Как сделать центральный замок своими руками

Как установить центральный замок своими руками

Подробно и доступно объясняю, как установить центральный замок в автомобиль своими руками. Подключить ЦЗ таким образом может любой желающий автовладелец. Показываю установку на примере автомобиля ZAZ Sens.

Выполняем подготовку автомобиля к установке центрального замка. Разбираю дверные карты на всех дверях. Снимаю порожки, сапожок и среднюю накладку на среднюю стойку. Снимаю боковую и нижнюю накладку с торпедо, щиток приборов, бардачок. В этом автомобиле проводку буду пускать поверху, потому что снизу она сильно гниет.

Центральный замок, который устанавливаю — RS L720. Это модель с дистанционным управлением, рассчитанная на 4 двери. Комплектация ЦЗ: блок ЦЗ с антенной; комплект проводов; 2 пульта дистанционного управления; 4 электропривода; жало для одного из ключей; крепежные саморезы, винты, гайки; по 4 планки и тяжки; двухсторонний скотч и инструкция.

Навожу порядок в проводке. Распутываю провода, аккуратно складываю и попутно сматываю изолентой. Пять проводов пойдут в водительскую дверь и по 2 в другие. Провода электроприводов также замотал изолентой.

Проверяю комплект центрального замка на работоспособность. Подаю питание с блока и тестирую пультики и приводы.

Определяю место, где провода зайдут в стойку и где будем размещать блок ЦЗ. Одна коса проводов пойдет через разъем и уплотнительную резинку в водительскую дверь, вторая — со штатными проводами по порогу, в заднюю левую дверь. Провода для правой части автомобиля пойдут за щитком приборов, также по штатному жгуту. Они выйдут в районе бардачка. Для просовывания проводов в дверной переход использую металлическую протяжку. Не забываем пристяживать провода пластиковыми стяжками.

На удивление, обнаружил, что в задних дверях автомобиля установлены электроприводы. Есть разъем с проводами, но в салоне ответной части нет.

Теперь необходимо завести провода в передние двери. Для этого надо вынуть со стойки разъем, сделать в нем отверстие и проложить через него провода. С водительской стороны проводов больше, поэтому буду сверлить. С пассажирской — просто откушу кусок пластика. Чтобы достать разъем, снимаю резинку и использую приспособления, которые облегчают работу.

Используя шуруповерт и несколько сверл различного диаметра, делаю отверстие.

Протягиваю провода через свежее отверстие в разъеме дверного перехода. Возвращаю на место разъем, предварительно надев на него резинку.

Небольшой лайфхак. Если надо закрепить провод к отверстию, а под рукой нет нужной клипсы (фиксатора проводки), то можно использовать пластиковый хомут и кусок жесткого провода. Стяжку сгибаем, просовываем в отверстие и продеваем в нее, с внутренне стороны, кусочек провода. Далее укладываем провода и фиксируем с помощью стяжки.

Установка электропривода центрального замка в водительскую дверь. Солдатик находится не вертикально, как обычно, а возле дверной ручки, поэтому привод будем размещать горизонтально, вдоль тяги. Электропривод крепится с помощью пластины, но та, которая шла в комплекте оказалась короткая. Поэтому я нашел у себя вариант подлиннее. Саморезом крепим пластину к приводу, далее прикручиваем к двери автомобиля. Чтобы зафиксировать к двери использовал саморез со сверлом. Теперь сгибаю тяжку так, чтобы она была параллельна штатной тяге. Откусываем лишннее и фиксируем на винтиках. Носик электропривода должен ходить ровно и не загибаться. Подключаю проводку, длины проводов хватило впритык.

Подключаю питание к центральному блоку и закрепляю его. Крепим на двухсторонний скотч и стяжки. Массу от блока закреплю на штатный болт, используя клемму. В блоке предохранителей стоял предохранитель, но не было проводки, поэтому я ее провел и вставил контакт.

Проверяю работоспособность привода водительской двери с пульта и ключа. У меня все отлично работает. Заодно проверю приводы задних дверей. Они также работают, поэтому остается только подключить провода к штатному разъему.

Переднюю пассажирскую дверь подключал аналогично водительской. Единственное, что не было длинной планки, поэтому привод крепил на 2 короткие, соединенные между собой. Тяжку сделал из куска, который остался с водительской двери. Не забываем проверить электропривод в работе.

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Центральный замок своими руками.

Привет!
Сделал давно, испытание прошел на ура. Решил поделится чё да как.
Где-то с две недели назад купил сигу. Установка была произведена на следующий день. Но как же я огорчился когда узнал, что соленоид не подключен. И вообще центрального замка (далее ЦЗ) нет. Поискав в инете схемы ЦЗ, понял что нормального ничего нет, решил сам нарисовать. Схемка конечно не ахти, но и рисовал для себя.
Схема до безобразия проста. Принцип как в старых машинках на пульте управления с двумя кномками (вперед-назад). За основу взял два пятиконтактных реле. Подключив на постоянно массу к катушке и к контакту (как на схеме). Ко второму контакту плюс от сигнализации (лично мой выбор) На второй контакт катушки был взят плюс ЦЗ с сиги.
Расходники:
2 самых дешевых пятиконтактных реле от ВАЗ (58 рублей за штуку)
10 фишек «мама» (5 рублей за штуку)
Изолента (была)
Огрызки провода (тоже были)

Ну вроде бы и всё. Извиняйте если объяснения идиотские, ибо не учитель я! Сам понимаю и ладно))) Если что, могу объяснить.

9 июня 2015
Поделиться:

Комментарии 111

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Без машины

а есть возможность такое сделать но без сиги, просто саленоиды, реле и примером есть обычный пульт на три кнопки?!

Без блока управления сиги, зачем тогда пульт?

Без машины

С помощью релюшек, открываешь-закрываешь ключем и приводишь в действие остальные саленоиды.
Вот такой эконом вариант.

а есть возможность такое сделать но без сиги, просто саленоиды, реле и примером есть обычный пульт на три кнопки?!

Можешь просто тупо в водительскую дверь поставить две кнопки, что нажимались в самых крайних положениях закрытия и открытия. Тогда у тебя с вод. двери будут все замки закрываться. На многих машинах так устроен ЦЗ.
Ну или если хочешь, можешь и пульт подключить. Если ссылку кинешь чё за пульт, гляну как подключить.

а есть возможность такое сделать но без сиги, просто саленоиды, реле и примером есть обычный пульт на три кнопки?!

Есть такая возможность, только тебе потребуется блок, который с пультом будет связываться и управлять реле и соленоидами. Отлично подойдет беспроводная тревожная кнопка от обычной сигнализации. На ней и питание 12 вольт и есть уже вмонтированные в блок от 2х до 4х реле, цена 800-1500р в зависимости от конторы-производителя.

Без машины

это в гривны примерно 300 выходит, просто сейчас у нас сцуки поподнимали цены на сигналки и замки в два раза как минимум.

вместо изоленты надо бы термоусадкой заизолировать

чем изолента не нравится?

она со временем отклеится. а термоусадка нет.

Со временем? 10 лет?

через 10 лет королла развалится)

не развалится если ухаживать! у меня есть воровайка так ей 30 лет. Япония

У вас климат другой;)

у нас Город-Болото.

baidaralinov

вместо изоленты надо бы термоусадкой заизолировать

Большой усадки нет. Да и эта автомобильная изолента хрен отклеится. Кусок Б/У косы разбирал, всё проклял! Все руки липкие, все провода липкие и сцука не разматывается!

у меня замками управляет сигналка, уже 4 года, без всяких реле, ничего не сгорело внутри…

У моей сиги принцип работы малость другой. Чтоб она работала без доп. реле, её в крац переделывать придется.

там слаботочное реле что-ли?

Реле может и потянет. Там получается 6 контактов. 2 средних соединены между собой (к ним подключается либо плюс, либо минус. в зависимости чем оправляется ЦЗ). Верхний с права при открытие соединяется с серединой. Верхний левый разоединяется при открытие. Нижний правый при закрытие соединяется. Ну и нижний левый разоединяется. Вот такой вот принцип.

да я в курсе, про 6 проводов. Я просто не понимаю, зачем огород городитьс 2 релюхами, просто для подстраховки?

Нет. Просто на тот момент мне это показалось самым лучшим вариантом. Да и сей час думаю что так надежнее будет. Плюс ещё могу и из салона кнопки ЦЗ сделать)

Реле может и потянет. Там получается 6 контактов. 2 средних соединены между собой (к ним подключается либо плюс, либо минус. в зависимости чем оправляется ЦЗ). Верхний с права при открытие соединяется с серединой. Верхний левый разоединяется при открытие. Нижний правый при закрытие соединяется. Ну и нижний левый разоединяется. Вот такой вот принцип.

те провода, что соединены петлёй садишь на плюс. провода с чёрной полосой на минус. синий и зелёный на замки. внутри реле на 15А.

Не вариант. КЗ получишь!

если это старлайн, то не получишь (если сигналка исправна)

Исправна. Там в самой сиги принцип типа того что я представил. Так же два реле 5-ти контактных. Получается если смотреть по моей схеме, то кольцо на месте соленоида. Вот и выходит если плюс кольцо, то либо постоянное КЗ, либо при закрытие-открытие КЗ.
Единственное как вариан можно было переделать малость. Взять отрезать петлю и два конца кинуть на соленоид. Правые на плюс. Левые на минус. (ну или на оборот. в зависимости кто из них закрывает, кто открывает).
Вообщем получилась бы моя схема, только без доп. внедрений.

на реле 3 контакта (управление не всчёт), общий, НЗ (нормально-замкнутый) и НР (нормально-разомкнутый). общие-выход на замки, НЗ-на минус, НР-на плюс. на общих всегда будет висеть минус, при постановке/снятии один из контактов перекидывается с минуса на плюс и замок закрывает/открывает ancarna.ru/wp-content/upl…7/17/karbyurator_ad2d.gif. точно также ты сделал, но вне сигнализации.

В том то и дело что не так. Я же проверял. Чё думаешь я совсем дурнее паровоза. Может у меня сига «страна чайно» собранная по каким то им причинам именно так. Но описал как есть. Вот и вышло, что это самый простой и надёжный способ.

значит сгналка косячная

Не спорю, возможно. Но всё-ровно спасибо за дискуссию)))

В том то и дело что не так. Я же проверял. Чё думаешь я совсем дурнее паровоза. Может у меня сига «страна чайно» собранная по каким то им причинам именно так. Но описал как есть. Вот и вышло, что это самый простой и надёжный способ.

Да, такие. Получается на моей сиги зеленый и зелено-черный это одно реле (вскрывал), а синий и сине-черный второе реле. Красно-черные соленоид.

так и должно быть

Черно-красный не НЗ. Он получается общий. НЗ синий и зеленый.

если провода выходят так же, то надо было цеплять по схеме и всё бы получилось. чёрно-красный это НР(на плюс), синий и зелёный-на замки, а НЗ-на минус (с чёрной полосой)

Ошибся. Черно-красный не НР. НР синий и зеленый.

если провода выходят так же, то надо было цеплять по схеме и всё бы получилось. чёрно-красный это НР(на плюс), синий и зелёный-на замки, а НЗ-на минус (с чёрной полосой)

+1 все верно, просто парень сам себя в заблуждение завел

те провода, что соединены петлёй садишь на плюс. провода с чёрной полосой на минус. синий и зелёный на замки. внутри реле на 15А.

Реле может и потянет. Там получается 6 контактов. 2 средних соединены между собой (к ним подключается либо плюс, либо минус. в зависимости чем оправляется ЦЗ). Верхний с права при открытие соединяется с серединой. Верхний левый разоединяется при открытие. Нижний правый при закрытие соединяется. Ну и нижний левый разоединяется. Вот такой вот принцип.

вот те 6 контактов в сигналке работают точно также как и твои 2 реле, так что зря ты это все городил, хотя у меня также))))

Без машины

у сигнализаций реле по слабее стоят внутри, место ограничено, вот реле там и слабее, что бы не городить огород с таким колличеством контактов, можно использовать колодки для реле намного проще, да и какая ни какая защита контактной группы есть

Согласен, колодки проще, но их не было.

у сигнализаций реле по слабее стоят внутри, место ограничено, вот реле там и слабее, что бы не городить огород с таким колличеством контактов, можно использовать колодки для реле намного проще, да и какая ни какая защита контактной группы есть

в сигналке стоят очень качественные реле, 30А (причем герметичные) и дорогие, за всю практику видел только сженые дороги на плате

ну 30А это уже наверное приувиличение ) передомной 2 сигналки лежит в одно 5А, в другой 7А релюхи стоят, при 30 вольтах, про 12 в ничего не сказано )

фото в студию, а я завтра на работе скину

вот, что ты за человек, ни одному моему слову не веришь, специально фото не выложу, вот завтра у себя и посмотришь, я только что всё собрал и убрал на полку )

ну значит у меня не современные сигналки, а древние, и реле там такие же )

по ходу да, видел манул HG4520? Max. Switching Current — Break 30A, Make 100A.

sanya12311113

вот, что ты за человек, ни одному моему слову не веришь, специально фото не выложу, вот завтра у себя и посмотришь, я только что всё собрал и убрал на полку )

sanya12311113

вот, что ты за человек, ни одному моему слову не веришь, специально фото не выложу, вот завтра у себя и посмотришь, я только что всё собрал и убрал на полку )

sanya12311113

ну 30А это уже наверное приувиличение ) передомной 2 сигналки лежит в одно 5А, в другой 7А релюхи стоят, при 30 вольтах, про 12 в ничего не сказано )

sanya12311113

ну 30А это уже наверное приувиличение ) передомной 2 сигналки лежит в одно 5А, в другой 7А релюхи стоят, при 30 вольтах, про 12 в ничего не сказано )

если при 30 вольтах 5 ампер, то при 12 вольтах те же контакты выдержат 12,5 ампер

Без машины

в сигналке стоят очень качественные реле, 30А (причем герметичные) и дорогие, за всю практику видел только сженые дороги на плате

Я с сигналками уже давно тружусь. находятся деятели которые и реле палят. особенно при установке замков капота, а то что внутри я по секрету скажу, сигналки практически все делают в китае, при чем на одних и тех же фабриках практически. так вот эти фабрики, это сборочные конвейеры, составляющие все, покупаются у разных поставщиков, и все будет зависеть от заказа так скажем российского производителя. герметичные реле герметичному реле рознь. все будет зависеть от двух цифр после аббревиатуры IP, это может быть и 40, а может быть и 65, разница в стоимости этих реле будет отличатся в разы. так первое будет защищать только от не большого воздействия пыли. а вот второе уже от нормального слоя пыли и влаги с кратковременным погружением под воду до метра. но что то я отвлекся. так вот у китайцев сигнализации стоят от 30 до 40 долларов, далее перевозка и растаможка. тут ценник на сигнализацию поднимается в 2 раза, другими словами себестоимость сигнализации у нас составляет от 3500-4000 тыс., с автозапуском может быть подороже, это факт, поверьте я знаю о чем говорю, так вот на процессе заказа сигнализации битва идет на центы, именно на центы, если отыграть хотябы 2 доллара у производителя. то при заказе скажем 30-50 тыс. штук, умножить я думаю не проблема, и тут уже при одной и той же стоимости сигнализации на прилавке перед конечным покупателем, выигрыш будет в десятки тысяч долларов, а достигается он удешевлением элементной базы, послабее процессоры, поменьше память, похуже реле. вы как потребитель, этого просто не узнаете ни когда. Так что могу вас заверить на управление Ц.З. реле стоят не очень качественные. из за того что работают они в импульсном режиме и в расчет так же берется тот факт. что у большинства автомобилей можно организовать управление Ц.З. по слаботочным цепям штатной проводки, т.е. нагрузки ни какой. а вот для реализации автозапуска. реле ставят действительно не плохие, с хорошими токами и длительностью работы, к стати 30 А это как правило пиковая нагрузка, и долго с таким током реле не живут. отрезайте от этой цифры 25% и это будет максимально долгий и высокий ток. можете мне не верить но это действительно так.

Как установить центральный замок в машину — комфорт за копейки

Приятно иметь возможность разблокировать и заблокировать двери с брелока, а не с помощью ключа. Простой центральный замок имеет ограниченную ценность, так как занимает небольшое место в автомобиле. Возможность удалённо открывать или закрывать двери машины — большое преимущество, которого многие старые автомобили лишены.

Установка центрального замка не требует значительных затрат. Однако, для того чтобы его смонтировать, нужно продемонстрировать ловкость в работе (следует заметить, что схема такого устройства довольно проста). Если вы сможете уделить установке несколько часов своего времени, это стоит того, чтобы взяться за работу. В противном случае, чтобы не потерять свои нервы, лучше установить систему в сервисных мастерских.

Если же вы решили, что подключение своими руками вам под силу, изучите следующие рекомендации.

Важные параметры и функции центрального замка

Центральный замок, или система централизованной блокировки замков автомобиля, является вспомогательным устройством транспортного средства, одной из составляющих системы комфорта. Его наличие приносит удобство, потому что нажатием одной кнопки на пульте дистанционного управления вы сможете без ключа разблокировать все двери автомобиля.

Для чего ещё служит центральный замок

В настоящее время, кроме открывания дверей, с помощью этой системы активируется открытие-закрытие багажника, крышка топливного бака и люка на крыше. В автомобиле, который оснащён электрическими стеклоподъёмниками, также может использоваться дистанционное управление центрального замка.

Схема центрального замка довольно проста. Система объединяет в себе:

• входные датчики (используются концевые выключатели дверей и микропереключатели, которые находятся в конструкции замка);
• блок управления центральным замком;
• исполнительные устройства (называемые также активатор или актуатор).

Принцип работы ЦЗ

Сигналы от переключателя подаются на электронный блок управления, который, в свою очередь, перенаправляет их на блок управления центральным замком. Дальше сигнал проходит в блоки управления дверей, где формируется управление воздействия на исполнительные устройства замка двери. На основании полученных сигналов блоки управления дверей активируют активатор (представляет собой электрический двигатель постоянного тока 12 В, который объединён с простым редуктором).

Перед тем как приступить к работе

Перед началом установки системы нужно как следует подготовиться:

• купить сам механизм;
• приобрести необходимый инструмент.

Покупка центрального замка

Вы можете купить необходимую систему, которую устанавливает производитель в версиях с центральным замком, то есть оригинальный механизм. Однако это самый дорогой способ. Модификации обойдутся значительно дешевле, однако найти набор необходимых деталей иногда очень сложно. Вот почему большинство автолюбителей, которые хотят установить центральный замок, используют универсальные наборы. Вы можете купить их в специализированных магазинах или совершить интернет-покупку. Большинство таких комплектов состоит из набора проводов, контроллера, кабелей и крепежей. В более сложных наборах также можете найти пульт управления.

Центральный замок, как правило, бывает двух типов:

• механический;
• электронный.

Механический активируется поворотом ключа в двери водителя, а электронный — нажатием соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления. Кроме повышения комфорта, подключение центрального замка к сигнализации удвоит безопасность вашего автомобиля.

Необходимый инструмент

Принимая во внимание решение об установке центрального замка, необходимо иметь следующий набор инструментов:

• собственно, сам автомобиль;
• система централизованной блокировки замков, в состав которой входит блок управления центральным замком и исполнительное устройство (активатор);
• медные двухжильные провода длиной 3–4 метра;
• прочие инструменты, такие как крестовая отвёртка, небольшая плоская, изоляционная лента, клещи для резки кабелей, гаечные ключи, плоскогубцы, свёрла и дрель, тиски и другое.

Первый этап

1. Демонтаж дверных панелей.

Для начала нужно снять обивку двери и пылезащитные шторы с каждой двери. Перед этим следует отсоединить клеммы от аккумулятора для собственной безопасности.

Демонтировать дверные панели довольно простая задача — отвинтите 4 винта под полкой. Теперь вам нужно удалить рукоятку. Дальше можно аккуратно удалить обивку. Вспомните о трёх защёлках, расположенных на краю замка. У двери есть пластмассовый винт, который необходимо открутить. Затем выверните винты, расположенные в обивку под рулевым колесом (первый слева, а другой на правой стороне).

2. Выбираем место для установки.

Чтобы выбрать подходящее место, где находится центральный замок для установки, нужно брать во внимание расположение внутренностей стеклоподъёмников. Не исключено, что понадобится изготовить отдельный кронштейн для крепления. Опытные мастера подсказывают, что левый нижний угол — это самое лучшее место для установки, ведь при опускании стекла последнее не будет задевать замок и мешать его работе.

3. Установка активатора.

Активаторы замка устанавливаются отдельно на каждую дверь. Для этого необходимо просверлить дополнительные отверстия и закрепить их саморезами. Аналогично проделываем установку для каждой двери.

4. Закрепление активатора к тяге замка.

Из установочного комплекта зажимами нужно закрепить каждый активатор к двери. Очень часто центральный замок имеет большое усилие, который должен приложить активатор для открытия двери. Поскольку ход тяги исполнительного устройства больше, чем тяги замка, нужно совместить центр хода обеих тяг.

Дальше от активаторов устанавливаем фиксаторы на тяги ручного блока замка. Такую работу нужно выполнить с каждой отдельной дверью автомобиля. Во время подключения исполнительных устройств нужно проверять проводку на проводимость тока.

Если отверстие в тяге ЦЗ больше чем нужно, можно воспользоваться пластиковой втулкой, которая уменьшит его размер до необходимой величины.

5. Протягивание проводов.

Четыре провода, которые идут от каждого активатора (два к нему, и два на кузов автомобиля), можно прикрепить с помощью пластиковых хомутов. Такая работа выполняется индивидуально для каждого отдельного транспортного средства. Можно использовать существующие отверстия либо же просверлить свои. Не рекомендуется прокладывать провода в нижней части двери, где чаще всего скапливается влага.

В проблемной зоне прокладки — проём между кузовом и дверью автомобиля — лучше использовать проходную резиновую трубку, которая защитит проводку от изломов и перетирания.

На видео — установка ЦЗ на автомобиль:

Второй этап

1. Снимаем приборную панель.

Чтобы упростить работу по прокладке проводов, лучше приборную панель снять полностью. Для этого необходимо проткнуть точки, которые находятся рядом с шурупами крепления передней панели. Найдите место прохождения проводов под торпедой и в бардачке. Именно через них и будут проложены провода.

2. Демонтаж старых проводов.

На этом этапе работы нужно убрать старые провода стеклоподъёмников и проложить новые. Дальше следует подключить их к приводу.

3. Подключение проводов активатора.

Вместе с подключением проводов активатора нужно их изолировать и проложить внутри двери. Чтобы они были закреплены, их лучше закрепить к конструкции двери с помощью той же изоленты.

4. Прокладывание проводов.

После проделанной работы нужно протолкнуть провода с одной стороны под приборную панель, с другой стороны — в бардачок. Такая работа не всегда может получиться с первого раза, именно на этом этапе нужно показать сноровку и ловкость.

5. Установка проходной трубки.

Установить проходную трубку в стойку с обеих сторон можно с помощью отвёртки. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить саму резиновую трубку.

6. Подключение проводов к разъёму.

Дальше к разъёму крепится предохранитель и соединяется с блоком питания центрального замка. Всё это устанавливается под торпедо.

7. Подключение провода ЦЗ к корпусу.

Минусовый провод центрального замка нужно подключить к корпусу автомобиля. Плюсовой провод подключается к предохранителю №1 со стороны аккумуляторной батареи.

8. Проверка работоспособности ЦЗ.

После того как вы подсоединили аккумулятор, проверьте работоспособность механизма — как механической его части, так и электрической. Ход тяг должен быть плавным и лёгким.

9. Восстановление приборной панели и обшивки двери.

Убедившись, что всё работает исправно, установите на своё место торпедо и обшивку боковых дверей.

На видео — как установить центральный замок:

Несколько советов во время установки центрального замка

1. Протяните все необходимые провода через специальную гофрированную трубку — так вы защитите их от перетирания.
2. Чтобы наиболее точно установить центральный замок, тягу можно выгибать.

Наличие системы централизованной блокировки замков является не только удобством, но и быстрым, безопасным способом открытия и закрытия автомобиля. Сегодня всё больше и больше автомобилей оснащены такими устройствами уже с завода. Но если вы не имеете такой системы, её довольно легко и быстро установить. Как правило, местом, где находится система централизованной блокировки замков, является дверь или центральная консоль. Вы уже установили ЦЗ? Мы готовы прочитать о вашем опыте.

Установка центрального замка своими руками

Мало просто купить новый автомобиль. Необходимо сразу сделать его безопасным и комфортным в использовании. Необязательно устанавливать тысячи опций и дополнений. Начать можно с самого простого, например, даже центральный замок без сигнализации сделает эксплуатацию машины более комфортабельной. И в какой-то мере усложнит задачу взломщикам. А противоугонное средство вы сможете поставить немного позже. Если на начальном этапе нет достаточного количества денег или времени, вполне можно обойтись и этой незамысловатой опцией. Тем более что ее установка довольно-таки прозрачна.

Подготовка к самостоятельной установке ЦЗ

Сложность установки напрямую зависит от марки авто. Но, на самом деле, случаи, когда что-то нужно подпиливать и долго высверливать встречаются редко. В основном к ним относятся автомобили-долгожители, которым минимум по тридцать лет. В большинстве вариантов авто уже подготовлено к монтажу ЦЗ. Остается только поставить комплект на место. Ну и вторая сторона вопроса – сам набор. При отсутствии желания долго копаться, покупайте универсальные замки. Монтаж несложен и информации по ним вы найдете предостаточно.

Что в базовом комплекте?

Берем самый простой универсальный комплект. Управление, в нашем случае, будет осуществляться со специального брелока. Обычно их два. Есть вариант, когда система будет срабатывать с поворота ключа в замке двери водителя. Также можно вывести специальную кнопку в салон автомобиля. Такая дополнительная опция очень приятна, если двери требуется заблокировать в процессе езды. Не всегда удобно использовать пульт управления.

Итак, приобретаем универсальный комплект замка, в который в большинстве случаев входят:

• Четыре моторчика. Будут крепиться на двери. Один из них с четырьмя проводками — на водительскую дверь;
• Блок управления. К нему мы, впоследствии, подведем все провода;
• Набор проводов нужной длины. Если чувствуете, что их не хватит, покупайте дополнительные сразу;
• Брелоки, планки, шурупы и т.д.

Центральный замок

Необходимые инструменты для работы

Теперь собираем инструмент, который пригодится нам в работе, если отверстий под крепление моторчиков в дверях нет, то подготовьте дрель со сверлом. Еще необходимы: отвертки, шуруповерт, ножик, гофрированные трубки (через них прокладываются провода, чтобы избежать перетирания и воздействий внешних факторов на проводку) и изолента. Все открытые участки проводов будем перематывать лентой, для того чтобы избежать их контакта с металлическими частями кузова.

Последнее, что нужно сделать, перед тем как перейти к монтажу – снять обшивку и пылезащитные шторы со всех дверей. Определите место, где вы будете крепить механизм так, чтобы он не мешал работе стеклоподъемников. При необходимости придется сделать дополнительный кронштейн.

Установка центрального замка

Все необходимые приготовления сделаны, и можно приступать к работе. Крепим движки к дверям, помним о том, что моторчик с четырьмя проводами ставим на дверь водителя. Туда же устанавливаем блок управления.

Схема подключения

После установки проверяем корректность взаимодействия с замочной тягой, отвечающей за открытие и закрытие двери, и плавность работы самого замка.

Важно! Перед тем как начать работу с проводами отключите аккумулятор, чтобы избежать опасных ситуаций!

Переходим к проводам. Тянем их от каждого моторчика к блоку управления. Заранее подумайте, как потащите провод от задней правой двери. Можно использовать пространство под сиденьями. Подключаем их соответственно со схемой и выполняем проверку. Для этого верните аккумулятор в прежнее состояние. При обнаружении каких-то неисправностей проверьте в первую очередь правильность соединений. Могут быть перепутаны выходы на плюс и минус. При проверке лучше находиться внутри авто или не закрывать двери. Как только вы восстановите работу аккумулятора, замки должны сработать автоматически.

Установленный и подключенный моторчик

Если есть желание все-таки сделать кнопку управления замками заранее подготовьте недостающие детали. Дополнительный провод и кнопку. Ее можно врезать в приборную панель. Кнопку покупайте любую, например, для стеклоподъемника.

Монтаж кнопки управления ЦЗ

Ищем черный, коричневый и белый провода под бортовой панелью и подключаемся к ним. Как вариант, можно протянуть провода и соединиться с пучком электрики от центрального замка водительской двери. А остальное подключение выполняем согласно схеме.

Схема подключения кнопки управления ЦЗ

Схема подключения кнопки управления ЦЗ

Абсолютно не обязательно делать эту кнопку на панели. Опять же все зависит от удобства. Вы можете расположить ее в пространстве между передними креслами, если там есть необходимая электрика. Как вариант, кнопку можно врезать в подлокотниках на дверях.

К центральному замку также можно подключить и багажник. Что, кстати, тоже значительно сэкономит ваше время и нервы. Если на заднем стекле у вас есть дворник, то необходимая электрика уже протянута, и подключиться не составит никакого труда. Главное, не забывать о том, что центральный замок все-таки не может обезопасить ваш автомобиль на сто процентов. Такие опции необходимо использовать комплексно и, конечно же, установить сигнализацию.