулятора, при необходимости зарядить батарею, а уже только потом можно смело заводить мотор.

Почему зимой следует хранить аккумулятор в относительно теплом помещении

Зимой разряд аккумулятора значительно более опасен, чем в теплое время года. Потерявший плотность электролит начинает замерзать даже при не очень низких температурах, кристаллы льда разрушают обмазку пластин. Чем сильнее промерзнет батарея, тем печальнее последствия. Может повредиться не только обмазка, но и сама пластина. Иногда не выдерживает и разрывается льдом корпус АКБ. Тогда вам придется купить аккумулятор взамен испорченного, и хорошо, если ничего больше в вашем автомобиле не пострадает.

Чтобы избежать промерзания аккумулятора его необходимо снять с автомобиля и хранить в помещении, где температура воздуха не опускается ниже -5 градусов. Лучше, если это будет темная кладовка или подвал, так как воздействие прямых солнечных лучей может способствовать деформации корпуса аккумулятора.

Также следует помнить, что АКБ всегда должен храниться в горизонтальном положении. Помещение для хранения должно хорошо проветриваться и быть достаточно сухим, так как аккумулятор все время понемногу разряжается (чем выше температура воздуха, тем сильнее саморазряд), выделяя при этом взрывоопасную кислородно-водородную смесь, необходимо чтобы её концентрация не превышала нормы.

Не забывайте время от времени проверять заряд аккумулятора во время хранения, и, при необходимости, подзаряжать, чтобы не потерять его емкость. Перед установкой на автомобиль и началом эксплуатации аккумулятор нужно полностью зарядить. Помните, что при отключении аккумулятора часть настроек вашего автомобиля была сброшена, в том числе и адаптация. Чтобы компьютер снова запомнил манеру вашей езды, нужно проехать около 50-100 километров. Удачи вам на дорогах и долгой службы аккумулятора!

Все об автомобильном аккумуляторе (АКБ)

В этой статье мы рассмотрим все аспекты касательно функций, структуры, правильного выбора, маркировки, эксплуатации, диагностики и ремонта автомобильной зарядной батареи, то есть аккумулятора, или АКБ.

Ключевая функция аккумулятора – обеспечение вашего автомобиля энергией в первую очередь для запуска двигателя. После запуска двигателя вся автоэлектроника будет уже работать от генератора, который в движении заряжает в том числе и аккумулятор.

Без аккумулятора не запустится ни одна цепочка процессов. Если аккумулятор не в состоянии запустить двигатель, он считается полностью разряженным. Обычно это означает, что он не выдает критически низкое напряжение в 11,6 Вольт. Рабочей нормой аккумулятора считается 12,2 – 12,5 Вольт для большинства легковых автомобилей.

Структура аккумулятора

Классический свинцово-кислотный аккумулятор состоит из шести блоков свинцовых пластин (т.н. банок), которые покрыты кислотным веществом. Каждый из блоков вырабатывает примерно два вольта электричества. В каждом из них находятся два сбора по восемь пластин, которые формируют компактную сетку. У каждой пластины есть своя полярность. Пластины с «плюсом» покрыты двуокисью свинца, с «минусом» — самим свинцом в особом, пористом виде. Для повышения рабочих свойств аккумулятора в состав покрытия добавляют кальций, селен, серебро. Пластины залиты так называемым электролитом – жидким составом, состоящим на две трети из воды и треть – из серной кислоты. Пластины, погруженные в электролит, и производят электрический ток: возникающий поток электронов переходит из пластин одной группы в другую.

Уже созданы и более современные, стабильные и надежные GEL аккумуляторы, в которых электролит заменен гелевым наполнителем (силикагелями). А есть и еще более инновационные AGM-системы (со стекловолокном), которые и вовсе не содержат никаких наполнителей. Но до сих пор самым распространенным является аккумулятор с пластинчатой структурой и электролитом.

Маркировка аккумулятора

Главным в маркировке зарядной батареи будет его указанная емкость, которая измеряется в ампер-часах. К примеру, на аккумуляторе будет написано “60 Ah”, “110 Ah” и так далее. Значение ёмкости в маркировке показывает, каким током будет равномерно разряжаться аккумулятор до конечного напряжения при 20-часовом цикле. То есть аккумулятор с маркировкой “60 Ah” будет отдавать ток три раза по двадцать часов, пока напряжение не упадет до 10,5 В, то есть до полной разрядки.

Дополнительно в маркировке будет указано, является ли аккумулятор кальциевым. Покрытие кальцием пластин будет обозначено на этикетке как “Ca+”. Как уже было сказано выше, кальций повышает стабильность и долговечность работы зарядной батареи.

Маркировка сообщит вам данные о производителе (завод, страна производства), дату производства, соответствие аккумулятора тому или иному международному стандарту, тип батареи (стартерный или иной), материал изготовления корпуса (пластиковый, эбонит, термопласт и пр.).

Различные цифровые региональные маркировки (ETN, JIS) содержат в себе и более сложные технические данные, например, тип отвода газов, ток холодной прокрутки (пусковой ток) и прочее. Для конечного потребителя первостепенное значение, конечно, будет иметь информация о емкости.

Где расположены аккумуляторы?

Единого стандарта компоновки узлов автомобиля, в том числе и зарядной батареи не существует и зависит от конструктивных особенностей каждой модели автомобиля. Для выбора места размещения аккумулятора у автоинженеров есть ряд резонов: развесовка, температурные режимы и пр. Отдельные решения есть для расположения аккумуляторов в гибридных автомобилях.

Самое распространенное расположение аккумулятора – под капотом, рядом с двигателем. У некоторых машин АКБ находится под пассажирским креслом. Бывают они и в багажнике, и под задним крылом.

Причины выхода АКБ из строя

Аккумуляторы ломаются или быстрее завершают свой жизненный цикл из-за нескольких основных ошибок в эксплуатации.

I. Сульфатация

Сульфатация – это химический процесс, при котором оба типа пластин в аккумуляторе покрываются сульфатом свинца (сернокислым свинцом). Чем больше разряд аккумулятора, тем сильнее этот кристаллический налет. Меняется и структура электролита, емкость зарядной батареи постепенно снижается, и в результате аккумулятор теряет способность запустить двигатель, не выдавая электрического тока достаточной мощности.

Сульфатация – естественный и неостановимый процесс. Но неправильная эксплуатация или хранение существенно его ускоряют.

Частой причиной сульфатации является глубокий разряд аккумулятора. Чем сильнее разряд, тем сильнее разрастаются кристаллы сернокислого свинца. Но есть и другие причины этого процесса. Зимой при низких температурах требуется больше энергии, а при холодных температурах окружающей среды аккумулятор заряжается медленнее. Так что еще одной косвенной причиной сульфатации могут стать короткие поездки в зимнее время года.

Обратная причина – повышенные температуры окружающей среды, при которой все химические процессы (в том числе и сульфатация) протекают быстрее.

Сульфатация ускоряется, если в аккумуляторе не хватает электролита, или если вместо дистиллированной воды владелец АКБ долил в него чистый электролит.

Еще одна распространенная причина – хранение аккумулятора в разряженном состоянии. Дело в том, что химические процессы в зарядных батареях не останавливаются, даже когда аккумулятор не активен. Так что профессиональные и ответственные продавцы держат аккумуляторы на складе всегда заряженными.

Обычно для профилактики наметившейся сульфатации даются от одного до пяти дополнительных зарядов. Если это не помогло, придется идти на трудоемкий ремонт.

Повышенную сульфатацию можно определить и самостоятельно. Если при зарядке АКБ греется и показывает повышенное напряжение, а после зарядки — малую плотность электролита и недостаточную емкость – это прямой симптом.

II. Сильное окисление полюсных клемм

Если клеммы сильно окислились, то тогда напряжение на выводах есть, но стартер не крутится, а сами клеммы нагреваются. Как результат, увеличивается сопротивление в цепи, что может вывести из строя всю электрику. В этом случае нужно снять и зачистить клеммы, очистить и выводные штыри АКБ, проверить крепления. Дополнительно можно смазать клеммы вазелином или его аналогами. А еще лучше – не ждать неисправности и профилактически очищать и смазывать клеммы раз в полгода.

III. Короткое замыкание в аккумуляторе

Если зарядную батарею «коротнуло», то свинцовые пластины начинают осыпаться и разрушаться. Этот процесс сопровождается сильным выделением газов, повышением температуры электролита, плотность электролита падает. Восстановить батарею после короткого замыкания невозможно. Остается только купить новый аккумулятор.

Короткое замыкание пластин вы можете определить, если во время зарядки не повышается плотность электролита, а сам АКБ вообще не греется.

IV. Аккумулятор быстро разряжается

Одна из самых распространенных проблем: зарядка не держится. В первую очередь нужно проверить электролит – его уровень и состав, при необходимости долить. Чаще всего это и есть решение проблемы. Бывает, что причиной быстрой саморазрядки вызывает загрязненность пластин в «бочках». Эту проблему помогут устранить мастера.

Ну и, конечно, быстрый разряд у «бывалого» аккумулятора может свидетельствовать о приближающемся конце жизненного срока. Обычно аккумулятор выходит из строя за три – пять лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации. Хорошие, качественные аккумуляторы прослужат пять – семь лет, некоторые отдельные экземпляры от премиальных брендов ставят рекорды: 8 – 10 лет использования.

V. Прерванная цепь

Если вы столкнулись с отсутствием напряжения на полюсах, то причиной может быть дефект сварки, проявившийся из-за ударов и вибрации. В таком случае нужно заново переварить и дополнительно перетянуть болтовые соединения. Эту процедуру вам могут сделать во многих автомастерских.

Проверка АКБ: на что обратить внимание?

В случае, если аккумулятор стал быстро разряжаться, то как было сказано выше, в первую очередь нужно проверить электролит – объемы, плотность, загрязненность, токовую нагрузку. Сделав соответствующий осмотр, мастер скажет послужит ли вам еще эта зарядная батарея, или ее уже пора менять.

Полностью заряженная батарея должна иметь плотность электролита 1,28 г/куб. см.; исправный наполовину заряженный аккумулятор выдает около 1,20 г/куб. см.; а полностью разряженный — 1,10 г/куб. см, что является нижним порогом зарядки. При этому у правильно работающего аккумулятора показатели электролита должны быть одинаковы в каждой «банке».

Ток нагрузки обычно проверяется следующим образом: у автомобиля включается дальний свет, и в этот момент измерить показатель напряжения в АКБ. Заряженная батарея выдаст 11,2 В. Второй измерение – замер напряжения при запуске двигателя: в этот момент напряжение не должно опускаться ниже 9,5 В.

Вторая жизнь аккумулятора: методы зарядки

Если речь идет о зарядке простых случаях, то возможно, стоит заняться восстановлением аккумулятора, и тогда он послужит вам еще какое-то время. Грязь очищаем, механические повреждения корпуса варим, доливаем дистиллированную воду в случае падения уровня электролита, или полностью его меняем, если он сменил цвет с полностью прозрачного на какой-то другой.

Есть несколько способов осуществить зарядку аккумулятора.

Длительная зарядка АКБ заряда малыми токами

Этот способ оптимален при не слишком сильной сульфатации пластин. Батарею подключают к зарядному устройству с током нормальной величины (10 % от общей ёмкости АКБ). Процесс длится до тех пор, пока не начнут образовываться газы. Делается перерыв на треть часа. Затем значение тока уменьшают до 1% от общей емкости. Циклы заряда повторяются несколько раз

Глубокий разряд малыми токами

В случае, если сульфатация – глубокая и обширная, то применяется этот способ. АКБ заряжают токами обычной величины, а затем – длительным глубоким разрядом с малыми значениями тока. После нескольких таких циклов часто аккумулятор успешно восстанавливается.

Циклический заряд АКБ малыми токами

Этот способ применяют в случае, если фактическое внутреннее сопротивление батареи превышает заводские параметры. В таком случае, АКБ заряжают малыми токами, делают перерыв на пять минут, затем разряжают АКБ. Этот цикл повторяется многократно.

Заряд АКБ импульсными токами

Импульсный ток имеет амплитуду в пять раз выше обычных значений. Кратковременно значения могут достигать 50 Ампер. Сам мпульс длится несколько микросекунд. Результат такого заряда — т расплавление кристаллов сульфата свинца и как результат — восстановление батареи.

Заряд АКБ методом постоянного напряжения

На первом этапе ток постоянного напряжения высок и может с оставлять до 150% от емкости АКБ, затем его напряжение снижается до малых значений.

Время зарядки зависит от мощности и качества зарядного устройства, состояния аккумулятора и степени его разрядки. Нужно ориентироваться по датчикам: напряжение на клеммах сразу после процедуры должно показать 14,4В, а через пару часов — 12,6.

Оптимальное использования зарядной батареи

Для того, чтобы ваш аккумулятор служил максимально долго, не приносил хлопот и неприятных неожиданностей, стоит регулярно производить ряд простых процедур.

Внешний осмотр, особенно при экстремальных погодных температурах. Осматривайте и корпус, и клеммы. Окись на клеммах сигнализирует о проблемах, которые нужно решать оперативно. Корпус не должен иметь вздутия, затяжка должна быть плотной.

Во время прикуривания внимательно смотрите на полярность – если перепутать, в считанные секунды машины может превратиться в горящий факел. Сначала устанавливается «минус», потом «плюс».

Старайтесь не забывать включенный свет в салоне или работающие фары. После ночи работы аккумулятор может так сильно «просесть», что для его восстановления одного прикуривания может оказаться мало.

Крепеж батареи на своем ложе в автомобиле должен быть выполнен тщательно. АКБ не должен тереться и стучать, устанавливать нужно только АКБ рекомендованных габаритов.

Если стартер крутит, но не схватывается, старайтесь не крутить стартер дольше 20 – 30 секунд. Это может «убить» зарядку.

Держите генератор в порядке. Если у генератора слабый ремень, поврежденное реле или проблема с диодным постом, то по цепочке проблема перейдет и на аккум – он будет недозаряжаться или наоборот — перезаряжаться. И то, и другое приведет к преждевременному износу батареи.

Пять популярных вопросов про аккумуляторы

1. Что будет, если установить АКБ с мощностью большей, чем штатная?

Теоретически емкость АКБ может быть любой. Чем больше, тем лучше. Вопрос лишь в том, что габариты аккумулятора должно подходить к ложу для АКБ в автомобиле, чтобы аккумулятор был закреплен надежно и правильно. Правда, на современных машинах со сложными управляющими программами слишком мощный аккумулятор может сбить «понимание» датчиками состояния батареи.

2. Стоит ли устанавливать AGM аккумуляторы на машины без системы старт-стоп?

Аккумуляторы этого имеют повышенный порог зарядного напряжения – от 14,8 до 15 В, так что обычные аккумуляторы не могут послужить им заменой. При этом установка аккумуляторов этого типа на классические автомобили не только возможна, но и желательна. Он обеспечит долгую службу, стабильный заряд и напряжение для любого автомобиля.

3. Можно ли устанавливать АКБ производства СНГ на автомобили международных брендов?

Никаких препятствий для этого не существует. Нужно лишь, чтобы АКБ подходил под тот или иной автомобиль по всем рекомендованным заводам параметрам. Отдельно нужно рассматривать автомобили, находящиеся на гарантийном обслуживании: дилеры могут требовать исключительно оригинальные и требуемые заводами АКБ. Еще одна возможная проблемка: некоторые бортовые контроллеры могут выдавать ошибку при наличии даже полностью исправного АКБ, в случае, если программа не распознает его. Эту ошибку можно снять у мастера-электрика, прописав дополнительную адаптацию.

4. Полезны ли аккумуляторные термочехлы?

На некоторых марках автомобилей термочехлы для АКБ установлены штатно. В целом, польза от них есть. Они защищают батарею от быстрого перепада температур, хотя и не греют его.

5. Зачем нужен индикаторный глазок АКБ?

Глазок показывает цвет и уровень электролита, в одной из «банок» АКБ. Потребителям нравится, поэтому производители часто его устанавливают как маркетинговую «фишку». Хотя профессионалам он не особо нужен.