Как прокачать сцепление на опель астра

Прокачка сцепления

Всем читателям доброго здоровья! Сегодня будет запись о прокачке сцепления, а точнее о прокачке сцепления, вымотавшей мне немного нервов и поставившая под сомнение результат выполненных работ.
Первым делом я насадил корпус прокачного штуцера сцепления на трубку муфты сцепления, предварительно сорвав с места сам штуцер прокачки. И в какой-то момент я увидел капель тормозной жидкости в нижней точке МКПП, в месте соединения с масляным поддоном. Первая мысль — негодный выжимной, вторая мысль — не точно затянутый штуцер на трубке сцепления к корпусу выжимного подшипника, а именно, косо, криво завинчен.
Поразмышляв, и после смотавшись на велосипеде в автосервис к приятелям, я стал тщательно осматривать место соединения змеевидной трубки и корпуса прокачного штуцера. Я не хотел верить в то, что выжимной подшипник попался мне бракованный и потёк без нагрузки.
Затем, я извлёк резиновую циллиндрическую прокладочку из корпуса штуцера. Крутил, вертел… После, затолкал её обратно в корпус и соединил с змеевидной трубкой. И снова капель… И так несколько раз.
Я уже представил снятие и установку МКПП, но это вообще не входило в мои планы.
И в один момент я снова извлёк резиновую прокладку из корпуса штуцера и надел её на змеевидную трубку, потом, сверху я монтировал сам корпус штуцера и зафиксировал стопорной скобой. После этого обильная течь пропала, в подкапотном пространстве имелось обилие разбрызганной тормозной жидкости. Также тормозная жидкость по любому проникла внутрь колокола МКПП.
Я прокачал сцепление. Педаль не проваливается, в меру упругая, тормозная жидкость из места соединения змеевидная трубка/корпус прокачного штуцера не уходит. Но… В нижней точке МКПП, собирается капля. И вот я думаю, может это остатки разлитой тормозной жидкости стекают? Иначе, если бы потеря давления с системе, педаль сцепления провалилась бы, либо была бы конкретная потеря жидкости при нажатии педали сцепления.
Вывод не сегодняшний день таков — понаблюдаю за каплей, посмотрю сколь соберётся за ночь.
И вот буквально сейчас я обнаружил ту самую резиновую прокладку, подлежащую замене по мануалу, в каталогах. Я думаю что её всё-таки нужно заменить. Поищу где дешевле и буду заказывать.
Я думал что эта резинка располагается внутри корпуса прокачного штуцера, а оказывается она идёт к змеевидной трубке. Я даже читал здесь, на Drive2, о том что как-то герметиком покрывают эту резинку или что-то в этом роде, для того, чтобы она не давала течь.
По просьбе TAERz цитирую способ прокачки сцепления по методу председателя комитета Тимуровцев Opel Astra G?, уважаемого AduiDas:
Надеваем на штуцер прокачки трубку одним концом, а другой суём в отрытый тормозной бачок.
Приоткручиваем штуцер, что бы пошла в трубку жидкость.
Ждём, пока уровень тормозной жидкости в трубке самотёком поднимется максимально высоко.
Потом качаем себе потихоньку педалькой, пока во всей трубке не будет жидкость без пузырьков. Получается эдакий круговорот жидкости в контуре.

Фото в бортжурнале Opel Astra G

Запчасти

Колпачок трубки цилиндра сцепления

Инструкция по установке гидравлического подшипника сцепления

Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Рис. 3: Проверьте соединительный элемент

Важная информация для правильной установки гидравлического выжимного подшипника (CSC) 510 007310

Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Шаг 1:

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:

Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
Снимите колпачок со штуцера прокачки.
Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки

Шаг 2:

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:

Соедините сборник со штуцером прокачки.
Медленно выжмите педаль сцепления и задержите ее там.
Откройте штуцер прокачки пока не выйдет воздух и тормозная жидкость.
Закройте штуцер рукой.
Плотно закройте бачок с жидкостью.
Нажмите педаль около ю раз. Проверьте давление нажатия педали.
Проведите тестовый заезд и проверьте давления сцепления и тормозов.

Правильное обращение с CSC:

Никогда не приводите в движение новый цилиндр руками. Внутреннее уплотнение может быть повреждено.
Когда прокачиваете, не нажимайте педаль сцепления несколько раз подряд; нажимайте только один раз, как описано.
Не используйте никаких смазок или чистящих веществ, т.к. они могут повредить уплотнения и, как следствие, всего цилиндра.
Поддерживайте наилучший уровень чистоты.
Используйте только тормозную жидкость, рекоммендованную производителем.
Удалите старое уплотнение и его остатки из соединительного элемента.
Перед затягиванием трех фиксирующих болтов на CSC убедитесь, что был звуковой щелчок.
Убедитесь, что CSC не наклонен при установке. Несоблюдение этого условия может очень скоро привести в повреждению.

Прокачка сцепления Opel Astra H или нерабочий круиз контроль

С недавних пор у меня перестал работать круиз контроль. После поисков причины выяснил, что у меня педаль сцепления в верхнем положении имеет небольшой люфт (около одного сантиметра не доходило само после выжима до верхней точки), и из за этого, педаль сцепления не нажимала на концевик сцепления, и круиз не включался так как думал что сцепление выжато.
После недолгих раздумий подумал что такое может быть из-за воздуха в системе сцепления, решил прокачать.
В связи с этим, хотел бы оставить небольшую запись про прокачку сцепления. Т.к. стандартным методом, описанным во всех пособиях по Астре, у меня почему то не вышло.
А получилось быстро и без проблем прокачать методом, описанным в видео ниже:

Если вкратце, то
0. Открываем крышку бочка тормозной жидкости.
1. Поднимаем педаль сцепления в верхнее положение (если оно провалилось)
2. Берем шприц, на конец которого цепляем небольшую трубку либо от капельницы, либо например трубку омывайки от Вазовских автомобилей. (стоит копейки, я покупал за 35 рублей трубку омывайки).
3. Набираем в эту систему тормозной жидкости (чтобы и трубка была заполнена жидкостью, и в шприце была тормозная жидкость. Можно отдельно заполнить сначала трубку жидкостью, а потом набрать жидкости в шприц и одеть на трубку, не важно. Смысл в том чтобы в системе не было лишнего воздуха).
4. Подсоединяем второй конец трубки на штуцер прокачки сцепления.
5. Откручиваем винт штуцера на 3\4, или на 1 полный оборот.
6. Вдавливаем шприцом тормозную жидкость в штуцер. Сколько вдавливать не подскажу, у меня вдавились миллиграммы, меньше четверти шприца стандартного размера. А в видео по ссылке человек вдавил 2 полных шприца.
7. Закручиваем винт штуцера, проверяем сцепление, если всё ок — то получилось.

После того как я прокачал сцепление — люфт педали сцепления пропал.
Покатаюсь на машине недельку, если что то изменится, дополню.
—————————————————————————————————————————————-
Прошло некоторое время, дополняю как обещал:
Через день-другой, после прокачки, люфт в 1см у сцепления всё равно появился. Причем скорости втыкаются нормально.
Прокачал таким же методом, только используя большой шприц Жане — результата не принесло.
В итоге, из концевика сцепления, немного вытянул «кнопку» (кнопка состоит из ребристого пластмассового штыря, фиксирование вылета которого происходит металлической скобой: скоба цепляет ребра штыря, и поддается корректировке только при достаточном усилии, разбирать и снимать ничего не нужно, просто выжимаем сцепление чтобы не мешалось, и немного вытаскиваем эту самую кнопку из концевика).
Сейчас с круизом все в порядке.

PS. Прошло достаточно много времени с написания статьи, но решил почему то дополнить только сейчас:
После написания статьи поменял не один раз (если быть точным то 3 раза) главный цилиндр сцепления, т.к. педаль сцепления в какой то момент проваливалась, и никакая прокачка уже не помогала. После замены ГЦС каждый раз всё было в порядке в течении от месяца до полугода, потом снова проваливалась, не понимал почему так происходит.
В итоге, причиной было уплотнительное колечко на штуцере рабочего цилиндра сцепления, который торчит из коробки, вот артикул 9200965. Это колечко минимально подтекало, и по всей видимости еще и завоздушивало систему и потихоньку убивало ГЦС. Всем ровных дорог!

9.2.4 Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Webmixer

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.