Как заменить поршневые кольца

Замена поршневых колец и маслосъемных колпачков!

Чертовы маслосъемные кольца свели меня с ума! Расход масла пол года назад- 1л на 1 тысячу км. Расход месяц назад был в районе фантастического 1 л на 500 км. Полазив по форумам, я уже морально приготовился к ремонту. Но один вопрос не давал мне покоя: кто это будет делать. Почему я не доверяю сервисмэнам описывать не буду, скажу только: человеческий фактор никто не отменял.
Решил найти грамотного моториста, нашел, но он к сожалению трудился над своим проектом, да и трудится до сих пор. В ходе разговора с братом, решил сделать сам. Спорное решение, но тем не менее.
1. Сначала загнал машину в гараж, поднял, подставил брус для страховки. Снял правое колесо, подкрылок. Далее отсоединил аккумулятор, короб воздушного фильтра, топливную рампу, дроссельную заслонку, впуск, выпуск. Слил масло, антифриз.
2. Выкрутил свечи, снял клапанную крышку, все ремни, переднюю крышку. Выставили метки по ВМТ, ослабили цепь, сняли ее. Сняли распредвалы (я снимал вместе со звездочками).
3. Сняли голову. Ну естественно там нагар, масляные отложения и на поршнях в частности. Сняли поддон, далее поршни.
4. Процесс отмывания всего это говна. Сначала удалял герметик, вычищал все по фен-шую. Потом шуманитом заливал, проходил щеткой, смывал водой. Результат- как новая. По этой схеме отмывал все! С алюминием был осторожен: его заливал шуманитом, разбавленным с водой (60/40) ждал недолго и смывал водой.
5. После чистки крышек, блока, я разобрал голову. Рассухарил клапана, аккуратно все сложил на тряпку в той же последовательности. Снял маслосъемные колпачки обычным российским инструментом за 300 р. Кстати снял все меньше чем за минуту.
6. В голове нагара было очень много, потратил на чистку пол дня. После того как она была очищена, принес ее домой, отмыл в ванной под сильной струей душа, дабы смыть остатки нагара. Высушил под феном, начал притирать клапана. Нудное занятие, но еще нуднее было засухаривать все отмытое и очищенное, конечно после замены колпачков. ГБЦ стоит дома, собранная. Ждет своего часа.
7. Поставили с братом кольца, засунули поршни. Аж как камень с души) Поддон прикрутил, предварительно зачистив все места соединения; обезжирил и прошел герметиком. Затем принес голову, так-же обезжирил все. Поставил, затянул по моменту. Тут произошел косяк в виде затяжки не по очереди: я прикручивал от центра к периферии (сначала от руки, затем 30 нМ, потом 45 нМ и два доворота по 90 градусов. Проверил- у всех болтов момент оказался в районе 100 нМ кроме одного. У этого одного около 90 нМ. Сижу думаю насколько это критично…Теперь кольца, поддон и голова на своих местах.
8. Поставил валы, померил зазоры клапанов. Там все плохо. Только 4 клапана в допуске. Зазоры регулируются только заменой толкателей. У каждого толкателя есть свой номер внутри. Он обозначает толщину, т.е. если внутри написано 362, значит 0,362 мм — это толщина.Пришлось высчитывать до сотой миллиметра зазоры каждого клапана для допуска. Заказал от мазды нужные детали по VIN (они одинаковые). Поставил, измерил — все ок.
9. Выставил ВМТ, закрутил хитрый болт в заднюю часть блока (стопорит коленвал), зафиксировал распредвалы пластиной с прорезями — для фиксации. Натянул цепь, прикрутил переднюю крышку двигателя (очистил, обезжирил, нанес герметик).
10. Далее присоединил шкив, затягивал динамометрическим ключем по моменту указанному в книжке. Болт шкива купил новый. Затем поставил клапанную крышку, компрессор кондиционера, натянул все ремни, опора так- же была поставлена.
11. Подсоединил проводку, вставил форсунки (заменил прокладки). Прикрутил выпуск, поставил впуск — это жесткая процедура из — за болтов, которые находятся в очень труднодоступных местах. Ну и логичное завершение сборки: дроссельная заслонка, воздушный фильтр, клеммы аккумулятора, заливка всех жидкостей. Может что забыл написать, извиняюсь.

Первый пуск сопровождался огромным облаком пара. Это нормально, из — за химии которая использовалась.

Прошел обкатку: 2000 км на оборотах не выше 3000, 80 км.ч максимум, на горку на 4-ой передаче, 5-я только на ровной дороге. Были небольшие вибрации при 3000 об. — после обкатки притихли.
Пробег 2000 км после ремонта: заменил масло, фильтр.
Пробег 8000 км: заменил масло, фильтр.
Пробег 10000 км: двигатель работает ровно, масло на уровне, тяга есть.
Пробег 20000 км: замена масла, фильтра.

ffclub.ru/topic/137765/ — здесь есть вся информация для ремонта.

Как самому заменить поршневые кольца

Необходимость замены поршневых колец может возникнуть как в результате отдельной неисправности или сильного износа самих колец, так и входить в общий комплекс работ по ремонту или тюнингу двигателя. Замена поршневых колец без расточки блока цилиндров или подбор поршневых колец по размеру уже после проведения данной операции предполагает ряд точных измерений при помощи микрометра и нутромера. Также правильная установка поршневых колец на поршень требует соблюдения определенных условий и рекомендаций.

Для оптимального подбора необходимо отдельно учитывать не только размеры поршневых колец по таблице и взаимозаменяемость деталей, но и материал изготовления. Дополнительно потребуется уделить особое внимание вопросу теплового зазора и ряду других особенностей.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подобрать поршневые кольца по размеру. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах самостоятельного подбора поршневых колец для бензинового или дизельного двигателя.

Добавим, что во время подбора следует отдельно учитывать тот факт, что в цилиндрах, которые имеют на зеркале покрытие хромом, запрещается использование хромированных поршневых колец.

Назначение и устройство поршневых колец

Для лучшего понимания нюансов касательно диагностики неисправности и замены поршневых колец необходимо сначала рассмотреть их устройство и назначение. Поршневые кольца обеспечивают необходимую герметичность камеры сгорания (надпоршневого пространства) в процессе совершения поршнем возвратно-поступательных движений. Кольца бывают:

• компрессионными — верхнее (первое) и второе (среднее, промежуточное) кольцо;
• маслосъёмное кольцо (нижнее);

Компрессионные кольца не позволяют газам из камеры сгорания попадать в картер ДВС. Маслосъёмные кольца осуществляют удаление масла со стенок цилиндра и предотвращают проникновение смазки в камеру сгорания. Кольца имеют немного овальную форму и не являются цельными, так как имеют разрез. Такой разрез называется замком поршневого кольца. Также поршневые кольца обеспечивают до 50% отвода тепла и эффективно охлаждают поршень. Через кольца избыточный нагрев передается на стенки цилиндров. По этой причине к материалам изготовления колец выдвигаются особые требования, так как они подвержены не только механическим, но и температурным нагрузкам.

Поршневые кольца являются стальными или чугунными деталями, которые имеют определенную упругость и способны пружинить. Указанные кольца устанавливаются на головку поршня, то есть на верхнюю часть. На головке выполнены специальные канавки для установки поршневых колец. Поршневые кольца дополнительно покрываются легирующим материалом, который обеспечивает деталям повышенную прочность и добавляет стойкости к износу. Торцевая часть колец имеет специальную форму «бочки», а также покрыта особым антифрикционным легирующим составом.

На торцевую часть колец, которая контактирует со стенками цилиндра, в качестве покрытия наносится олово или медь. Нанесение данного материала обусловлено задачей качественной притирки (приработки) поршневых колец после сборки нового двигателя или проведения капитального ремонта ДВС. Добавим, что поршневые кольца специально не изготавливаются из высокопрочной легированной стали, так как такие кольца не смогут нормально притереться в цилиндре двигателя. По этой причине инженеры и производители всегда выдерживают определенный баланс для достижения необходимой прочности колец, при этом сохранив способность приработки. Решением стало указанное выше нанесение сплавов на поверхность детали.

Признаки износа поршневых колец

Чтобы понять, надо ли менять поршневые кольца, необходимо изучить симптомы, которые прямо или косвенно укажут на необходимость такой замены. Сразу отметим, что не стоит рассчитывать на ту сумму, которую изначально озвучил механик или автосервис в ответ на вопрос заказчика, сколько стоит замена поршневых колец.

Дело в том, что поменять только поршневые кольца и полностью решить проблему зачастую не удается, так как после вскрытия мотора обычно выявляются дополнительные скрытые дефекты. По этой причине необходимо заранее быть готовым к более серьезным расходам на ремонт двигателя.

Надвигающаяся замена поршневых колец определяется по следующим признакам:

• двигатель теряет мощность;
• машина очень плохо заводится «на холодную»;
• в отдельных случаях мотор с трудом запускается «на горячую»;
• наблюдается повышенный расход моторного масла;
• двигатель дымит синим или серым дымом;
• увеличивается расход топлива;

От общего состояния колец и всей ЦПГ зависит показатель компрессии, по которому можно определить состояние мотора. Обычно при описанных выше симптомах компрессия в цилиндрах снижается, растет давление картерных газов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому измерить компрессию в двигателе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и доступных способах замера компрессии двигателя своими руками.

Потеря мощности, повышение расхода топлива и затрудненный запуск чаще всего являются главными причинами, которые заставляют владельца менять поршневые кольца или делать комплексный ремонт ДВС. Силовой агрегат с неисправными кольцами плохо заводится, особенно после простоя в холодное время года. При езде под нагрузкой такой двигатель не «тянет».

Неисправности поршневых колец могут быть вызваны естественным износом, а также перегревом двигателя. Во втором случае даже на новом моторе кольца теряют свои свойства и перестают выполнять прямое назначение. Наиболее подвержены перегреву маслосъёмные кольца коробчатого типа.

Значительный расход моторного масла часто возникает по причине того, что изношенное маслосъемное кольцо не убирает в должном количестве масло со стенок цилиндров и активно пропускает смазку через неплотности в камеру сгорания. Результатом становится закоксовка и дымление двигателя. Также остатки несгоревшего в двигателе масла активно загрязняют систему выпуска, выводя из строя фильтры и катализаторы. Проблема еще больше усугубляется.

Для точной диагностики состояния ЦПГ замеры компрессии необходимо подкреплять анализом цвета и содержания выхлопных газов. Дело в том, что ухудшение качества уплотнения поршневыми кольцами может компенсироваться моторным маслом. В этом случае показатель компрессии бывает приближен к допустимому, при этом расход масла все равно будет увеличен.

Помните, эксплуатация двигателя с изношенными кольцами заставляет в значительной мере прогрессировать износ зеркала цилиндра. По этой причине менять поршневые кольца необходимо как можно раньше после точного определения неисправности. Данная рекомендация поможет избежать увеличения стоимости последующего ремонта двигателя.

Повышенный расход топлива в случае проблем с поршневыми кольцами возникает в результате того, что компрессия снижена и мощность упала. Параллельно с этим водитель продолжает ездить в привычном темпе, сильнее нажимая на педаль газа для компенсации потерь. В результате в цилиндры попадает обогащенная топливно-воздушная смесь, которая не полностью сгорает. Свечи зажигания в подобных условиях часто заливает топливом.

Еще одним неприятным моментом является попадание бензина или солярки через изношенные поршневые кольца в картер двигателя и последующее перемешивание горючего с моторным маслом. Масло в системе смазки разжижается, теряет свои защитные и другие полезные свойства, а износ нагруженных деталей ЦПГ и КШМ при этом сильно возрастает.

Добавим, что сегодня достаточно широко распространена практика использования присадки для очистки поршневых колец в масло или в топливо. Также владельцы иногда заливают в цилиндры так называемую раскоксовку двигателя. Это делается для того, чтобы почистить нагар в камере сгорания и попытаться вернуть подвижность залегающим поршневым кольцам для увеличения компрессии.

Необходимо отметить, что при появлении явных признаков неисправности (сильное дымление, большой расход масла, низкая компрессия и т.д.) присадка вместо замены поршневых колец является или временной мерой, или вовсе не помогает исправить ситуацию.

Как правильно установить поршневые кольца

Чтобы ответить на вопрос, как заменить поршневые кольца не снимая двигатель, необходимо на начальном этапе произвести дефектовку ЦПГ. Для этого потребуется осуществить снятие головки блока цилиндров, после чего производится оценка общего состояния поршней и стенок цилиндров.

Это делается для выявления возможных дефектов (задиров на стенках, износа, разрушения или оплавления поршня и т.д.). Добавим, что существуют двигатели, на которых невозможно оценить состояние ЦПГ без снятия поддона. Зачастую высока вероятность того, что одной замены колец на новые может оказаться недостаточно, так как при выявлении серьезной выработки необходимо растачивать блок цилиндров .

Отметим, что установка новых компрессионных колец без снятия двигателя в изношенные цилиндры крайне не рекомендуется. Дело в том, что в процессе эксплуатации на зеркале цилиндра образуется так называемая ступень. После установки новых деталей высока вероятность поломки поршневых колец об указанную ступеньку, что потребует повторной разборки и более дорогостоящего ремонта двигателя.

Более того, кольца изнашивают как зеркало цилиндра, так и внутреннюю поверхность канавки поршня. По указанным причинам новые поршневые кольца, которые ставятся без замены поршней и ремонта цилиндров, или совсем не притираются, или притирка происходит очень медленно и неэффективно.

С учетом вышесказанного оптимальным вариантом будет расточка блока цилиндров, выполнение хонингования цилиндров, после чего производится установка новых ремонтных поршней и поршневых колец. Без снятия двигателя такой ремонт произвести не представляется возможным. При этом положительные результаты ремонта со снятием мотора намного более прогнозируемы.

В любом случае, меняются кольца на снятом двигателе или замена поршневых колец производится без снятия агрегата, общий порядок действий следующий:

• осуществите снятие ГБЦ;
• выполните дефектовку ГБЦ, БЦ и ЦПГ;
• проведите соответствующие измерения для определения необходимого размера поршневых колец;
• приобретите поршневые кольца, подходящие по размерам и эксплуатационным характеристикам;
• слейте моторное масло и реализуйте вскрытие поддона картера;
• при необходимости снимите масляный насос;
• далее потребуется удалить нагар в верхней части цилиндра;
• затем выполните откручивание головок (крышек) шатунов и выталкивайте их наверх (отмечайте каждую головку, так как при последующей сборке головка шатуна должна соответствовать тому шатуну, откуда она была снята).

Чтобы разобраться с тем, как правильно поставить кольца на поршень, следуйте дальнейшим рекомендациям. Сами поршневые кольца меняются относительно просто. Для снятия старых колец необходимо развести края кольца в области замка до того момента, пока кольцо не выйдет из канавки на поршне. Данную процедуру можно совершать как посредством специальных щипцов, так и при помощи небольшой плоской отвертки.

После необходимо удалить из канавок на поршне нагар. Если этот нагар не снять, тогда после установки новых поршневых колец поршень будет сложно установить обратно в цилиндр. Для удаления нагара из поршневых канавок можно воспользоваться старым компрессионным кольцом, которое для удобства ломается на две части.

Завершив процедуру по очистке канавок поршня необходимо изучить инструкцию по установке колец, которая прилагается к новому комплекту. В такой инструкции содержится порядок установки поршневых колец на поршень, то есть последовательность их правильной установки и порядок расположения. Также указывается верхняя или нижняя сторона, согласно чему поршневое кольцо должно быть установлено с верхним или нижним расположением специальной метки.

При установке колец на поршень требуется соблюдать аккуратность, так как среднее компрессионное и нижнее маслосъемное кольцо отличаются повышенной хрупкостью. Что касается верхнего кольца, данный элемент прочнее остальных, но также требует правильного подхода при установке.

Установка колец на поршень

Далее будут рассмотрены выдержки из инструкции по установке поршневых колец производителя Mahle, а также добавлены отдельные советы и рекомендации.

1. После очистки канавок от нагара необходимо убедиться, что на их боковых поверхностях и радиусах нет повреждений.
2. Для монтажа колец используйте специальное цанговое приспособление.
3. Установку колец необходимо начинать с нижнего поршневого кольца. Избегайте лишних усилий, чтобы исключить возможную деформацию колец.
4. Перед установкой найдите на кольце маркировку в виде надписи TOP (от англ. «верх»). Кольца с такой маркировкой нужно ставить в сторону днища поршня маркированной стороной.
5. Если производится монтаж колец, которые имеют эспандерную пружину, тогда место стыка в виде концов пружины с проволочной вставкой размещается с учетом рекомендуемого смещения на 180° градусов относительно стыка поршневого кольца. В случае наличия у эспандерной пружины рубашки из тефлона, данный элемент должен находиться в области размещения стыка кольца.

Кольца, которые состоят из нескольких ламелей, после монтажа пружины необходимо располагать с учетом того, чтобы стыки указанных ламелей были направлены на отверстие поршневого пальца. Во время размещения верхней ламели концы пружины необходимо фиксировать.

Как уже было сказано выше, повышенное внимание при установке следует уделять как взаимному расположению и ориентации, так и типу поршневых колец. Маслосъёмные кольца отличаются от компрессионных уникальным п-образным профилем, а также имеют в своей конструкции расширительную пружину.

Второе компрессионное кольцо оснащается скребком-кромкой, так как частично участвует в процессе съема масла параллельно работе маслосъёмного кольца. Наличие кромки на поршневом кольце обычно указывает на то, что такое кольцо устанавливается с учетом нижнего расположения кромки. Во время установки колец на поршень необходимо тщательно дозировать усилие. В противном случае можно с легкостью сломать поршневое кольцо.

Также добавим, что после установки колец на поршень и помещения его в цилиндр кольца осуществляют плотное прилегание к стенкам цилиндра. В замках образуется так называемый тепловой зазор. После при помощи щупа необходимо промерить этот зазор, который не должен превышать показатели 0.25-0.45 мм. Если указанный зазор окажется меньше, тогда кольцо не сможет нормально разместиться в канавке поршня. Для решения проблемы можно воспользоваться надфилем и аккуратно удалить лишние доли миллиметров.

Что касается правильного расположения, для предотвращения прорыва газов через замки колец необходимо знать, как ставить поршневые кольца. При правильной установке кольца надеваются на поршень с учетом смещения по окружности. В качестве примера можно рассмотреть установку 3-х поршневых колец. При такой установке замки необходимо ставить так, чтобы каждый из замков располагался через 120 ° относительного другого.

Обкатка двигателя после замены поршневых колец

Независимо от того, производилась только замена поршневых колец или двигатель прошел капитальный ремонт, мотору потребуется обкатка. Это вызвано необходимостью приработки новых деталей. Обкатывать двигатель после замены поршневых колец следует аналогично обкатке мотора нового бензинового или дизельного автомобиля.

Двигатель после замены колец нельзя эксплуатировать в тяжелых нагруженных режимах (высокие обороты при езде, простой на холостых оборотах, движение с малой скоростью на повышенных передачах и т.д.) минимум 3-5 тыс. км. Также не следует начинать поездку без предварительного прогрева ДВС.

Далее рассмотрим мнения опытных автомехаников и ответим на общий вопрос, сколько нужно обкатывать двигатель после замены поршневых колец. Среди специалистов достаточно распространено утверждение, что для полной притирки колец потребуется около 10-15 тыс. км. Отсюда следует вывод — после минимальной обкатки автомобиля после капремонта двигателя или замены колец (до 5 тыс. км.) крайне не желательно раскручивать силовой агрегат выше среднего диапазона оборотов еще около 5 или даже 10 тыс. км. пробега.

Подведем итоги

В исправном атмосферном бензиновом или дизельном двигателе, который эксплуатируется в нормальных условиях, средний ресурс поршневых колец может составлять от 150 до 350 тыс. км. Высокофорсированные «атмосферники» и моторы с турбонаддувом (особенно бензиновые) могут нуждаться в замене колец уже при пробеге около 100 тыс. км. Усредненные показатели приводятся по причине того, что на срок службы поршневых колец сильно влияют следующие факторы:

• режимы работы ДВС;
• качество моторного масла;
• работоспособность систем смазки, охлаждения и т.д.

Например, поршневые кольца могут немедленно выйти из строя в случае перегрева двигателя. Износ колец сильно увеличивается при эксплуатации мотора на несоответствующем рекомендуемому, грязном или попросту низкосортном масле. Проблемы с запуском холодного двигателя или неустойчивая работа агрегата на холостом ходу могут заставить водителя «подгазовывать» на холодном двигателе, в результате чего поршневые кольца очень сильно и быстро изнашиваются.

Напоследок добавим, что если была произведена замена поршневых колец и не запускается двигатель без видимых причин, тогда возможно разрушение колец в случае непрофессиональной установки новых деталей в цилиндры без ремонта. В этом случае распространенной проблемой является то, что после замены поршневых колец нет компрессии, которая необходима для сжатия смеси и нормального холодного запуска. Такая неисправность может быть результатом неправильно подобранных ремонтных размеров деталей или других ошибок во время проведения ремонта.

В том случае, если после замены поршневых колец машина дымит, тогда следует оценить интенсивность дымления и цвет выхлопных газов. В самом начале процесса приработки поршневых колец появление сине-серого дыма допускается, далее интенсивность дымления и цвет должны постепенно нормализоваться. Если после первых 1-3 тыс. км. этого не происходит, тогда потребуется провести повторную диагностику силового агрегата.

Как поменять поршневые кольца, не затрагивая двигатель

Комментарии: 1 17.12.2021 О необходимости замены поршневых колец владельцу автомобиля сообщает сам двигатель. Признаки неисправности тут же дают о себе знать, поэтому не обратить на них внимание будет невозможно. Как понять, что кольца износились. Водитель заметит признаки неисправности двигателя. Ухудшится динамика работы, топливо и моторное масло начнет расходоваться в большем объеме, при запуске будут проблемы, особенно зимой. К сожалению, но без вашего вмешательства в скором времени автомобиль просто нельзя будет эксплуатировать. Все эти признаки говорят о том, что компрессия упала. Если двигатель не в совсем плачевном состоянии, не стоит отчаиваться, ведь после замены колец он сможет работать на полную мощность, как и положено.

Многие водители производят замену колец самостоятельно с целью экономии. Но дело не только в финансовой выгоде. Так хозяин транспортного средства может быть полностью уверен, будут установлены именно те кольца, которые он приобрел и работа проведена качественно. К сожалению, в автосервисе не всегда надлежащим образом выполняют свои обязанности, поэтому лучше все сделать самостоятельно.

Способ замены поршневых колец. Замена колец – это не простая процедура, особенно если нужно снимать двигатель. В этом случае нужны определенные знания, аккуратность и много времени. Но двигатель можно и не трогать, порядок действий в этом случае будет выглядеть следующим образом:

• головка у блока цилиндров снимается;
• полностью слейте масло, снимите защиту маховика, а также поддон у картера мотора;
• извлеките маслозаборник;
• необходимо повернуть коленвал, нужный вам поршень следует установить в нижнюю мертвую точку;
• у шатуна открутите крышку и уберите ее в сторону;
• поршень вместе с шатуном извлекается из цилиндра.

На этом большая часть ваших действий остается позади. Внимательно осмотрите поршень, его необходимо очистить от скопившегося нагара. Класс поршня определяется по маркировке, затем остается просто приобрести соответствующий новый комплект.

Перед установкой, кольца необходимо вставить в цилиндр, чтобы проверить зазор в замке. Он должен полностью соответствовать той величине, которая обозначена в инструкции к эксплуатации транспортного средства.

От нагара очищаются поршни, деревянной палочкой очистите те отверстия, которые предназначены для слива масла. Сначала надевается маслосъемное кольцо, на нем маркировка, указывающая, какая сторона должна быть вверху, а какая внизу. Витком кольца не надевайте, в противном случае появятся трещины, а затем поломка.

Теперь остается собрать всю конструкцию в обратной последовательности, очищая все ветошью. Не забывайте осуществлять смазку свежим маслом. Поршни устанавливаются исключительно в те цилиндры, откуда и были сняты, то же самое касается крышек шатунов.

Менять поршневые кольца без снятия двигателя можно, но помните, задача эта не из простых. Если вы не уверены в своих силах, хорошо подумайте, браться за дело или нет. При наличии хотя бы капли сомнения, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Как заменить поршневые кольца

РАСПРОДАЖА

АВТОДИЗЕЛЬ (ЯМЗ)

АВТОДИЗЕЛЬ (ЯМЗ) покупные

Топливная аппаратура

Автокомпоненты

Русские Автобусы (ПАЗ, ЛиАЗ, КаВЗ)

К-ты переоборудования

МОТОРДЕТАЛЬ

ПОДШИПНИКИ

РЕМКОМПЛЕКТЫ

Фильтрующие элементы

Электрооборудование

ТОВАРЫ BIG1
Поиск по каталогу
Меню сайта
О компании
Заказать звонок менеджера Оформить заявку на продукцию
Как заменить поршневые кольца, не снимая двигатель?

Замена изношенных поршневых колец — сложная процедура, но, зная последовательность действий, автолюбитель справится с задачей и без снятия двигателя.

Обнаружение поломки у автомобиля — большой стресс для владельца. Однако не нужно пугаться мелких поломок, которые устраняются переустановкой элементов. Чтобы поменять своими силами поршневые кольца, достаточно немного разбираться в строении автомобиля и иметь минимум вспомогательных инструментов, которые есть практически у каждого владельца машины.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца — стальные элементы незамкнутого типа (иногда чугунные), расположенные в углубления на корпусе поршня. Детали при работе машины часто подвергаются высоким нагрузкам, поэтому быстро изнашиваются. Для увеличения прочности составляющей элемент покрывают легирующим составом.

В стандартных комплектациях кольца делятся на компрессионные (две штуки) и маслосъемное (одна штука). Первые два типа защищают картер от попадания в него горячих газов. Маслосъемный тип убирает излишки отработанной смазки с поверхности.

Признаки износа поршневых колец

Появление черного (в ряде случаев синего) дыма из отверстия выхлопной трубы сигнализирует о появившейся неисправности поршневых держателей. Причина изменения цвета дыма заключается в попадании жидкостей внутрь полости камеры сгорания.

Износ опасен ухудшением регулировки давления. В результате автомобилю требуется увеличенный расход масла. Проверка автомобильной компрессии осуществляется с использованием особого прибора — компрессометра. Ряд проблем решается счищением нагара механическим путем с поверхности камеры сгорания. Если неисправность осталась, то полная замена изношенных ограничителей — единственный выход из ситуации.

Как поменять кольца самостоятельно?

Подготовительный этап

Перед основным фронтом работ обязательно следует провести этап подготовки, во время которого отсоединяется от цепи батарея аккумулятора, сливается остаток охлаждающей жидкости и в полном объеме — машинное масло. Обновление запчастей можно осуществить, как снимая двигатель, так и не трогая механизм. Определить способ ремонта можно путем проверки состояния гильз блока цилиндров. Если диагностика показала удовлетворительное состояние, то начать работы можно без демонтажа двигателя.

Последовательность действий следующая:

• демонтировать головку блока цилиндров;
• слить остатки моторного масла;
• демонтировать защиту маховика;
• демонтировать поддон картера;
• демонтировать маслозаборник;
• перевести положение поршня в нижнюю точку путем проворачивания коленвала;
• демонтировать у шатуна крышку;
• изъять поршень совместно с шатуном при помощи деревянной рейки.

Демонтированный поршень важно тщательно очистить от следов нагара, определить заводскую маркировку и приобрести запчасти, соответствующие данному типу поршня. Очистке важно уделить особое внимание, обрабатывая не только корпус, но и все отверстия. Далее поверхность, отверстия и канавки нужно тщательно обработать моторным маслом. Перед непосредственной установкой новых поршневых элементов рекомендуется предварительно установить деталь в цилиндр, чтобы определить зазор. Он не должен быть больше величины, указанной в рекомендациях от производителя. В случае выявления зазора меньше заявленного, можно самостоятельно подпилить торцы с помощью надфиля.

Основной этап

Монтаж начинается с маслосъемного элемента. Для правильного положения установки есть маркировка «ТОР», означающая верхнее положение детали. Замки следует устанавливать со смещением на 120 градусов. Такая система направлена на исключение сквозного проникновения раскаленных газов. Другой популярный тип установки «витком» не рекомендуется для эксплуатации, так как часто сопровождается образованием микротрещин.

Кольца следует устанавливать в обратной последовательности. Во время процесса замены деталей важно обильно смазывать каждый элемент моторным маслом.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Замена отработанных колец на новые нуждается в небольшом наборе стандартных инструментов:

• рожковые и динамометрические ключи (набор);
• обжим.

Кроме рабочих инструментов потребуется герметик с достаточной устойчивостью к моторному маслу.

Преимущество ремонта без демонтажа двигателя заключается в том, что главные детали мотора остаются на месте. Это приводит к отсутствию необходимости дальнейшей настройки и калибровки элементов.

Проверка мотора после установки деталей

Проверка правильности сбора конструкции заключается в элементарном пуске движка. После запуска автомобиля надо оставить механизму время для холостой работы. При устойчивой работе системы можно считать процесс завершенным. От аккуратности обкатки зависит дальнейшая нормальная эксплуатация автомобиля.

Продолжительность обкатки опытные мастера рекомендуют устанавливать в пределах двух-трех тысяч километров. Для успешности процесса есть ряд рекомендаций:

• не нагружать мотор;
• избегать максимальной нагрузки автотранспортного средства;
• избегать долгих подъемов;
• не превышать обороты;
• обязательно прогревать автомобиль перед эксплуатацией.

Обкатка необходима для сглаживания микроскопических поверхностей, которые препятствуют плотному прилеганию колец.

Перед обкаткой нужно грамотно проверить первое включение мотора. Запуск выполнить согласно следующим правилам:

• зарядить до максимума аккумуляторную батарею;
• подобрать масло согласно требованиям конкретного автомобиля;
• наблюдать за поведением индикатора контроля давления моторного масла. В случае работы индикатора свыше семи секунд необходимо прекратить работу мотора и найти иную причину неисправности;
• довести мотор до температуры в 80-90 ℃ без увеличения оборотов;
• выключить работающий двигатель, охладить до 50 ℃ и заново запустить;
• дождаться достижения температуры в 90 ℃ и еще раз выключить двигатель. Провести подобную процедуру примерно десять циклов включения и выключения. После успешного пуска можно приступать к обкатке установленных запчастей.

Частые ошибки начинающих мастеров

Часто встречающаяся и самая серьезная ошибка с плачевными последствиями — монтаж новых обрамляющих колец на износившемся моторе. Из-за деформированного временем и нагрузками корпуса постановка детали в проектное положение невозможна. При дальнейшей эксплуатации одно из компрессионных колец быстро выйдет из строя. Через канавки будут проходить газы и масло. Предел использования такой конструкции — 5 тысяч оборотов.

Другая не менее популярная ошибка — расположение замков заменяемых колец только с одной стороны. Ошибка ведет к чрезмерному перегреву, деформации и ускоренному износу.

Если после смены старых деталей на новые по-прежнему наблюдается увеличенный смазочный расход, то причины могут быть следующие:

• частый разбор канавок корпуса;
• неправильная установка колпачков;
• наличие царапин;
• остаточный нагар в канавках;
• повреждение гнезд направляющих клапанов;
• изменение геометрии шатунов.

Профилактические меры, которые может предпринять любой водитель для предупреждения внезапных поломок автомобиля, достаточно просты: использование качественных расходных материалов и своевременная замена износившихся деталей. Эти, казалось бы, элементарные и очевидные действия помогут в дальнейшем сэкономить значительные суммы, которые тратятся на замену сложных дорогостоящих деталей.

При самостоятельной замене запасных частей автомобиля важно соблюдать технику безопасности, а не имеющим опыта в ремонте машин автолюбителям – обратиться к специалистам, так как самостоятельный демонтаж некоторых деталей может привести к нарушению не только их целостности, но и поломке более сложных механизмов.